Лично мое мнение: штраф в 100рублей сейчас никого не пугают,дэпы и не обращают внимание например за превышение на 10-20км/ч. Насчет тонировки-она не считается нарушением,если едишь ее снимать например. Так что можно ездить и как остановят сказать,что мол сейчас в сервис еду,там снимут. На посту они не имеют право заставлять ее снимать. Лично мне обидно больше не за то,что штрафы повышают,а то,что пешеходы умней не станут,и штрафовать их не начнут. Поэтому мы с Вами более безащитными так и остаемся. А штрафы поднимать надо. Смотри,был бы штраф 100руб за непристегнутый ремень,никто бы толком и не пристегивался. А 500руб отдавать никто вроде не хочет. Ну а про то,что дэпы будут упорней прятаться и штрафы будут им в карман,то думаю это уже отдельная тема
В среду Госдума во втором, основном, чтении приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие штрафы на нарушение ПДД. В частности, повышаются штрафы за управление автомобилем с «нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта регистрационными знаками» со 100 до 500 рублей, а со стеклами с «высокой тонировкой» до 500 рублей. Согласно действующим нормам, лобовое стекло автомобиля должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые — не менее 70%.
Коммунист Сергей Решульский в ходе обсуждения законопроекта резонно заметил, что ужесточение наказания за тонировку может существенно осложнить жизнь многим автомобилистам. «Я ничего не имею против того, что в этом отношении надо применять действительно решительные меры, поскольку некоторые наши автомобили, которые видишь на улице, вообще непонятно, пропускают они свет или не пропускают в салон автомобиля, — рассуждал господин Решульский. — Но вместе с тем так, как написана данная поправка, я считаю, — это только повод для контролирующих органов ГИБДД по 500 рублей собирать с 90% ныне действующих автомобилей». Однако единороссы, уклончиво ответив на замечание Решульского, все равно настояли на принятии ужесточения.
В ГИБДД также поддерживают новые санкции. «Проблема с тонировкой все время существовала, — сказал «http://Газете.Ru» заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин. — На безопасность точно влияет, особенно в темное время суток, вопросов тут нет». Чиновник также напомнил, что инспектор ДПС может остановить авто и проверить уровень затемнения стекол только при наличии у него специального прибора для измерения светопропускания.
Также впредь будут штрафовать на пять тысяч рублей водителей за выезд на встречную полосу, который был замечен камерой видеофиксации.
Вместе с тем некоторые СМИ после принятия законопроекта поспешили сообщить, что также ужесточаются санкции за пересечение сплошной линии при развороте или повороте налево. Владимир Кузин в интервью «http://Газете.Ru» заявил, что санкции за разворот через сплошную останутся прежними. «Как было от 1 000 до 1 500 рублей, так и осталось, — пояснил он. — Меняется только формулировка. Поворот и разворот — это маневр, а не выезд на встречную».
Изменения начнут действовать со вступлением в силу новой редакции ПДД — 20 ноября этого года.
Между тем правозащитники считают, что предложенные очередные увеличения штрафов не направлены на профилактику ДТП. «Есть нарушения, которые на самом деле влекут тяжелые последствия, — сказал «http://Газете.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. — Например, проезд на запрещающий сигнал светофора. Но штраф за это всего 700 рублей. В то же время за управление незарегистрированным авто 800 рублей штраф, а за езду без знаков 5 000 рублей. Все это делается для удобства правоохранительных органов выполнять какие-то свои, только им понятные цели и задачи».
Эксперт подчеркнул, что в России нет системного подхода в разработке наказаний за нарушения ПДД. «Самое страшное, что не проводится работа по выявлению причин совершения нарушений, — удивляется он. — Ведь необходимо бороться не с нарушающими правила, а с причинами, из-за которых нарушают».
Понты на дороге Если номер Е...КХ, можно «Ехать, Как Хочешь» Любой гаишник знает: на этой машине едет депутат Госдумы. Любой гаишник знает: на этой машине едет депутат Госдумы. По всей стране который год идет безуспешная битва с понтами на колесах. Больше всего блатных госномеров, мигалок и спецпропусков в Москве Никита МИРОНОВ, Фото Андрея КАРА. — 24.01.2008 По улицам Петропавловска-Камчатского, Иркутска и Ростова-на-Дону поехали мусоровозы с номером... 777! А еще - ассенизаторские машины с тремя пятерками и номерами 007.
- Какой ужас! - воскликнет московский любитель понтов. - Они че, издеваются?!
И будет прав. Издеваются. Власти сразу нескольких регионов России решили прикрыть гаишный «бизнес» по выдаче блатных номеров. Их - таких желанных и стоящих немалых денег - в приказном порядке велели выдавать водителям самых «непрестижных» машин. Властям Москвы труднее. Цена блатных номеров здесь доходит до 10 тысяч долларов. Повесить такую сумму на мусоровоз?.. Для этого нужна просто громадная политическая воля!
«Меченая» власть
В Москве в 1980-е годы самыми крутыми считались серии МОЛ, МОС, МКМ и МКС - номера с этими буквами красовались на машинах милиции, прокуратуры и КГБ. Купить их было практически невозможно, а вот получить по знакомству или как плату за серьезную услугу - реально. Верхушка номенклатуры передвигалась на машинах с номерами любых серий, но - максимальным количеством нулей.
- Изначально «круглые» номера и специальные буквенные серии вводились для всеобщего удобства, - пояснил «Комсомолке» один из ветеранов столичной ГАИ. - Начальству было проще ездить: с такими номерами редко останавливали. А сотрудникам ГАИ - меньше риска нарваться на неприятности, тормознув не ту машину.
Все изменилось в 1993 году, когда ввели номера с тремя буквами и тремя цифрами. Сразу сложился рынок! Начальник ГИБДД России Владимир Федоров повесил на свое авто номер о100оо77 и стал законодателем моды. Номера с «тремя Ольгами» (изначально, кстати, предназначенные для ФСБ) захотели иметь многие, и их стали предлагать по 6 - 10 тысяч долларов. Именно с «трех Оль» и началась борьба с блатными! Когда выяснилось, что у чекистов осталось всего... 60 номеров, эти номера сняли с ведомства, а на водителей «Ольг» начались гонения. Их останавливали, проверяли салон, багажник, пробивали по базе личность владельца... Престижность о***оо77 резко упала, зато богатая публика стала переходить на о***оо 97.
ННН - наше новое начальство
Блатные номера стали появляться в каждом регионе. Менялась власть - менялись и престижные серии. Старой элите, как и в Москве, объявлялась «священная война». В Кузбассе, например, губернатор Тулеев, придя к власти, велел перевести номера машин обладминистрации с ООО на ТТТ. Народ тут же расшифровал - «транспорт товарища Тулеева»! В Новосибирске после смены руководства ГИБДД появилась серия ННН - «наше новое начальство». В Москве машинам ФСО - Федеральной службы охраны - стали давать номера серии ЕКХ, автолюбители тут же расшифровали - «еду, как хочу». Эта серия моментально стала одной из самых престижных.
- Юридически никакие номерные знаки не дают преимущества на дороге, - поясняет председатель Движения автомобилистов России Виктор ПОХМЕЛКИН. - Фактически же обладатели так называемых блатных серий вытворяют на дороге все что угодно! Милиционеры просто боятся их останавливать, потому что знают, что у них же и возникнут неприятности.
Флаги на бамперах
Самыми крутыми номерами быстро стали федеральные - с флагами вместо номера региона. Триколоры засверкали на машинах сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства... Конечно, авто с флажками вообще не останавливали, и ушлые депутаты начали блатными номерами... торговать! Ведь им вручали два комплекта: на служебную и личную машины. Но чаще номера сдавали в аренду за 20 - 30 тысяч долларов в год. Иногда их просто дарили. Так, например, тусовщица Ксюша Собчак разъезжала на BMW Х-5 с федеральным номером А117АМ. Как выяснилось, номер ей дала мама - сен
У нас город маленький, поэтому вроде особо и нету такого ажиотажа на номара.... В основном ГАИшники и так знают машини, которые им останавливать лучше не надо=))))) Но все же красивые номера достать проблематично
екх самые блатные вроде у нас в москве. флажков уже не видно. а понты в принципе как были так и остались. у нас так же менты знают какие авто останавливать не надо(даже если то авто без номеров и затонированно в хлам по кругу)
Такие везде есть))))) У нас тоже Лекс RX300 уже год без номеров гоняет- тоже выделяется типа))))) С номерами как и с ксеноном- погоняли, поругали- ажиотаж прекратился, мания закончилась.....
Трамблер и система зажигания Проверяем износ подшипника по его люфту - нажимаем попеременно на противоположные края поворотной пластины, заметного шевеления в горизонтальной плоскости быть не должно. Этот параметр один из самых важных, так как люфт в подшипнике приводит к самопроизвольному изменению зазора в контактной группе и плавающему изменению угла опережения зажигания. При сильно изношенном подшипнике, в искрообразовании могут быть перебои (автомобиль подергивает при разгоне) и в конечном счете полный отказ системы зажигания.
на гуглилипо инету, а если проще снимаеш крышку трамблера хватаеш бегунок и начинвеш шевелить в разные стороны,
Проверяем и выставляем зазор контактной группы (0,3-0,4 мм.), если контакты сильно загрязнены или имеют большие неровности, то зачищаем и шлифуем плоским надфилем, желательно алмазным (простой надфиль может стереть только нагар, а выровнять поверхность высокопрочных вольфрамовых контактов может только алмазный надфиль).
от себя, я никогда незаморачивался с ремонтов контактов, мне кажеться и проще купить новые, а освободившееся время уделить чему нибудь другому))
Смотрим на износ толкателя контактной группы (он сделан из электроизоляционного материала), бывает он стирается до металла и подвижный контакт замыкается на массу, искрообразование, естественно, прекращается. А чтобы такого износа не произошло, периодически надо пропитывать фетровую подушечку, закрепленную на поворотной пластине, каплей моторного масла.
долго ездил не капал ничего, потом действительно стерся,... когда двигатель капиталил заметил, теперь капаю всегда, т.к. он стираеться, и зазор изменяет, а это лишняя **нь опять
Проверяем работу центробежного регулятора и смазываем его. Проверить его характеристики в гаражных условиях, конечно невозможно, но посмотрите хотя бы на целостность пружин и подвижность грузиков. Прикручивая бегунок на место, ориентируйтесь по выступам на бегунке и отверстиям на опорной пластине(8) центробежного регулятора (круг и квадрат). Придерживайте снизу опорную пластину, чтобы не произошло смещения деталей центробежного регулятора и его заклинивания при установке бегунка. После установки бегунка проверьте действие ц. б. регулятора, поворачивая бегунок против часовой стрелки и преодолевая сопротивление пружин ц.б. регулятора.
Лично я брал шланг и резко всасывал в себя как правило, исправный вакуумник слышно будет и видно, и подсос воздуха прочувствуеться)
наиболее часто встречающиеся неисправности в системе зажигания. (статистика по убыванию)
1 - Загрязнение и выгорание контактов прерывателя.
2 - Неисправность конденсатора.
3 - Прогар бегунка и выгорание его резистора.
4 - Повышенный люфт подшипника трамблера.
5 - Неисправность какой-либо свечи. ( отказ свечей от отложений сажи на рабочей части свечей из-за переобогащенной топливной смеси в расчет не берется)
6 - Прогар или пробой высоковольтных проводов.
7 - Обгорание контактов в замке зажигания, обеспечивающих питание системы зажигания.
8 - Катушка зажигания.
да вот контакты верно, особенно когда масла не пожалееш попадает на контакты, вот насчет подгорания, надо внимательно посмотреть конденсатор(ы,у меня два) надежность контакта, и проверить массу скорпусом трамблера, резистор горит.... в дороге можно поробовать заменить пружинкой от авторучки,(работает) Подшипник ооочень часто ломаеться, особенно не в стандартных условиях эксплуатации...свечи частенько разные ставим и работают они чудом, или акидает от переобогошения, всеж механики гоночные пошли, скоро вообще жиклеры ставить не будем, ) так же вольше бензина протечет))) ну про провода я даже зарекаться не буду,хотя следует упоминуть что пробой главноного бронепровода, встречаеться крайне режко, ну дамок зажигания, такую болезнь встречал только у новых замков, там группа на пластмассовой основе даже бывало плавились, вот у старых на какойто короче не плавлющейся, это тема,
Вот, что я нашел (сам еще не делал). В этой статье речь пойдет об умеренной форсировке моторов. Умеренной - с точки зрения затрат, и умеренной - с точки зрения сохранения надежности и долговечности двигателя.
В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В "древних" прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа "Вебер". С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор "Вебер" заменили на более экономичный "Озон". Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что "тройки" и "шестерки" семидесятых годов были гораздо резвее более "свежих" автомобилей.
При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.
Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном "бегунке"). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм, что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный "вакуум" старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь - самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8-2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм. Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы - ограничители тяги (размер 5 мм).
Определенной ловкости требует сборка доработанного "вакуума". В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой.
Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие д
действие двух пружин приблизит характеристику действия вакуумного регулятора к оптимальной кривой, что благоприятно скажется на работе двигателя. У малой пружинки обязательно должно быть противоположное направление завивки, иначе ее может заклинить витками внешней, большой пружины.
Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же "Жигулей".
Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор "шестерки" мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч. Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч.
Это пример домашнего тюнинга карбюраторных двигателей ВАЗовской "классики".
R15 на ВАЗ. За и Против Почему НЕ НУЖНО R15 на ВАЗ: 1 Высокая стоимость резины и дисков 2 Выше потери при движении 3 Выше момент инерции - медленнее разгон и большая нагрузка на тормоза 4 Высокая передача ударных нагрузок на подвеску и кузов автомобиля 5 Большая ширина резины приводит к задеванию оной за части кузова автомобиля (локер, крыло...) 6 Большая ширина увеличивает "лыжный эффект" 7 Больше вес колеса в сборе (по сравнению с аналогичным меньшего радиуса) 8 Выше шансы лишиться этих колес 9 Труднее парковаться (выше усилие на руле) 10 Широкая ризина быстрее всплывает по воде 11 Широкие водоотводы некоторых моделей "кидаются" щебнем 12 Не пройдешь честный ТО 13 Погнуть диск с низкопрофильной резиной проще 14 Очень сильно загрязняется диск изнутри из-за большой ширины, что может вызвать большой дисбаланс колеса.
Почему НУЖНО R15 на ВАЗ: 1 ЭТО КРАСИВО! 2 Можно поставить большие тормоза! 3 Выше индекс скорости (до ZR) 4 Крепче боковины шины, поэтому, пробой колеса не так опасен, как, например, на 175/70 13 5 Такие размерности имеют практически все топовые модели шин 6 Низкий профиль улучшает устойчивость автомобиля в поворотах 7 Острее реакция на руле 8 Это понтово :) (можно при разговоре похвастать)
Делаем корпус под саб своими руками!!!! Итак,вы купили Саб,т.е. просто динамик(пока не важно какой) думайте как же сделать корпус,как же сколотить и из чего.....я вам в этом помогу.Для начала расскажу как все делается в стандартном варианте. Вообще существует два вида ящика:это закрытый тип ящика(далее ЗЯ), и ящик с фазоинвертором(далее ФИ).Расскажу про ЗЯ: Для начала нужно расчитать эквивалентный объем воздуха в котором и будет работать ваш Саб(то есть объем ящика).Мы опустим этот момент,допустим вы его сделали(далее посвящу целую статью расчету),после когда мы знаем каков объем нашего ящика начинаем собирать материал для его изготовки.Нам нужно сделать каркас-обычные деревянные бруски(чем выше плотность дерева тем лучше)))),далее понадобится материал МДФ(проще сказать разновидность прессованной древесины с чем то,продается в любом строительном магазине),также нужна монтажная пена,в целях прочности,звукошумоизоляции(с внутренней стороны пропенить все стыки),далее нам нужна уплотнительная резинка,которая накладывается уже с внешней стороны....да и незабываем сделать отверстие для выходов саба на усилитель.Сейчас много разновидностей продается клемм в любом магазине автоаудио....Вся эта конструкция крепится саморезами.(очень плотно,жестко,динамик конечно уже тоже закреплен на своем месте).еще потребуется Карпет(тканевый материал),им вы обощьете свою конструкцию(тоже продается в любом магазине что связан с автозвуком.)...вот вкратце весь процесс....для наглядного представления что же вам придется делать размещено изображение в альбоме "Корпус Саба".если что то не понятно,отвечу на все вопросы по процессу..)))
про свечи, м работу двигателя Только предупреждаю, что бы не допустить ошибок, свечи нужно смотреть после продолжительной поездки или через некоторое время после нее, но не сразу после заводки и прогрева двигателя.
Электроды и изолятор с преобладающе белым цветом, говорят о слишком раннем угле опережения зажигания и/или забедненной топливной смеси. При этом двигатель работает с детонационными стуками ( "пальчики бренчат" ) при увеличении нагрузки, т. е. при разгоне и может перегреваться.
Свечи покрытые слоем черной сажи говорят о переобогащенной топливной смеси. Наверняка при этом присутствует и явный перерасход горючего, возможно и "троение" из-за пропусков в искрообразовании или полного отказа в работе какой либо свечи.
Большое количество нагарных отложений на свече, указывает на увеличенное попадание масла в камеру сгорания, того цилиндра, откуда эта свеча была вывернута. Поэтому, если вы выворачиваете все свечи сразу, не забудьте разложить их по порядку, что бы знать какая свеча из какого цилиндра и что в каком цилиндре происходит.
Свечи имеющие красноватый оттенок говорят о чрезмерном количестве металлосодержащих присадок в бензине.
Нормально работающая в нормальных условиях свеча имеет преобладающий коричнево-желтый оттенок.
Не забудьте посмотреть и на резьбовую часть свечи, если на ней масло, то это указывает на течь маслоотражательных колпачков.
Ни для кого не секрет что автозаправки частенько повышают октан число бензина посредством присадок.т.е. 76ой, догоняют до 92го,
определить это можно по ярко оранжевому, или красно коричневому налету на свечке,
Симптомы того, что заправились "хреновым" бензином.
1 - Увеличение расхода бензина.
2 - Ухудшение разгонных и скоростных характеристик автомобиля.
3 - Двигатель хуже заводится, заметнее утром на холодном.
4 - Возможны детонационные стуки, если не долили "нужное" количество присадки.
5 - Подергивания автомобиля на разгоне. Чем больше свечи заросли отложениями металла, тем заметнее и сильнее дергается автомобиль. На "последней стадии", когда какую-то свечу уже закоротило, то двигатель будет уже просто "троить"
1 - Выход из строя свечей зажигания. Понятно, если рабочая часть свечей покрывается токопроводящим слоем, то искровой разряд происходит не только между электродами но и внутри свечи между покрытым металлом изолятором и ее металлическим основанием. Чем сильнее "заросла" свеча металлом, тем чаще происходит внутренний разряд, при котором топливная смесь не воспламеняется. Дело может дойти до того, что свечу просто "закоротит". А короткое замыкание в свече может привести к выходу из строя системы зажигания (катушка зажигания, коммутатор и т. д.). Но это не самое страшное...
2 - При продолжительной езде на таком бензине прогорают клапана ! Ну не сразу, конечно, не с одной и не с двух заправок, но если проедете на таком бензине тысяч пять километров, то прогар гарантирован. Все зависит от того, как часто Вам попадался такой бензин и какая концентрация в нем присадок.
Как с этим бензином "бороться"? - никак... ну или почти никак.
1 - Свечи меняйте каждые 10000 км. пробега. Импортные дорогие свечи не спасают, они тоже "вылетают" с тем же успехом, дело не свечах, а в горючем.
2 - Выискивайте "честные заправки". Для чего периодически выворачивайте свечи и смотрите на их цвет. Допустим, заправились на какой-то заправке и когда подошло время заправиться в очередной раз, вывернули свечи ( достаточно и одной, если лень выворачивать все) и проконтролировали их цвет. Если покраснели, то лучше заправиться на другой и так же проконтролировать цвет свечей перед очередной заливкой бензина. Все выше сказанное не говорит о том, что на одной АЗС бензин все время хороший, а на другой все время плохой, но общее впечатление после нескольких заправок уже можно будет иметь. Опять же внешние симптомы, см. выше, подскажут В
Диодные ленты Новая мода -диодная лента.)))Гибкая лента со встроенными в нее диодами.Лента может быть влагозащищеной и не влагозащищеной.Лента различается по количеству диодов(соответственно по длине),по виду диодов,,по цвету диодов,по углу свечения....чаще всего крепится на двусторонийй скотч))) Мне интересно кто и как уже ее применял????
Автозвук в классике Ну начну с рассмотрения своей первой системы.как я ее собирал и из чего.сначала купил саббуферный комплект ЛАДА.(саб Лада 30 см,в закрытом ящике,номинальная 300 Вт,усилитель под него двухканальный,и набор проводов конечно щел там........место установки-багажник(при этом полезный объем багажника уменшился вдвое).Установил ближе к стенке сидения,динамиком в сторону к номеру....назад короче.в принципе разницы особой не заметил когда установил наоборот.усилитель просто прикрепил к сабу сверху))))ну и туда же прикрепил купленный позже конденсатор....когда все действия в багажнике закончились ,переходим в салон.....прокладка проводов....тут кому как хочется....я проложил по правому краю машины,под обшивку в водопыле непрницаемом коробе.....ну и один провод к магнитоле пошел,а второй плюсовой от усилителя на аккум.Кстати правильно кидать этот кабель через пучок проводов с водительской стороны,но я пошел другим путем,я нашел отверстие около печки и протянул,получилось экономия провода и сил....но это не правильно....опасно)))) ну вот в кратце все.....самый простой способ сделать не много лучше штатную акустику
Кстати,буфер можно установить хоть под капот(хахаха)))т.к. человечекое ухо не может воспринять и узнать откуда идут низкочастотные волны..... усилитель лучше располагать ближе к сабу,т.к. чем короче кабель между ними,тем лучше(уменьшается потеря напруги),... Конденсатор-миниаккумолятор ,или помощник усилителю.Свое действие начинает оказывать на высоких громкостях,когда усилитель начинает не справляться со своей задачей,кондер как бы отдает свой заряд усилителю чтобы по максимуму выработать нужную мощность(все усилки имеют погрешность , и не выдают нужной мощи))). Кстати,нехватка мощности может испортить буфер.Обычно это хрип малоприятный.....да и не только буфер,но и обычные динамики. Провода же нужны хорошие,я бы сказал тут действует принцип чем толше,тем лучше.....и вот еще,лучше чтобы провода от кондера до усилителя были не длинее 30 см....то есть чем ближе вы разместите кондер к усилку тем лучше)))Да и во всей системе надо стараться использовать хорошие провода и лучше одного сечения.
применение доработок ссср, наавтомобилях нынешних лет И так, друзья, я думаю все читали материал, про автоспорт ссср, и мне интересует ваше мнение, вот какого хна, тогда изобрели 16 ти клапанную головку на классику, турбирование карбюратора(!) и.... после всех этих подвигов, мывсетак же ездим на 8ми клапанных головках....?? кто что думает ??? и что еще можно применить из доработок тех лет в наше время,)
Капиталка двигателя классики и переднеприводых братьев.... ....находясь в сервисе, и видя как мастера делают капиталки движков классики и пере-х возникает вопрос- какой тип двигателя наиболее надежен и что наиболее проще поддается ремонту(что дешевле например и менее энергозатратно...в примерах только 8 клапанные ))))
axaxaxaxaxa)))))))))))))) Максон))))))))))))))))))) Ну есть менты,есть мусора!!! (мусора зачастую жирные) так-то впринципе нормально,когда последние не отжимают!!!
НУ смотри, едеш ты срочно, надо опаздываеш, сильно опаздываеш а опаздывать нельзя, и понимаеш что не успееш в этой пробке, ипроизносиш волшебное заклинание, -" Да еб твою МАТь я уже Почти опаздал!!!!!! " ипоявляеться самый равый ряд дороги совсем пусто, тротуар называеться, едеш ты едеш никого не трогаеш ираз ГАИшник, блин все остались мы без прав,Ан нет 1000р. оставили, и хотели бы уде ехать ан нет, даемеще тыщу и едем спокойно по тротуару,) Вот считай и ему хорошо, и тебе приятно)но вот плохо если они начанают гнуть ам или дорого выйдет или вообще не выйдет(((
помогите!електрика ваз 2110 когда вкл поворотник или аварийку вся приборка и фонарь салона мигает в ритм!также когда держу стоп и в это время регулирую скорость обдува яркость доп стоп сигнала зависит от скорости обдува(чем больше скорость тем меньше яркость стопа) что это может быть?все массы в норме!заранее спасибо.
есть обычные силуминовые, есть стальные... при ударе ломается либо силуминовый краб, либо балка если стоят стальные крабы... Если ставить тюнинговые крабы, то и балку усилять надо!
Акция Синее ведерко 13 апреля стратовала бессрочная акция московских автомобилистов против преимущественного проезда машин с синими спецсигналами. Во время акции автовладельцам предлагается установить на крыше своего авто СИНЕЕ ВЕДЕРКО.
В Москве 18 апреля состоялся автопробег против мигалок, организованный "Обществом синих ведерок".
Помогите народ помогите пжа кто имел дело с установкой двух карбюраторов на классику . Понл про коллектора, но не понял именно это че там торчит то. вот ==>>>(Сначала на первый коллектор потом на второй, потом рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим, не торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер). Если не торчит, значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое. Если все-таки эти края торчат, то берем дрель, вставляем в нее шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края. Работа в принципе несложная, но долгая, делать нужно ее аккуратно. После проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим, торчит край коллектора или нет. Если да, то повторяем операцию с шарошкой.)
Открываешь воздушную заслонку в корбе,если видать края коллектора,т.е. если у тя дырки на корбе больше чем на коллекторе у тя он будет перекрывать каналы,чтоб этого небыло надо увеличивать дырку коллектора. Понял?
Помагите. Зарядка аккамулятора Собственно как рассчитать время зарядки аккумулятора? При условии что аккумулятор полностью разряжен. У меня совдеповская зарядка где в ручную выставляются Амперы.
В основном ставь где-то 6 ампер часа на четыре! А если хочешь полную зарядку - 2 ампера и пусть сутки постоит! Самая лучшая зарядка аккамуляторной батареи - это на малом току тоесть где-то 2 ампера
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
минимальный 300!
тонировка 500!
как дальше?
заставлять будут задним ходом ездить!????
Коммунист Сергей Решульский в ходе обсуждения законопроекта резонно заметил, что ужесточение наказания за тонировку может существенно осложнить жизнь многим автомобилистам. «Я ничего не имею против того, что в этом отношении надо применять действительно решительные меры, поскольку некоторые наши автомобили, которые видишь на улице, вообще непонятно, пропускают они свет или не пропускают в салон автомобиля, — рассуждал господин Решульский. — Но вместе с тем так, как написана данная поправка, я считаю, — это только повод для контролирующих органов ГИБДД по 500 рублей собирать с 90% ныне действующих автомобилей». Однако единороссы, уклончиво ответив на замечание Решульского, все равно настояли на принятии ужесточения.
В ГИБДД также поддерживают новые санкции. «Проблема с тонировкой все время существовала, — сказал «http://Газете.Ru» заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин. — На безопасность точно влияет, особенно в темное время суток, вопросов тут нет». Чиновник также напомнил, что инспектор ДПС может остановить авто и проверить уровень затемнения стекол только при наличии у него специального прибора для измерения светопропускания.
Также впредь будут штрафовать на пять тысяч рублей водителей за выезд на встречную полосу, который был замечен камерой видеофиксации.
Вместе с тем некоторые СМИ после принятия законопроекта поспешили сообщить, что также ужесточаются санкции за пересечение сплошной линии при развороте или повороте налево. Владимир Кузин в интервью «http://Газете.Ru» заявил, что санкции за разворот через сплошную останутся прежними. «Как было от 1 000 до 1 500 рублей, так и осталось, — пояснил он. — Меняется только формулировка. Поворот и разворот — это маневр, а не выезд на встречную».
Изменения начнут действовать со вступлением в силу новой редакции ПДД — 20 ноября этого года.
Между тем правозащитники считают, что предложенные очередные увеличения штрафов не направлены на профилактику ДТП. «Есть нарушения, которые на самом деле влекут тяжелые последствия, — сказал «http://Газете.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. — Например, проезд на запрещающий сигнал светофора. Но штраф за это всего 700 рублей. В то же время за управление незарегистрированным авто 800 рублей штраф, а за езду без знаков 5 000 рублей. Все это делается для удобства правоохранительных органов выполнять какие-то свои, только им понятные цели и задачи».
Эксперт подчеркнул, что в России нет системного подхода в разработке наказаний за нарушения ПДД. «Самое страшное, что не проводится работа по выявлению причин совершения нарушений, — удивляется он. — Ведь необходимо бороться не с нарушающими правила, а с причинами, из-за которых нарушают».
Если номер Е...КХ, можно «Ехать, Как Хочешь»
Любой гаишник знает: на этой машине едет депутат Госдумы.
Любой гаишник знает: на этой машине едет депутат Госдумы.
По всей стране который год идет безуспешная битва с понтами на колесах. Больше всего блатных госномеров, мигалок и спецпропусков в Москве
Никита МИРОНОВ, Фото Андрея КАРА. — 24.01.2008
По улицам Петропавловска-Камчатского, Иркутска и Ростова-на-Дону поехали мусоровозы с номером... 777! А еще - ассенизаторские машины с тремя пятерками и номерами 007.
- Какой ужас! - воскликнет московский любитель понтов. - Они че, издеваются?!
И будет прав. Издеваются. Власти сразу нескольких регионов России решили прикрыть гаишный «бизнес» по выдаче блатных номеров. Их - таких желанных и стоящих немалых денег - в приказном порядке велели выдавать водителям самых «непрестижных» машин. Властям Москвы труднее. Цена блатных номеров здесь доходит до 10 тысяч долларов. Повесить такую сумму на мусоровоз?.. Для этого нужна просто громадная политическая воля!
«Меченая» власть
В Москве в 1980-е годы самыми крутыми считались серии МОЛ, МОС, МКМ и МКС - номера с этими буквами красовались на машинах милиции, прокуратуры и КГБ. Купить их было практически невозможно, а вот получить по знакомству или как плату за серьезную услугу - реально. Верхушка номенклатуры передвигалась на машинах с номерами любых серий, но - максимальным количеством нулей.
- Изначально «круглые» номера и специальные буквенные серии вводились для всеобщего удобства, - пояснил «Комсомолке» один из ветеранов столичной ГАИ. - Начальству было проще ездить: с такими номерами редко останавливали. А сотрудникам ГАИ - меньше риска нарваться на неприятности, тормознув не ту машину.
Все изменилось в 1993 году, когда ввели номера с тремя буквами и тремя цифрами. Сразу сложился рынок! Начальник ГИБДД России Владимир Федоров повесил на свое авто номер о100оо77 и стал законодателем моды. Номера с «тремя Ольгами» (изначально, кстати, предназначенные для ФСБ) захотели иметь многие, и их стали предлагать по 6 - 10 тысяч долларов. Именно с «трех Оль» и началась борьба с блатными! Когда выяснилось, что у чекистов осталось всего... 60 номеров, эти номера сняли с ведомства, а на водителей «Ольг» начались гонения. Их останавливали, проверяли салон, багажник, пробивали по базе личность владельца... Престижность о***оо77 резко упала, зато богатая публика стала переходить на о***оо 97.
ННН - наше новое начальство
Блатные номера стали появляться в каждом регионе. Менялась власть - менялись и престижные серии. Старой элите, как и в Москве, объявлялась «священная война». В Кузбассе, например, губернатор Тулеев, придя к власти, велел перевести номера машин обладминистрации с ООО на ТТТ. Народ тут же расшифровал - «транспорт товарища Тулеева»! В Новосибирске после смены руководства ГИБДД появилась серия ННН - «наше новое начальство». В Москве машинам ФСО - Федеральной службы охраны - стали давать номера серии ЕКХ, автолюбители тут же расшифровали - «еду, как хочу». Эта серия моментально стала одной из самых престижных.
- Юридически никакие номерные знаки не дают преимущества на дороге, - поясняет председатель Движения автомобилистов России Виктор ПОХМЕЛКИН. - Фактически же обладатели так называемых блатных серий вытворяют на дороге все что угодно! Милиционеры просто боятся их останавливать, потому что знают, что у них же и возникнут неприятности.
Флаги на бамперах
Самыми крутыми номерами быстро стали федеральные - с флагами вместо номера региона. Триколоры засверкали на машинах сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства... Конечно, авто с флажками вообще не останавливали, и ушлые депутаты начали блатными номерами... торговать! Ведь им вручали два комплекта: на служебную и личную машины. Но чаще номера сдавали в аренду за 20 - 30 тысяч долларов в год. Иногда их просто дарили. Так, например, тусовщица Ксюша Собчак разъезжала на BMW Х-5 с федеральным номером А117АМ. Как выяснилось, номер ей дала мама - сен
С номерами как и с ксеноном- погоняли, поругали- ажиотаж прекратился, мания закончилась.....
Проверяем износ подшипника по его люфту - нажимаем попеременно на противоположные края поворотной пластины, заметного шевеления в горизонтальной плоскости быть не должно. Этот параметр один из самых важных, так как люфт в подшипнике приводит к самопроизвольному изменению зазора в контактной группе и плавающему изменению угла опережения зажигания. При сильно изношенном подшипнике, в искрообразовании могут быть перебои (автомобиль подергивает при разгоне) и в конечном счете полный отказ системы зажигания.
на гуглилипо инету, а если проще снимаеш крышку трамблера хватаеш бегунок и начинвеш шевелить в разные стороны,
Проверяем и выставляем зазор контактной группы (0,3-0,4 мм.), если контакты сильно загрязнены или имеют большие неровности, то зачищаем и шлифуем плоским надфилем, желательно алмазным (простой надфиль может стереть только нагар, а выровнять поверхность высокопрочных вольфрамовых контактов может только алмазный надфиль).
от себя, я никогда незаморачивался с ремонтов контактов, мне кажеться и проще купить новые, а освободившееся время уделить чему нибудь другому))
Смотрим на износ толкателя контактной группы (он сделан из электроизоляционного материала), бывает он стирается до металла и подвижный контакт замыкается на массу, искрообразование, естественно, прекращается. А чтобы такого износа не произошло, периодически надо пропитывать фетровую подушечку, закрепленную на поворотной пластине, каплей моторного масла.
долго ездил не капал ничего, потом действительно стерся,... когда двигатель капиталил заметил, теперь капаю всегда, т.к. он стираеться, и зазор изменяет, а это лишняя **нь опять
Проверяем работу центробежного регулятора и смазываем его. Проверить его характеристики в гаражных условиях, конечно невозможно, но посмотрите хотя бы на целостность пружин и подвижность грузиков. Прикручивая бегунок на место, ориентируйтесь по выступам на бегунке и отверстиям на опорной пластине(8) центробежного регулятора (круг и квадрат). Придерживайте снизу опорную пластину, чтобы не произошло смещения деталей центробежного регулятора и его заклинивания при установке бегунка. После установки бегунка проверьте действие ц. б. регулятора, поворачивая бегунок против часовой стрелки и преодолевая сопротивление пружин ц.б. регулятора.
Лично я брал шланг и резко всасывал в себя как правило, исправный вакуумник слышно будет и видно, и подсос воздуха прочувствуеться)
наиболее часто встречающиеся неисправности в системе зажигания. (статистика по убыванию)
1 - Загрязнение и выгорание контактов прерывателя.
2 - Неисправность конденсатора.
3 - Прогар бегунка и выгорание его резистора.
4 - Повышенный люфт подшипника трамблера.
5 - Неисправность какой-либо свечи. ( отказ свечей от отложений сажи на рабочей части свечей из-за переобогащенной топливной смеси в расчет не берется)
6 - Прогар или пробой высоковольтных проводов.
7 - Обгорание контактов в замке зажигания, обеспечивающих питание системы зажигания.
8 - Катушка зажигания.
да вот контакты верно, особенно когда масла не пожалееш попадает на контакты, вот насчет подгорания, надо внимательно посмотреть конденсатор(ы,у меня два) надежность контакта, и проверить массу скорпусом трамблера,
резистор горит.... в дороге можно поробовать заменить пружинкой от авторучки,(работает) Подшипник ооочень часто ломаеться, особенно не в стандартных условиях эксплуатации...свечи частенько разные ставим и работают они чудом, или акидает от переобогошения, всеж механики гоночные пошли, скоро вообще жиклеры ставить не будем, ) так же вольше бензина протечет)))
ну про провода я даже зарекаться не буду,хотя следует упоминуть что пробой главноного бронепровода, встречаеться крайне режко, ну дамок зажигания, такую болезнь встречал только у новых замков, там группа на пластмассовой основе даже бывало плавились, вот у старых на какойто короче не плавлющейся, это тема,
В этой статье речь пойдет об умеренной форсировке моторов. Умеренной - с точки зрения затрат, и умеренной - с точки зрения сохранения надежности и долговечности двигателя.
В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В "древних" прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа "Вебер". С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор "Вебер" заменили на более экономичный "Озон". Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что "тройки" и "шестерки" семидесятых годов были гораздо резвее более "свежих" автомобилей.
При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.
Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном "бегунке"). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм, что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный "вакуум" старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь - самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8-2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм. Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы - ограничители тяги (размер 5 мм).
Определенной ловкости требует сборка доработанного "вакуума". В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой.
Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие д
Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же "Жигулей".
Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор "шестерки" мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч. Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч.
Это пример домашнего тюнинга карбюраторных двигателей ВАЗовской "классики".
http://in-drive.ru/penalties/
Читаем: http://vkontakte.ru/pages.php?o=-13465986&p=%C0%...
Почему НЕ НУЖНО R15 на ВАЗ:
1 Высокая стоимость резины и дисков
2 Выше потери при движении
3 Выше момент инерции - медленнее разгон и большая нагрузка на тормоза
4 Высокая передача ударных нагрузок на подвеску и кузов автомобиля
5 Большая ширина резины приводит к задеванию оной за части кузова автомобиля (локер, крыло...)
6 Большая ширина увеличивает "лыжный эффект"
7 Больше вес колеса в сборе (по сравнению с аналогичным меньшего радиуса)
8 Выше шансы лишиться этих колес
9 Труднее парковаться (выше усилие на руле)
10 Широкая ризина быстрее всплывает по воде
11 Широкие водоотводы некоторых моделей "кидаются" щебнем
12 Не пройдешь честный ТО
13 Погнуть диск с низкопрофильной резиной проще
14 Очень сильно загрязняется диск изнутри из-за большой ширины, что может вызвать большой дисбаланс колеса.
Почему НУЖНО R15 на ВАЗ:
1 ЭТО КРАСИВО!
2 Можно поставить большие тормоза!
3 Выше индекс скорости (до ZR)
4 Крепче боковины шины, поэтому, пробой колеса не так опасен, как, например, на 175/70 13
5 Такие размерности имеют практически все топовые модели шин
6 Низкий профиль улучшает устойчивость автомобиля в поворотах
7 Острее реакция на руле
8 Это понтово :) (можно при разговоре похвастать)
Здесь задаем вопросы по статье
Итак,вы купили Саб,т.е. просто динамик(пока не важно какой) думайте как же сделать корпус,как же сколотить и из чего.....я вам в этом помогу.Для начала расскажу как все делается в стандартном варианте.
Вообще существует два вида ящика:это закрытый тип ящика(далее ЗЯ), и ящик с фазоинвертором(далее ФИ).Расскажу про ЗЯ:
Для начала нужно расчитать эквивалентный объем воздуха в котором и будет работать ваш Саб(то есть объем ящика).Мы опустим этот момент,допустим вы его сделали(далее посвящу целую статью расчету),после когда мы знаем каков объем нашего ящика начинаем собирать материал для его изготовки.Нам нужно сделать каркас-обычные деревянные бруски(чем выше плотность дерева тем лучше)))),далее понадобится материал МДФ(проще сказать разновидность прессованной древесины с чем то,продается в любом строительном магазине),также нужна монтажная пена,в целях прочности,звукошумоизоляции(с внутренней стороны пропенить все стыки),далее нам нужна уплотнительная резинка,которая накладывается уже с внешней стороны....да и незабываем сделать отверстие для выходов саба на усилитель.Сейчас много разновидностей продается клемм в любом магазине автоаудио....Вся эта конструкция крепится саморезами.(очень плотно,жестко,динамик конечно уже тоже закреплен на своем месте).еще потребуется Карпет(тканевый материал),им вы обощьете свою конструкцию(тоже продается в любом магазине что связан с автозвуком.)...вот вкратце весь процесс....для наглядного представления что же вам придется делать размещено изображение в альбоме "Корпус Саба".если что то не понятно,отвечу на все вопросы по процессу..)))
Только предупреждаю, что бы не допустить ошибок, свечи нужно смотреть после продолжительной поездки или через некоторое время после нее, но не сразу после заводки и прогрева двигателя.
Электроды и изолятор с преобладающе белым цветом, говорят о слишком раннем угле опережения зажигания и/или забедненной топливной смеси. При этом двигатель работает с детонационными стуками ( "пальчики бренчат" ) при увеличении нагрузки, т. е. при разгоне и может перегреваться.
Свечи покрытые слоем черной сажи говорят о переобогащенной топливной смеси. Наверняка при этом присутствует и явный перерасход горючего, возможно и "троение" из-за пропусков в искрообразовании или полного отказа в работе какой либо свечи.
Большое количество нагарных отложений на свече, указывает на увеличенное попадание масла в камеру сгорания, того цилиндра, откуда эта свеча была вывернута. Поэтому, если вы выворачиваете все свечи сразу, не забудьте разложить их по порядку, что бы знать какая свеча из какого цилиндра и что в каком цилиндре происходит.
Свечи имеющие красноватый оттенок говорят о чрезмерном количестве металлосодержащих присадок в бензине.
Нормально работающая в нормальных условиях свеча имеет преобладающий коричнево-желтый оттенок.
Не забудьте посмотреть и на резьбовую часть свечи, если на ней масло, то это указывает на течь маслоотражательных колпачков.
Ни для кого не секрет что автозаправки частенько повышают октан число бензина посредством присадок.т.е. 76ой, догоняют до 92го,
определить это можно по ярко оранжевому, или красно коричневому налету на свечке,
Симптомы того, что заправились "хреновым" бензином.
1 - Увеличение расхода бензина.
2 - Ухудшение разгонных и скоростных характеристик автомобиля.
3 - Двигатель хуже заводится, заметнее утром на холодном.
4 - Возможны детонационные стуки, если не долили "нужное" количество присадки.
5 - Подергивания автомобиля на разгоне. Чем больше свечи заросли отложениями металла, тем заметнее и сильнее дергается автомобиль. На "последней стадии", когда какую-то свечу уже закоротило, то двигатель будет уже просто "троить"
1 - Выход из строя свечей зажигания. Понятно, если рабочая часть свечей покрывается токопроводящим слоем, то искровой разряд происходит не только между электродами но и внутри свечи между покрытым металлом изолятором и ее металлическим основанием. Чем сильнее "заросла" свеча металлом, тем чаще происходит внутренний разряд, при котором топливная смесь не воспламеняется. Дело может дойти до того, что свечу просто "закоротит". А короткое замыкание в свече может привести к выходу из строя системы зажигания (катушка зажигания, коммутатор и т. д.). Но это не самое страшное...
2 - При продолжительной езде на таком бензине прогорают клапана ! Ну не сразу, конечно, не с одной и не с двух заправок, но если проедете на таком бензине тысяч пять километров, то прогар гарантирован. Все зависит от того, как часто Вам попадался такой бензин и какая концентрация в нем присадок.
Как с этим бензином "бороться"? - никак... ну или почти никак.
1 - Свечи меняйте каждые 10000 км. пробега. Импортные дорогие свечи не спасают, они тоже "вылетают" с тем же успехом, дело не свечах, а в горючем.
2 - Выискивайте "честные заправки". Для чего периодически выворачивайте свечи и смотрите на их цвет. Допустим, заправились на какой-то заправке и когда подошло время заправиться в очередной раз, вывернули свечи ( достаточно и одной, если лень выворачивать все) и проконтролировали их цвет. Если покраснели, то лучше заправиться на другой и так же проконтролировать цвет свечей перед очередной заливкой бензина. Все выше сказанное не говорит о том, что на одной АЗС бензин все время хороший, а на другой все время плохой, но общее впечатление после нескольких заправок уже можно будет иметь. Опять же внешние симптомы, см. выше, подскажут В
Пишем сюда идеи аватарок для нашей группы
Новая мода -диодная лента.)))Гибкая лента со встроенными в нее диодами.Лента может быть влагозащищеной и не влагозащищеной.Лента различается по количеству диодов(соответственно по длине),по виду диодов,,по цвету диодов,по углу свечения....чаще всего крепится на двусторонийй скотч)))
Мне интересно кто и как уже ее применял????
слышал таксисты ставят на потолок выше водителя с УФ лучами, для проверки денег на подлиность
Ну начну с рассмотрения своей первой системы.как я ее собирал и из чего.сначала купил саббуферный комплект ЛАДА.(саб Лада 30 см,в закрытом ящике,номинальная 300 Вт,усилитель под него двухканальный,и набор проводов конечно щел там........место установки-багажник(при этом полезный объем багажника уменшился вдвое).Установил ближе к стенке сидения,динамиком в сторону к номеру....назад короче.в принципе разницы особой не заметил когда установил наоборот.усилитель просто прикрепил к сабу сверху))))ну и туда же прикрепил купленный позже конденсатор....когда все действия в багажнике закончились ,переходим в салон.....прокладка проводов....тут кому как хочется....я проложил по правому краю машины,под обшивку в водопыле непрницаемом коробе.....ну и один провод к магнитоле пошел,а второй плюсовой от усилителя на аккум.Кстати правильно кидать этот кабель через пучок проводов с водительской стороны,но я пошел другим путем,я нашел отверстие около печки и протянул,получилось экономия провода и сил....но это не правильно....опасно)))) ну вот в кратце все.....самый простой способ сделать не много лучше штатную акустику
усилитель лучше располагать ближе к сабу,т.к. чем короче кабель между ними,тем лучше(уменьшается потеря напруги),...
Конденсатор-миниаккумолятор ,или помощник усилителю.Свое действие начинает оказывать на высоких громкостях,когда усилитель начинает не справляться со своей задачей,кондер как бы отдает свой заряд усилителю чтобы по максимуму выработать нужную мощность(все усилки имеют погрешность , и не выдают нужной мощи))).
Кстати,нехватка мощности может испортить буфер.Обычно это хрип малоприятный.....да и не только буфер,но и обычные динамики.
Провода же нужны хорошие,я бы сказал тут действует принцип чем толше,тем лучше.....и вот еще,лучше чтобы провода от кондера до усилителя были не длинее 30 см....то есть чем ближе вы разместите кондер к усилку тем лучше)))Да и во всей системе надо стараться использовать хорошие провода и лучше одного сечения.
И так, друзья, я думаю все читали материал, про автоспорт ссср, и мне интересует ваше мнение, вот какого хна, тогда изобрели 16 ти клапанную головку на классику, турбирование карбюратора(!) и.... после всех этих подвигов, мывсетак же ездим на 8ми клапанных головках....?? кто что думает ??? и что еще можно применить из доработок тех лет в наше время,)
....находясь в сервисе, и видя как мастера делают капиталки движков классики и пере-х возникает вопрос- какой тип двигателя наиболее надежен и что наиболее проще поддается ремонту(что дешевле например и менее энергозатратно...в примерах только 8 клапанные ))))
Как Вы к этому относитесь?
Максон)))))))))))))))))))
Ну есть менты,есть мусора!!! (мусора зачастую жирные)
так-то впринципе нормально,когда последние не отжимают!!!
.......или кто какдорабатывал двигатель и ходовую???
Вопросы задаем здесь.
когда вкл поворотник или аварийку вся приборка и фонарь салона мигает в ритм!также когда держу стоп и в это время регулирую скорость обдува яркость доп стоп сигнала зависит от скорости обдува(чем больше скорость тем меньше яркость стопа)
что это может быть?все массы в норме!заранее спасибо.
просьба у кого есть чертежи треугольных рычагов ,скинуть их мне в личку
Машина ваз 2107 инжектор, стала "задыхаться" на холостых оборотах.Что с ней?
В продаже кроме родных есть для тюнинга,может кто ставил что подскажете?Есть ли смысл в их установке,или ставить родные?
13 апреля стратовала бессрочная акция московских автомобилистов против преимущественного проезда машин с синими спецсигналами. Во время акции автовладельцам предлагается установить на крыше своего авто СИНЕЕ ВЕДЕРКО.
В Москве 18 апреля состоялся автопробег против мигалок, организованный "Обществом синих ведерок".
Обсуждаем...высказываем свое мнение=)
поможите?
2.Просмотри электрику...скорее всего что то где то каратит.
народ помогите пжа кто имел дело с установкой двух карбюраторов на классику . Понл про коллектора, но не понял именно это че там торчит то. вот ==>>>(Сначала на первый коллектор потом на второй, потом рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим, не торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер). Если не торчит, значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое. Если все-таки эти края торчат, то берем дрель, вставляем в нее шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края. Работа в принципе несложная, но долгая, делать нужно ее аккуратно. После проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим, торчит край коллектора или нет. Если да, то повторяем операцию с шарошкой.)
Собственно как рассчитать время зарядки аккумулятора? При условии что аккумулятор полностью разряжен. У меня совдеповская зарядка где в ручную выставляются Амперы.