куплю жигули срочно!!!!!! привет всем )))) помогите пожалуйсто))) срочно куплю жигули от 1 до 8 модели за 6 тыс руб!!! если кто продает то пишите сюда ваши предложения!!!!
тюнинг карба Итак, преступим к экспериментам над карбюратором.
1. Улучшение динамики автомобиля:
Из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры убираем пружину. При этом примерно на 0,5 л / 100 км усиливается расход топлива.
2. Улучшение динамики и разгона:
Меняем из вакуумного в механический привод дроссельной заслонки вторичной камеры.
Как: Берем маленький кусок проволоки и сгибаем на его конце колечко, этим концом засовываем под гайку, которая крепит рычаги привода дроссельной заслонки вторичной камеры, засовываем так, чтобы между проволокой и рычагом привода оказался выступ, который находится на внешнем другом рычаге привода. Затягиваем гайку.
При этом расход топлива почти не меняется.
3. Улучшение динамики разгона в начале движения:
Меняем малый диффузор 3,5 первичной камеры на малый диффузором 4, 5 (не отличающийся от того, который стоит во вторичной камере карбюратора). Если необходимо также можно заменить распылитель ускорительного насоса с "30" на "40"
При этом расход топлива тоже почти не меняется.
4. Увеличение жиклеров.
+ Первичная камера: Главный топливный жиклер -125,
Главный воздушный жиклер -150.
Небольшое увеличение разгона.
+ Вторичная камера: Главный топливный жиклер-162,
Главный воздушный жиклер -190
Более увеличенный разгон, как и расход топлива. Но если хочется большего, то…
+ Первичная камера: Главный топливный жиклер -130 (если двигатель 1500),
Главный топливный жиклер -135 (если 1600),
Главный воздушный жиклер - 170.
Больше увеличивать жиклеры не стоит, так как ухудшается динамика и увеличивается расход топлива. Оставляем данную комбинацию и ту же во вторичной камере (ГТЖ-162, ГВЖ-190). При этом расход топлива задерживается около 10,5-11 л /100 км, при обычной езде по городу и без пробок.
немного истории Строительство завода в городе волжье началось в 1967. Совет Министров СССР назначил зам. министра автомобильной промышленности Полякова В.Н. генеральным директором строящегося завода, а главным конструктором ВАЗа В.С.Соловьева. Первая очередь, рассчитанная на выпуск 220 тыс. автомашин в год, вступила в строй в 1971.
За основу при выпуске малолитражного с пятиместным кузовом «ВАЗ-2101» был взят «ФИАТ-124». Мощность четырехцилиндрового двигателя составляла 60 л. с., максимальная скорость — 140 км/ч. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при сравнительно невысокой цене мог бы насытить «ненасытный» советский рынок. Но конструкторы и заводские инженеры и механики в дальнейшем столкнулись с массой проблем, которые помешали эффективно решать поставленные задачи. Сразу же пришлось отказаться от мысли о доступности автомобиля для рядового человека. С каждой новой моделью цена на «Жигули» значительно росла. Однако задача насыщения рынка в какой-то степени решалась, поскольку товар «ВАЗа» отнюдь не залеживался (в конце 70-х годов появились «Жигули» с кузовом «универсал»). Кроме того в 1977 появилась новая полноприводная модель «Нива» — ВАЗ-2121.
Тем не менее процесс усовершенствования «Жигулей», а затем в 80-е годы экспортного варианта «Лада» никогда не приостанавливался. За советский период существования был освоен выпуск девяти моделей, среди которых самыми популярными стали, кроме первой, шестая и с ведущими передними колесами девятая модели («шестерка» выпускается до сих пор, ее постепенное замещение «десяткой» началось в 1997).
ВАЗ-2102 - пятидверный классический универсал первого семейства, с задней дверью, открывавшейся вверх, выпускался в 1972-1986 годах. В свое время он заслуженно получил славу "лучшего друга" советского дачника, которая со временем перешла на его преемника в лице ВАЗ-2104.
В 1972 году АвтоВАЗ запустил в производство более мощную версию "Жигулей" - ВАЗ-2103, которая многими воспринималась как совершенно новая, более мощная и комфортабельная модель. Естественно, для абсолютного большинства населения - гораздо более престижная и дорогая. На деле это была лишь модификация "Люкс", полностью соответствующая FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которой переработали аналогично тому, как базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Освоение ее производства предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже базовых моделей, а для ее комплектации предусматривался 1,5-литровый двигатель модели 2103 мощностью 77 л.с.
Когда в 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ-2106, которая была переработана для отечественных условий эксплуатации из RAT 124 Speciale образца 1972 года, никто не мог и предположить, что именно она станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.
Вездеход "Нива" (ВАЗ 2121/2123/21213/2131) произвел сенсацию на мировом рынке в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Тогда этот автомобиль испытывал трудности со сбытом на отечественном рынке. И это при вечном дефиците легковых автомобилей в бывшем Союзе. В 1980 аVтомобилю "ВАЗ-2121" присуждена золотая медаль 53-й Международной ярмарки в Познани.
Как некогда "шестерка"- считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и ВАЗ-2107("семерка"), выпускаемая с 1982 года, по сравнению с "пятеркой" была эксклюзивом в себе.
С конца 1984 года пятиместный универсал ВАЗ-2104 классической компоновки, относящийся ко второму поколению "классики", сменил на конвейере универсал "первого" поколения-ВАЗ-2102, но еще год их выпускали вместе.
Представшая публике в конце 1984 года клиновидная "Самара" с трехдверным кузовом хэтчбек стала воистину эпохальным событием не только для Волжского автозавода, но и для отечественных автолюбителей. Модель ВАЗ-2108 Спутник/Lada Samara положила начало массовому выпуску в стране переднеприводных легковых автомобилей.
В 1987 коллектив Волжского автомобильного завода удостоен приза "Золотой Меркурий"
Фиат 124 начали выпускать в 1966 году. Это автомобиль классической компоновки: двигатель расположен спереди, а ведущими являются задние колеса. В 1967 году Фиат 124 завоевал титул — «Автомобиль года». В 1966 году его показали на парижском автосалоне и в этом же году он был выбран прототипом нового советского автомобиля ВАЗ-2101. Выбор пал именно на эту марку и модель в силу нескольких причин, одна из которых связана с политикой (в те годы Советский Союз стремился помочь итальянской коммунистической партии). Другие причины — это то, что Фиат-124 был признан «автомобилем года» и был очень популярным в Европе, а также то, что он имел классическую компоновку, привычную советским автомобилистам, был сравнительно просторным внутри, недорогим и технологичным в производстве. Фиат 124 прижился не только в СССР. Его прямые и «двоюродные» потомки еще долго сходили с конвейера и на родине, в Италии. В 1967-м стартовал Фиат 125, очень близкий к модели 124, но с 90-сильным двухвальным мотором и рессорной подвеской сзади. Одновременно появился «Фиат 124 Спечиаль» с 70-сильным верхневальным агрегатом. На эту машину похож ВАЗ-2103, хотя по первоначальным замыслам итальянцев третья модель ВАЗ должна была выглядеть как Фиат 125. Версии двухвального мотора ставили на Фиат 124 «Спорт Спайдер» и «Купе» с кузовами «Пининфарина». Их, правда, считать прямыми потомками утилитарного 124-го все же нельзя. В Италии эту модель выпускали до 1974 года.
Характеристики На Фиат-124 ставили двигатель объемом 1,2 л с нижним расположением распределительного вала. Диаметр цилиндра — 73 мм, ход поршня — 71,5 мм. Задняя подвеска — трехрычажная. Задние тормоза — дисковые. Снаряженная масса — 855 кг.
В мае 1968 года начался выпуск модели 124. Испанцы опередили «вазовцев» с «копейкой» на два года, а ежегодный объем производства Seat 124 достиг 200 тысяч машин. Кстати, именно «124-я» стала миллионным автомобилем марки. В 1969 году штат компании превысил 20 тысяч человек, а в гамме моделей появились Seat 1450 и универсал Seat 124.
К началу 70-х Seat стал одним из крупнейших европейских автопроизводителей, а его экспорт увеличился до 55 тысяч машин. В 1970 году общественности были представлены Seat 124 Coupe, Seat 1600 и первый дизельный Seat 1800. Тогда же при заводе был организован Департамент специальных автомобилей, который со временем превратился в отделение SEAT Sport.
Новинки в области свето-тюнинга и декор. освещения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки
Кожа в салоне Застилать ложе чужой шкурой человек начал еще в древности. Традиция сохранилась и поныне. Например, кожаный салон - верх автомобильного престижа....
Переделать интерьер на свой вкус - занятие недешевое. Но чего не сделаешь для души! Таких клиентов у нас - больше половины. Одни хотят затянуть кожей кокпит БМВ-Z3, другие - расцветить салон "Шевроле" в психоделическом стиле. Часто приходится заменять одни кожаные вставки другими - под цвет кузова. Некоторым нравится вышивка по коже. Особым шиком считается собственный вензель на спинке или подголовнике. Кое-кого не устраивает качество материалов даже тюнингового "Мерседеса". Только недавно закончили перетягивать его потолок. Нет, не кожей, конечно, - искусственной замшей "алькантара". Материал этот исключительно высокого качества, а по цене намного превосходит натуральный. Нередко процесс "доводки" салона совмещают с установкой дополнительного оборудования - динамиков, усилителей, телевизоров и т. д. Полет мысли клиента контролирует наш дизайнер. С профессионалом - оно надежнее.
Меньшая часть приезжает по необходимости. Это, как правило, свежеиспеченные владельцы подержанных "мерседес-бенцев", "ауди" или БМВ. Ведь продавцы основное внимание уделяют кузову. Плоды их усилий радуют глаз не один год. "Восстановленный" лишь с помощью автокосметики салон сдается гораздо раньше. Перетяжка кожей долговечна и соответствует статусу автомобиля.
Редкие гости - владельцы отечественных машин. Они чаще всего обтягивают кожей обод руля (чтобы не скользил) и ручку рычага КП (чтобы в одном стиле). Думаю, выбор оправдан: куда лучше жутких оплеток и не дороже настоящих "драйверских" перчаток.
Ручная работа.
Никаких лекал и трафаретов у нас нет. Оболочку для каждого элемента кроим и подгоняем индивидуально. Взять, например, руль. Портновским сантиметром измеряем длину окружности баранки и ее обода, а также ширину спиц. Выкройку делаем сразу на коже - богатый опыт избавляет от возни с миллиметровкой. В сложном случае можно подстраховаться, дав припуски побольше. А вот чтобы обеспечить натяг, пару сантиметров порой надо убавить. Скажем, если длина образующей руля 120 мм, кольцо шьем 117-118. Остается подогнать оболочку по месту и вручную закрепить особой строчкой по всему ободу. Клей мы не используем - прилипая, "кожура" неравномерно натягивается. Не рекомендуем также подкладывать поролон. Руль получается пухлым и приятным на ощупь, но, увы, быстро обминается и теряет вид.
Если же основа выкрошилась и покрылась оспинами, лучше применить эластичную шпатлевку. Качество работы во многом зависит от кожи. Здесь она, разумеется, специальная. Ведь многострадальное покрытие трут (нередко влажными и не очень чистыми руками), морозят, нагревают на солнце. Поэтому для пущей стойкости автокожа прокрашена насквозь и покрыта полиуретаном. В таком виде воздух она почти не пропускает. Для вентиляции проделывают многочисленные мелкие дырочки - перфорацию. Эти "дышащие" вставки часто встраивают в оболочку рулевого колеса в зоне хвата.
"Заодно" порой приходится обшивать и подушки безопасности. Просто взять и сунуть важную систему в кожаный мешок нельзя. Кожа ведь довольно толстая (1-1,5 мм) и прочная - эйрбэг может не раскрыться. Вот и делаем диагональные ослабляющие надрезы изнутри, а на шов пускаем тонкие хлопчатобумажные нитки.
Кожаное креслоИногда просят отреставрировать отработавшую подушку. Мотив ясен: покупать новую дорого, облицевать старую - дешево (относительно, конечно) и престижно. Порванную оболочку восстанавливаем с помощью металлической сетки и термоклея. Дальше в ход идет эластичная шпатлевка. Потом - по описанной выше технологии. Получается прочная и податливая вставка. Почти заводская, только без спасительной начинки - так называемый нулевой вариант. Безопасность? Ну, во
Аэродинамический обвес Профессиональные сотрудники нашего тюнинг-ателье могут оперативно изготовить формы необходимой Вам кузовной детали; предлагаемые нами изделия являются прочными, нетяжелыми и допускают дальнейший ремонт.
Каждая деталь представляет особую значимость за счет своего дизайна, так как мы уделяем этому особое внимание, исходя из характерных черт моды на авто, из эргономики и пригодности к практическому использованию. До выпуска детали в серийное производство мы ее всегда проверяем, оцениваем практичность, а также аэродинамику.
В тюнинг – ателье "POWER TUNING" отслеживают новости drag и street рейсинга, проводя общий анализ новинок в данной сфере, поэтому мы всегда знаем, что Вам нужно.
С самого начала нашей работы мы занимаемся установками, поэтому прекрасно понимаем, какие сложности могут возникнуть у обычного «кузовщика» или человека, не знакомого с вопросом тюнинга авто.
Новые клиенты нашего тюнинг – ателье часто поражаются, из-за чего мы требуем на установку бампера 3-10 часов. Это вызвано тем, что мы оцениваем потенциальные проблемы, и для отличной установки нам нужно должное время, чтобы в итоге все были довольны (что существенно важно при продукции российского автопрома). За счет сотрудничества с организациями в прочих городах нашей страны мы можем доставить важные Вам комплектующие детали, а именно: ручки КПП, передний бампер, спойлер, распредвал и многое другое.
Тюнинг – ателье "POWER TUNING" выполняет различные работы, связанные с улучшением внешнего вида авто: от кенгурятников, решеток для радиатора до аэродинамических обвесов всякого уровня сложности. Преимущество нашего ателье в том, что помимо установки наборов иных производителей, мы производим свои детали, комплекты, исходя из пожелания клиента. Поэтому мы ремонтируем детали собственного либо чужого производства.
Пневматическая подвеска Кто же не любит быстро ездить, ведь как было бы прекрасно прокатиться на высокой скорости по хай вею на низко сидящей машине, что похоже на приятную пробежку утром, когда человек и природа достигают гармонии. За счет предлагаемых нами пневматических подвесок Вы будете получать удовольствие от собственного авто.
Сама мысль об увеличении или снижении клиренса - не нонсенс. Она зародилась в США, где любой обладатель лоурайдера может рассказать о хороших вариантах недопущения столкновения клиренса с асфальтом. Необходимо установить в подвеску пневматические подушки, объединенные с воздушным компрессором, или применять гидравлическую установку, включающую в себя насосы, еще одни аккумуляторы, гидроцилиндры. Гидросистемы (второй вариант) не получили должной популярности в РФ в силу сурового климата, а также дорогого ремонта при неполадках. Противоположная ситуация наблюдается с пневматическими системами, так как климатические условия не воздействуют на работу данных систем, и при неполадке какой-либо детали пневматической системы (пневмоподушки или др.), можно легко сменить данную деталь на новую, не производя дополнительную прокачку системы. Автовладельцам не стоит волноваться о сроке использования пневмоподушек. Бывает, что данные детали работают несколько десятков лет.
Пневматические подвески, как правило, имеют следующие габариты: 10-15 см для передней части, 15-20 см для задней части автомобиля (но данные параметры могут различаться, исходя из модели и веса авто). Очень часто нам задают вопрос о том, что потребуется сделать при перевозке большого числа пассажиров или груза в транспортном средстве. В данном случае нужно повысить давление воздуха в пневмоподвеске до необходимого значения. При освобождении от груза давление воздуха нужно уменьшить, чтобы вернуть обычную высоту авто.
Вертикальные двери lambo doors Кто же не мечтает о том, чтобы его машина была уникальной и не похожей на все остальные авто, чтобы люди восхищались его машиной. В настоящее время существуют свои тенденции в области эксклюзивных авто. Никого не поразишь уже обычными дверьми, где ручка располагается с правой стороны, а петли – с левой, или тем, что дверь начинает раскрываться в процессе движения. В настоящее время очень популярны вертикальные двери (Lambo Door Kit, ламбо двери). Всем известно, что всегда надо стремиться к совершенствованию, и вертикальные двери – отличный вариант для этого. Допустим, Вы приезжаете на пляж, где полно великолепных девушек…Вы останавливаетесь, и двери начинают открываться вертикально. Безусловно, все впечатлятся и обратят на Вас все свое внимание. Вам это нравится? Тогда рады Вас приветствовать в мире комфорта и роскоши.
В качестве разновидности известнейших вертикальных дверей выступают Lambo Door Kit либо ламбо двери. Они поднимаются элементарно: особый амортизатор поднимает дверь, в свою очередь точка опоры, как правило, находится в верхнем углу двери. Вам нужно только дернуть за ручку двери, и она начнет подниматься вверх до 90 градусов. В связи с чем именно двери в стиле Lamborghini имеют такой спрос? В первую очередь, они стоят разумно.
Наше тюнинг-ателье предлагает Вашему вниманию выгодный набор петель для вертикального подъема дверей, оптимальный почти для любого авто. Неужели Вы не мечтаете об этом? Более того, можете не беспокоиться об управлении данным механизмом, так как он функционирует элементарно. Еще несомненный плюс таких вертикальных дверей – это длительная служба. Все части таких дверей покрыты нержавеющим слоем, важным для внешней красоты и защиты от коррозии.
Пусть Ваш автомобиль удивит всех своими вертикально открывающимися дверьми. Вертикальные двери Lamborghini – это необходимый атрибут для выражения собственной индивидуальности.
Электростеклоподъемники в Классику Насмотревшись на навороченные иномарки и подумал, а чем мой автомобиль хуже? И решил поставить себе электрические стеклоподъемники (ЭСП). Но дело осложнилось тем, что для ВАЗ-2105(7) нет никаких заводских ЭСП. Для ВАЗ-2106 - пожалуйста, а на длинные стекла - фиг. Я рассматривал конструкцию ЭСП которые есть на рынке для ВАЗ-классики. У них принцип заключается в том, что вместо родного механизма ставиться точно такой же, но вместо штырька для ручки там 4-х граное отверстие и в это отверстие изнутри двери ставиться электромотор. Вот этот момент самый интересный. Этот мотор занимает место внутри двери, у ВАЗ-2101(02,03,06) это не критично, так как там есть поворотная форточка под которой и стоит этот электромотор, а у ВАЗ-2105(04,07) стекло упускается по всей длине и места для мотора внутри нет.
Итак желание поставить ЭСП у меня было, а самих ЭСП в продаже не было :(. Но однажды удача мне повернулась. Случайно зайдя в магазин запчастей в отделе сигнализаций я увидел импортные ЭСП фирмы SPAL, модели DE LUX. Внимательно их рассмотрев я спросил у продавца, можно ли их поставить на ВАЗ-2107. Мне продавец ответил, что это совсем не реально и если я их куплю, то потом верну, а они их обратно не возьмут. Посмотрев на ЭСП еще раз я решил их взять, что у меня рук что ли нет? (маленькое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал продавцу, что все работает, он позвал своих установщиков. Те долго смотрели и сказали, что они пробовали и у них не получилось, и как получилось это у меня они не знают. Вывод: эти установщики - криворукие дятлы, если что-то хочется сделать хорошо, это надо делать самому!).
Итак я купил ЭСП чуть меньше чем за 100$ и привез их в гараж. Рассмотрев комплект поставки я понял, что продавец слегка лопухнулся, он продал мне комплект с кнопками и проводкой по цене комплекта без кнопок - мелочь, а приятно :) Внимательно прочитав инструкцию (кстати рекомендую это делать перед установкой, а не после, как это делают почти все и очень часто и я так делаю) я нашел способ установки в ВАЗ-2108, но как ставить в ВАЗ-классику там не было ни слова. (Кстати там очень толстая и подробная инструкция с картинками установки в очень большое количество автомобилей, причем как в передние двери, так и в задние. В комплекте был абсолютно весь крепеж, причем с избытком, вот что значит буржуины.
Так как рисунка для классики не было и пошел по очень правильному пути - начал искать подходящее место "методом научного тыка". Начал с пассажирской двери, так как в случае фатальной ошибки ее не так жалко. Но поиск оптимального места ушла почти вся суббота. К вечеру оптимальные места для мотора и привода были найдены. Утром в воскресенье я за 30 минут поставил мотор и привод в водительскую дверь. Ставил естественно "зеркально". Но самое сложное было впереди, я очень долго и трудно проталкивал провода в трубки. Дело в том, что в этих трубка уже были два провода для привода запирания двери и по одному проводу для подогрева зеркал. после проталкивания трубки оказались заполнены полностью.
Из текста документации и из рисунков я понял, что трубки троссиков ЭСП должны обязательно пересекаться, так вот они и пересекаются только на фото это не видно, они пересекаются внутри двери. Да, пластины крепления можно прикреплять к приводу и мотору с любой из 4 сторон, поэтому я так долго и пристраивал их, и я перебрал все возможное варианты.
Мотор закреплен на длинных болтах. Между кронштейнами крепления мотора и дверью я проложил по две гайки для того, чтобы троссики на задевали об окантовку двери (загибы отверстий дверей). Сами болта крепятся в кронштейнам через штатные резиновые подушечки.
Привод закреплен саморезами, которые были в комплекте. На этом фото хорошо видны штатные резиновые подушечки, которые также были в комплекте. Здесь хочу коротко написать о принципе крепления этих ЭСП к родным стеклоподъемникам
Улучшение денамики класики. Корбюратор Сначала небольшое вступление. В общем, образование у меня свосем не техническое, хотя некоторая теоретическая подготовка и солидный практический опыт имеется. Большинство из описанного мною ниже было достигнуто эмпирическим, т.е. опытным путем. Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение.
Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.
Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегченные и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегченный коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).
Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).
Еще следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — измененные пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.
Может, еще чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.
А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрепанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.
Остается единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно :-)В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблером (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространенному убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулевский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.
Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шел сам.
1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л/100 км.
2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но
История ВАЗ 2105 Часть 2 Долгое время «пятерка успешно экспортировалась в страны Европы, где по достоинству оценивали все ее положительные качества. Были и минусы. Главными из них считались низкая посадка глушителя, карбюраторный двигатель и со временем выходящая из строя система заднего освещения. Сейчас есть множество прекрасных возможностей исправить любую недоделку и «пятерка» до сих пор достаточно популярна в народе, как прекрасный по характеристикам и надежности автомобиль. Для достижения лучшего результата достаточно поменять карбюраторную систему впрыска на впрысковый мотор.
При покупке ВАЗ 2105 любой комплектации надо обратить внимание на несколько деталей, ведь как и у любого отечественного автомобиля у «пятерки» есть свои специфические заболевания. Необходимо попросить завести автомобиль и довести его до точки кипения. Даже у абсолютно новых машин модели 2105 не всегда срабатывает система охлаждения представленная в «пятерке» вентилятором, что означает перегрев двигателя при больших скоростях и нагрузках. В остальном по безопасности автомобили ВАЗ соответствуют всем требованиям Европейской Экономической комиссии ООН.
Автомобиль достаточно хорош по своим характеристикам. Его надежности и простоте в управлении можно позавидовать. Если же в машине есть какой либо брак или поломка, то найти необходимые запчасти не составит практически никакого труда, ведь за 29 лет своего существования Волжский автомобильный завод выпустил в продажу более двух миллионов автомобилей! Сама эта цифра говорит о высокой популярности и пригодности к современным условиям автомобилей марки ВАЗ 2105.
История ВАЗ 2105 Часть 1. Серийное производство автомобилей ВАЗ 2105, или как их чаще называют «пятерок», началось в 1980 году. К тому времени уже требовалось нечто новое, более качественное и удобное, чем, уже ставшие стандартными модели 2101 и 2103. Так был создан автомобиль ВАЗ 2105. И в кузов и в ходовую часть были внесены существенные изменения и доработки. Эта модель стала настолько удачной, что позже на ее основе было создано еще целое поколение автомобилей семейства ВАЗ Единственным существенным минусом модели первое время называли относительно не сильный двигатель, но позже его стали заменять на 1,5-литровые и 72 сильные двигатели от других моделей. Применение зубчатого ремня в приводе газораспределительного механизма стало настолько успешным, что используется в настоящее время почти во всех моделях классики ВАЗа. Кроме этого автомобиль ВАЗ 2105 был очень стилен и дизайн его полностью соответствовал вкусам того времени.
Тахометор в петерку!! Речь пойдет об установке "шестерочных" приборов в "пятерку". Затея эта ради отсутствующего тахометра на "пятерке". Хотя этот, как в просторечье употребляемый нами - "косяк" можно устранить, благо тахометр встает "как родной" в место, где стоит комбинация вода-бензин и лампочки масло-акумулятор. Все лампочки на тахометре и маленьких приборах выполняют свою законную функцию, а не просто подключенны от какого-нибудь прибора. Установку же может сделать любой "сантехник" , знающий отчего и почему горит лампочка, как пользоваться паяльником, да и просто имеющий "прямые руки", кому-то потребуется и запас нервов. Если вы все же решили занятся этим "косяком" то читайте далее...
И так, начнем...
Нам понадобится: 1. "Борода" от ВАЗ 2107 (без часов, прикуривателя и т.д). Купил на опте за 150 руб. В принципе подойдет любая, было бы место для крепления приборов. 2. Приборы 3 шт. от ВАЗ 2106 (бензин, вода, масло) и тахометр ВАЗ 2106. Маленькие приборы обошлись мне в 120 руб. каждый и тахометр 350 руб. 3. Провода около 9м (1м белый (общий минус), 1м красный (общий плюс), 1м желтый (общая подсветка), 1м зеленый (на датчик температуры), 3м т.е. 3 по 1м серый (лампочка давления масла, на датчик масла, лампочка резерва топлива), 1м розовый (на датчик уровня бензина). В принципе там надо см по 70, но провода продают по метру. Я покупал по 2 рубля метр. Купил сразу 10 метров одного цвета (какая мне вобщем разница) 4. 1 колодка 8-ми контактная, "папа" и "мама" (продаются в сборе, да и с контактами). Купил за 30 рублей с контактами, но чувствую что меня надули с ценой... 5. Датчик давления масла (тот который в двигателе)по цене 95 руб. Примечание: Я захотел чтоб у меня было давление масла как в шестерке, вы же от этой затеи можете отказаться. 6. Переходник (или тройник? Не знаю как правильнее назвать?) датчик+штуцер под лампочку, цена около 120 руб.
Сумма потраченная на детали: 1) Маленькие приборы 3 шт. по 120 руб. = 360 руб. 2) Тахометр ВАЗ 2106 = 350 руб. 3) Провода 9 метров по 2 руб. метр = 18 руб. 4) Колодка 8-ми контактная = 30 руб. 5) "Борода" ВАЗ 2107 = 150 руб. 6) Переходник штуцер+датчик = 120 руб. 7) Датчик под масло = 95 руб. Итого: = 1123 руб.
Тахометор в петерку 2 Процесс работы: 1. На всех маленких приборах (вода, масло, бензин) спаиваем между собой провода одного цвета, а именно: a) Красный провод (общий плюс), на приборах обозначен как "С"; b) белый провод с черной полосой (общий минус), на приборах обозначен как "BN"; c) белый провод (общая подсветка), на приборах обозначен как "B". Должно получится с трех приборов: 1 красный (плюс), 1 белый с черной полоской (минус), 1 белый (подсветка); 2. Все полученные 3 провода вставляем в 8-ми контактную колодку "папу" на рисунке я ее обозначил как "1" (пока в колодке всего 3 провода, только пока). Далее, в эту же 8-ми контактную колодку "папу" вставляем провода: a) розовый (на датчик уровня бензина) обозначенный как "S"; b) серый с красной полоской (резерв топлива); c) зеленый (на датчик температуры)обозначенный как "V"; d) серый с черной полоской (на датчик давления масла) обозначенный как "HN"; e) серый провод (лампочка давления масла);
И так, в в 8-ми контактной колодке "папе" уместились все провода маленьких приборов, расположение проводов выбирайте сами, все равно вы в панели приборов при установке тахометра в колодке "папа" "2" их местами менять будете, но следует запомнить какой провод откуда идет.
3. Берем 8-ми контактную колодку "маму" "1" и соединяем купленные провода которые будут аналогичны по расположению в колодке "папы" "1". Я, чтоб не морочить голову при подключении маленьких приборов, от "мамы" "1" до "папы" "2" 4. Дело за тахометром... Ищем на нем те же три провода как и на маленьких приборах т. е. 1) белый "В" (подсветка), 2) красный "С" (плюс), 3)белый с черной полоской "ВN"(минус) и припаиваем их к проводам в колодке "папа" "2", аналогичных по цвету. Не помешало бы поставить между тахометром и колодкой "папа" "2" еще одну колодку 4-х контактную, но я от нее отказался.. На рисунке я это место обозначил как колодка "3". 5. Находим на тахометре коричневый провод обозначенный как "М" и припаиваем (или ставим колодку 1-но контактную) к нему провод по длинее и тянем под приборной панелью в капот к катушке зажигания. Примечание: Дырок в кузове сверлить ненадо, достаточно нагнуться и посмотреть туда где идут тяги коректора фар и сквозь эту резинку и провести провод в капот. 6. Находим на тахометре черный провод идущий от лампочки заряда акумулятора, обозначенный как "N" и подключаем его к колодке "папа" "2" через колодку "3" (я соединял на прямую, колодки "3" у меня нет). Примечание: На "шестерках" бортовая электрика немного отличается от "пятерок" поэтому при подключении лампочки заряда "акума" она не загорится, потому, что нужно ее соединить не с минусом (как она припаяна на тахометре), а с плюсом, который можно взять от любой, рядом находящейся лампочки, предварительно отрезав минус и припаяв на его место плюс. 7. Находим в колодке "мама" "1" провод датчика масла: серый с черной полосой, на маленьком приборе обозначенный как "HN" и так же как и провод идуший к катушке тянем в капот к датчику масла. Примечание: На "пятерке" датчика давления масла нет, его ставят отдельно, позаимствовав у "шестерки". Необходимо купить эдакий "тройник": штуцер-датчик и еще 2 медные шайбы-прокладки и собственно и сам датчик.
Тахометор в петерку 3. 8. Теперь дело за подключением приборов в бортовую сеть автомобиля. Прежде чем снять старый прибор (комбинация: вода-бензин), посмотрите на колодке где были провода: подсветка, плюс, минус, резерв топлива, уровень топлива, температура, лампочка зарядки, лампочка давления масла. Запомнив их расположение снимаете старый прибор и ставите колодку "папа" "2" с уже правильным расположением проводов. 9. Осталось подключить две лампочки на тахометре: ручник и подсос... Некоторые их не подключают раз они уже есть в "окошке комбинации приборов", но меня такой вариант не устроил . Я просто спаял эти провода аналогичными в этом же окошке. Теперь у меня на ручник и подсос по две лампочки. Для меня это удобно так как я всегда забываю убирать подсос и иногда даже и ручник . Так что получается вроде как "двойное предупреждение".
Четверочка В 1984 году Волжским автомобильным заводом была выпущена новая пятиместная модель – ВАЗ 2104 с кузовом “универсал”, 4-х ступенчатой КПП, карбюраторным двигателем объемом 1,3л. Она стала прототипом усовершенствованного автомобиля ВАЗ 2105, и была разработана с целью предоставления потребителям более комфортной, легкой в эксплуатации модели, отвечающей основному производственному требованию – минимальной себестоимости. Комплектация ВАЗ 2104 была дополнена стеклоочистителем, омывателем, функцией обогрева заднего стекла, длинным багажником на крыше (за счет выштамповок для большей жесткости кузова), улучшенным дизайном салона. Отдельно следует отметить появление задней двери, имеющей возможность открываться вверх. Благодаря этому элементу, а также складному заднему сиденью, практически в 4 раза увеличивался объем багажного отсека – до 1340л. За счет того, что была увеличена и нагрузка автомобиля (теперь она составляла 455 кг), ВАЗ 2104 мог перевозить не только пассажиров, но и грузы. Позднее Волжский автомобильный завод выпустил ряд моделей на базе ВАЗ 2104. Это были модификации, отличавшиеся между собой объемами двигателей и некоторыми доработками салона. Так, ВАЗ 21040 имел объем двигателя 1,3л, ВАЗ 21043 – 1,5л, 21043-03 – 1,5л и салон от ВАЗ 2107, а ВАЗ 21044 имел двигатель с центральным впрыском топлива объемом 1,7л. До 2006г. включительно малыми партиями выпускалась модель ВАЗ 21045Д с безнаддувным дизельным двигателем. В настоящее время базовыми моделями являются ВАЗ 21043 и ВАЗ 21047 с улучшенной радиаторной решеткой и усовершенствованным дизайном салона. Со 2-го квартала 2001 г. ВАЗ 21043 выпускается в трех комплектациях “стандарт”, “норма”, “люкс”.
На данный момент купить новый ВАЗ 2104 можно в салонах дилеров завода-производителя по цене от 130000 руб. до 206000 руб. (стоимость зависит от комплектации автомобиля, цвета его кузова и года выпуска). Продажа ВАЗ 2104 бывших в употреблении осуществляется по стоимости, варьирующейся в пределах от 25000 руб. до 160000 руб. Цена ВАЗ 2104 зависит от года выпуска автомобиля, его технического состояния и наличия у него элементов тюнинга. Тюнинг ВАЗ 2104 может производиться в следующих направлениях: тюнинг кузова, двигателя, салона, трансмиссии и КПП, тормозов и ходовой системы, подвески, электрооборудования. При этом тюнинг ВАЗ 2104 можно произвести, не только прибегнув к услугам профессиональных тюнинговых ателье, но и сделать его собственными руками. Элементы для тюнинга ВАЗ 2104 можно купить в автомагазине или на авторынке, а также можно заказать их в интернет-магазинах и в вышеуказанных тюнинговых ателье. Основными направлениями тюнинга ВАЗ 2104 являются: улучшение аэродинамических характеристик автомобиля, увеличение мощности двигателя, настройка подвески для более плавного хода машины. Также повсеместно используется улучшение внешнего вида ВАЗ 2104: добавление элементов подсветки, аэрография, изменение формы фар, установка спойлеров. Отдельным элементом тюнинга являются внутрисалонные работы, особое место среди которых занимает установка высококачественных акустических систем. Ремонт ВАЗ 2104 можно осуществить самостоятельно, руководствуясь разнообразными пособиями по ремонту автомобиля, где весь процесс описан поэтапно. Автодетали для ВАЗ 2104 можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей или на авторынке. В случае, если нет полной уверенности в собственных силах, можно обратиться на СТО, где квалифицированные специалисты осуществят диагностику автомобиля и произведут необходимый ремонт.
Салон Для начала ликбез. Прежде чем приступать к внутреннему тюнингу, убедитесть что: - вы знаете что хотите получить на выходе - вы уверены что на улице не зима - у вас есть терпение и свободное время (в противном случае вам придется ездить без обивок, а возможно и с незакрывающимися дверями) - придется использовать нестандартные методы (то есть если что-то не встает - придумывать как это сделать чтоб встало) - Может сьесть больше денег, чем предполагается.
Ну теперь собственно преамбула: Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок. Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом. Итак, я определил задачи: 1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки 2. Перенести ручки открывания дверей 3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.
Часть 1. Основа.
Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.
Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:
"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.
Материал: Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче) Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)
Часть 2 "Зайцы"
Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я н
все о ваз 2105 Модель ВАЗ-2105 Жигули/Lada Nova - заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа. В 1980 г. появился первенец "второго поколения" заднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации ранее выпускаемых автомобилей ВАЗ "классической" компоновки. На базе модели 2105 чуть позже появились: "люксовый" седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105, со временем вытеснили модели "первого поколения" (за исключением 2106). Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией. Внешне автомобиль получил спрямленные линии дизайна кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда резаных обводов, привод распредвала ремнем, а не привычной цепью. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом - стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек.
Модель Lada 2105, ранее носившая имя ВАЗ-2105, в январе 2005 года отмечает свой 25-летний юбилей - выпуск этого автомобиля был развернут на Волжском автозаводе еще в начале января 1980 года. Причем именно эта модель, представляющая собой глубоко модернизированную "копейку" стала базовой для целого семейства, в который позднее вошли автомобили Lada 2104 и Lada 2107 (в 1982 и 1984 годах соответственно).
Именно на "пятерке" АвтоВАЗ опробовал ряд перспективных решений, которые в дальнейшем нашли применение на других моделях автозавода. В частности, именно ВАЗ-2105 впервые получила блок-фары, цельноформованные обивки дверей и потолка, и даже зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма, который затем стал использоваться на переднеприводных автомобилях ВАЗ.
Всего было выпущено почти два миллиона "пятерок". Причем эти автомобили выпускаются и сейчас - АвтоВАЗ не собирается сворачивать выпуск этой модели до 2007 года. Кроме того, ВАЗ-2105 не самая старая модель в линейке Волжского автозавода: классической "Ниве" в этом году исполняется 26 лет, а модели ВАЗ-2106 - 28 лет.
Авто аксессуары напрямую от производителя! Шторки на номера, светодиодная оптика для ВАЗ Собственного производства, микрокамеры, различные подсветки и эквалайзеры! Все это и многое другое можно найти у нас на сайте labb-auto.ru
При вступлении в группу vk.com/labbauto на любой товар независимо от того откуда вы берете товар (от поставщика или напрямую от магазина) вы получаете скидку 5%.
Только у Нас можно заказать светодиодную проекцию для авто от производителя всего за 850 рублей мощностью 7W!!! Попробуйте найти цены ниже…
привет всем )))) помогите пожалуйсто))) срочно куплю жигули от 1 до 8 модели за 6 тыс руб!!! если кто продает то пишите сюда ваши предложения!!!!
ета тема для обсуждения тюнинговых деталей двигателя
Esli na vaz 2101 postavit diski R15 oni ne budut teret ob rulevue tyagi?
Итак, преступим к экспериментам над карбюратором.
1. Улучшение динамики автомобиля:
Из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры убираем пружину. При этом примерно на 0,5 л / 100 км усиливается расход топлива.
2. Улучшение динамики и разгона:
Меняем из вакуумного в механический привод дроссельной заслонки вторичной камеры.
Как: Берем маленький кусок проволоки и сгибаем на его конце колечко, этим концом засовываем под гайку, которая крепит рычаги привода дроссельной заслонки вторичной камеры, засовываем так, чтобы между проволокой и рычагом привода оказался выступ, который находится на внешнем другом рычаге привода. Затягиваем гайку.
При этом расход топлива почти не меняется.
3. Улучшение динамики разгона в начале движения:
Меняем малый диффузор 3,5 первичной камеры на малый диффузором 4, 5 (не отличающийся от того, который стоит во вторичной камере карбюратора). Если необходимо также можно заменить распылитель ускорительного насоса с "30" на "40"
При этом расход топлива тоже почти не меняется.
4. Увеличение жиклеров.
+ Первичная камера: Главный топливный жиклер -125,
Главный воздушный жиклер -150.
Небольшое увеличение разгона.
+ Вторичная камера: Главный топливный жиклер-162,
Главный воздушный жиклер -190
Более увеличенный разгон, как и расход топлива. Но если хочется большего, то…
+ Первичная камера: Главный топливный жиклер -130 (если двигатель 1500),
Главный топливный жиклер -135 (если 1600),
Главный воздушный жиклер - 170.
Больше увеличивать жиклеры не стоит, так как ухудшается динамика и увеличивается расход топлива. Оставляем данную комбинацию и ту же во вторичной камере (ГТЖ-162, ГВЖ-190). При этом расход топлива задерживается около 10,5-11 л /100 км, при обычной езде по городу и без пробок.
Строительство завода в городе волжье началось в 1967. Совет Министров СССР назначил зам. министра автомобильной промышленности Полякова В.Н. генеральным директором строящегося завода, а главным конструктором ВАЗа В.С.Соловьева. Первая очередь, рассчитанная на выпуск 220 тыс. автомашин в год, вступила в строй в 1971.
За основу при выпуске малолитражного с пятиместным кузовом «ВАЗ-2101» был взят «ФИАТ-124». Мощность четырехцилиндрового двигателя составляла 60 л. с., максимальная скорость — 140 км/ч. «Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при сравнительно невысокой цене мог бы насытить «ненасытный» советский рынок. Но конструкторы и заводские инженеры и механики в дальнейшем столкнулись с массой проблем, которые помешали эффективно решать поставленные задачи. Сразу же пришлось отказаться от мысли о доступности автомобиля для рядового человека. С каждой новой моделью цена на «Жигули» значительно росла. Однако задача насыщения рынка в какой-то степени решалась, поскольку товар «ВАЗа» отнюдь не залеживался (в конце 70-х годов появились «Жигули» с кузовом «универсал»). Кроме того в 1977 появилась новая полноприводная модель «Нива» — ВАЗ-2121.
Тем не менее процесс усовершенствования «Жигулей», а затем в 80-е годы экспортного варианта «Лада» никогда не приостанавливался. За советский период существования был освоен выпуск девяти моделей, среди которых самыми популярными стали, кроме первой, шестая и с ведущими передними колесами девятая модели («шестерка» выпускается до сих пор, ее постепенное замещение «десяткой» началось в 1997).
ВАЗ-2102 - пятидверный классический универсал первого семейства, с задней дверью, открывавшейся вверх, выпускался в 1972-1986 годах. В свое время он заслуженно получил славу "лучшего друга" советского дачника, которая со временем перешла на его преемника в лице ВАЗ-2104.
В 1972 году АвтоВАЗ запустил в производство более мощную версию "Жигулей" - ВАЗ-2103, которая многими воспринималась как совершенно новая, более мощная и комфортабельная модель. Естественно, для абсолютного большинства населения - гораздо более престижная и дорогая. На деле это была лишь модификация "Люкс", полностью соответствующая FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которой переработали аналогично тому, как базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Освоение ее производства предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже базовых моделей, а для ее комплектации предусматривался 1,5-литровый двигатель модели 2103 мощностью 77 л.с.
Когда в 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ-2106, которая была переработана для отечественных условий эксплуатации из RAT 124 Speciale образца 1972 года, никто не мог и предположить, что именно она станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.
Вездеход "Нива" (ВАЗ 2121/2123/21213/2131) произвел сенсацию на мировом рынке в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Тогда этот автомобиль испытывал трудности со сбытом на отечественном рынке. И это при вечном дефиците легковых автомобилей в бывшем Союзе. В 1980 аVтомобилю "ВАЗ-2121" присуждена золотая медаль 53-й Международной ярмарки в Познани.
Как некогда "шестерка"- считалась престижнее, чем ВАЗ-2103, так и ВАЗ-2107("семерка"), выпускаемая с 1982 года, по сравнению с "пятеркой" была эксклюзивом в себе.
С конца 1984 года пятиместный универсал ВАЗ-2104 классической компоновки, относящийся ко второму поколению "классики", сменил на конвейере универсал "первого" поколения-ВАЗ-2102, но еще год их выпускали вместе.
Представшая публике в конце 1984 года клиновидная "Самара" с трехдверным кузовом хэтчбек стала воистину эпохальным событием не только для Волжского автозавода, но и для отечественных автолюбителей. Модель ВАЗ-2108 Спутник/Lada Samara положила начало массовому выпуску в стране переднеприводных легковых автомобилей.
В 1987 коллектив Волжского автомобильного завода удостоен приза "Золотой Меркурий"
Характеристики
На Фиат-124 ставили двигатель объемом 1,2 л с нижним расположением распределительного вала.
Диаметр цилиндра — 73 мм, ход поршня — 71,5 мм.
Задняя подвеска — трехрычажная.
Задние тормоза — дисковые.
Снаряженная масса — 855 кг.
К началу 70-х Seat стал одним из крупнейших европейских автопроизводителей, а его экспорт увеличился до 55 тысяч машин. В 1970 году общественности были представлены Seat 124 Coupe, Seat 1600 и первый дизельный Seat 1800. Тогда же при заводе был организован Департамент специальных автомобилей, который со временем превратился в отделение SEAT Sport.
Предлагаем вашему вниманию изящное и оригинальное решения для декорирования спальни.
А также многое другое для подсветки авто и дома.
http://vkontakte.ru/club13367430
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!
http://vkontakte.ru/club13367430
Застилать ложе чужой шкурой человек начал еще в древности. Традиция
сохранилась и поныне. Например, кожаный салон - верх автомобильного
престижа....
Переделать интерьер на свой вкус - занятие недешевое. Но чего
не сделаешь для души! Таких клиентов у нас - больше половины. Одни
хотят затянуть кожей кокпит БМВ-Z3, другие - расцветить салон "Шевроле"
в психоделическом стиле. Часто приходится заменять одни кожаные вставки
другими - под цвет кузова. Некоторым нравится вышивка по коже. Особым
шиком считается собственный вензель на спинке или подголовнике.
Кое-кого не устраивает качество материалов даже тюнингового
"Мерседеса". Только недавно закончили перетягивать его потолок. Нет, не
кожей, конечно, - искусственной замшей "алькантара". Материал этот
исключительно высокого качества, а по цене намного превосходит
натуральный. Нередко процесс "доводки" салона совмещают с установкой
дополнительного оборудования - динамиков, усилителей, телевизоров и т.
д. Полет мысли клиента контролирует наш дизайнер. С профессионалом -
оно надежнее.
Меньшая часть приезжает по необходимости. Это, как правило,
свежеиспеченные владельцы подержанных "мерседес-бенцев", "ауди" или
БМВ. Ведь продавцы основное внимание уделяют кузову. Плоды их усилий
радуют глаз не один год. "Восстановленный" лишь с помощью автокосметики
салон сдается гораздо раньше. Перетяжка кожей долговечна и
соответствует статусу автомобиля.
Редкие гости - владельцы отечественных машин. Они чаще всего обтягивают
кожей обод руля (чтобы не скользил) и ручку рычага КП (чтобы в одном
стиле). Думаю, выбор оправдан: куда лучше жутких оплеток и не дороже
настоящих "драйверских" перчаток.
Ручная работа.
Никаких лекал и трафаретов у нас нет. Оболочку для каждого элемента
кроим и подгоняем индивидуально. Взять, например, руль. Портновским
сантиметром измеряем длину окружности баранки и ее обода, а также
ширину спиц. Выкройку делаем сразу на коже - богатый опыт избавляет от
возни с миллиметровкой. В сложном случае можно подстраховаться, дав
припуски побольше. А вот чтобы обеспечить натяг, пару сантиметров порой
надо убавить. Скажем, если длина образующей руля 120 мм, кольцо шьем
117-118. Остается подогнать оболочку по месту и вручную закрепить
особой строчкой по всему ободу. Клей мы не используем - прилипая,
"кожура" неравномерно натягивается. Не рекомендуем также подкладывать
поролон. Руль получается пухлым и приятным на ощупь, но, увы, быстро
обминается и теряет вид.
Если же основа выкрошилась и покрылась оспинами, лучше применить
эластичную шпатлевку. Качество работы во многом зависит от кожи. Здесь
она, разумеется, специальная. Ведь многострадальное покрытие трут
(нередко влажными и не очень чистыми руками), морозят, нагревают на
солнце. Поэтому для пущей стойкости автокожа прокрашена насквозь и
покрыта полиуретаном. В таком виде воздух она почти не пропускает. Для
вентиляции проделывают многочисленные мелкие дырочки - перфорацию. Эти
"дышащие" вставки часто встраивают в оболочку рулевого колеса в зоне
хвата.
"Заодно" порой приходится обшивать и подушки безопасности. Просто взять
и сунуть важную систему в кожаный мешок нельзя. Кожа ведь довольно
толстая (1-1,5 мм) и прочная - эйрбэг может не раскрыться. Вот и делаем
диагональные ослабляющие надрезы изнутри, а на шов пускаем тонкие
хлопчатобумажные нитки.
Кожаное креслоИногда просят отреставрировать отработавшую подушку.
Мотив ясен: покупать новую дорого, облицевать старую - дешево
(относительно, конечно) и престижно. Порванную оболочку восстанавливаем
с помощью металлической сетки и термоклея. Дальше в ход идет эластичная
шпатлевка. Потом - по описанной выше технологии. Получается прочная и
податливая вставка. Почти заводская, только без спасительной начинки -
так называемый нулевой вариант. Безопасность? Ну, во
Профессиональные сотрудники нашего тюнинг-ателье
могут оперативно изготовить формы необходимой Вам кузовной детали;
предлагаемые нами изделия являются прочными, нетяжелыми и допускают
дальнейший ремонт.
Каждая деталь представляет особую значимость за
счет своего дизайна, так как мы уделяем этому особое внимание, исходя
из характерных черт моды на авто, из эргономики и пригодности к
практическому использованию. До выпуска детали в серийное производство
мы ее всегда проверяем, оцениваем практичность, а также аэродинамику.
В тюнинг – ателье "POWER TUNING" отслеживают
новости drag и street рейсинга, проводя общий анализ новинок в данной
сфере, поэтому мы всегда знаем, что Вам нужно.
С самого
начала нашей работы мы занимаемся установками, поэтому прекрасно
понимаем, какие сложности могут возникнуть у обычного «кузовщика» или
человека, не знакомого с вопросом тюнинга авто.
Новые клиенты нашего тюнинг – ателье часто поражаются, из-за чего мы
требуем на установку бампера 3-10 часов. Это вызвано тем, что мы
оцениваем потенциальные проблемы, и для отличной установки нам нужно
должное время, чтобы в итоге все были довольны (что существенно важно
при продукции российского автопрома).
За счет сотрудничества с организациями в прочих городах нашей страны мы
можем доставить важные Вам комплектующие детали, а именно: ручки КПП,
передний бампер, спойлер, распредвал и многое другое.
Тюнинг – ателье "POWER TUNING"
выполняет различные работы, связанные с улучшением внешнего вида авто:
от кенгурятников, решеток для радиатора до аэродинамических обвесов
всякого уровня сложности. Преимущество нашего ателье в том, что помимо
установки наборов иных производителей, мы производим свои детали, комплекты, исходя из пожелания клиента. Поэтому мы ремонтируем детали собственного либо чужого производства.
Кто же не любит быстро ездить, ведь как было бы прекрасно прокатиться
на высокой скорости по хай вею на низко сидящей машине, что похоже на
приятную пробежку утром, когда человек и природа достигают гармонии. За
счет предлагаемых нами пневматических подвесок Вы будете получать
удовольствие от собственного авто.
Сама мысль об увеличении
или снижении клиренса - не нонсенс. Она зародилась в США, где любой
обладатель лоурайдера может рассказать о хороших вариантах недопущения
столкновения клиренса с асфальтом. Необходимо установить в подвеску
пневматические подушки, объединенные с воздушным компрессором, или
применять гидравлическую установку, включающую в себя насосы, еще одни
аккумуляторы, гидроцилиндры. Гидросистемы (второй вариант) не получили
должной популярности в РФ в силу сурового климата, а также дорогого
ремонта при неполадках. Противоположная ситуация наблюдается с
пневматическими системами, так как климатические условия не
воздействуют на работу данных систем, и при неполадке какой-либо детали
пневматической системы (пневмоподушки или др.), можно легко сменить
данную деталь на новую, не производя дополнительную прокачку системы.
Автовладельцам не стоит волноваться о сроке использования
пневмоподушек. Бывает, что данные детали работают несколько десятков
лет.
Пневматические подвески, как правило, имеют следующие габариты: 10-15
см для передней части, 15-20 см для задней части автомобиля (но данные
параметры могут различаться, исходя из модели и веса авто). Очень часто
нам задают вопрос о том, что потребуется сделать при перевозке большого
числа пассажиров или груза в транспортном средстве. В данном случае
нужно повысить давление воздуха в пневмоподвеске до необходимого
значения. При освобождении от груза давление воздуха нужно уменьшить,
чтобы вернуть обычную высоту авто.
Кто же не мечтает о том, чтобы его машина была
уникальной и не похожей на все остальные авто, чтобы люди восхищались
его машиной. В настоящее время существуют свои тенденции в области
эксклюзивных авто. Никого не поразишь уже обычными дверьми, где ручка
располагается с правой стороны, а петли – с левой, или тем, что дверь
начинает раскрываться в процессе движения. В настоящее время очень
популярны вертикальные двери (Lambo Door Kit, ламбо двери). Всем
известно, что всегда надо стремиться к совершенствованию, и
вертикальные двери – отличный вариант для этого. Допустим, Вы
приезжаете на пляж, где полно великолепных девушек…Вы останавливаетесь,
и двери начинают открываться вертикально. Безусловно, все впечатлятся и
обратят на Вас все свое внимание. Вам это нравится? Тогда рады Вас
приветствовать в мире комфорта и роскоши.
В качестве
разновидности известнейших вертикальных дверей выступают Lambo Door Kit
либо ламбо двери. Они поднимаются элементарно: особый амортизатор
поднимает дверь, в свою очередь точка опоры, как правило, находится в
верхнем углу двери. Вам нужно только дернуть за ручку двери, и она
начнет подниматься вверх до 90 градусов. В связи с чем именно двери в
стиле Lamborghini имеют такой спрос? В первую очередь, они стоят
разумно.
Наше тюнинг-ателье предлагает Вашему вниманию
выгодный набор петель для вертикального подъема дверей, оптимальный
почти для любого авто. Неужели Вы не мечтаете об этом? Более того,
можете не беспокоиться об управлении данным механизмом, так как он
функционирует элементарно. Еще несомненный плюс таких вертикальных
дверей – это длительная служба. Все части таких дверей покрыты
нержавеющим слоем, важным для внешней красоты и защиты от коррозии.
Пусть Ваш автомобиль удивит всех своими вертикально
открывающимися дверьми. Вертикальные двери Lamborghini – это
необходимый атрибут для выражения собственной индивидуальности.
Насмотревшись на навороченные иномарки и подумал, а чем мой автомобиль
хуже? И решил поставить себе электрические стеклоподъемники (ЭСП). Но
дело осложнилось тем, что для ВАЗ-2105(7) нет никаких заводских ЭСП.
Для ВАЗ-2106 - пожалуйста, а на длинные стекла - фиг. Я рассматривал
конструкцию ЭСП которые есть на рынке для ВАЗ-классики. У них принцип
заключается в том, что вместо родного механизма ставиться точно такой
же, но вместо штырька для ручки там 4-х граное отверстие и в это
отверстие изнутри двери ставиться электромотор. Вот этот момент самый
интересный. Этот мотор занимает место внутри двери, у
ВАЗ-2101(02,03,06) это не критично, так как там есть поворотная
форточка под которой и стоит этот электромотор, а у ВАЗ-2105(04,07)
стекло упускается по всей длине и места для мотора внутри нет.
Итак желание поставить ЭСП у меня было, а самих ЭСП в продаже
не было :(. Но однажды удача мне повернулась. Случайно зайдя в магазин
запчастей в отделе сигнализаций я увидел импортные ЭСП фирмы SPAL,
модели DE LUX. Внимательно их рассмотрев я спросил у продавца, можно ли
их поставить на ВАЗ-2107. Мне продавец ответил, что это совсем не
реально и если я их куплю, то потом верну, а они их обратно не возьмут.
Посмотрев на ЭСП еще раз я решил их взять, что у меня рук что ли нет?
(маленькое отступление: через неделю я приехал в этот магазин и показал
продавцу, что все работает, он позвал своих установщиков. Те долго
смотрели и сказали, что они пробовали и у них не получилось, и как
получилось это у меня они не знают. Вывод: эти установщики - криворукие
дятлы, если что-то хочется сделать хорошо, это надо делать самому!).
Итак я купил ЭСП чуть меньше чем за 100$ и привез их в гараж.
Рассмотрев комплект поставки я понял, что продавец слегка лопухнулся,
он продал мне комплект с кнопками и проводкой по цене комплекта без
кнопок - мелочь, а приятно :) Внимательно прочитав инструкцию (кстати
рекомендую это делать перед установкой, а не после, как это делают
почти все и очень часто и я так делаю) я нашел способ установки в
ВАЗ-2108, но как ставить в ВАЗ-классику там не было ни слова. (Кстати
там очень толстая и подробная инструкция с картинками установки в очень
большое количество автомобилей, причем как в передние двери, так и в
задние. В комплекте был абсолютно весь крепеж, причем с избытком, вот
что значит буржуины.
Так как рисунка для классики не было и пошел по очень правильному пути
- начал искать подходящее место "методом научного тыка". Начал с
пассажирской двери, так как в случае фатальной ошибки ее не так жалко.
Но поиск оптимального места ушла почти вся суббота. К вечеру
оптимальные места для мотора и привода были найдены. Утром в
воскресенье я за 30 минут поставил мотор и привод в водительскую дверь.
Ставил естественно "зеркально". Но самое сложное было впереди, я очень
долго и трудно проталкивал провода в трубки. Дело в том, что в этих
трубка уже были два провода для привода запирания двери и по одному
проводу для подогрева зеркал. после проталкивания трубки оказались
заполнены полностью.
Из текста документации и из рисунков я понял, что трубки троссиков ЭСП
должны обязательно пересекаться, так вот они и пересекаются только на
фото это не видно, они пересекаются внутри двери. Да, пластины
крепления можно прикреплять к приводу и мотору с любой из 4 сторон,
поэтому я так долго и пристраивал их, и я перебрал все возможное
варианты.
Мотор закреплен на длинных болтах. Между кронштейнами крепления мотора
и дверью я проложил по две гайки для того, чтобы троссики на задевали
об окантовку двери (загибы отверстий дверей). Сами болта крепятся в
кронштейнам через штатные резиновые подушечки.
Привод закреплен саморезами, которые были в комплекте. На этом фото
хорошо видны штатные резиновые подушечки, которые также были в
комплекте. Здесь хочу коротко написать о принципе крепления этих ЭСП к
родным стеклоподъемникам
Сначала небольшое вступление. В общем, образование у меня свосем не техническое, хотя некоторая теоретическая подготовка и солидный практический опыт имеется. Большинство из описанного мною ниже было достигнуто эмпирическим, т.е. опытным путем. Наверное, для настоящих профессионалов это не является откровением или новостью, тем более мне хотелось бы выслушать их компетентное мнение.
Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями.
Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегченные и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегченный коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы — как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.).
Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах).
Еще следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части — измененные пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д.
Может, еще чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.
А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрепанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.
Остается единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант — эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно :-)В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом «Озон».Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор «Озон» с штатным трамблером (датчиком-распределителем по-научному) «душит» двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространенному убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулевский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически — да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину.
Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шел сам.
1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры — делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л/100 км.
2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом «Вебере»). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но
Долгое время «пятерка успешно экспортировалась в страны Европы, где по достоинству оценивали все ее положительные качества. Были и минусы. Главными из них считались низкая посадка глушителя, карбюраторный двигатель и со временем выходящая из строя система заднего освещения. Сейчас есть множество прекрасных возможностей исправить любую недоделку и «пятерка» до сих пор достаточно популярна в народе, как прекрасный по характеристикам и надежности автомобиль. Для достижения лучшего результата достаточно поменять карбюраторную систему впрыска на впрысковый мотор.
При покупке ВАЗ 2105 любой комплектации надо обратить внимание на несколько деталей, ведь как и у любого отечественного автомобиля у «пятерки» есть свои специфические заболевания. Необходимо попросить завести автомобиль и довести его до точки кипения. Даже у абсолютно новых машин модели 2105 не всегда срабатывает система охлаждения представленная в «пятерке» вентилятором, что означает перегрев двигателя при больших скоростях и нагрузках. В остальном по безопасности автомобили ВАЗ соответствуют всем требованиям Европейской Экономической комиссии ООН.
Автомобиль достаточно хорош по своим характеристикам. Его надежности и простоте в управлении можно позавидовать. Если же в машине есть какой либо брак или поломка, то найти необходимые запчасти не составит практически никакого труда, ведь за 29 лет своего существования Волжский автомобильный завод выпустил в продажу более двух миллионов автомобилей! Сама эта цифра говорит о высокой популярности и пригодности к современным условиям автомобилей марки ВАЗ 2105.
Серийное производство автомобилей ВАЗ 2105, или как их чаще называют «пятерок», началось в 1980 году. К тому времени уже требовалось нечто новое, более качественное и удобное, чем, уже ставшие стандартными модели 2101 и 2103. Так был создан автомобиль ВАЗ 2105. И в кузов и в ходовую часть были внесены существенные изменения и доработки. Эта модель стала настолько удачной, что позже на ее основе было создано еще целое поколение автомобилей семейства ВАЗ
Единственным существенным минусом модели первое время называли относительно не сильный двигатель, но позже его стали заменять на 1,5-литровые и 72 сильные двигатели от других моделей. Применение зубчатого ремня в приводе газораспределительного механизма стало настолько успешным, что используется в настоящее время почти во всех моделях классики ВАЗа. Кроме этого автомобиль ВАЗ 2105 был очень стилен и дизайн его полностью соответствовал вкусам того времени.
Речь пойдет об установке "шестерочных" приборов в "пятерку". Затея эта ради отсутствующего тахометра на "пятерке". Хотя этот, как в просторечье употребляемый нами - "косяк" можно устранить, благо тахометр встает "как родной" в место, где стоит комбинация вода-бензин и лампочки масло-акумулятор. Все лампочки на тахометре и маленьких приборах выполняют свою законную функцию, а не просто подключенны от какого-нибудь прибора.
Установку же может сделать любой "сантехник" , знающий отчего и почему горит лампочка, как пользоваться паяльником, да и просто имеющий "прямые руки", кому-то потребуется и запас нервов. Если вы все же решили занятся этим "косяком" то читайте далее...
И так, начнем...
Нам понадобится:
1. "Борода" от ВАЗ 2107 (без часов, прикуривателя и т.д). Купил на опте за 150 руб. В принципе подойдет любая, было бы место для крепления приборов.
2. Приборы 3 шт. от ВАЗ 2106 (бензин, вода, масло) и тахометр ВАЗ 2106. Маленькие приборы обошлись мне в 120 руб. каждый и тахометр 350 руб.
3. Провода около 9м (1м белый (общий минус), 1м красный (общий плюс), 1м желтый (общая подсветка), 1м зеленый (на датчик температуры), 3м т.е. 3 по 1м серый (лампочка давления масла, на датчик масла, лампочка резерва топлива), 1м розовый (на датчик уровня бензина).
В принципе там надо см по 70, но провода продают по метру. Я покупал по 2 рубля метр. Купил сразу 10 метров одного цвета (какая мне вобщем разница)
4. 1 колодка 8-ми контактная, "папа" и "мама" (продаются в сборе, да и с контактами). Купил за 30 рублей с контактами, но чувствую что меня надули с ценой...
5. Датчик давления масла (тот который в двигателе)по цене 95 руб.
Примечание: Я захотел чтоб у меня было давление масла как в шестерке, вы же от этой затеи можете отказаться.
6. Переходник (или тройник? Не знаю как правильнее назвать?) датчик+штуцер под лампочку, цена около 120 руб.
Сумма потраченная на детали:
1) Маленькие приборы 3 шт. по 120 руб. = 360 руб.
2) Тахометр ВАЗ 2106 = 350 руб.
3) Провода 9 метров по 2 руб. метр = 18 руб.
4) Колодка 8-ми контактная = 30 руб.
5) "Борода" ВАЗ 2107 = 150 руб.
6) Переходник штуцер+датчик = 120 руб.
7) Датчик под масло = 95 руб.
Итого: = 1123 руб.
Процес работы на странице №2.
Процесс работы:
1. На всех маленких приборах (вода, масло, бензин) спаиваем между собой провода одного цвета, а именно:
a) Красный провод (общий плюс), на приборах обозначен как "С";
b) белый провод с черной полосой (общий минус), на приборах обозначен как "BN";
c) белый провод (общая подсветка), на приборах обозначен как "B". Должно получится с трех приборов: 1 красный (плюс), 1 белый с черной полоской (минус), 1 белый (подсветка);
2. Все полученные 3 провода вставляем в 8-ми контактную колодку "папу" на рисунке я ее обозначил как "1" (пока в колодке всего 3 провода, только пока).
Далее, в эту же 8-ми контактную колодку "папу" вставляем провода:
a) розовый (на датчик уровня бензина) обозначенный как "S";
b) серый с красной полоской (резерв топлива);
c) зеленый (на датчик температуры)обозначенный как "V";
d) серый с черной полоской (на датчик давления масла) обозначенный как "HN";
e) серый провод (лампочка давления масла);
И так, в в 8-ми контактной колодке "папе" уместились все провода маленьких приборов, расположение проводов выбирайте сами, все равно вы в панели приборов при установке тахометра в колодке "папа" "2" их местами менять будете, но следует запомнить какой провод откуда идет.
3. Берем 8-ми контактную колодку "маму" "1" и соединяем купленные провода которые будут аналогичны по расположению в колодке "папы" "1". Я, чтоб не морочить голову при подключении маленьких приборов, от "мамы" "1" до "папы" "2"
4. Дело за тахометром...
Ищем на нем те же три провода как и на маленьких приборах т. е. 1) белый "В" (подсветка), 2) красный "С" (плюс), 3)белый с черной полоской "ВN"(минус) и припаиваем их к проводам в колодке "папа" "2", аналогичных по цвету.
Не помешало бы поставить между тахометром и колодкой "папа" "2" еще одну колодку 4-х контактную, но я от нее отказался.. На рисунке я это место обозначил как колодка "3".
5. Находим на тахометре коричневый провод обозначенный как "М" и припаиваем (или ставим колодку 1-но контактную) к нему провод по длинее и тянем под приборной панелью в капот к катушке зажигания.
Примечание: Дырок в кузове сверлить ненадо, достаточно нагнуться и посмотреть туда где идут тяги коректора фар и сквозь эту резинку и провести провод в капот.
6. Находим на тахометре черный провод идущий от лампочки заряда акумулятора, обозначенный как "N" и подключаем его к колодке "папа" "2" через колодку "3" (я соединял на прямую, колодки "3" у меня нет).
Примечание: На "шестерках" бортовая электрика немного отличается от "пятерок" поэтому при подключении лампочки заряда "акума" она не загорится, потому, что нужно ее соединить не с минусом (как она припаяна на тахометре), а с плюсом, который можно взять от любой, рядом находящейся лампочки, предварительно отрезав минус и припаяв на его место плюс.
7. Находим в колодке "мама" "1" провод датчика масла: серый с черной полосой, на маленьком приборе обозначенный как "HN" и так же как и провод идуший к катушке тянем в капот к датчику масла.
Примечание: На "пятерке" датчика давления масла нет, его ставят отдельно, позаимствовав у "шестерки". Необходимо купить эдакий "тройник": штуцер-датчик и еще 2 медные шайбы-прокладки и собственно и сам датчик.
Продалжение на странице №3.
8. Теперь дело за подключением приборов в бортовую сеть автомобиля.
Прежде чем снять старый прибор (комбинация: вода-бензин), посмотрите на колодке где были провода: подсветка, плюс, минус, резерв топлива, уровень топлива, температура, лампочка зарядки, лампочка давления масла. Запомнив их расположение снимаете старый прибор и ставите колодку "папа" "2" с уже правильным расположением проводов.
9. Осталось подключить две лампочки на тахометре: ручник и подсос...
Некоторые их не подключают раз они уже есть в "окошке комбинации приборов", но меня такой вариант не устроил . Я просто спаял эти провода аналогичными в этом же окошке. Теперь у меня на ручник и подсос по две лампочки. Для меня это удобно так как я всегда забываю убирать подсос и иногда даже и ручник . Так что получается вроде как "двойное предупреждение".
вот и все вроде)))
В 1984 году Волжским автомобильным заводом была выпущена новая пятиместная модель – ВАЗ 2104 с кузовом “универсал”, 4-х ступенчатой КПП, карбюраторным двигателем объемом 1,3л.
Она стала прототипом усовершенствованного автомобиля ВАЗ 2105, и была разработана с целью предоставления потребителям более комфортной, легкой в эксплуатации модели, отвечающей основному производственному требованию – минимальной себестоимости.
Комплектация ВАЗ 2104 была дополнена стеклоочистителем, омывателем, функцией обогрева заднего стекла, длинным багажником на крыше (за счет выштамповок для большей жесткости кузова), улучшенным дизайном салона. Отдельно следует отметить появление задней двери, имеющей возможность открываться вверх. Благодаря этому элементу, а также складному заднему сиденью, практически в 4 раза увеличивался объем багажного отсека – до 1340л. За счет того, что была увеличена и нагрузка автомобиля (теперь она составляла 455 кг), ВАЗ 2104 мог перевозить не только пассажиров, но и грузы.
Позднее Волжский автомобильный завод выпустил ряд моделей на базе ВАЗ 2104. Это были модификации, отличавшиеся между собой объемами двигателей и некоторыми доработками салона.
Так, ВАЗ 21040 имел объем двигателя 1,3л, ВАЗ 21043 – 1,5л, 21043-03 – 1,5л и салон от ВАЗ 2107, а ВАЗ 21044 имел двигатель с центральным впрыском топлива объемом 1,7л.
До 2006г. включительно малыми партиями выпускалась модель ВАЗ 21045Д с безнаддувным дизельным двигателем.
В настоящее время базовыми моделями являются ВАЗ 21043 и ВАЗ 21047 с улучшенной радиаторной решеткой и усовершенствованным дизайном салона. Со 2-го квартала 2001 г. ВАЗ 21043 выпускается в трех комплектациях “стандарт”, “норма”, “люкс”.
На данный момент купить новый ВАЗ 2104 можно в салонах дилеров завода-производителя по цене от 130000 руб. до 206000 руб. (стоимость зависит от комплектации автомобиля, цвета его кузова и года выпуска).
Продажа ВАЗ 2104 бывших в употреблении осуществляется по стоимости, варьирующейся в пределах от 25000 руб. до 160000 руб. Цена ВАЗ 2104 зависит от года выпуска автомобиля, его технического состояния и наличия у него элементов тюнинга.
Тюнинг ВАЗ 2104 может производиться в следующих направлениях: тюнинг кузова, двигателя, салона, трансмиссии и КПП, тормозов и ходовой системы, подвески, электрооборудования. При этом тюнинг ВАЗ 2104 можно произвести, не только прибегнув к услугам профессиональных тюнинговых ателье, но и сделать его собственными руками. Элементы для тюнинга ВАЗ 2104 можно купить в автомагазине или на авторынке, а также можно заказать их в интернет-магазинах и в вышеуказанных тюнинговых ателье. Основными направлениями тюнинга ВАЗ 2104 являются: улучшение аэродинамических характеристик автомобиля, увеличение мощности двигателя, настройка подвески для более плавного хода машины. Также повсеместно используется улучшение внешнего вида ВАЗ 2104: добавление элементов подсветки, аэрография, изменение формы фар, установка спойлеров. Отдельным элементом тюнинга являются внутрисалонные работы, особое место среди которых занимает установка высококачественных акустических систем.
Ремонт ВАЗ 2104 можно осуществить самостоятельно, руководствуясь разнообразными пособиями по ремонту автомобиля, где весь процесс описан поэтапно. Автодетали для ВАЗ 2104 можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей или на авторынке.
В случае, если нет полной уверенности в собственных силах, можно обратиться на СТО, где квалифицированные специалисты осуществят диагностику автомобиля и произведут необходимый ремонт.
Для начала ликбез.
Прежде чем приступать к внутреннему тюнингу, убедитесть что:
- вы знаете что хотите получить на выходе
- вы уверены что на улице не зима
- у вас есть терпение и свободное время (в противном случае вам придется ездить без обивок, а возможно и с незакрывающимися дверями)
- придется использовать нестандартные методы (то есть если что-то не встает - придумывать как это сделать чтоб встало)
- Может сьесть больше денег, чем предполагается.
Ну теперь собственно преамбула:
Как только я купил машину, я хотел поставить в нее хорошую музыку. Для этого неминуемо пришлось бы ставить передние колонки. Из-за особенности компоновки дверей в жигулях мне не удавалось найти колонки подходящей глубины, чтобы они влезали без переделок. Так же хотелось обеспечить приличное звучание. Значит надо ставить подиумы. Походив порынкам, я не нашел достойных вариантов: пластик однозначно отвергался, а деревянные "кругляши"-проставки, обитые карпетом не вписывались в кожезаменительную картину салона пятерки. При этом они сильно торчали в салон, мешали входу/выходу, а так же задевали за ручку открывания дверей. Меня это не устраивало. Решено было не только врезать колонки, но и расположить ручку открывания в более удобное место, при этом сделать обивку мягкой, как на иномарках. Так же хотелось сменить черноту внутренних обивок на более веселый цвет. На черном фоне вся грязь и пыль была как на ладони - что зимой, что летом. Итак, я определил задачи:
1. Установить проставки под колонки, и собственно колонки
2. Перенести ручки открывания дверей
3. Сменить обивку, ее фактуру и цвет.
Часть 1. Основа.
Далее только подбирал материал. Основу для создания обивки выбрал сразу - это фанера 3мм толщиной. Она прочная, легкая, не деформируется и к тому же будет создавать эффект "гитары" в плане звука. По крайней мере мне так казалось. Может быть люди близкие к "звуку" меня осудят, но я думал так будет лучше. Я сразу отказался от МДФ так как тот намокает, гниет и, простите, воняет. В сочетании с клеем и дешевым дермантином создает жуткое амбрэ в новой машине =) Далее по тексту.
Не решив толком как и что я буду крепить, и куда ставить ручки я сначала скопировал "родную" обшивку на фанере. и поставил на место родной. Начал, естественно с передних дверей, куда собсна и ставил колонки. Скопировал все полностью, в том числе дырки под клипсы, но только те, которые совпадали по нижнему краю. Крепить, конечно, на клипсы нереально. Я решил что в процессеопределюсь. И вышло вот что:
"Деревянная" обшивка держалась на ручке открывания дверей, а так же прижималась ручкой стеклоподьемника. Итак: Основа в действии. Чтоб не терять времени сделал то же самое и для задних дверей.
Материал:
Лист фанеры 3мм (стоимость бесплатно - нашел на даче)
Инструменты: Карандаш, пила (можно ножовку, но пилить дольше), молоток + зубило (для дыркоделанья под ручку открывания дверей и прочая..)
Часть 2 "Зайцы"
Внимательно изучив внутреннюю структуру двери, я выяснил, что чтобы более менее органично расположить ручки открывания, есть только одно место - верхняя дырка в двери, почти под стеклом. Это упрощало работу - не приходилось ничего пилить или варить - от этого отказался сразу. НИКАКОЙ СВАРКИ! Лишний "колхоз" ни к чему, по крайней мере в классике. Вопрос встал опять - ручки открывания дверей убивали своей "эргономикой". Хлипкие, некрасивые загугулинки на самом видном месте не устраивали. А значит - перый поход в магазин. Из всех видов ручек меня привлекли от 2114-15. Удобные, хваткие, с пластиковой подложкой - мечта поэта. По крайней мере - "КЛАССИКА". Купил одну на пробу. Левую водительскую. Крепление ручки точно такое же как и родное классическое, только расчитано оно на "пухлую" обивку, а не на кусок доски. Пришлось пересматривать тактику дальнейшего боя. Но отказываться от "пафосных" ручек не хотелось. Далее предстоял поход на строй рынок. Там я н
Модель ВАЗ-2105 Жигули/Lada Nova - заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа. В 1980 г. появился первенец "второго поколения" заднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации ранее выпускаемых автомобилей ВАЗ "классической" компоновки. На базе модели 2105 чуть позже появились: "люксовый" седан ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105, со временем вытеснили модели "первого поколения" (за исключением 2106). Модель ВАЗ-2105 по своему дизайну почти соответствовала европейской моде начала 1980-х. Это позволило продавать модель в ряде европейских стран еще многие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах стали сдавать позиции переднеприводным моделям. С момента своего появления (а сейчас тем более) этот классический седан для многих автовладельцев так и не стал престижным и соответственно не стал самой массовой продукцией АвтоВАЗа. Это не помешало ему до появления переднеприводных ВАЗов считаться самой прогрессивной конструкцией. Внешне автомобиль получил спрямленные линии дизайна кузова, большие прямоугольные блок-фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда резаных обводов, привод распредвала ремнем, а не привычной цепью. Система вентиляции отличается от предшествующих наличием прямоугольных дефлекторов. Заднее стекло с электрообогревом - стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле вынесен в моторный отсек.
Модель Lada 2105, ранее носившая имя ВАЗ-2105, в январе 2005 года отмечает свой 25-летний юбилей - выпуск этого автомобиля был развернут на Волжском автозаводе еще в начале января 1980 года. Причем именно эта модель, представляющая собой глубоко модернизированную "копейку" стала базовой для целого семейства, в который позднее вошли автомобили Lada 2104 и Lada 2107 (в 1982 и 1984 годах соответственно).
Именно на "пятерке" АвтоВАЗ опробовал ряд перспективных решений, которые в дальнейшем нашли применение на других моделях автозавода. В частности, именно ВАЗ-2105 впервые получила блок-фары, цельноформованные обивки дверей и потолка, и даже зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма, который затем стал использоваться на переднеприводных автомобилях ВАЗ.
Всего было выпущено почти два миллиона "пятерок". Причем эти автомобили выпускаются и сейчас - АвтоВАЗ не собирается сворачивать выпуск этой модели до 2007 года. Кроме того, ВАЗ-2105 не самая старая модель в линейке Волжского автозавода: классической "Ниве" в этом году исполняется 26 лет, а модели ВАЗ-2106 - 28 лет.
Шторки на номера, светодиодная оптика для ВАЗ Собственного производства, микрокамеры, различные подсветки и эквалайзеры! Все это и многое другое можно найти у нас на сайте labb-auto.ru
При вступлении в группу vk.com/labbauto на любой товар независимо от того откуда вы берете товар (от поставщика или напрямую от магазина) вы получаете скидку 5%.
Только у Нас можно заказать светодиодную проекцию для авто от производителя всего за 850 рублей мощностью 7W!!! Попробуйте найти цены ниже…
у кого какая машима??
подскажите.
вальцов мудааааак