Удлинитель поворотов LC-1.4 для автомобилей Hyndai Accent Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки" - при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается; - при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
ХОЧУ ЭТУ ФИЧУ!!!!!!!!!! Извините за грубость, но я заболбался Вам звонить. То не отвечаете, то скидываете. Здесь то хоть ответите? Даж приезжал к Вам, но поиски Вашей фирмы не обвенчались успехом. Хочу приехать сам и купить. За доставку не желаю платить!!!!!!!!! Спасибо за внимание.
Диммер Вежливая подсветка для автомобилей Hyundai Matrix, Getz, Accent РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса: - при открытии двери свет в салоне плавно загорается; - при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию); - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; - при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; - возможность программирования паузы от 1 до 255 сек. - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя; дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!) - либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки), - либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки) При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Удлинитель поворотов LC-1.4 для автомобилей Skoda Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки" - при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается; - при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Удлинитель поворотов LC-1.4 для автомобилей Chevrolet Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки" - при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается; - при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Контроллер Удлинитель поворотов LC-1.2 для автомобилей Lanos, Sens Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает 3 (три) мигания поворотами самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания трех миганий коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики
- три мигания в одно касание; - при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается; - при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Диммер Вежливая подсветка для автомобилей Daewoo Nexia РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса: - при открытии двери свет в салоне плавно загорается; - при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию); - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; - при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; - возможность программирования паузы от 1 до 255 сек. - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя; дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!) - либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки), - либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки) При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Диммер Вежливая подсветка РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
ВНИМАНИЕ !!! Есть два варианта установки:
1) Один диммер на два плафона (необходима прокладака дополнительно провода между плафонами)
2) Два диммера, отдельно каждый на свой плафон
Возможности девайса: - при открытии двери свет в салоне плавно загорается; - при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию); - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; - при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; - возможность программирования паузы от 1 до 255 сек. - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя; дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!) - либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки), - либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки) При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Диммер Вежливая подсветка Lanos, Sens, Ford, Ваз 2108-099, Mazda 323f, Skoda РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса: - при открытии двери свет в салоне плавно загорается; - при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию); - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; - при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; - возможность программирования паузы от 1 до 255 сек. - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя; дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!) - либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки), - либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки) При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Диммер Вежливая подсветка Aveo, Tacuma, Rezzo, Matiz, Chery, Mazda, Toyota Возможности девайса: при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию); - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; - при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; - возможность программирования паузы от 1 до 255 сек. - возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя; дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!) - либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки), - либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки) При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 для дворников с прерывистым режимом работы Renault Logan Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринужденно регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, все дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Renault Logan
Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 для дворников с прерывистым режимом работы Daewoo Chevrolet Lanos Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринужденно регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, все дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Daewoo (Chevrolet) Lanos
Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 для дворников с прерывистым режимом работы Chevrolet Aveo Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринужденно регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, все дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Chevrolet Aveo
Удлинитель поворотов LC-1.6 для автомобилей Logan Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до неограниченного количества миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до неограниченное кол-во миганий в одно касание;
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается; - при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Цены на некоторые виды работ. Подскажите пожалуйста, возможно ли заказать у вас 1. белую полоску на лобовое стекло. 2. обклейка стеклопластикового капота на ВАЗ 21099 черной матовой пленкой. 3. установка модуля доводки стекол на передние двери. (возможно ремонт подъемника в водительской двери, немного туго поднимается в полуопущеном состоянии и не закрывается в намоченом состоянии, после дождя... Возможно из-за перекоса внутри.) 4. установка противотуманных фар на выше указанную марку авто. И конечно же интересует денежный эквивалент.
Шланги: Лучше всего купить резиновый шланг, на конце которого закрепить пластиковый, завитый пружинкой. Тогда его можно повесить на плечо, чтобы, не дай бог, не коснуться шлангом поверхности в процессе покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться, обеспечив запас маневренности.
Пулер: Это краскопульт или пистолет — могут называться по разному. Процесс грунтования не предъявляет таких высоких требований к качеству пистолета, но и откровенным браком пользоваться не стоит – потом очень долго чистить поверхность от наплывов и брака. Самым приемлемым вариантом считаю пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним расположением бачка. Можно и с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пулеры с верхним бачком наиболее экономичные. По поводу дюзы, купил однажды на 2 мм, так этим брансбойтом пожары можно было тушить. Если вы не собираетесь красить автобус, такие распылители не нужны. Диаметр дюзы. Он должен быть в пределах 1.2-1.5 мм. Больше-для грунтов, меньше-для маленьких работ.
Компрессор: Главный критерий в выборе компрессора – его производительность и объем ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление пулера (указывается в инструкции к каждому пулеру) раза в полтора. Это позволит не ждать по неколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер. Ресивер – это емкость, куда компрессор закачивает запас воздуха. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 100 литров расход пулера и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас по времени минут на 20. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении пулера.
Работа с пластиком Покраска пластика. От обычной покраски покраска пластика отличается лишь типом используемых материалов. Подготовка. Подготовка пластика к покраске начинается с зашкуривания поверхности. Тут стоит определиться с тем, каков объем ремонтных работ. Если планируется покраска детали, на которой поврежден только верхний слой краски, а до самого пластика повреждения не дошли – считайте, вам повезло. При работе с такого рода повреждениями не потребуется покупки дополнительных специальных материалов. В этом случае все действия аналогичны работе с железом. Единственное, при затирке нужно, очень очень нужно избегать «протиров» старого покрытия до самого пластика. Если это все же произошло – читаем дальше. Если есть необходимость работать непосредственно с самим пластиком, а не со старым слоем ЛКМ (краски), то для начала нужно определиться, что и как мы будем делать. Для начала взглянем на обратную сторону детали. Там голый пластик? В большинстве случаев это означает, что он инертен ко всякого рода растворителям, применяющимся в покрасочных работах. Загрунтован? Уже хуже. Возвращаемся к поверхности, которую собираемся ремонтировать. Если там легкие царапины, устранить которые можно шпаклеванием, нам опять же повезло. Покупаем шпаклевку для пластика (специальную), шпаклюем, шкурим, продолжаем так же как и с железом. Далее мы рассмотрим самый неприятный вариант – покраска чистой детали из неизвесного пластика (с некоторой долей вероятности покраска которого перерастет в танцы с бубном и в конце концов приведет к покупке новой детали). Для начала пластик нужно проверить на совместимость с используемыми материалами. Берем грунт, который мы уже купили по незнанию (обычный автоакрил) и пробуем нанести совсем немного на обратную сторону детали. При этом важно положить полный слой, а не «в напыл» пусть это будет пятно, которое потом потечет – не важно, на то это и обратная сторона. Гораздо важнее, что мы получим в результате этого опыта. Смотрим, что получилось, когда грунт высохнет. Он потрескался, отлетел, деталь начало под ним коробить? Поздравьте меня. Я балбес. Откладываем грунт пока в сторону. И беремся за шкурку. Зачищаем всю деталь шкуркой номер 400, причем нужно зачистить и с лицевой, и с изнаночной стороны. Стоит с большой ответственностью отнестись к этому процессу. Незачищенных мест не должно быть в принципе. Грунтование. Теперь чешем в магазин, и покупаем там грунт по пластику. Специальный. В большинстве случаев однокомпонентный. Если продавец назовет его праймером – не пугайтесь, это то же самое. Так же стоит захватить обезжириватель. В большинстве случаев он не вступает в взаимодействие с пластиком, так как менее активен, чем растворитель. Теперь обезжириваем нашу деталь и покрываем ее грунтом по пластику. Покрываем всю, со всех сторон. Делается это для того, чтобы избежать попадания материала на обратную сторону детали. Если от материалов деталь «ведет», то при покраске незачищенная поверхность начнет коробиться, утягивая за собой и лицевую. Понятно, что на изнанке не стоит добиваться превосходного качества – требование только одно: не должно остаться непокрытых грунтом участков. Грунта по пластику нужно положить пару слоев. Кстати, он может быть прозрачным – это нормально. Дальше – некая неясность. Дело в том, что после того, как грунт высохнет, я аккуратно, чтобы не протереть до пластика (аккуратно на ребрах!!!), чистим его наждачкой 600, и покрывал парой слоев обычного грунта. Мне говорили, что можно обойтись и без этого. Так ли это или нет – не знаю, не проверял. Советовать тут не могу. Дальнейшие работы ничем не отличаются от работ по металлу. Немного про шпаклевание. Специальными шпаклевками по пластику пользоваться нужно так же, как и обычными. Наностить можно непосредственно на сам пластик. Единственное – они являются «мягкими», так что толстые слои более 1 мм наносить не стоит – лопнет.
Грунтование и покраска Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 600 или 800, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальет мелкие проебы, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую халтуру. Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьезностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым. Сначала готовим грунт. В отдельную емкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на пиктограммах. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой. Все, к нанесению готов. Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – обскребая палочку об ребро емкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Часа три-четыре и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта. Дальше. Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причем есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые пропитаны специальным клейким составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из специального материала, который не оставляет частичек волокон. Так что после обезжиривания не придется метаться с тряпкой вокруг детали, смахивая и размазывая ворсинки.
После того, как поверхность готова, заливаем в пулер грунт, берем его в руки и прямым ходом чешем… к стене. Или к куску фанеры. Не важно на чем, но на чем то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получится пятно, напоминающее вытянутый овал, причем в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручечкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручечкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пулером из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали. Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперед. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов к поверхности в сторону еще незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведенная грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если сразу не получилось покрыть все равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем. Второй слой лучше всего ложить перпендикулярно, т.е наносимые полосочки распологаются под углом 90 к уже положенным. Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит ложить более 3-х слоев – будут долго сохнуть. И пару слов про грунты. Различают схемы 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальный, и тем ниже прочность получаемого покрытия.
Шпаклевание Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак, возьмем на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками. Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что: — шпаклевка на основе стеловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит. — мягкая шпаклевка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм. -финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпаклю использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для нее покупать стекловолокно. И мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится. Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим. Для начала обезжирим поверхность. Обыкновенным растворителем, быстро и уверенно. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведет к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпакля отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски. Теперь берем шпаклю на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклевки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпакли, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмем его поменьше, шпакля засыхать будет дольше, таким образом времени, чтобы намазюкать ее будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпакля засохнет побыстрее, таким образом увеличится скорость работ. Но во всем нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведет к тому, что шпакля будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательн, какие то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведет к тому, что шпакля очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете ее нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой. Так что гармония, и еще раз гармония. Взяли шпаклю на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпакли превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпакли на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпаклю с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпаклю, а потом вернуть ее на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чем. Время жизни шпакли, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты. Нанесение шпакли нужно начинать поперек вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпакля стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпакли, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпаклю, которая уже начала
засыхать приведет к еще более удручающему результату. Шпакля сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждем, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпакли, просто поскоблив ими друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится. После того, как шпаклевка засохла, зачищаем ее наждачку от 60 до 180, ну можно еще 240. при этом шпакля, которая засохла, намертво забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит все высохло еще не особо хорошо. Мы все обработали, получилось более менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, xnо он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно еще на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпакля даст нехилую усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то что хотелось. Итак, вроде что то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпакле. Приемы работы с ней – те же самые. Только затирать ее нужно наждаком 280 – 600.
Отдельное слово о жидкой шпаклевке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить ее тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от наждачки и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпакли и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пулером, в главе «Грунтование и покраска». Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, пруд пруди. Я работал с материалами следующих фирм, о чем и отзовусь: — Vika – аналог советcкой шпаклевки. Сохнет по принципу сегодня нанес, завтра зачистил. Чистить можно только рубанком. По данным на 2004 год, после этого не пользовался. — Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своем классе показателями. Лучшая шпакля, если денег нет, а делать все же надо. — Car systems, Dyna – довольно качественная шпакля, никаких нареканий в работе с ней нет. — Body – признанный лидер.
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки"
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Спасибо за внимание.
РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!)
- либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки"
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до 16-ти миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до 16-и миганий в одно касание;
- функция "Спасибо" двойное мигание "аварийкой" по кратковременному нажатию на кнопку "аварийки"
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает 3 (три) мигания поворотами самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания трех миганий коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики
- три мигания в одно касание;
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!)
- либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
ВНИМАНИЕ !!! Есть два варианта установки:
1) Один диммер на два плафона (необходима прокладака дополнительно провода между плафонами)
2) Два диммера, отдельно каждый на свой плафон
Возможности девайса:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!)
- либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!)
- либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Возможности девайса:
при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
дополнительная опция: (ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!)
- либо включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки),
- либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса без дополнительной опции, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринужденно регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, все дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Renault Logan
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринужденно регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, все дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Daewoo (Chevrolet) Lanos
Данное реле помогает без особых усилий, легко, просто и непринужденно регулировать частоту взмахов щеток стеклоочистителей, и при этом не надо резать никаких проводов, менять реле, подрулевые переключатели или устанавливать дополнительные кнопки. Пауза регулируется по мере надобности Вашей ручкой переключателя стеклоочистителя.
При включении ручки в положение INT дворники машут с штатной частотой (та которая установлена с завода). Если Вам надо увеличить или уменьшить частоту взмахов, достаточно просто выключить ручку в положение OFF и потом когда будет необходимость вытереть стекло просто опять включите ручку в положение INT, все дворники будут теперь вытирать стекло с новой частотой.
Дополнительная фича – режим «ЕВРОДВОРНИКИ». Суть режима – короткое нажатие (менее 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – дворники сделают один взмах. Длительное нажатие (более 1 секунды) на кнопку омывателя ветрового стекла – тройной взмах дворниками после отпускания кнопки. Реле-регулятор паузы дворников RPC-3.1 (для дворников с прерывистым режимом работы) Chevrolet Aveo
Данный контроллер позволяет при кратковременном касании рычага переключателя поворотов, делает от 1-го до неограниченного количества миганий поворотами (програмируется) самостоятельно, что-бы другие участники дорожного движения видели Ваш маневр. Если до окончания удлинения поворотов коснуться противоположного поворота, сработает удлинение в другую сторону.
Характеристики:
- програмируемое число миганий
- от 1-го до неограниченное кол-во миганий в одно касание;
- при изменении направления включения поворотов, предыдущий выключается;
- при штатном включении поворотов, после выключения повороты "удлинняться" не будут;
- при движении "задним ходом" автоматически включается "аварийка" (при подключении соответствующего вывода)
Подскажите пожалуйста, возможно ли заказать у вас
1. белую полоску на лобовое стекло.
2. обклейка стеклопластикового капота на ВАЗ 21099 черной матовой пленкой.
3. установка модуля доводки стекол на передние двери. (возможно ремонт подъемника в водительской двери, немного туго поднимается в полуопущеном состоянии и не закрывается в намоченом состоянии, после дождя... Возможно из-за перекоса внутри.)
4. установка противотуманных фар на выше указанную марку авто.
И конечно же интересует денежный эквивалент.
Какая заправка лучше и дешевле?
Или простые калонки и так вас удовлетворяют?!
С автозапуском?
каким материалом предпочитаете работать?
Подкраска своими силами
Лучше всего купить резиновый шланг, на конце которого закрепить пластиковый, завитый пружинкой. Тогда его можно повесить на плечо, чтобы, не дай бог, не коснуться шлангом поверхности в процессе покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться, обеспечив запас маневренности.
Это краскопульт или пистолет — могут называться по разному. Процесс грунтования не предъявляет таких высоких требований к качеству пистолета, но и откровенным браком пользоваться не стоит – потом очень долго чистить поверхность от наплывов и брака. Самым приемлемым вариантом считаю пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним расположением бачка. Можно и с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пулеры с верхним бачком наиболее экономичные. По поводу дюзы, купил однажды на 2 мм, так этим брансбойтом пожары можно было тушить. Если вы не собираетесь красить автобус, такие распылители не нужны.
Диаметр дюзы. Он должен быть в пределах 1.2-1.5 мм. Больше-для грунтов, меньше-для маленьких работ.
Главный критерий в выборе компрессора – его производительность и объем ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление пулера (указывается в инструкции к каждому пулеру) раза в полтора. Это позволит не ждать по неколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер.
Ресивер – это емкость, куда компрессор закачивает запас воздуха. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 100 литров расход пулера и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас по времени минут на 20. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении пулера.
Покраска пластика.
От обычной покраски покраска пластика отличается лишь типом используемых материалов.
Подготовка.
Подготовка пластика к покраске начинается с зашкуривания поверхности. Тут стоит определиться с тем, каков объем ремонтных работ. Если планируется покраска детали, на которой поврежден только верхний слой краски, а до самого пластика повреждения не дошли – считайте, вам повезло. При работе с такого рода повреждениями не потребуется покупки дополнительных специальных материалов. В этом случае все действия аналогичны работе с железом. Единственное, при затирке нужно, очень очень нужно избегать «протиров» старого покрытия до самого пластика. Если это все же произошло – читаем дальше.
Если есть необходимость работать непосредственно с самим пластиком, а не со старым слоем ЛКМ (краски), то для начала нужно определиться, что и как мы будем делать. Для начала взглянем на обратную сторону детали. Там голый пластик? В большинстве случаев это означает, что он инертен ко всякого рода растворителям, применяющимся в покрасочных работах. Загрунтован? Уже хуже. Возвращаемся к поверхности, которую собираемся ремонтировать. Если там легкие царапины, устранить которые можно шпаклеванием, нам опять же повезло. Покупаем шпаклевку для пластика (специальную), шпаклюем, шкурим, продолжаем так же как и с железом.
Далее мы рассмотрим самый неприятный вариант – покраска чистой детали из неизвесного пластика (с некоторой долей вероятности покраска которого перерастет в танцы с бубном и в конце концов приведет к покупке новой детали).
Для начала пластик нужно проверить на совместимость с используемыми материалами. Берем грунт, который мы уже купили по незнанию (обычный автоакрил) и пробуем нанести совсем немного на обратную сторону детали. При этом важно положить полный слой, а не «в напыл» пусть это будет пятно, которое потом потечет – не важно, на то это и обратная сторона. Гораздо важнее, что мы получим в результате этого опыта. Смотрим, что получилось, когда грунт высохнет. Он потрескался, отлетел, деталь начало под ним коробить? Поздравьте меня. Я балбес. Откладываем грунт пока в сторону. И беремся за шкурку. Зачищаем всю деталь шкуркой номер 400, причем нужно зачистить и с лицевой, и с изнаночной стороны. Стоит с большой ответственностью отнестись к этому процессу. Незачищенных мест не должно быть в принципе.
Грунтование.
Теперь чешем в магазин, и покупаем там грунт по пластику. Специальный. В большинстве случаев однокомпонентный. Если продавец назовет его праймером – не пугайтесь, это то же самое. Так же стоит захватить обезжириватель. В большинстве случаев он не вступает в взаимодействие с пластиком, так как менее активен, чем растворитель. Теперь обезжириваем нашу деталь и покрываем ее грунтом по пластику. Покрываем всю, со всех сторон. Делается это для того, чтобы избежать попадания материала на обратную сторону детали. Если от материалов деталь «ведет», то при покраске незачищенная поверхность начнет коробиться, утягивая за собой и лицевую. Понятно, что на изнанке не стоит добиваться превосходного качества – требование только одно: не должно остаться непокрытых грунтом участков.
Грунта по пластику нужно положить пару слоев. Кстати, он может быть прозрачным – это нормально. Дальше – некая неясность. Дело в том, что после того, как грунт высохнет, я аккуратно, чтобы не протереть до пластика (аккуратно на ребрах!!!), чистим его наждачкой 600, и покрывал парой слоев обычного грунта. Мне говорили, что можно обойтись и без этого. Так ли это или нет – не знаю, не проверял. Советовать тут не могу. Дальнейшие работы ничем не отличаются от работ по металлу.
Немного про шпаклевание.
Специальными шпаклевками по пластику пользоваться нужно так же, как и обычными. Наностить можно непосредственно на сам пластик. Единственное – они являются «мягкими», так что толстые слои более 1 мм наносить не стоит – лопнет.
Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 600 или 800, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальет мелкие проебы, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую халтуру.
Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьезностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.
Сначала готовим грунт. В отдельную емкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на пиктограммах. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой. Все, к нанесению готов.
Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – обскребая палочку об ребро емкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Часа три-четыре и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.
Дальше. Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причем есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые пропитаны специальным клейким составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из специального материала, который не оставляет частичек волокон. Так что после обезжиривания не придется метаться с тряпкой вокруг детали, смахивая и размазывая ворсинки.
После того, как поверхность готова, заливаем в пулер грунт, берем его в руки и прямым ходом чешем… к стене. Или к куску фанеры. Не важно на чем, но на чем то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получится пятно, напоминающее вытянутый овал, причем в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручечкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручечкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пулером из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.
Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперед. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов к поверхности в сторону еще незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведенная грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если сразу не получилось покрыть все равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.
Второй слой лучше всего ложить перпендикулярно, т.е наносимые полосочки распологаются под углом 90 к уже положенным. Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит ложить более 3-х слоев – будут долго сохнуть.
И пару слов про грунты. Различают схемы 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальный, и тем ниже прочность получаемого покрытия.
Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак, возьмем на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.
Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что:
— шпаклевка на основе стеловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.
— мягкая шпаклевка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм.
-финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапины
Теперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпаклю использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для нее покупать стекловолокно. И мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.
Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.
Для начала обезжирим поверхность. Обыкновенным растворителем, быстро и уверенно. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведет к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпакля отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.
Теперь берем шпаклю на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклевки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпакли, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмем его поменьше, шпакля засыхать будет дольше, таким образом времени, чтобы намазюкать ее будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпакля засохнет побыстрее, таким образом увеличится скорость работ. Но во всем нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведет к тому, что шпакля будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательн, какие то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведет к тому, что шпакля очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете ее нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой. Так что гармония, и еще раз гармония.
Взяли шпаклю на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпакли превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпакли на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпаклю с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпаклю, а потом вернуть ее на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чем. Время жизни шпакли, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.
Нанесение шпакли нужно начинать поперек вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпакля стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпакли, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпаклю, которая уже начала
Шпакля сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждем, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпакли, просто поскоблив ими друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.
После того, как шпаклевка засохла, зачищаем ее наждачку от 60 до 180, ну можно еще 240. при этом шпакля, которая засохла, намертво забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит все высохло еще не особо хорошо. Мы все обработали, получилось более менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, xnо он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно еще на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпакля даст нехилую усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то что хотелось.
Итак, вроде что то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпакле. Приемы работы с ней – те же самые. Только затирать ее нужно наждаком 280 – 600.
Отдельное слово о жидкой шпаклевке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить ее тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от наждачки и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпакли и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пулером, в главе «Грунтование и покраска».
Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, пруд пруди. Я работал с материалами следующих фирм, о чем и отзовусь:
— Vika – аналог советcкой шпаклевки. Сохнет по принципу сегодня нанес, завтра зачистил. Чистить можно только рубанком. По данным на 2004 год, после этого не пользовался.
— Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своем классе показателями. Лучшая шпакля, если денег нет, а делать все же надо.
— Car systems, Dyna – довольно качественная шпакля, никаких нареканий в работе с ней нет.
— Body – признанный лидер.