406 двигатель затроил........
Здраствуйте, кто может подскажите.
3110, 2000г. 16кл.ЗМЗ.
На панели загорелась лампа двигателя, движка после поворота ключа сразу включается на высокие обороты, как будто он не прогрет, спадает к норме минуты 2-4 (по разному), бывает что работает нормально, тихо, без рывков, а бывает троит дико, шумит, и глохнет если отпустить педаль газа (на ходу неприятно -педалька тормоза пропадает, ).
В случае когда троил температура на поднималась выше 50 или около того.
Чего это может быть?
Как можно узнать неисправность, используя коды с клеммой диагностики, где эта клемма установлена и как она выглядит?
м.б. надо просто поменять свечи и ВВ провода? Вот еще что при пуске двигателя необходимо нажать на газ, так не заводится..
подскажите у кого было может такое.
3110, 2000г. 16кл.ЗМЗ.
На панели загорелась лампа двигателя, движка после поворота ключа сразу включается на высокие обороты, как будто он не прогрет, спадает к норме минуты 2-4 (по разному), бывает что работает нормально, тихо, без рывков, а бывает троит дико, шумит, и глохнет если отпустить педаль газа (на ходу неприятно -педалька тормоза пропадает, ).
В случае когда троил температура на поднималась выше 50 или около того.
Чего это может быть?
Как можно узнать неисправность, используя коды с клеммой диагностики, где эта клемма установлена и как она выглядит?
м.б. надо просто поменять свечи и ВВ провода? Вот еще что при пуске двигателя необходимо нажать на газ, так не заводится..
подскажите у кого было может такое.
Angry Kid
А что именно и как тебе диагностировали? Раз уж делали диагностику - ИМХО должны были и высоковольную часть смотреть, да и вообще - т.с. "до победного" - ибо чудес не бывает.
А колодку диагностики в глаза кто-нибудь видел? От нее толк то должен быть? Там если ее перемкнуть она азбукой морзе коды начнет выстукивать, а по кодам можно узнать причину сбоя:))
Да меня беспокоило тогда, что лампочка горит желтая постоянно, тогда так ярко это хрень не проявлялась. Комп с причудливым названием, подключается к двигуну как вилка в розетку, считывает все параметры работы. У меня отклонений никаких не найдено было, поэтому до "победного" не стал, а через пару дней такая вот хрень всплыла...
Если горит чек эйнджин - значит полюбому борт комп зафиксировал какую-т ошибку. И диагностический комп должен ее показать. Далее можно плыть в сторону датчиков и фарсунок - короч - систмы питания и низковольтной стороны системы зажигания.
+ посмотреть высоковольтную - катушки зажигания у 406-го гамно, запросто может прошивать. Ессно стоит обратить внимание и на ВВ провода и свечи. Особенно стоит обратить внимание на тип нагара на свечах, не мокрая ли, или не закопчена ли?
+ ессно проверить компрессию.
Далее - ИМХО - если инжектор в норме и ошибок нет, если искра есть, четкая и стабильная, а провода и свечи никуда не шьют, и компрессия тож наблюдается - то и двигатель в 99% случаев должен работать.
1% отделяем на обрывы цепей, закусывание клапанов, обламывания кулачков и толкателей, подсосы воздуха с патрубков, Г бензин или разжидевшееся масло, облом колец и проч...
Мне система самодиагностики обычно помогала. Правда, она может выдавать числа прошлогоднего календаря. Например, выдать код неисправности, которой нет в книге, или код неисправности, с которой двигатель запускаться не должен, а он работает.
О диагностике: "каждой неисправности соответствует двух- или трехзначный световой код. Каждой цифре кода соответствует серия коротких (по 0,5 сек) вспышек лампы. Между сериями следует пауза (около 1,5 сек). После того, как все цифры кода переданы (2 или 3 серии вспышек, в зависимости от того, двух- или трехзначный код) следует длинная (около 4 сек) пауза. Например: неисправность под кодом "131" будет передана в такой последовательности: одно короткое включение, короткая пауза, три коротких включения, короткая пауза, одно короткое включение, длинная пауза. Код каждой неисправности повторяется три раза.
Для перевода блока управления в режим вывода кодов неисправностей включаем зажигание и снимаем крышку диагностического разъема, расположенного под капотом справа. Перемычкой из медной проволоки соединяем выводы разъема "10" и "12" (иногда там бывает плохой контакт и проволоку надо утопить поглубже) По количеству включений сигнализатора определяем коды неисправностей. Сначала система диагностики выдаст три раза подряд код "12", свидетельствующий об исправности диагностической цепи, цепи управления и работоспособности системы диагностики.
Следующими будут отображаться коды обнаруженных неисправностей, каждый из которых будет повторен трижды. После показа всех зафиксированных кодов неисправностей цикл вывода информации повторится. Вот некоторые коды: 12 - режим начала диагностики. 13 - низкий уровень сигнала с ДМРВ. 14 - высокий уровень сигнала с ДМРВ. 17 - низкий уровень с датчика температуры воздуха (короткое замыкание). 18 - высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи). 51, 52 - неисправность блока управления.... Здесь действительно много. Если определите коды и нет книги, можете скинуть их мне в личку и я напишу, каким неисправностям они соответствуют.
В таком случае у Волги колоссальное преимущество перед другими машинами ведь самодиагностикой не каждый может похвастаться! Лампа у меня горит непрерывно. Главное успеть добежать из под капота к началу сеанса морганий.
Вот в общении с Волгарями узнаю, что беды в основном связаны с катушками, свечами, проводами, блоком (микас), РХХ, и дмрв.
Братцы сориентируйте по ценам хоть приблизительно. Я на нее недавно пересел с ВАЗа, и пока туплю. Где это покупать (я в Петроградке), где выгодней? К чему быть готовым?
Понятно ко всему, но если не очень прагматично?
самодиагностика по идее есть у всех машин, просто нет информации, как ею пользоваться. К примеру на Форд Мондео III вся инфа выводится на дисплей одометра...Как к ней подобраться - долго искал в интернете...
2 Александр - видимо книжка у Вас дома =) Я просто не пошел за ней в машину. Я ее в пробках читаю =)
А вышеперечисленные беды типичны для всех инжекторных машин. Кроме, разве что многострадального, заливаемого водой блока. Но его можно починить, у меня товарищ один его снял, почистил, завернул в пакет и поехал дальше. Новый блок стоит дорого. Так же дорого стоит ДМРВ. Остальное дешевле. Свечи с проводами когда покупать будешь, смотри на качество упаковки. Чем хуже упаковка, тем больше вероятность наткнуться на левак. Я ставил и Finwhale и NGK. Разницы не заметил, двигатель работает нормально.
А еще беды иногда связаны с бензонасосом. Не жужжит - значит сдох...смотрим вначале предохранитель, потом по идее если по насосу стукнуть, до места ремонта ты дотянешь...
Кстати то, что наш волговский блок водой заливает - это вот фигня...у моего друга Range Rover 4.6 HSE загорелся прямо на АЗС. Вот такие вот у них печатные платы...
Сейчас проклеил - и блок сухой и под ковриками =) Цена вопроса - тюбик герметика за 100 руб и час времени (мона в пробке ;) )
теперь расшифровав (я нашел книгу) коды констатирую.....
1-неисправность форсунки (обрыв в цепи) 1,2,3 цилиндра (если свечи Г. он будет это выдавать, или это сто процентов форсунки)
2-неисправность датчик положения коленчатого вала (синхронизации)
3-неисправность датчика положения распределительного вала (я понимаю они связаны между собой, но вопрос это надо датчики поменять или вал ворочать?)
4-высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт)-это может тосола долить надо он там не до уровня?
5- для меня непонятное -неисправность обмотки 1-РДВ, 2-РДВ.
вот и все что я записал, был внимателен, перепроверил несколько раз.
Ну и что тут заслуживает особого внимания??? С чего начать?
Блок я не обнулял, тестировал как был.
Надо посмотреть блок. Мой был даже внутри зеленый.
РДВ - это регулятор добавочного воздуха (еще его называют "датчик холостого хода"), проверяется легко, ломется редко - там ломаться нечему - две обмотки и клапан, который все-таки может заедать. Темературный датчик дает информацию блоку о температуре охл. жидкости, а не о ее уровне. Кстати, его можно отключить и посмотреть, как дв. будет работать. Если лучше, то его можно поменять. Стоит недорого 100 - 130р. Брать надо такой же, если не ошибаюсь, есть 19 и 57. Точно не помню. На них написано. Меняется за полминуты, тосола при этом выливается граммов 50. Только чтоб он не был горячим. И не мешкать.
Коленвал ворочать не надо. Датчики просто меняются. Но, скорее всего, что дело не в них.
А вот с форсунками дело пока не имел.
Ну не может же все сразу сломаться! Половина датчиков, РДВ, да еще и форсунки! У меня была похожая ерунда, "троит", не едет, из трубы черный дым. Система выдает код температурного датчика и все тут! Поменял три штуки. Потом выяснилось, что плохо закрыл замок разъема на блоке и был плохой контакт.)))
Надо посмотреть блок. Они тоже разные и по производителю, и по параметрам, и по цене. Как мне говорили, брать надо наш. Хотя есть и Bosch и Siemens. Цены от 4500 и выше.
Далее обнулил блок. Про форсунки и распред.вал он забыл. Но выдает теперь "синхронизатор", и "датчик охл. жидкости" .
До блока не добрался-стемнело. Завтра отвинчу, посмотрю. Вопрос.: если он окислился, то ВСЕ сбои могут быть только из-за него? Если он кислый как его почистить, можно ли прикасаться к контактам, как расчистить клеммы (щеткой, тряпкой,?)и контакты? Может его домой принести-посушить в тепле, и поговорить с ним:)?
С такой погодой, как этой осенью-зимой все что угодно промокнуть может.
Александр Skiff Тепаев, что там за сто рублей можно в пробке? Поточнее расскажите, пожалуйста, это герметик такой можно прямо по рамке стекла мазать? А вода под ковриками - это под резиновыми, или надо ковролин с пола поднимать чтоб посмотреть? Не хочу, чтоб пол отгнил, а блок если что сам перепаяю =)
Самая дорогая железка - кузов!
Владелец Волги - думающий человек!
Ну вот есть предположение, что синхронизатор сдвинулся. у негоже тоже зазор должен быть.
К попытке самостоятельно разобраться с блоком готов, а что его можно перепаять???? Были преценденты? А то денег на новый нет.