Волга тюнинг → 406 двигатель затроил........

Ага, у меня такая же шляпа! Диагностика кстати ничего не дала (делал в 4-ом таксопарке на хорошем оборудовании, отклонений от нормы нет), для начала думаю свечи заменить, через недельку поменяю, так отпишусь, если раньше сделаете, напишите сюда пожалуйста, как результаты!
свернуть ветку

Кстати, авто такое же, только 1999-ого года.
свернуть ветку

Свечи-провода-катушка.

Angry Kid
А что именно и как тебе диагностировали? Раз уж делали диагностику - ИМХО должны были и высоковольную часть смотреть, да и вообще - т.с. "до победного" - ибо чудес не бывает.
свернуть ветку

свечи и провода поменяю сегодня-завтра. отпишусь. Дай бог, что это в них дело.
А колодку диагностики в глаза кто-нибудь видел? От нее толк то должен быть? Там если ее перемкнуть она азбукой морзе коды начнет выстукивать, а по кодам можно узнать причину сбоя:))
свернуть ветку

Александр Skiff Тепаев :

Да меня беспокоило тогда, что лампочка горит желтая постоянно, тогда так ярко это хрень не проявлялась. Комп с причудливым названием, подключается к двигуну как вилка в розетку, считывает все параметры работы. У меня отклонений никаких не найдено было, поэтому до "победного" не стал, а через пару дней такая вот хрень всплыла...
свернуть ветку

Так, давайте по порядку.
Если горит чек эйнджин - значит полюбому борт комп зафиксировал какую-т ошибку. И диагностический комп должен ее показать. Далее можно плыть в сторону датчиков и фарсунок - короч - систмы питания и низковольтной стороны системы зажигания.

+ посмотреть высоковольтную - катушки зажигания у 406-го гамно, запросто может прошивать. Ессно стоит обратить внимание и на ВВ провода и свечи. Особенно стоит обратить внимание на тип нагара на свечах, не мокрая ли, или не закопчена ли?

+ ессно проверить компрессию.

Далее - ИМХО - если инжектор в норме и ошибок нет, если искра есть, четкая и стабильная, а провода и свечи никуда не шьют, и компрессия тож наблюдается - то и двигатель в 99% случаев должен работать.

1% отделяем на обрывы цепей, закусывание клапанов, обламывания кулачков и толкателей, подсосы воздуха с патрубков, Г бензин или разжидевшееся масло, облом колец и проч...
свернуть ветку

Ставлю на то что сдох блок, замените блок на новый.
свернуть ветку

система самодиагностики подробно расписана в книжке по машине. Я бы переписал сюда, да больно много...
свернуть ветку

Возможно какой-то из датчиков (температурных или других), возможно датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), возможно блок. Туда, где он стоит попадает вода и он просто сгнивает. Теперь он у меня лежит на полке (и не только у меня).
Мне система самодиагностики обычно помогала. Правда, она может выдавать числа прошлогоднего календаря. Например, выдать код неисправности, которой нет в книге, или код неисправности, с которой двигатель запускаться не должен, а он работает.
О диагностике: "каждой неисправности соответствует двух- или трехзначный световой код. Каждой цифре кода соответствует серия коротких (по 0,5 сек) вспышек лампы. Между сериями следует пауза (около 1,5 сек). После того, как все цифры кода переданы (2 или 3 серии вспышек, в зависимости от того, двух- или трехзначный код) следует длинная (около 4 сек) пауза. Например: неисправность под кодом "131" будет передана в такой последовательности: одно короткое включение, короткая пауза, три коротких включения, короткая пауза, одно короткое включение, длинная пауза. Код каждой неисправности повторяется три раза.
Для перевода блока управления в режим вывода кодов неисправностей включаем зажигание и снимаем крышку диагностического разъема, расположенного под капотом справа. Перемычкой из медной проволоки соединяем выводы разъема "10" и "12" (иногда там бывает плохой контакт и проволоку надо утопить поглубже) По количеству включений сигнализатора определяем коды неисправностей. Сначала система диагностики выдаст три раза подряд код "12", свидетельствующий об исправности диагностической цепи, цепи управления и работоспособности системы диагностики.
Следующими будут отображаться коды обнаруженных неисправностей, каждый из которых будет повторен трижды. После показа всех зафиксированных кодов неисправностей цикл вывода информации повторится. Вот некоторые коды: 12 - режим начала диагностики. 13 - низкий уровень сигнала с ДМРВ. 14 - высокий уровень сигнала с ДМРВ. 17 - низкий уровень с датчика температуры воздуха (короткое замыкание). 18 - высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи). 51, 52 - неисправность блока управления.... Здесь действительно много. Если определите коды и нет книги, можете скинуть их мне в личку и я напишу, каким неисправностям они соответствуют.
свернуть ветку

Спасибо. завтра проведу знакомство колодки с проволокой. Главное понять азбуку морзе. и не ошибиться. я так понимаю, что коды он будет гонять по кругу... И что действительно помогает?
В таком случае у Волги колоссальное преимущество перед другими машинами ведь самодиагностикой не каждый может похвастаться! Лампа у меня горит непрерывно. Главное успеть добежать из под капота к началу сеанса морганий.
Вот в общении с Волгарями узнаю, что беды в основном связаны с катушками, свечами, проводами, блоком (микас), РХХ, и дмрв.
Братцы сориентируйте по ценам хоть приблизительно. Я на нее недавно пересел с ВАЗа, и пока туплю. Где это покупать (я в Петроградке), где выгодней? К чему быть готовым?

Понятно ко всему, но если не очень прагматично?
свернуть ветку

Прежде чем учить азбуку морзе, доберись до блока, может если увидишь сыроватенькую алюминиевую коробочку, сразу все поймешь.

самодиагностика по идее есть у всех машин, просто нет информации, как ею пользоваться. К примеру на Форд Мондео III вся инфа выводится на дисплей одометра...Как к ней подобраться - долго искал в интернете...

2 Александр - видимо книжка у Вас дома =) Я просто не пошел за ней в машину. Я ее в пробках читаю =)

А вышеперечисленные беды типичны для всех инжекторных машин. Кроме, разве что многострадального, заливаемого водой блока. Но его можно починить, у меня товарищ один его снял, почистил, завернул в пакет и поехал дальше. Новый блок стоит дорого. Так же дорого стоит ДМРВ. Остальное дешевле. Свечи с проводами когда покупать будешь, смотри на качество упаковки. Чем хуже упаковка, тем больше вероятность наткнуться на левак. Я ставил и Finwhale и NGK. Разницы не заметил, двигатель работает нормально.

А еще беды иногда связаны с бензонасосом. Не жужжит - значит сдох...смотрим вначале предохранитель, потом по идее если по насосу стукнуть, до места ремонта ты дотянешь...

Кстати то, что наш волговский блок водой заливает - это вот фигня...у моего друга Range Rover 4.6 HSE загорелся прямо на АЗС. Вот такие вот у них печатные платы...

свернуть ветку

Да, книга у меня лежит дома ))). По ценам (насколько я помню): катушка - от 500р, блок - от 4500р, ДМРВ - от 1500 - 2000. Датчики от 100 и выше, смотря какой. Кстати, я сначала вставляю проволоку, а уж потом включаю зажигание и спокойно записываю коды. Почему в книге написано иначе я не знаю.
свернуть ветку

А чем бороться с блоком - не проще с самого начала проклеить герметиком угол стекла? Я первый раз когда полез под коврики афигел - блок еще не залило (ну покр мере - сухой был) - а вот под ковриками целая заводь - а так и пол отгниет - не заметишь.

Сейчас проклеил - и блок сухой и под ковриками =) Цена вопроса - тюбик герметика за 100 руб и час времени (мона в пробке ;) )
свернуть ветку

Так вот что получилось. К блоку не лазил, но началось все с цифры 12-работоспособность самодиагностики.

теперь расшифровав (я нашел книгу) коды констатирую.....

1-неисправность форсунки (обрыв в цепи) 1,2,3 цилиндра (если свечи Г. он будет это выдавать, или это сто процентов форсунки)
2-неисправность датчик положения коленчатого вала (синхронизации)
3-неисправность датчика положения распределительного вала (я понимаю они связаны между собой, но вопрос это надо датчики поменять или вал ворочать?)
4-высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт)-это может тосола долить надо он там не до уровня?
5- для меня непонятное -неисправность обмотки 1-РДВ, 2-РДВ.

вот и все что я записал, был внимателен, перепроверил несколько раз.

Ну и что тут заслуживает особого внимания??? С чего начать?
Блок я не обнулял, тестировал как был.
свернуть ветку

Жестоко =) судя по расшифровке, а особенно (2) - то он ваще заводиться ну никак не должен =) Правда расшифровка наверняка далека от истины
свернуть ветку

насос работает-жужжит. Может надо действительно посмотреть блок. В книге тоже написано "ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА СИНХРОНИЗАЦИИ И ЕГО ЦЕПЕЙ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НЕВОЗМОЖНА"
свернуть ветку

О чем я и говорил - про датчик синхронизации.
Надо посмотреть блок. Мой был даже внутри зеленый.
РДВ - это регулятор добавочного воздуха (еще его называют "датчик холостого хода"), проверяется легко, ломется редко - там ломаться нечему - две обмотки и клапан, который все-таки может заедать. Темературный датчик дает информацию блоку о температуре охл. жидкости, а не о ее уровне. Кстати, его можно отключить и посмотреть, как дв. будет работать. Если лучше, то его можно поменять. Стоит недорого 100 - 130р. Брать надо такой же, если не ошибаюсь, есть 19 и 57. Точно не помню. На них написано. Меняется за полминуты, тосола при этом выливается граммов 50. Только чтоб он не был горячим. И не мешкать.
Коленвал ворочать не надо. Датчики просто меняются. Но, скорее всего, что дело не в них.
А вот с форсунками дело пока не имел.
Ну не может же все сразу сломаться! Половина датчиков, РДВ, да еще и форсунки! У меня была похожая ерунда, "троит", не едет, из трубы черный дым. Система выдает код температурного датчика и все тут! Поменял три штуки. Потом выяснилось, что плохо закрыл замок разъема на блоке и был плохой контакт.)))
Надо посмотреть блок. Они тоже разные и по производителю, и по параметрам, и по цене. Как мне говорили, брать надо наш. Хотя есть и Bosch и Siemens. Цены от 4500 и выше.
свернуть ветку

Итак докладываю. Поменял свечи. Провода не трогал. Работать начал ровно но заводится все-равно с "газом" так не хочет крутит в тупую даже не схватывает. При повторном пуске даже на 80 градусах, опять разгоняется до 2 тысяч минуты на три. Едет без рывков, работает тихо.
Далее обнулил блок. Про форсунки и распред.вал он забыл. Но выдает теперь "синхронизатор", и "датчик охл. жидкости" .
До блока не добрался-стемнело. Завтра отвинчу, посмотрю. Вопрос.: если он окислился, то ВСЕ сбои могут быть только из-за него? Если он кислый как его почистить, можно ли прикасаться к контактам, как расчистить клеммы (щеткой, тряпкой,?)и контакты? Может его домой принести-посушить в тепле, и поговорить с ним:)?
свернуть ветку

согласен с предыдущим оратором. Все сразу навернуться не может. Надо смотреть блок, разбирать, смотреть на схему. А про насос это я так, к слову говорил. К вопросу: "к чему быть готовым".

С такой погодой, как этой осенью-зимой все что угодно промокнуть может.

Александр Skiff Тепаев, что там за сто рублей можно в пробке? Поточнее расскажите, пожалуйста, это герметик такой можно прямо по рамке стекла мазать? А вода под ковриками - это под резиновыми, или надо ковролин с пола поднимать чтоб посмотреть? Не хочу, чтоб пол отгнил, а блок если что сам перепаяю =)

Самая дорогая железка - кузов!

свернуть ветку

Если он окислился, из за него может быть все, что угодно, любые фокусы. Перемычки на плате, переходные сопротивления, дополнительные емкости...может у тебя там в одном месте замыкает и все, пипец работе двигателя. Далее...как выглядели свечки старые? Датчик охлаждающей жидкости ты видел? Может у тебя там проводок оторвался? Он там так красиво проложен, что милое дело его порвать.

Владелец Волги - думающий человек!
свернуть ветку

Блок-злая шутка конструкторского бюро ГАЗа.
Ну вот есть предположение, что синхронизатор сдвинулся. у негоже тоже зазор должен быть.
К попытке самостоятельно разобраться с блоком готов, а что его можно перепаять???? Были преценденты? А то денег на новый нет.
свернуть ветку

Итак, про свечи- по мнению дядьки с тридцатилетним стажем вождения Волг они в неплохом состоянии. Копоть есть, но рабочие поверхности свободные. По моему мнению, не совсем криминально. Мне не нравятся провода. Староваты. их меняют целиком, вместе с этими хренями утопающими вниз, или хрени остаются? Масла на свечах нет нигде. сухие.
Датчик охлаждающей жидкости установлен слева по ходу движения автомобиля, на торце радиатора внутрь подкапотного пространства. Провода на месте.(всего два контакта), есть еще один он установлен на трубе которая идет тоже из радиатора -вот там хитро намотано, не замыкает вроде бы, но попахивает самопалом предыдущего владельца. Как он мне сказал типа на трубе уже перегревает, а в радиаторе нет.

Дорожки на платах чистятся спиртом, интересно как это сделать с блоком, при его разборке, или не рисковать????
свернуть ветку

Владелец Волги - Богатый человек:))) (во всех смыслах этого слова)
свернуть ветку

Согласен с Дмитрием. Если дело в блоке, то и система диагностики может бредить.
Датчик, который установлен на трубе радиатора не дает информацию в блок управления. Он включает "пропеллер". Тот, который информирует блок, находится на корпусе термостата и "смотрит" вперед. На термостате всего три датчика. Два других "смотрят" налево.
А с трубой - есть такая фишка. Датчик включает пропеллер пораньше.
Насчет перепайки плат блока - сильно сомневаюсь. Во всяком случае, можно позвонить в какой-нибудь сервис и узнать.
свернуть ветку

Дмитрий Поздняк
Я такую хрень заметил когда полез ставить сигналку и хотел под полом протиащить провода - залажу, а там воды шо писец.

Сразу просек про стекло - ибо чутка в дождь видел что вода сочится.
Далее - дождался когда будет посуше, купил черного герметика, стырил у сеструхи пилочку для ногтей и носовой платок =)

Ну и ессно на сухое стекло промазал герметиком, пилочку "утолшил" платком и пропихнул герметик далеко под резинку. Минут 10 это заняло, пол часика отдохнул, подождал пока подсохнет - и еще набил... Короч - мазал пока влазило. по высоте - примерно от середины окна по высоте (дальше не поддевалось) до середины торпеды (тож туго пошло, да и водительская сторона у меня почему-т не протекала). затем пока сохло - полез вскрывать полы - отверул пластик у борта и у порога - поднял шумку, поматерился, вытер тряпкой скока смог, запихнул доску - что б не опускалась и была приподнята - ну и пошел тырить у сеструхи еще и фен )))) часа 4-5 сушил (шо б насухо, а то гнить может начать) - потом пролил нафиг WDшкой (ну небыло больше ничего такого под рукой, хотя промазать тектилом или мастикой - милое дело) - и собрал все обратно. через месяц ползал - сухо =)
свернуть ветку