Тюнинг ВАЗ → Подскажите как уменьшить расход топлива на шниве.
Машинка 2007г.в покупал новую и на 2700км при оборотах около 4000об/мин.начинает сочится тосол через прокладку головки блока и из термостата, я поехал на гарантийное обслуживание, после ремонта выяснилось, что был обмыт тосолом один из цилиндров.Они естественно поменяли прокладку и термостат, но после этого расход увеличился летом до 16л. в городе и примерно 13 по трассе, хотя ни когда не делаю резких ускорений и плавно аккуратно давлю на газ, но зимой расход по городу состовлял 26-30л., при том, что резина лепучка, не шипованная. Ездил на диагностику датчиков, сказали, что все нормально работает. И не знаю что делать на данный момент пробег у машины состовляет 24000км. Подскажите что можете?
Также вам может быть интересно:
* расход масла, что делать? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/110193.html
* Пристегиваетесь ли вы ремнями безопасности??? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/110194.html
* Девушки ! http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/110195.html
* Ваша Нивка http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/110196.html
* черное масло после сто машина не прошла 2000 км у кого была такая проблема? http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/110197.html
- 0
- Jei_Tokar
- 06 октября 2016, 11:52
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
А зима это зима зимой всегда расход больше. Но 30 литров...
А зимой сколько давление в шинах держите?
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
прошлым летом было 17.2, официалы говорили, что это нормально, заехал в нормальные сервис, померили компресию и понеслось... полдня ремонта, замена ДПДЗ, РХХ, замена некоторых элементов проводки (были сопли на скрутки, а часть датчиков очень чувствительны) чистка форсунок, установили РОДНУЮ прошивку ну и по мелочам.... короче разница почти 5 литров на 100 км
так что если беда с раходом, то в сервис, разумный предел для лета и плотнонаселенного горда 15-16 литров, но не больше
свернуть ветку
мне один товарищ плакался, что у него зимой расход около 30 литров (как у автора темы), на что я ему задал пару вопросов:
- сколько греешься по времени?
- сколько потом едешь?
он ничего конечно не понял, привожу пример:
- зимой вы просыпаетесь, выходите замерзший в машину, заводите ее и греете
- греете вы ее минут 10-15 (пока покурите с одним соседом, пока с другим обсудите болячки машины)
- потом едете на работу, допустим 2,5 км
- вечером картина повторяется, 10-15 минут прогрева и 2,5 км поездки
а теперь считаем: допустим, что грелись 15 минут утром и 15 вечером, итого 0,5 часа, при прогреве расход 1,5 литра в час, т.е. пока вы грелись, вы спалили 0,75 л бензина.
запомнаем 0,75
потом вы все таки проехали 5 км (2,5+2,5), расход во время поездки можно принять за летний, для удобства рассчета это будет 15л... так вот, за время поездки вы потратили 0,75 литра горючки (знакомая цифра? :) )
а теперь складываем 0,75+0,75=1,5л
а проехали сколько?! всего десяточку ))) расход получился 30л/100 км - не слабо да?!
проблема в том, что зимой поездки на малые расстояния очень дорого обходятся, мне вот до работы 15 км и у меня все гуд, а еще одна из бед на малых расстояниях - АКБ не успевает заряжаться
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
экономии по топливу порядка 3 процентов можно выжать за счет нормальной АЗС. Проверено мной на карб. и инж. недоприводах, так и на таких же честных, но на инжекторе ( в данном случае имеется ввиду ШНива) более заметна зависимость расход-качество топлива. Т.К. ДВС - это машина для превращения энергии химических связей в механическую работу)
свернуть ветку
Существует два показателя мощности ДВС 1-й Расчетный, 2-й с учетом потерь на трение ( стендовый) Я не знаю для реальных автомобильных - меня на самолеты учили, возьмем для примера двигатель, всем известного кукурузника, АШ-62ИР - расчетная 1200, стендовая 1000. Т.е. около 20 процентов потери мощности данного двигателя приходится на преодоление сил трения.
Глава 2-а. Из чего складываются силы трения
Сила трения, в данном случае, равна силе прилегания трущихся поверхностей умноженной на коэффициент, который напрямую зависит от шероховатости прилегаемых поверхностей. В нашем машиностроении существуют квалитеты точности - чем выше квалитет - тем выше точность, в АМ - все, как правило, от 6-го до 9-го. Соответственно в случае с нашим РАСХОДОМ - оставляем эту величину постоянной.
К каждой машине всегда идет карта моментов затяжки болтовых соединений, подшипников и т.д. Осуществовании которой севисмен Ваня, Петя, Равшан, Джамшут - даже и не догадываютя.(а вы знаете момент затяжки гайки на шпильке литого колесного диска? - уверен, что большинство, нет, а тянут, так сказать - до усрачки!! - к этому вернемся позже)
Так к чему я - ему меняют прокладку, постель с валом снять надо? - надо! Потом затянуть надо? -надо! Тянется все это динамометрическим ключем, или, на западный манер, ключем предельного момента ( у меня их 2-а один с 50 до 310 нм, второй с 5 до 60 нм оба с сертификатами и клеймом колибровщика, общая стоимость прорядка 14 тыр) я в каких сервисах не был - в лучшем случае - корейское говно ( я не сотрудник автосервиса и не владелец, себя не рекламирую, это мое хобби), ну и как 50-ти нм ключем затянуть постель распредвала????( Кому интересно - тот посмотрит момент, он меньше и довольно широк. А почему - напишу в следующий раз)Так вот, затягивая постель могли на ней создать, пусть даже не большой, эллипс или перекос - в силу неравномерной затяжки. Может быть головка была веденая, что очень вероятно, если уходил теплоноситель, ну и вал с постелью увело вместе с ней, а тут после ремонта - одно стало ровное - второе кривое( если головку не фрезеровали)
Про масло не пишет ничего, Джи-Эм рекомендует ПетроКанадиан 0в30 и т.д. Что льют на заводе - одному богу известно. Но если 0в30, то залей ты какое-нибудь из ГОНОЧНЫХ Кастрол типа 20в60, то такой расход и получишь, в в силу возросших потерь на перекачивание.
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку