не, всмысле на части машин вентилятор охлаждения включается по сигналу компа, который работает по своему датчику температуры. а на части машин вент включается от своегодатчика. у меня например так.
Бери, не пожалеешь. Мы с другом брали одновременно. Проблем за три года небыло. Модель мозга определяет автоматически. Сразу нужно настроить для нормальной роботы. Особо сложного ничего нету. Инструкиция очень доходчиво все описывает. Подключали сами.(красный провод с синим розлечить можем :) ) Единственное усовершенствование, насверлили дырок в задней панели корпуса (когда морда снята) для лучшего прогождения звука (Увеличили громкость трынделки) :)
С ошибками-то я разобрался.. Теперь проблема решить их.. Омметр я нашел, там в инструкции написано чтобы проверить жгут проводов нужно взять + клемму, которая идет на датчик и другой провод от омметра замкнуть на кузов машины, так сделал.. Показывает цифры, то есть сопротивление, если отсоединить релюшку, то показывает 0, разобрал блок, обнаружил окисленные контакты на микросхеме.. Сегодня почистил, завтра ставить буду, посмотрим, что будет..
блин какой ты трудный. ну пробой на массу это замыкание на массу, тоесть существует утечка тока на массу. собираешь простую цепь изх батарейки, лампочки и проводов, где одним из проводников является провод от даичика, а вторым масса автомобиля. если лампочк5а горит, значит идет утечка тока. школьный курм физики за 5й класс.
Юрий, Ты если такой "умный" может скажешь почему, когда чек гаснет, машина автоматически 3 тыс. оборотов набирает и обороты не падают, как чек загорается, обороты падают до нормы.. А ошибки те же остаются слабый сигнал ДТОЖ.. 5-ый класс.. Может пятиклассника попросить посмотреть???
тебе дистанционно ни один специалист диагноз не поставит. а я на истину не претендую. но если тебе чтобы цепь прозвонить обязательно нужен омметр, то может тебе на станцию обратиться тогда уже?
соедени омметром разъем на розетке датчика и на разъеме что кблоку идет, один и второй, если есть сопротивление, значит провода целые. и на массу также соедини.если ноль,начит нету пробоя и реле там никакого не должно быть вобщемто. если провода цлые и пробоя нету на массу, значит дело в блоке
От датчика идут 2 провода один на массу, другой идет в реле включения вентилятора и только потом уходит в жгут проводов и в блок, про это реле я имел ввиду.. В общем когда замыкаю провод датчика на массу показывает сопротивление, которого в общем-то не должно быть.. Я правильно понимаю..
чето схема у тебя непонятная какаято. утебя датчик этот вобще где стоит? в корпусе термостата? может и сам блок накрылся, можно попробовать у знакомых волговодов попросить исправный проверить. попробуй все зачистить,может это поможет. вобще довольно часто на нем конденсат скапливается, потому на него пакет одевают.
есть вобще 2 схемы подключения вентилятора. одна это когда у него свой датчик и он запитан через замок зажигания через реле. тоесть в независимости от показаний других датчиков, датчик вентилятора включает и отлючает вент по температуре, при включеном зажигании. обычно этот датчик ставится на радиатор либо на потрубок идущий к радиатору(верхний) в таком случае в корпус термостата запихнуты еще 3 датчика температуры. один из них( на стороне обращенной к радиатору) подключается к компу и по нему комп определяет температуру и управляет мотором и ошибки соответственно по нему выдает только.два других расположены на боковой стороне корпуса термостата. они идут к приборке и показывают тмпературу на приборке и зажигают лампу критической температуры. у меня такая схема применена. 2 й вариант, это когда вентилятор подклбчен к блоку управления и включается по его сигнал. а блок в свою очередь также работает от своего датчика,как и в первом случае. в любом случае вент включается через реле. так вот у тебя какая схема?
Юрий, у меня работает по первой схеме, спасибо большое.. Моя ошибка, я вообще не там смотрел оказалось, прочитав предыдущее твое сообщение, нашел этот датчик, проверил как написано в инструкции, датчик не исправен.. Спасибо, что помог и разъяснил, буду менять датчик.. Большое спасибо!
ну хорошо что разобрался. пиши если что) вобще так часто бывает,что проблему ищешь в одном месте. а она в другом. раз зимой реле бензонасоса замкнуло, сгорел предохранитель. а я подумал что аккумулятор сдох, на санках его тащил 4 остановки на станцию. а там сказали что он в идеале. притащил назад,по реле постучал и оно заработало и до сих пор работает, 2й год уже))
я тут почитал вашу переписку и пришел к выводу что Юрий знает все про систему охлаждения. подскажи и мне пожалуйста тогда. волга 31105, 406 мотор, на холодную заводишь, уровень тосола между min и max, нагревается примерно до 70-75 градусов и выкидывает через расширительный бачок. а когда расширительный пустой такого нет! в чем может быть причина.
как крышка у бачка? клапан держит? или вырывает все через крышку? а как это бачек пустой? если слить из него тогда? может гдето пробка в системе? а прокладку менять зачем? масло идет в тосол? или тосол в масло? или выхлоп может куда вырывается? если нет то зачем менять прокладку?
клапан выдран давно уже, из бачка куда то уходит тосол, пробки в системе нет, потому что печка греет нормально после выплеска тосола,сначала холодом, масло не вспенено, выхлоп нормальный не голубоватого а белого цвета,началась такая беда после замены радиатора, помпы и термостата
при попадании тосола в масло, нефакт что оно будет пенится и не факт что цвет его изменится. у меня пробивало прокладку просто уровень масла сильно вырос и тосол уходил лошадиными дозами. на прогретом моторе на хх выхлоп должен быть бесцветный или коло того. если белый идет, значит в масле тосол есть. тосол уходит из бачка и не возвращается? или когда глушишь, уровень возвращается? и крышку то замени, клапан не зря придумали
а прокладку менять зачем? масло идет в тосол? или тосол в масло? или выхлоп может куда вырывается? если нет то зачем менять прокладку?