Троит... проблема с контроллером!? Может у кого уже было такое!? : 1,5 16кл. пока были морозы несколько раз троило при длительной езде или когда на холостых долго работает, а как потеплело так почти все время троить стало и бензином пахнет (явно пропуск воспламенения). Поехал на диагностику - там долго ковыряли, сказали свечи, поменяли... выехал - х..й там, вернулся, говорю - в ж..пу себе эти свечи вкрути! Еще час ковырялся, все проверял, катушку менял, ток, шмок, х...ек... В итоге перекинул контроллер - перестало троить. Говорит покупай новый (6 рублей стоит). Но если неисправность проявляется периодически, а не постоянно, значит контроллер не мертвый и более того явно что от температуры зависит. Вот теперь думаю то ли покупать новый, то ли искать нормального мастера чтобы он старый сделал, а может вообще и не в нем дело... Заебли уже эти эксперименты, не хочется деньги выбрасывать на выявление причины методом тыка.
обороты ва2110 2005год инжектор когда жму газ обычно на 2-3-4 сначала поднмаются резко обороты а потом падают и машина начинает разгонятся... что это может быть?
Система охлаждения двс 21124 Парни, не подскажите ,где на этих двигателях датчики системы охлаждения... их тут два... один нашел, а второй не найти... желатильно фотою.. Спасибо
Подшипник первичного вала КП Народ, вот сколько уже не сталкивался, но этой запчасти хватает реально на мало. Стоит заменить и немного поездить как начинается шум, не зависимо от количества и качества масла в КПП. Вопрос: от какой иномарки подойдет этот самый подшипник в коробку?
помогите с проводкой плиз!!!! ваз 2112 16 кл.такая проблема,включаю габариты горит ближний свет на правой фаре включаю ближний горит ближний только на левой фаре!а вместе чтоб горели никак не сделать все контакты уже местами менял!!!плюс подсветка приборки горит только при включенных габаритах а при ближнем не горит!!думаю проводка сгорела гдето!предохранители в норме!!как сделать подскажите может проводку менять??
скрип в педали сцепления ребят такое дело поменял сцепление тросик. но когда нажимаю на педаль сцепления какой то скрип слышен. может где соед педали и тросика там вдэшкой побрызгать
походу дела стартер?!? На днях менял термостат,тасол слили прямо из него(термостата когда сняли патрубки) ,все сделали,завели- работает! А вот потом началось следующее-поворачиваю зажигание-все реле срабатывают но стартер не крутит, пошоркал его щеткой,постучал по нему -завелась,и так каждый раз как хочу ее завести,! сегодня нечего не помогло. 1-залили его когда сливали тасол.? или это катушка зажигания? или что ???
p.s-просто завтро на работу и машина нужна 100%, а гнать в сервис или размышлять времени нет.
А в тягивающие щелкает? елси нет то втягивающие. если щелкает то стартер. попробыуй зажигание включить и сам перемкни контакты например отверкой и поймешь что работает что нет. А так может и залил.
если исправна и заряжена АКБ, то это может быть: Обрыв, окисление контактов в цепи питания обмотки реле включения стартера. Обрыв, окисление контактов в цепи питания тягового реле стартера. Неисправно тяговое реле стартера, обрыв или замыкание в удерживающей обмотке, окисление контактов
Просто к сведению, была проблема со стартером, с ключа не крутил, были слышны щелчки под капотом (сначала подумал втягивающее барахлит), снял стартер, все перебрал, проверил рабочий! Проверил зарядку на аккумулятор (0)! итог полетел диодный мост в генераторе, у друга была похожая история! вывод не всегда проблема со стартером как многие приняли считать!
Проблема с музыкой Добрый день парни! Подскажите пож-та. Магнитолла перестала читать некоторые диски. Т.е. некоторые читает безпроблем, а другие как буд то пробуксовывает. Причем некоторые раньше читала. Специалисту нести или самому можно устранить?
ПОдскажите пожалуйста на холостых оборотах начинаеться переодическая вибрация в двигаетеле Не понятно с какой конкретно стороны но вроде где то по центру.Начинает вибрировать вроде перед тем как срабатывает винтелятор охлаждения как температура падает звут исчезает в чем проблема?((
У меня так же, в момент резкого энергопотребления обороты проседают и идет более сильная вибрация.По мне это движку труднее становится и он не сразу успевает адаптироваться под нагрузку. Например летом еду внатяг обороты где то 700 а тут вентелетор врубается и авто глохнет, потому запаса у движка и так не было а тут еще отобрали и заглох
По магнитоле Вообщем суть в чем:стоит магнитола кенвуд, брат подогнал JVC но там не было звука, поменяли эту звуковую плату, но провода от нее где то затерялись!Так вот повезло что от кенвуда разъем идеально подошел к JVC но!Звук так и не появился!Это связано с тем что шлейфы все таки разные или что ремонт не помог?
Размерности шин и дисков на ВАЗ-2110-12 Таблицы и описание Многие автолюбители задаются вопросом: "Какую резину брать, при установке не стандартных дисков (н-р R15 и вышеt) на ваз-2112 и т.п.?" В данной теме приложены таблицы допустимых параметров шин и дисков на ваз-2110-12. А также общие сведения для неопытных автолюбителей.
Расшифровка маркировки дисков на примере: 6.5Jx16 H2 5/112 ET50 dia-57.1. 6.5 – ширина обода диска (измеряется в дюймах) – ширина той части, на которую надевается шина; J – форма бортовой закраины. Встречаются и другие обозначения, но простому автолюбителю это знать не обязательно; x – обод неразборный (абсолютное большинство легковых дисков производится сейчас именно такими); 16 – номинальный посадочный диаметр (измеряется в дюймах). Это диаметр должен строго равняться посадочному диаметру шины. H2 – Hump – небольшой кольцевой выступ, проходящий по ободу диска ближе к его закраинам. Он необходим для надежной фиксации безкамерной шины на ободе. Цифра 2 в данном случае указывает на наличие 2-ух хампов, т.е. по одному около каждой из закраин; 5 – количество отверстий для крепления диска к автомобилю; 112 – PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности, проходящей через центры крепежных отверстий (измеряется в мм); ET (возможны также написания OFFSET) – вылет диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска (в нашем случае 50мм); Dia (возможны также написания D, Centerbore) – центральное отверстие (измеряется в мм).
Расшифровка маркировки шин, н-р 175/65 R14 82H 175 - ширина шины в мм 65 - высота шины в % от ширины R - обозначение типа шины - радиальная. Сразу после этой буквы стоит цифра, означающая диаметр шины 82H - индекс скорости и индекс нагрузки. Индекс скорости шин: Q - 160 км/ч R - 170 км/ч S - 180 км/ч T - 190 км/ч U - 200 км/ч H - 210 км/ч V - 240 км/ч W - 270 км/ч Y - 300 км/ч ZR - свыше 240
Индекс нагрузки шин (ИН - Нагрузка): 60 - 250 кг 70 - 335 кг 80 - 450 кг 90 - 600 кг 100 - 800 кг 110 - 1060 кг 61 - 257 кг 71 - 345 кг 81 - 462 кг 91 - 615 кг 101 - 825 кг 111 - 1090 кг 62 - 265 кг 72 - 355 кг 82 - 475 кг 92 - 630 кг 102 - 850 кг 112 - 1120 кг 63 - 272 кг 73 - 365 кг 83 - 487 кг 93 - 650 кг 103 - 875 кг 113 - 1150 кг 64 - 280 кг 74 - 375 кг 84 - 500 кг 94 - 670 кг 104 - 900 кг 114 - 1180 кг 65 - 290 кг 75 - 387 кг 85 - 515 кг 95 - 690 кг 105 - 925 кг 115 - 1215 кг 66 - 300 кг 76 - 400 кг 86 - 530 кг 96 - 710 кг 106 - 950 кг 116 - 1250 кг 67 - 307 кг 77 - 412 кг 87 - 545 кг 97 - 730 кг 107 - 975 кг 117 - 1285 кг 68 - 315 кг 78 - 425 кг 88 - 560 кг 98 - 750 кг 108 - 1000 кг 118 - 1320 кг 69 - 325 кг 79 - 437 кг 89 - 580 кг 99 - 775 кг 109 - 1030 кг 119 - 1360 кг
p.s.сорри за качество изоьражений, лучше не нашел. В таблице размерности есть не точность, а именно 185/65 R14 указан НЕ ДОПУСТИМЫМ параметром шин для десятого семейства, так вот это НЕ ВЕРНО, лично у самого стоят такие летние покрышки и нигде не задевает. Пожалуй и больше подобных несовпадений нет.
бортовик орион бк-10 не могу найти функцию просушки свечей на орион бк-10, хотя на сайте производителя и на коробке указана такая возможность. может кто-то сталкивался?
главное на заведенном моторе так не делай. а так найди экран с полодением дроссельной заслонки и нажми кнопку <>, а замем нажи <>+кнопку регулировки подсветки. Все это делаешь при включенном зажигании. И увидишь нечно подобное: 1-3 а затем 2-4. Это и будет просушка
Снятие задней ступицы всем привет, вопрос: можно ли снять заднюю ступицу с балки не снимая ступичного подшибника, ибо менять его пока рано, цель установить пластины развала -1, ну и советы приветствуются
Проверяем бу автомобиль. Чтобы на первом же свидании ты не запал на первую же развалюху, мы расскажем тебе куда и с какой целью в первую очередь нужно заглянуть своему будущему железному коню. 1. Возьми в руки технический паспорт Посмотри год выпуска по паспорту, а потом проверь его через идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах», – добавляет эксперт. Далее сверяй номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. 2. Открой капот Все, что находится под ним, должно быть чистым. Пыль и грязь может скрывать течи масла. И обрати внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых защелок. 3. Проверь все щели между элементами кузова Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть одинаковой ширины по всей их длине. 4. Осмотри все колеса Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто проблемы с ходовой частью», – уверен эксперт. 5. Осмотри кузов на предмет однотонности деталей Окраска – верный признак того, что авто побывало в ДТП. Цвет везде одинаков? Машину могли окрасить целиком – сравни с цветом краски под резиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. Осмотри все резиновые и пластиковые детали – на них не должно быть следов краски. 6. Открой и закрой все двери Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если нет – скорее всего, кузов поведен. 7. Взгляни на лонжероны Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла говорят о том, что их вытягивали после ДТП 8. Заведи мотор Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым от выхлопных газов. Эксперт объясняет: «На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный дым – неисправность топливной системы, синий – в камерах сгорания масло, густой белый дым – тосол или вода». 9. Теперь поехали! Прислушайся к машине. «При сбрасывании газа появляется ноющий звук – значит, изношены шестерни. Скрежет при переключении – изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключении – изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении нагрузки – изношены крестовины карданного вала», – объясняет эксперт. 10. Резко затормози на сухом асфальте Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваешь модель с ABS, резина не должна «визжать» при торможении. Потом выйди и осмотри тормозной след: линии должны быть симметричны. 11. Найди прямой и ровный участок дороги и Отпусти руль Если машину уводит в сторону – нарушена геометрия подвески или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворотом – значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препятствие.
Про свечи и провода Читайте,это еще никому не навредило.
С наступлением холодов, как правило, начинают потихоньку вылезать наружу неисправности, связанные с высоковольтной частью.
Всевозможные подергивания, раскачка оборотов ХХ, троения, рывки на ходу, снижение мощности, повышенный расход топлива наиболее частые спутники таких неисправностей. Предлагаю, не дожидаясь неприятностей, сделать ревизию самой уязвимой части системы зажигания. Если подобные проблемы уже появились, то тут как говорится, сам бог велел. Вначале, чтобы потом не ломать голову, запоминаем взаимное расположение проводов, разводку, положение пластиковых фиксаторов, дополнительных гофров-изоляторов для 16v , короче говоря, исходное состояние всей системы. Чтоб не держать детали расположения в голове, полезно даже щелкнуть камерой телефона, теперь это благо почти у каждого. Для 8-клапанных: снимаем со свечей резиновые наконечники ВВ-проводов, удерживая наконечник примерно за середину, там, где предположительно заканчивается сама свеча. Для 16-клапанных: энергичным движением вверх, выводим ВВ-наконечник из свечного колодца. На 16v при проведении этой операции, есть опасность повредить провод, выдернув его из обжима, который останется в этом случае на самой свече в колодце, но и предотвратить это возможности нет, кроме как без лишней необходимости не снимать провода. Остается только дернуть помолясь, если необходимость все же наступила. Фортуна любит смелых. Можно на будущее, подстраховать себя при очередной замене свечей, перед их установкой, проверив, какое усилие снятия будет с новыми свечами, чтоб при следующей их замене не сменить и провода. Проблема чаще всего кроется в наконечнике контакта самой свечи, профиль или диаметр которого создает чрезмерное усилие фиксации металлического наконечника-обжима провода. Снимаем теперь наконечники проводов с модуля зажигания. Тут подводных камней нет, за исключением обратной процедуры (важно не перепутать). Снимаем провода с автомобиля совсем, идем проверять. Внимательный визуальный осмотр при хорошем освещении дает много информации. ВВ-провода не должны иметь потертостей, порезов и других механических повреждений изоляции. Это особенно актуально для моторов 16v, провода в которых размещены в непосредственной близости от металлических частей. Пробой изоляции в поврежденных местах наиболее вероятен, и повлечет за собой перебои воспламенения смеси в цилиндре в самые неподходящие моменты. Особенно часто пробой происходит в самОм свечном колодце, через корпус пластикового наконечника. Любимое его место- нижняя часть наконечника, под резиновым уплотнителем. Для этого снимаем уплотнители и внимательно осматриваем поверхность наконечника под ними. Если удалось разглядеть выжженную «дорожку» тока, место, где происходил пробой, внутри наконечника могут быть заметны и другие следы этого явления - порошкообразный налет светлого оттенка, обусловленный выносом металла и выгоранием контактов наконечника. Направление тока в цепи зажигания разных цилиндров разное, из-за особенностей системы зажигания, поэтому ярко выраженного налета может и не быть. Не стоит ориентироваться исключительно по этому признаку. Но точечный «ожог» или «дорожка» в местах пробоя присутствует всегда, важно не пропустить этот момент. При обнаружении следов пробоя, провод подлежит замене. Смотрим еще глубже внутрь наконечника. Может потребоваться дополнительное освещение. Необходимо разглядеть внутри сам металлический обжим-наконечник провода. Он НЕ должен иметь на себе следов коррозии, окислов, ржавчины, ферроза и каких-либо налетов, не должен быть глубоко утоплен, или наоборот, вытянут почти наружу. Он должен быть блестящего (матового) металлического оттенка, и хорошо различим внутри. Он должен иметь пружинную пластину, придающую ему не С, а О-образный профиль, иначе при ухудшении электрического контакта со свечой, возможны все перечисленные выше явления. Должен быть четко различим сердечник самого провода, загнутый под обжим. Обнаруженные внутри наконечника порошковые образования черного, рыжего, зеленого, светлых оттенков (иногда они заметны
даже на свече после снятия наконечника) говорят о нарушении или полном отсутствии электрического контакта в этой паре. Полезно после снятия проводов, осмотреть и посадочные места в модуле зажигания и наконечники проводов снятые с них. Все написанное выше справедливо и в этом случае, но все уже на поверхности. Если испытуемые с успехом прошли визуальную проверку, проводим электрическую. Нужен обыкновенный китайский тестер. Включаем его в режим измерения сопротивления на предел измерения 20 кОм. Для исправных проводов этого достаточно. Измеряем сопротивление каждого провода в отдельности. Самый длинный из них 1-го цилиндра будет иметь самое большое сопротивление. Нормой можно считать 8…9 кОм, но чем меньше, тем лучше. Остальные провода по убыванию длины в районе 4…7 кОм тоже в пределах допуска. Грубо говоря, провода, имеющие сопротивление выше 10 кОм, а тем более оборванные, подлежат замене. Оттяжка этого события грозит владельцу скорой заменой не только проводов, но и модуля зажигания. Если на пределе 20 кОм тестер дает прыгающие, неадекватные показания, стоит переключить предел измерения на 200 кОм, и попробовать еще раз. Возможно, какое-то сопротивление провод имеет, но уже 40, 80…кОм и стремится к бесконечности. Дорога ему одна… После визуальной и электрической проверок, если по всем критериям провода уложились, можно аккуратно ставить их на место по схеме, предварительно обработав посадочные места смазкой ВД, или силиконовой смазкой. По необходимости, аккурано удалить загрязнения. На 8v при надевании проводов на свечи, важно почувствовать момент фиксации обжима провода со свечой зажигания, своеобразный «щелчок». До щелчка следует одевать и ВВ-провода на модуль зажигания. Дальше прилагать усилия нецелесообразно, но и отсутствие щелчка, как правило - недожим, или проблема фиксатора.
Если у сигналки пропала обратная связь или ее вобще нет на заметку Сталкнулся с проблемой, пропала обратка, потом вообще не реагирует на брелоки.
Почитал много форумов и.. Просто сдыхает транзистор или в антеном модуле или в самом блоке. Т.е. если поломалась, то не обязательно биться головой или покупать новую =) % 70 транзистор сдыхает от "прикурки", т.е. скачка напряжения. В моем случае в сервисе, как я понял заряжали, не снимая с авто, аккум был дохлый + другие поломки, но не суть)
Актуально почти для всех сигналок с обраток (старлайн, шерхан и много других)
Уплотнитель вдоль панели крыши Двенашководы!!! Привет!!! Подскажите чайнику. Хочу поменять резиноавые уплотнители идущие по панели крыши слева и справа от лобового стекла до задней двери. КАК ОНИ ПО КАТАЛОГУ называеются? Че-то ищу хрен могу найти )))
Глохнет в горку. Ребят! В чем может быть проблема: в баке вроде бензин есть, но в горку бывает тупо не реагирует на педаль газа. Залью еще 10 литров (хотя на панели приборов уровень бензина нормальный) поедет нормально. Датчик уровня топлива врет?
СВЕТ всем привет!такая проблема короче правая фара не ближний не дальний не горят!стоят бошевские фары и всегда ререгорает проводка в фаре на ближний свет!уже устал ее менять!!!че может быть такое?заранее спасибо)
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Может у кого уже было такое!? : 1,5 16кл. пока были морозы несколько раз троило при длительной езде или когда на холостых долго работает, а как потеплело так почти все время троить стало и бензином пахнет (явно пропуск воспламенения). Поехал на диагностику - там долго ковыряли, сказали свечи, поменяли... выехал - х..й там, вернулся, говорю - в ж..пу себе эти свечи вкрути! Еще час ковырялся, все проверял, катушку менял, ток, шмок, х...ек... В итоге перекинул контроллер - перестало троить. Говорит покупай новый (6 рублей стоит). Но если неисправность проявляется периодически, а не постоянно, значит контроллер не мертвый и более того явно что от температуры зависит. Вот теперь думаю то ли покупать новый, то ли искать нормального мастера чтобы он старый сделал, а может вообще и не в нем дело... Заебли уже эти эксперименты, не хочется деньги выбрасывать на выявление причины методом тыка.
когда жму газ обычно на 2-3-4 сначала поднмаются резко обороты а потом падают и машина начинает разгонятся... что это может быть?
Парни, не подскажите ,где на этих двигателях датчики системы охлаждения... их тут два... один нашел, а второй не найти... желатильно фотою..
Спасибо
Народ, вот сколько уже не сталкивался, но этой запчасти хватает реально на мало. Стоит заменить и немного поездить как начинается шум, не зависимо от количества и качества масла в КПП. Вопрос: от какой иномарки подойдет этот самый подшипник в коробку?
ваз 2112 16 кл.такая проблема,включаю габариты горит ближний свет на правой фаре включаю ближний горит ближний только на левой фаре!а вместе чтоб горели никак не сделать все контакты уже местами менял!!!плюс подсветка приборки горит только при включенных габаритах а при ближнем не горит!!думаю проводка сгорела гдето!предохранители в норме!!как сделать подскажите может проводку менять??
Продам ВАЗ-21124 2008 г.в. г. Смоленск 230 000 торг вопросы в личку
ребят такое дело поменял сцепление тросик. но когда нажимаю на педаль сцепления какой то скрип слышен. может где соед педали и тросика там вдэшкой побрызгать
На днях менял термостат,тасол слили прямо из него(термостата когда сняли патрубки) ,все сделали,завели- работает! А вот потом началось следующее-поворачиваю зажигание-все реле срабатывают но стартер не крутит, пошоркал его щеткой,постучал по нему -завелась,и так каждый раз как хочу ее завести,! сегодня нечего не помогло.
1-залили его когда сливали тасол.? или это катушка зажигания? или что ???
p.s-просто завтро на работу и машина нужна 100%, а гнать в сервис или размышлять времени нет.
А так может и залил.
Обрыв, окисление контактов в цепи питания обмотки реле включения стартера.
Обрыв, окисление контактов в цепи питания тягового реле стартера.
Неисправно тяговое реле стартера, обрыв или замыкание в удерживающей обмотке, окисление контактов
Народ, подскажите для чего нужна кнопка с круговыми стрелками возле регулятора печки (слева) ???????????????
Добрый день парни! Подскажите пож-та. Магнитолла перестала читать некоторые диски. Т.е. некоторые читает безпроблем, а другие как буд то пробуксовывает. Причем некоторые раньше читала. Специалисту нести или самому можно устранить?
Не понятно с какой конкретно стороны но вроде где то по центру.Начинает вибрировать вроде перед тем как срабатывает винтелятор охлаждения как температура падает звут исчезает в чем проблема?((
Вообщем суть в чем:стоит магнитола кенвуд, брат подогнал JVC но там не было звука, поменяли эту звуковую плату, но провода от нее где то затерялись!Так вот повезло что от кенвуда разъем идеально подошел к JVC но!Звук так и не появился!Это связано с тем что шлейфы все таки разные или что ремонт не помог?
Многие автолюбители задаются вопросом: "Какую резину брать, при установке не стандартных дисков (н-р R15 и вышеt) на ваз-2112 и т.п.?"
В данной теме приложены таблицы допустимых параметров шин и дисков на ваз-2110-12.
А также общие сведения для неопытных автолюбителей.
Расшифровка маркировки дисков на примере: 6.5Jx16 H2 5/112 ET50 dia-57.1.
6.5 – ширина обода диска (измеряется в дюймах) – ширина той части, на которую надевается шина;
J – форма бортовой закраины. Встречаются и другие обозначения, но простому автолюбителю это знать не обязательно;
x – обод неразборный (абсолютное большинство легковых дисков производится сейчас именно такими);
16 – номинальный посадочный диаметр (измеряется в дюймах). Это диаметр должен строго равняться посадочному диаметру шины.
H2 – Hump – небольшой кольцевой выступ, проходящий по ободу диска ближе к его закраинам. Он необходим для надежной фиксации безкамерной шины на ободе. Цифра 2 в данном случае указывает на наличие 2-ух хампов, т.е. по одному около каждой из закраин;
5 – количество отверстий для крепления диска к автомобилю;
112 – PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности, проходящей через центры крепежных отверстий (измеряется в мм);
ET (возможны также написания OFFSET) – вылет диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска (в нашем случае 50мм);
Dia (возможны также написания D, Centerbore) – центральное отверстие (измеряется в мм).
Расшифровка маркировки шин, н-р 175/65 R14 82H
175 - ширина шины в мм
65 - высота шины в % от ширины
R - обозначение типа шины - радиальная. Сразу после этой буквы стоит цифра, означающая диаметр шины
82H - индекс скорости и индекс нагрузки.
Индекс скорости шин:
Q - 160 км/ч
R - 170 км/ч
S - 180 км/ч
T - 190 км/ч
U - 200 км/ч
H - 210 км/ч
V - 240 км/ч
W - 270 км/ч
Y - 300 км/ч
ZR - свыше 240
Индекс нагрузки шин (ИН - Нагрузка):
60 - 250 кг 70 - 335 кг 80 - 450 кг 90 - 600 кг 100 - 800 кг 110 - 1060 кг
61 - 257 кг 71 - 345 кг 81 - 462 кг 91 - 615 кг 101 - 825 кг 111 - 1090 кг
62 - 265 кг 72 - 355 кг 82 - 475 кг 92 - 630 кг 102 - 850 кг 112 - 1120 кг
63 - 272 кг 73 - 365 кг 83 - 487 кг 93 - 650 кг 103 - 875 кг 113 - 1150 кг
64 - 280 кг 74 - 375 кг 84 - 500 кг 94 - 670 кг 104 - 900 кг 114 - 1180 кг
65 - 290 кг 75 - 387 кг 85 - 515 кг 95 - 690 кг 105 - 925 кг 115 - 1215 кг
66 - 300 кг 76 - 400 кг 86 - 530 кг 96 - 710 кг 106 - 950 кг 116 - 1250 кг
67 - 307 кг 77 - 412 кг 87 - 545 кг 97 - 730 кг 107 - 975 кг 117 - 1285 кг
68 - 315 кг 78 - 425 кг 88 - 560 кг 98 - 750 кг 108 - 1000 кг 118 - 1320 кг
69 - 325 кг 79 - 437 кг 89 - 580 кг 99 - 775 кг 109 - 1030 кг 119 - 1360 кг
p.s.сорри за качество изоьражений, лучше не нашел. В таблице размерности есть не точность, а именно 185/65 R14 указан НЕ ДОПУСТИМЫМ параметром шин для десятого семейства, так вот это НЕ ВЕРНО, лично у самого стоят такие летние покрышки и нигде не задевает. Пожалуй и больше подобных несовпадений нет.
не могу найти функцию просушки свечей на орион бк-10, хотя на сайте производителя и на коробке указана такая возможность. может кто-то сталкивался?
всем привет, вопрос: можно ли снять заднюю ступицу с балки не снимая ступичного подшибника, ибо менять его пока рано, цель установить пластины развала -1, ну и советы приветствуются
Чтобы на первом же свидании ты не запал на первую же развалюху, мы расскажем тебе куда и с какой целью в первую очередь нужно заглянуть своему будущему железному коню.
1. Возьми в руки технический паспорт
Посмотри год выпуска по паспорту, а потом проверь его через идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах», – добавляет эксперт. Далее сверяй номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
2. Открой капот
Все, что находится под ним, должно быть чистым. Пыль и грязь может скрывать течи масла. И обрати внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых защелок.
3. Проверь все щели между элементами кузова
Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть одинаковой ширины по всей их длине.
4. Осмотри все колеса
Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто проблемы с ходовой частью», – уверен эксперт.
5. Осмотри кузов на предмет однотонности деталей
Окраска – верный признак того, что авто побывало в ДТП. Цвет везде одинаков? Машину могли окрасить целиком – сравни с цветом краски под резиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. Осмотри все резиновые и пластиковые детали – на них не должно быть следов краски.
6. Открой и закрой все двери
Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если нет – скорее всего, кузов поведен.
7. Взгляни на лонжероны
Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла говорят о том, что их вытягивали после ДТП
8. Заведи мотор
Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым от выхлопных газов. Эксперт объясняет: «На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный дым – неисправность топливной системы, синий – в камерах сгорания масло, густой белый дым – тосол или вода».
9. Теперь поехали!
Прислушайся к машине. «При сбрасывании газа появляется ноющий звук – значит, изношены шестерни. Скрежет при переключении – изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключении – изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении нагрузки – изношены крестовины карданного вала», – объясняет эксперт.
10. Резко затормози на сухом асфальте
Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваешь модель с ABS, резина не должна «визжать» при торможении. Потом выйди и осмотри тормозной след: линии должны быть симметричны.
11. Найди прямой и ровный участок дороги и Отпусти руль
Если машину уводит в сторону – нарушена геометрия подвески или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворотом – значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препятствие.
Читайте,это еще никому не навредило.
С наступлением холодов, как правило, начинают потихоньку вылезать наружу неисправности, связанные с высоковольтной частью.
Всевозможные подергивания, раскачка оборотов ХХ, троения, рывки на ходу, снижение мощности, повышенный расход топлива наиболее частые спутники таких неисправностей. Предлагаю, не дожидаясь неприятностей, сделать ревизию самой уязвимой части системы зажигания. Если подобные проблемы уже появились, то тут как говорится, сам бог велел.
Вначале, чтобы потом не ломать голову, запоминаем взаимное расположение проводов, разводку, положение пластиковых фиксаторов, дополнительных гофров-изоляторов для 16v , короче говоря, исходное состояние всей системы. Чтоб не держать детали расположения в голове, полезно даже щелкнуть камерой телефона, теперь это благо почти у каждого.
Для 8-клапанных: снимаем со свечей резиновые наконечники ВВ-проводов, удерживая наконечник примерно за середину, там, где предположительно заканчивается сама свеча.
Для 16-клапанных: энергичным движением вверх, выводим ВВ-наконечник из свечного колодца. На 16v при проведении этой операции, есть опасность повредить провод, выдернув его из обжима, который останется в этом случае на самой свече в колодце, но и предотвратить это возможности нет, кроме как без лишней необходимости не снимать провода. Остается только дернуть помолясь, если необходимость все же наступила. Фортуна любит смелых. Можно на будущее, подстраховать себя при очередной замене свечей, перед их установкой, проверив, какое усилие снятия будет с новыми свечами, чтоб при следующей их замене не сменить и провода. Проблема чаще всего кроется в наконечнике контакта самой свечи, профиль или диаметр которого создает чрезмерное усилие фиксации металлического наконечника-обжима провода.
Снимаем теперь наконечники проводов с модуля зажигания. Тут подводных камней нет, за исключением обратной процедуры (важно не перепутать). Снимаем провода с автомобиля совсем, идем проверять.
Внимательный визуальный осмотр при хорошем освещении дает много информации. ВВ-провода не должны иметь потертостей, порезов и других механических повреждений изоляции. Это особенно актуально для моторов 16v, провода в которых размещены в непосредственной близости от металлических частей. Пробой изоляции в поврежденных местах наиболее вероятен, и повлечет за собой перебои воспламенения смеси в цилиндре в самые неподходящие моменты. Особенно часто пробой происходит в самОм свечном колодце, через корпус пластикового наконечника. Любимое его место- нижняя часть наконечника, под резиновым уплотнителем. Для этого снимаем уплотнители и внимательно осматриваем поверхность наконечника под ними. Если удалось разглядеть выжженную «дорожку» тока, место, где происходил пробой, внутри наконечника могут быть заметны и другие следы этого явления - порошкообразный налет светлого оттенка, обусловленный выносом металла и выгоранием контактов наконечника. Направление тока в цепи зажигания разных цилиндров разное, из-за особенностей системы зажигания, поэтому ярко выраженного налета может и не быть. Не стоит ориентироваться исключительно по этому признаку. Но точечный «ожог» или «дорожка» в местах пробоя присутствует всегда, важно не пропустить этот момент. При обнаружении следов пробоя, провод подлежит замене. Смотрим еще глубже внутрь наконечника. Может потребоваться дополнительное освещение. Необходимо разглядеть внутри сам металлический обжим-наконечник провода. Он НЕ должен иметь на себе следов коррозии, окислов, ржавчины, ферроза и каких-либо налетов, не должен быть глубоко утоплен, или наоборот, вытянут почти наружу. Он должен быть блестящего (матового) металлического оттенка, и хорошо различим внутри. Он должен иметь пружинную пластину, придающую ему не С, а О-образный профиль, иначе при ухудшении электрического контакта со свечой, возможны все перечисленные выше явления. Должен быть четко различим сердечник самого провода, загнутый под обжим. Обнаруженные внутри наконечника порошковые образования черного, рыжего, зеленого, светлых оттенков (иногда они заметны
Нужен обыкновенный китайский тестер. Включаем его в режим измерения сопротивления на предел измерения 20 кОм. Для исправных проводов этого достаточно. Измеряем сопротивление каждого провода в отдельности. Самый длинный из них 1-го цилиндра будет иметь самое большое сопротивление. Нормой можно считать 8…9 кОм, но чем меньше, тем лучше. Остальные провода по убыванию длины в районе 4…7 кОм тоже в пределах допуска. Грубо говоря, провода, имеющие сопротивление выше 10 кОм, а тем более оборванные, подлежат замене. Оттяжка этого события грозит владельцу скорой заменой не только проводов, но и модуля зажигания. Если на пределе 20 кОм тестер дает прыгающие, неадекватные показания, стоит переключить предел измерения на 200 кОм, и попробовать еще раз. Возможно, какое-то сопротивление провод имеет, но уже 40, 80…кОм и стремится к бесконечности. Дорога ему одна…
После визуальной и электрической проверок, если по всем критериям провода уложились, можно аккуратно ставить их на место по схеме, предварительно обработав посадочные места смазкой ВД, или силиконовой смазкой. По необходимости, аккурано удалить загрязнения. На 8v при надевании проводов на свечи, важно почувствовать момент фиксации обжима провода со свечой зажигания, своеобразный «щелчок». До щелчка следует одевать и ВВ-провода на модуль зажигания. Дальше прилагать усилия нецелесообразно, но и отсутствие щелчка, как правило - недожим, или проблема фиксатора.
Сталкнулся с проблемой, пропала обратка, потом вообще не реагирует на брелоки.
Почитал много форумов и.. Просто сдыхает транзистор или в антеном модуле или в самом блоке. Т.е. если поломалась, то не обязательно биться головой или покупать новую =) % 70 транзистор сдыхает от "прикурки", т.е. скачка напряжения. В моем случае в сервисе, как я понял заряжали, не снимая с авто, аккум был дохлый + другие поломки, но не суть)
Актуально почти для всех сигналок с обраток (старлайн, шерхан и много других)
http://forum.autoset.ru/topic11027.html одна из тем, на форуме их много.
Вопрос такой можно как нибудь приподнять фары и решетку радиатора вверх к капоту,а то зазор там пиздец какой,а по крыльям все нормально
всем привет! на нагретом движке при резком нажатии на газ звенят то ли клапана или детонация,подскажите) движка 1.5 16
Двенашководы!!! Привет!!! Подскажите чайнику. Хочу поменять резиноавые уплотнители идущие по панели крыши слева и справа от лобового стекла до задней двери. КАК ОНИ ПО КАТАЛОГУ называеются? Че-то ищу хрен могу найти )))
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=уплотнитель д..
Рябята, подскажите пожалуйста появляется писк при переходе на 2 передачу.На всех остальных передачах нормально!
Ребят! В чем может быть проблема: в баке вроде бензин есть, но в горку бывает тупо не реагирует на педаль газа. Залью еще 10 литров (хотя на панели приборов уровень бензина нормальный) поедет нормально. Датчик уровня топлива врет?
народ подскажите пожалуйста-после мойки перестали работать дворники.слышно как они включаються,а движений нет!!!
дойти и все работает
всем привет!такая проблема короче правая фара не ближний не дальний не горят!стоят бошевские фары и всегда ререгорает проводка в фаре на ближний свет!уже устал ее менять!!!че может быть такое?заранее спасибо)