Продам двигатель с документами и много разных запчастей на святогор и др! Продам двигатель 2106, москвичевский можно с коробкой, в идеальном состоянии, двигатель Узам 1,5, все с документами. И еще некоторые запчасти, пишите в личку!!! Двигатель 5-6 тысяч коробка по договоренности! Все в отличном состоянии готовое к работе, так же имеется достаточно запчастей, на святогор и обычный 41й, бампера, стекла капот, торпеда и тд....... всего много! Вопросы в личку!
выбор авто за скудную сумму-ваз,москвич,газ ситуация -выбирается авто за смешные деньги(7000-12000),вам на выбор-ваз(рассматриваем классику),москвич(2141 и классика),ну и газ! помогаем выбрать авто,комментируем,личный опыт не помешает! внешний вид не принципиален главное техничка!
Определенно АЗЛК-2141 , Если удастся найти в целом кузове . Из плюсов ,удобная посадка за рулем , не сравнимая с жигулями ,посадка пассажиров и объем багажника не сильно уступает волге ,цены на запчасти намного ниже газовских (просто работаю в газовском магазине),Долеко еще не устаревшая конструкция по сравнению с ними , в нет элементов которые отваливаются от наших дорог, по проходимости классика и волга вообще не конкуренты,по тормозам тоже если не имеется в виду 3110 ,привод конечно на любителя , но для маневренности и управляемости передний в плюсе ,аэродинамика хоть и не совершенна , но не кирпича как у них. Конечно смотря какого года жигули и волга , но у АЗЛК всех годов 5 ступеней в КПП в стандартной комплектации. С небольшой доработкой замки дверей становятся без шумными , ничего резать и вживлять не придется , Да и сама сила закрывания двери в стандарте не в пользу ВАЗу и ГАЗу .Печка на пол капота вообще в не номинации .:-) Из минусов : мнение других которые даже за рулем не сидели , чтобы отрицать его. Запчасти хоть и не проблема , но не все можно купить в придорожном магазине (смотря какой двигатель конечно ). И кстати ,на счет того , что кузов быстро ржавеет ,это миф придуманый из-за того , что москвич стоил дешевле и не кто его после покупки не обрабатывал (наверное больше не хотели тратится или не считали нужным), а так обработаный кузов спокойно переживает всех остальных. Это конечно мое мнение ! Но думаю найдутся люди считающие иначе?
эксплуатация повседнвная главная цель покупки авто это-поездка в мурманск с питера-1500км!в одну сторону и потом 1500 обратно! предлагайте камрады варианты,более подходящий пробег б/у авто,вообщем про все!( у ссамого есть 2141 и 412 но они не для езды по городу-это корчи!могу какнибудь показать)
Продам двигатель! Продам двигатель 2106, москвичевский можно с коробкой, в идеальном состоянии, двигатель Узам 1,5, все с документами. И еще некоторые запчасти, пишите в личку!!!
Переделка родных шкал под забугорные Задумал я переделать родные шкалы приборов так чтобы светилась каждая цыферка! В прошлом году я осуществил свою мечту,напечатал шкалы на фото бумаге,вырезал и приклеел на орг стекло,поставил диодную подсветку получилось очень даже красиво.Если бы не одно но,фото орг стекло изза нанесенного на него супер клея,лето при больших температурах в салоне начало скручеваться,да и все же хотелось бы еще лучше. Хочу попробовать распечатать на арокале но а в идеале хотелось бы найти фирму которая качественно и не дорого распечатала бы мне все это на орг стекле! Вот тогда было бы совсем как на иномарках! У кого еще какие идеи и предложения?
Монтажный блок 2141 Господа, прошу вашей консультации в связи с проблемой, которую мне не посчастливилось встретить буквально час назад! Поменяв монтажный блок своего 2141, обнаружил, что задние блоки фар вовсе не реагируют на какую либо деятельность с моей стороны!В чем может заключатся проблема?
На что поменял? была похожая проблема, когда я поменял ЧЯ с пальчикового на флажковый. Провод отвечающий за "тормоза" так и не нашли...пришлось кидать заново, через доп. предохранитель. На левом фонаре масса, проверь ее..но скорее всего дело в предохраниетле...а может и дорожка прогорела, раз оключились обе стороны....вообщем меняй пред...и отписыайся;) P.S. фонари сзади...ФОНАРИ
Друзья мои, дело оказалось в моей банальной невнимательности, я забыл воткнуть фишку, прошу прощения у вас за лишнее беспокойство, спасибо за внимание и поддержку.
сколько стоит новый радиатор??? подскажите пожалуйста сколько стоит новый радиатор на 2141 в вашем городе??? у нас на девятку в полтора раза дешевле выходит,чем на москвич. или скажите от чего подходит радиатор.
Кого бояться на дороге? Не мое !!! Кого бояться на дороге? Раньше, лет 20 назад, когда учился на права, нам бывалые водители-преподаватели толковали, что на дороге надо бояться детей, стариков, животных (коровы-овцы) и ….. «запорожцев». За непредсказуемость их поведения на дороге. Лет 7-8 назад я стал бояться «Ниву» на дороге и, особенно, в городе …. Нет, не новую, с закругленными задниками и «пятиступкой», а старую, ВАЗ 2121! Когда делился своими наблюдениями с собеседниками, те сначала удивлялись, а затем соглашались. Судите сами …. В 70-80-е годы, колхозникам за отлично проведенные посевные-пахотные, сенокосы-уборочные, за «особые достижения» и т.д. государство без очереди продавало и дарило автомобили и мотоциклы …. Помните? На селе какая машина лучше всего подходила для этого? Правильно – «Нива»! (про мотоциклы молчу – их уже почти все изъездили) Тогда этим передовикам производства было по 20-30-40 лет, а сейчас ….(плюсуем 20). Чисто психологический момент! Как будет вести себя сельский житель верхом на автомобиле в современном городе, с плотным потоком, нервными водителями, светофорами и обилием дорожных знаков и разметкой на дороге? Учитывая то, что во всей деревне только два дорожных знака (от силы – четыре) – они обозначают название населенного пункта и стоят они на въезде и выезде из села (ну и, рядом с ними, будет висеть знак ограничения скорости) и вся разметка на дороге – коровьи лепешки. Про светофоры не продолжать? Про плотность потока? Продолжим наш психологический этюд. Так вот, данный бывший колхозник, когда-то облагодетельный государством талоном на автомобиль, находясь сейчас в возрасте (+20 лет прошло – минимум) далеко за сорок-пятьдесят, появляется в городе (и на трассе), в среднем, четыре раза в год. Приплюсуйте ему в салон его супругу, которая сидит рядом и сама шалеет от городской суеты, добавляя нервозности и без того напряженному водителю. Учтите, что механизатор привык ездить не глядя в зеркала заднего вида, вдобавок он немного «туговат на ухо» (шумок в кабине трактора-комбайна не способствует улучшению слуха) и …. на глаза плотно надвинута кепка (фуражка), которая отрезает вид на светофоры и дорожные знаки (по привычке носит – чтоб солнце не слепило глаза). Суммируем. Будет ли для Вас предсказуемым поведение на дороге данного типа водителей? Поэтому, когда я вижу на дороге старую «Ниву» ……… Может у кого-то есть другие наблюдения, делитесь
Ангел хранитель Ангел хранитель не мое. но тронуло до самой глубины души и очень хочется, что бы как можно больше хороших людей это прочли. АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ Вчера мне было очень стыдно, я обидел своего ангела хранителя... Стыдно мне до сих пор. А дело было так: Еду после работы домой, вода в бачке омывателя закончилась, настроение хреновое. Слава Богу, ехать мне еще пару светофоров и я дома. Поднажал. Подъезжаю к перекрестку, у меня горит найзеленейший, вдруг вижу: стоящая справа девятка, медленно тронулась из ряда мне наперерез. Я дал длинный гудок, девятка замерла. Вот думаю: дятел, на светофоры не смотрит... Подъезжаю все ближе к перекрестку и... опа... а девятка то поехала дальше!!! Тут уж не до гудков. Торможу в пол, но понимаю, что остановиться уже не успеваю! Хоть бы этот ушлепок уже не тормозил, а ехал дальше. Пробую объехать его сзади. Но девятка вдруг тупо замирает на моей полосе... Меня развернуло, понесло и к этому уроду я подлетел своим левым боком, но до касания не доехал сантиметров пять. Перевел дух, открыл окно, и очень четко и членораздельно прочитал лекцию обо всем генеалогическом древе этого слепого и глухого придурка, которому надоела жизнь... Лекция продолжалась секунд пять, не больше, но мне стало легче. Водитель девятки в ответ только улыбнулся, показал мне знак О. К. и виновато развел руками... Я плюнул и с пробуксовкой стал его объезжать... а через полминуты, бросив свою машину среди дороги - уже жал руку этому отчаянному парню и долго извинялся за каждое грубое слово из тех которые успел ему сгоряча наговорить... Он в ответ только улыбался и очень надеюсь - в душе простил меня, ну или хотя бы понял. А случилось вот что: Когда я объехал его, то увидел, что правый бок его девятки, подпирала детская коляска... А с тротуара с криками, на четвереньках ползла к коляске старая бабка и бежали прохожие.
Бабка стоя на светофоре, поскользнулась, упала выпустив из рук коляску и та ускоряясь покатилась с горочки через перекресток. Парень на девятке понимал, что скорее всего ему въедет в бочину летящая на зеленый свет машина, но он не сдрейфил, а выехал ей наперерез и поймал собой коляску. Если бы не он, эта коляска была бы МОЯ... До сих пор стыдно, что я обругал его. Прости меня, мой Ангел Хранитель на девятке и спасибо тебе...
Дорогие дамы, расскажите об автомобилях с женской точки зрения. Дорогие дамы, расскажите что либо об автомобилях с женской точки зрения. Какие машыны вы любите и какие знаете и вообще машыны это хорошо или плохо ? и Т.Д.
Чип-тюнингом называют замену штатной заводской программы, которая отвечает за алгоритм работы двигателя. Как правило, это делают с целью повышения мощности автомобиля. В любом современном автомобиле есть узел, отвечающий за корректную работу топливной системы и системы зажигания. По сути это компьютер, собирающий информацию с десятков различных датчиков и выдающий обработанный сигнал на исполнительные механизмы топливной системы и системы зажигания. Есть свой компьютер и у некоторых автоматических коробок передач. Изменив параметры обработки данных можно добиться увеличения мощности двигателя, роста крутящего момента и более быстрой работы автомата. Есть также программы позволяющие снизить расход топлива, потеряв при этом в динамичности. Чип-тюнинг можно сравнить, например, с установкой Linux. Или переустановкой драйвера для видеокарты домашнего компьютера. В любом случае цель подобных изменений схожа - увеличение производительности без модернизации железа. Вполне логичный вопрос, возникает при прочтении предыдущего абзаца. Почему завод изготовитель сразу не прошил блоки управления на максимальную отдачу? Однозначного ответа нет, но существуют несколько предположений. По одному из них, во всем виноваты маркетологи, стремящиеся заработать как можно больше денег. Например, знаменитый автомобиль американских полицейских Ford Crown Victoria, продавался с одним и тем же двигателем, но с разными прошивками блока управления. Таким образом, производитель экономил на производстве и зарабатывал на более мощных модификациях. Кстати полицейская версия этого автомобиля отличалась от гражданской только программой работы двигателя. По другой версии производители специально занижают мощность, чтоб их клиенты могли экономить на налогах. В некоторых странах при расчете налога на автомобиль учитывается его мощность, поэтому на менее мощные автомобили, обладающие большим крутящим моментом, покупатели обращают больше внимания. Интересную версию высказал Сергей Прокопчук, генеральный директор компании Carset. По его словам многие автопроизводители задают параметры работы двигателя так, чтоб он мог работать на низкокачественном топливе. «Например, двигатели Renault не привередливы к качеству бензина. Программа написана таким образом, что в камеру сгорания изначально подается немного больше топлива, чем необходимо. Изменив некоторые параметры можно увеличить мощность двигателя и одновременно уменьшить расход горючего» говорит он. Необходимость чиповки гражданских автомобилей для многих остается открытым вопросом. Дело в том, что без уменьшения ресурса поднять мощность атмосферного мотора можно всего на 10%. Турбированные моторы более эластичны. С наддувного двигателя хорошо настроенная программа может снять на 20-25% больше мощности, чем заявлено заводом изготовителем, а прирост крутящего момента может составить до 50%. По мнению Дмитрия Филина, владельца компании «FILIN-MOTORSPORT», чиповка дорожных автомобилей с атмосферным двигателем бесполезная трата времени и средств. «Чиповать машину с атмосферным двигателем и автоматической коробкой нет никакого смысла» говорит он. «Чтоб улучшить характеристики такого автомобиля, нужны более серьезные доработки». Сергей Прокопчук не разделяет это мнение. Среди его клиентов много людей, которые хотят улучшить показатель экономичности. «Как правило, владельцы автомобилей с большим объемом двигателя обращаются к нам с просьбой умерить аппетит автомобиля», - говорит он. «Заменив программу управления двигателя Nissan Pathfinder можно добиться уменьшения расхода 2-3 литра, не потеряв при этом в мощности», - приводит пример господин Прокопчук. По его словам большой популярностью в последнее время стали пользоваться приборы позволяющие увеличить мощность и улучшить экономичность дизельных двигателей. Устройство под названием «Pawer Box» представляет собой отдельную небольшую коробку с микросхемой. Оно подключается к штатным раземам, при необходимости легко снимается. Дэвайс позволяет повысить мощность дизельных двигателей на 20-25%. «Eco Box» - аналогичное устройство, но прирост мощности меньше - порядка 10%. Одновременно «Eco Box» позволяет снизить расход на 12%. Установку таких приборов можно назвать «внешним чиптюнингом».
Выбор места чиповки достаточно сложный вопрос. Услуги чиптюнинга предлагают фирменные сервисные центры, специализированные предприятия, и гаражные мастера. Фирменный сервис естественно самый дорогой. Например, оригинальная прошивка, повышающая мощность автомобиля Volvo S80 обойдется около тысячи евро. Греть клиентскую душу должно то, что на таком же чипе ездят шведские полицейские. Но, к сожалению не все фирменные сервисы предоставляют услуги чиптюнинга. Большинство из них даже не могут измерить мощность автомобиля, так как не имеют соответствующего оборудования. Оптимальный вариант - предприятия, которые занимаются только тюнингом. «Один из главных критериев при выборе компании-тюнера - наличие стенда для измерения мощности» говорит Сергей Прокопчук. Дмитрий Филин придерживается другой точки зрения. По его словам, главное, это умение специалиста настроить все параметры для получения максимального эффекта. По мнению Филина именно квалификация мастера и его опыт позволяют добиваться хороших результатов, а измерения можно проводить и на дороге. Логично предположить, что истина лежит где-то посредине, в сочетании хорошего оборудования и опытного мастера. Обычно цена чиптюнинга, включая измерение мощности до и после чиповки, составляет от 300 до 500 долларов. Естественно, для очень редких автомобилей прайс на эту услугу на порядок выше. Самый дешевый вариант чиповки - гаражный. При написании этих строк вспоминается автоэлектрик по прозвищу «Ботаник», который с кусачками в руках лезет под капот старенького BMW и с улыбкой произнося «чыптюнинх» перекусывает какой-то провод, имеющий отношение к ограничению максимальных оборотов. О последствиях такой модернизации лучше не думать. Гаражный чиптюнинг зародился в тот самый момент, когда на автомобили ВАЗ начали устанавливать инжеторные топливные системы. Через некоторое время появилась возможность подключения компьютера к автомобилю. Сейчас в интернете можно найти массу информации по этому поводу. Если есть время и желание можно даже самому все сделать, а если нет, то практически в каждом гаражном кооперативе можно найти умельца, который за 100 долларов добавит инжекторным «жигулям» пару лошадиных сил.
Подержанное авто легче купить зимой Спрос на малолитражки на вторичном рынке в холодное время года традиционно падает. Считается, что зимой в цене полный привод. Но сезонное «замерзание» цен на «недоприводные» модели — не единственная причина для покупки такого авто именно сейчас. Что же предлагает сегодня рынок подержанных отечественных авто с колесной формулой 4×2 в сегменте до $4500? Обычно спрос на такие машины заметно активизируется весной, в преддверии дачно-отпускного периода. Но стоит иметь в виду, что именно на этой волне обменивают на хорошие деньги «подубитых» за зиму кандидаток в категорию «помойка». Поэтому подержанную отечественную машину имеет смысл брать именно в начале зимы. Первый путь — покупка авто у знакомых. Тут есть возможность получить более-менее достоверную информацию о его пробеге, состоянии, юридическом прошлом и настоящем. Но если вам рассказали не все или утаили принципиальные моменты, обида будет досаждать долго. Но это зависит от каждого конкретного случая. Рынок — наиболее рискованная зона поиска. Можно купить совершенно чистую, честную машину с хорошими данными. При этом концентрация «темных лошадок», особенно в верхней части ценового сектора, тут весьма высока. Ограниченное для принятия решения время, лоск и блеск тщательно отполированного кузова, уловки продавцов и жажда обладания «новой старой» машиной могут помутить рассудок даже вполне трезвомыслящего покупателя и заставить принять необдуманное решение. Однако рынок очень и очень удобен в качестве «тренировочного полигона» по отработке навыков осмотра машин и поиска дефектов. И, наконец, периодика, публикующая информацию о продаже авто. Открыв любой номер газеты частных объявлений, можно обнаружить тысячи предложений по продаже машин интересующего нас диапазона цен и марок. Подавляющее большинство из них, если верить напечатанному, находятся в «хорошем», «очень хорошем», «отличном» и «идеальном» состоянии. Насколько это соответствует действительности — придется выяснять в ходе многочисленных встреч с продавцами и тщательных осмотров. Внешнее великолепие автомобиля, сверкающего натертыми боками, может оказаться ширмой для «убитого» или «тяжело больного» авто. За спрос не бьют Кузов нужно смотреть при дневном свете, заранее спросив разрешения у владельца «пощупать» резиновые уплотнители. Тут либо разрешают, либо сразу скидывают цену, либо… смотрим другую машину. Слабые места «зубил» (семейство ВАЗ-2109) — места под уплотнителями стекол, края крыльев, места стыков передних стоек с крышей, арки колес, пороги, пятая дверь. Откройте багажник, загляните под пластиковые коврики, боковые пластмассовые панельки. Присутствует на металле заводской «антикор» — хорошо. Следы вмешательства, как правило, прекрасно видны. Ржавчина на ровных поверхностях, на стыках — последствия царапин, ударов и прочего. Неграмотная рихтовка и покраска, предпродажный ремонт выдают себя пристрастному взгляду. Даже наезд на бордюрный камень может оставить шрамы. Если погнутый шрус при этом меняется, то крыша — небольшой выпуклостью на ребре — будет напоминать о случившемся всю оставшуюся автомобильную жизнь. Жесткость кузова тут — понятие сложное. Загляните под машину, загнав ее на подъемник или яму. Отличный внешний вид может противоречить следам ударов по днищу, потекам масла на коробке передач, на днище за мотором. Наличие антикора и ржавчины определяется визуально. Двигатель обязан завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Из-под открытого капота не должно ни в коем случае пахнуть бензином. «Масло» на объем, цвет и запах проверяют, помимо исследования поверхности щупа, заглядывая в корпус воздушного фильтра. Хитрый продавец может заранее заглянуть туда. Поэтому попросите его прокатиться на машине «с ветерком». Нормальный с виду мотор за пол-МКАД в режиме 100-150 км/ч вдруг «выплюнет» в «кастрюлю» ненормативных 50 граммов масла. Компрессия меряется за 200 рублей в ближайшем автосервисе. Ее разброс больше единицы по цилиндрам (к примеру, «8-12-9-10») не есть хорошо. Тосол, как известно, сине-зеленого цвета.
Если в бачке плещется бурая водичка, да еще с масляными пятнами, то скорее всего мотор перегревали, возможно, неоднократно. Свист из-под капота говорит о неисправной помпе или недостаточном натяжении приводящего ее ремня. Пятиступенчатые «коробки» переднеприводных вазовских моделей страдают затрудненным (со временем) включением первой передачи и… «музыкой» механизмов. Но если «хрустит» включение задней передачи — не стоит отказываться от приглянувшегося экземпляра. Многие ездят с этим годами. Выжмите сцепление — если какие-то звуки пропали, значит, в узле имеются проблемы. Прокатитесь, посмотрите, как машина останавливается, как велик свободный ход педали, когда тормоза «схватывают». Присутствует вибрация при торможении — смотри состояние тормозных дисков, колодок и барабанов. Оцените состояние тормозных шлангов, магистралей, работоспособность тормозных цилиндров и вакуумного усилителя. Все электрическое обязано включаться, загораться, поворачиваться и бибикать. Стартер — уверенно крутить коленвал. На б/у машинах часто горит вполнакала лампа зарядки аккумулятора. За десятки тысяч пробега влага и соль плохо действуют на реле-регулятор напряжения и диодный мост генератора. Наконец, порулите автомобилем на площадке — ничего не слышно? Если да, то вылезаем уточнять, задевает ли колесо за подкрылок или шрус просится на свалку. «Классический» подход Выбор вазовской «классики» помимо обычных тестов на «битость-крашеность» имеет свои особенности. Ковровое покрытие в салоне должно быть достаточно чистым. Уплотнители дверей — ровные. Сиденья — не просиженными. При приемлемом (40-50 тыс. км) пробеге накладки на педалях должны быть целы. Если надписи на кнопках в салоне сильно стерты, то пробег явно занижен. Если же все намекает на то, что у автомобиля действительно небольшой пробег, то можно исследовать ее дальше. Как и в случае с переднеприводными, оцениваем состояние двигателя, рулевого управления и трансмиссии. Особенности заднего привода требуют «прослушивания» на ходу редуктора заднего моста — он не должен никак о себе сообщать. Крестовины кардана не должны «цокать» при трогании и переключении передач. Подшипникам ступиц, как и сцеплению, гудеть на ходу не положено. В случае с подержанной «Волгой» специфика выбора по принципу — «был бы кузов в порядке, а остальное лечится» — проявляется как никогда ярко. На «барже» надо проехаться и послушать, не стучит ли где чего. Все тихо — машина в порядке. Относительном, конечно, — проблемные места предыдущий хозяин либо уже «вылечил», либо уже ничего не отвалится. Про следы ударов и ржавчину повторяться, видимо, не стоит. Желательно покупать авто не старше 2001 года выпуска, когда на ГАЗе заработала импортная покрасочная линия. Посмотрите на движок. Он подозрительно чист? От покупки лучше воздержаться. Подтеки масла допускаются, но не в виде капель и луж. Рулевое управление при энергичном покачивании не должно стучать. Не приветствуются скрипы и стуки при вертикальной и поперечной раскачке машины. Состояние кузова можно оценить, подняв машину на домкрате до отрыва колеса от земли. Если двери открываются только при нажатии или требуют, чтобы их слегка приподнимали в этот момент, — кузов потерял былую жесткость. На скорости 80-100 км/ч авто пытается самостийно поменять полосу движения — предстоит реанимация запущенной передней подвески.
Представляем несколько простых способов отличить битый автомобиль от небитого. Сейчас большинство людей, которые собираются купить автомобиль, едут на авторынок или просматривают объявления в интернете. В автосалоны за новыми машинами украинцы стали ходить гораздо реже...
Но на авто рынке, как впрочем и в интернет объявлениях, часто продают автомобили восстановленные после серьезных аварий. Если ремонт был сделан некачественно, дальнейшая эксплуатация автомобиля может доставить много хлопот. Представляем несколько простых способов отличить битый автомобиль от небитого.
Первый самый простой. Внимательно осмотрите автомобиль. Если визуально видно, что зазоры между деталями кузова не одинаковы и цвет отдельных частей отличается от остальных, то этот автомобиль точно побывал в малярке. Осматривать нужно только чистый автомобиль, желательно при ярком свете. Можно воспользоваться дедовским методом, попробовав прилепить слабый магнит к различным частям кузова. Там где есть толстый слой шпатлевки, магнит будет прилипать хуже, чем там, где его нет.
Ремонтированный пластиковый бампер можно определить по характерному звуку. Постучав по разным частям бампера костяшками пальцев можно обнаружить места, в которых нанесен толстый слой шпатлевки.
Внимательно осмотрите стекла и светотехнику. Как правило, в нижнем углу каждого стекла в маркировке указан год его изготовления. Если на одном автомобиле установлены стекла разных годов выпуска это может говорить о пережитой аварии. Новенькие стекла фар также являются косвенным признаком участия в ДТП.
Поднимите коврик багажника и внимательно осмотрите сварочные швы. При изготовлении кузова современных автомобилей применяется только точечная сварка, тогда как в процессе ремонта мастера пользуются обычным полуавтоматом. Попробуйте на твердость (например, шариковой ручкой) герметик, которым замазаны швы. Если один шов замазан мягким составом, а другой более твердым, это явный признак того, что автомобиль побывал у кузовщика. Также осмотрите все видимые швы под капотом автомобиля.
Слегка отогните уплотнители лобового и заднего стекол. Если цвет краски под ними отличается от цвета автомобиля, это говорит о некачественной покраске. Аналогичным образом осмотрите уплотнители дверей и крышки багажника. Можно спросить у продавца, на каком СТО автомобиль обслуживался. Если автомобиль относительно свежий, скорее всего, окажется что обслуживал его какой-нибудь фирменный сервисный центр. В таких автосервисах, должна быть вся «история болезни», во всех подробностях. Фирменные автосервисы всегда готовы поделиться этой информацией, если вы сделаете вид что будете и дальше обслуживать автомобиль в этой компании.
Проверьте развал-схождение. При исправных деталях ходовой части углы установки колес должны оставаться в пределах допуска. Если геометрия кузова нарушена, и углы не соответствуют заводским нормам, лучше вообще отказаться от покупки такого автомобиля.
Чем старше автомобиль, тем выше вероятность того, что но побывал в ДТП. Однако не стоит отказываться от покупки, например, десятилетней машины только потому, что она была перекрашена. В большинстве случаев это даже лучше чем заводская покраска с множеством приобретенных дефектов. Однако в случае некачественного ремонта или нарушенной геометрии кузова старая машина может доставить много хлопот в виде постоянно стирающейся резины и прогрессирующей коррозии кузова. От плохо восстановленной машины лучше отказаться, даже невзирая на цену.
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность лотереи при покупке и избежать затрат на фирменную диагностику. можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой: компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки Документы: Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов: Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне: Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться". Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические). Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть: На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу". Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание: Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель: Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки.
Проверка бу авто в движении На что обратить особое внимание: Поехали. -Переключение передач – должно быть четко и легко. -Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. -Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. -Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. -Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Рулевое. Попробуй проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Подвеска. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцени вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Тормоз. Резко затормози на сухом асфальте, выйди и осмотри следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставь машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Коробка-автомат : включи ее в положение "D" и отпусти стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надави на педаль - он должен тронуться. Попробуй двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановись на ровном месте, включи положение "D", одной ногой надави на тормоз, а другой резко утопи педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни жди, когда он это сделает - тут же сбрасывай газ и включи "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Двигатель. Поработай педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Продам двигатель 2106, москвичевский можно с коробкой, в идеальном состоянии, двигатель Узам 1,5, все с документами. И еще некоторые запчасти, пишите в личку!!! Двигатель 5-6 тысяч коробка по договоренности! Все в отличном состоянии готовое к работе, так же имеется достаточно запчастей, на святогор и обычный 41й, бампера, стекла капот, торпеда и тд....... всего много! Вопросы в личку!
ситуация -выбирается авто за смешные деньги(7000-12000),вам на выбор-ваз(рассматриваем классику),москвич(2141 и классика),ну и газ! помогаем выбрать авто,комментируем,личный опыт не помешает! внешний вид не принципиален главное техничка!
Если удастся найти в целом кузове .
Из плюсов ,удобная посадка за рулем , не сравнимая с жигулями ,посадка пассажиров и объем багажника не сильно уступает волге ,цены на запчасти намного ниже газовских (просто работаю в газовском магазине),Долеко еще не устаревшая конструкция по сравнению с ними , в нет элементов которые отваливаются от наших дорог, по проходимости классика и волга вообще не конкуренты,по тормозам тоже если не имеется в виду 3110 ,привод конечно на любителя , но для маневренности и управляемости передний в плюсе ,аэродинамика хоть и не совершенна , но не кирпича как у них. Конечно смотря какого года жигули и волга , но у АЗЛК всех годов 5 ступеней в КПП в стандартной комплектации.
С небольшой доработкой замки дверей становятся без шумными , ничего резать и вживлять не придется , Да и сама сила закрывания двери в стандарте не в пользу ВАЗу и ГАЗу .Печка на пол капота вообще в не номинации .:-)
Из минусов : мнение других которые даже за рулем не сидели , чтобы отрицать его.
Запчасти хоть и не проблема , но не все можно купить в придорожном магазине (смотря какой двигатель конечно ).
И кстати ,на счет того , что кузов быстро ржавеет ,это миф придуманый из-за того , что москвич стоил дешевле и не кто его после покупки не обрабатывал (наверное больше не хотели тратится или не считали нужным), а так обработаный кузов спокойно переживает всех остальных. Это конечно мое мнение ! Но думаю найдутся люди считающие иначе?
Продам двигатель 2106, москвичевский можно с коробкой, в идеальном состоянии, двигатель Узам 1,5, все с документами. И еще некоторые запчасти, пишите в личку!!!
Задумал я переделать родные шкалы приборов так чтобы светилась каждая цыферка! В прошлом году я осуществил свою мечту,напечатал шкалы на фото бумаге,вырезал и приклеел на орг стекло,поставил диодную подсветку получилось очень даже красиво.Если бы не одно но,фото орг стекло изза нанесенного на него супер клея,лето при больших температурах в салоне начало скручеваться,да и все же хотелось бы еще лучше. Хочу попробовать распечатать на арокале но а в идеале хотелось бы найти фирму которая качественно и не дорого распечатала бы мне все это на орг стекле! Вот тогда было бы совсем как на иномарках! У кого еще какие идеи и предложения?
доброго времени суток всем!имеется двиг m10b18 а тепер mdjghjc прикрутиццо ли он на 2141 коробку?двиг полность идентичен двигу с 2140!
Куплю старые аккумуляторы
покупка и вывоз аккумуляторов Тел. 89045177898 от 100руб./шт.
как ремонтировать?? подскажите пожал. и из за чего это могло произойти?
Какая экономичность и рациональность???
Господа, прошу вашей консультации в связи с проблемой, которую мне не посчастливилось встретить буквально час назад! Поменяв монтажный блок своего 2141, обнаружил, что задние блоки фар вовсе не реагируют на какую либо деятельность с моей стороны!В чем может заключатся проблема?
На левом фонаре масса, проверь ее..но скорее всего дело в предохраниетле...а может и дорожка прогорела, раз оключились обе стороны....вообщем меняй пред...и отписыайся;)
P.S. фонари сзади...ФОНАРИ
Не зарегистрирован, но захожу иногда на работы посмотреть. Сайтом очень доволен)))
подскажите пожалуйста сколько стоит новый радиатор на 2141 в вашем городе???
у нас на девятку в полтора раза дешевле выходит,чем на москвич. или скажите от чего подходит радиатор.
-=Pinguin_Hub=- круглосуточный
[Infolink]172.101.25.23
[Chebnet]10.50.198.85
[Internet]85.234.6.200
-=Pinguin_Server=- CS 1.6
[Infolink]172.101.25.23:27015
[Chebnet]10.50.198.85:27015
[Internet]85.234.6.200:27015
Не мое !!!
Кого бояться на дороге?
Раньше, лет 20 назад, когда учился на права, нам бывалые водители-преподаватели толковали, что на дороге надо бояться детей, стариков, животных (коровы-овцы) и ….. «запорожцев». За непредсказуемость их поведения на дороге. Лет 7-8 назад я стал бояться «Ниву» на дороге и, особенно, в городе …. Нет, не новую, с закругленными задниками и «пятиступкой», а старую, ВАЗ 2121! Когда делился своими наблюдениями с собеседниками, те сначала удивлялись, а затем соглашались.
Судите сами …. В 70-80-е годы, колхозникам за отлично проведенные посевные-пахотные, сенокосы-уборочные, за «особые достижения» и т.д. государство без очереди продавало и дарило автомобили и мотоциклы …. Помните? На селе какая машина лучше всего подходила для этого? Правильно – «Нива»! (про мотоциклы молчу – их уже почти все изъездили) Тогда этим передовикам производства было по 20-30-40 лет, а сейчас ….(плюсуем 20). Чисто психологический момент! Как будет вести себя сельский житель верхом на автомобиле в современном городе, с плотным потоком, нервными водителями, светофорами и обилием дорожных знаков и разметкой на дороге? Учитывая то, что во всей деревне только два дорожных знака (от силы – четыре) – они обозначают название населенного пункта и стоят они на въезде и выезде из села (ну и, рядом с ними, будет висеть знак ограничения скорости) и вся разметка на дороге – коровьи лепешки. Про светофоры не продолжать? Про плотность потока? Продолжим наш психологический этюд. Так вот, данный бывший колхозник, когда-то облагодетельный государством талоном на автомобиль, находясь сейчас в возрасте (+20 лет прошло – минимум) далеко за сорок-пятьдесят, появляется в городе (и на трассе), в среднем, четыре раза в год. Приплюсуйте ему в салон его супругу, которая сидит рядом и сама шалеет от городской суеты, добавляя нервозности и без того напряженному водителю. Учтите, что механизатор привык ездить не глядя в зеркала заднего вида, вдобавок он немного «туговат на ухо» (шумок в кабине трактора-комбайна не способствует улучшению слуха) и …. на глаза плотно надвинута кепка (фуражка), которая отрезает вид на светофоры и дорожные знаки (по привычке носит – чтоб солнце не слепило глаза). Суммируем. Будет ли для Вас предсказуемым поведение на дороге данного типа водителей?
Поэтому, когда я вижу на дороге старую «Ниву» ………
Может у кого-то есть другие наблюдения, делитесь
Ангел хранитель
не мое. но тронуло до самой глубины души и очень хочется, что бы как можно больше хороших людей это прочли.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
Вчера мне было очень стыдно, я обидел своего ангела хранителя...
Стыдно мне до сих пор.
А дело было так: Еду после работы домой, вода в бачке омывателя
закончилась, настроение хреновое. Слава Богу, ехать мне еще пару
светофоров и я дома.
Поднажал.
Подъезжаю к перекрестку, у меня горит найзеленейший, вдруг вижу: стоящая
справа девятка, медленно тронулась из ряда мне наперерез.
Я дал длинный гудок, девятка замерла.
Вот думаю: дятел, на светофоры не смотрит...
Подъезжаю все ближе к перекрестку и... опа... а девятка то поехала
дальше!!!
Тут уж не до гудков. Торможу в пол, но понимаю, что остановиться уже не
успеваю! Хоть бы этот ушлепок уже не тормозил, а ехал дальше. Пробую
объехать его сзади.
Но девятка вдруг тупо замирает на моей полосе...
Меня развернуло, понесло и к этому уроду я подлетел своим левым боком,
но до касания не доехал сантиметров пять.
Перевел дух, открыл окно, и очень четко и членораздельно прочитал лекцию
обо всем генеалогическом древе этого слепого и глухого придурка,
которому надоела жизнь...
Лекция продолжалась секунд пять, не больше, но мне стало легче.
Водитель девятки в ответ только улыбнулся, показал мне знак О. К. и
виновато развел руками...
Я плюнул и с пробуксовкой стал его объезжать... а через полминуты,
бросив свою машину среди дороги - уже жал руку этому отчаянному парню и
долго извинялся за каждое грубое слово из тех которые успел ему сгоряча
наговорить...
Он в ответ только улыбался и очень надеюсь - в душе простил меня, ну или
хотя бы понял.
А случилось вот что: Когда я объехал его, то увидел, что правый бок его
девятки, подпирала детская коляска...
А с тротуара с криками, на четвереньках ползла к коляске старая бабка и
бежали прохожие.
Бабка стоя на светофоре, поскользнулась, упала выпустив из рук коляску и
та ускоряясь покатилась с горочки через перекресток.
Парень на девятке понимал, что скорее всего ему въедет в бочину летящая
на зеленый свет машина, но он не сдрейфил, а выехал ей наперерез и
поймал собой коляску.
Если бы не он, эта коляска была бы МОЯ...
До сих пор стыдно, что я обругал его.
Прости меня, мой Ангел Хранитель на девятке и спасибо тебе...
Вносите свои предложения,по поводу проведения каких нибудь мероприятий
Решаем их вместе.
здесь будем решать))))
Настоящий Мужчина открывает дверь ногой - потому что руки заняты цветами и конфетами!
Дорогие дамы, расскажите что либо об автомобилях с женской точки зрения. Какие машыны вы любите и какие знаете и вообще машыны это хорошо или плохо ? и Т.Д.
ОБЪЯВЛЕНИЯ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ПРЕДЛАГАЮ
В любом современном автомобиле есть узел, отвечающий за корректную работу топливной системы и системы зажигания. По сути это компьютер, собирающий информацию с десятков различных датчиков и выдающий обработанный сигнал на исполнительные механизмы топливной системы и системы зажигания. Есть свой компьютер и у некоторых автоматических коробок передач. Изменив параметры обработки данных можно добиться увеличения мощности двигателя, роста крутящего момента и более быстрой работы автомата. Есть также программы позволяющие снизить расход топлива, потеряв при этом в динамичности.
Чип-тюнинг можно сравнить, например, с установкой Linux. Или переустановкой драйвера для видеокарты домашнего компьютера. В любом случае цель подобных изменений схожа - увеличение производительности без модернизации железа.
Вполне логичный вопрос, возникает при прочтении предыдущего абзаца. Почему завод изготовитель сразу не прошил блоки управления на максимальную отдачу? Однозначного ответа нет, но существуют несколько предположений. По одному из них, во всем виноваты маркетологи, стремящиеся заработать как можно больше денег. Например, знаменитый автомобиль американских полицейских Ford Crown Victoria, продавался с одним и тем же двигателем, но с разными прошивками блока управления. Таким образом, производитель экономил на производстве и зарабатывал на более мощных модификациях. Кстати полицейская версия этого автомобиля отличалась от гражданской только программой работы двигателя.
По другой версии производители специально занижают мощность, чтоб их клиенты могли экономить на налогах. В некоторых странах при расчете налога на автомобиль учитывается его мощность, поэтому на менее мощные автомобили, обладающие большим крутящим моментом, покупатели обращают больше внимания.
Интересную версию высказал Сергей Прокопчук, генеральный директор компании Carset. По его словам многие автопроизводители задают параметры работы двигателя так, чтоб он мог работать на низкокачественном топливе. «Например, двигатели Renault не привередливы к качеству бензина. Программа написана таким образом, что в камеру сгорания изначально подается немного больше топлива, чем необходимо. Изменив некоторые параметры можно увеличить мощность двигателя и одновременно уменьшить расход горючего» говорит он.
Необходимость чиповки гражданских автомобилей для многих остается открытым вопросом. Дело в том, что без уменьшения ресурса поднять мощность атмосферного мотора можно всего на 10%. Турбированные моторы более эластичны. С наддувного двигателя хорошо настроенная программа может снять на 20-25% больше мощности, чем заявлено заводом изготовителем, а прирост крутящего момента может составить до 50%. По мнению Дмитрия Филина, владельца компании «FILIN-MOTORSPORT», чиповка дорожных автомобилей с атмосферным двигателем бесполезная трата времени и средств. «Чиповать машину с атмосферным двигателем и автоматической коробкой нет никакого смысла» говорит он. «Чтоб улучшить характеристики такого автомобиля, нужны более серьезные доработки». Сергей Прокопчук не разделяет это мнение. Среди его клиентов много людей, которые хотят улучшить показатель экономичности. «Как правило, владельцы автомобилей с большим объемом двигателя обращаются к нам с просьбой умерить аппетит автомобиля», - говорит он. «Заменив программу управления двигателя Nissan Pathfinder можно добиться уменьшения расхода 2-3 литра, не потеряв при этом в мощности», - приводит пример господин Прокопчук. По его словам большой популярностью в последнее время стали пользоваться приборы позволяющие увеличить мощность и улучшить экономичность дизельных двигателей. Устройство под названием «Pawer Box» представляет собой отдельную небольшую коробку с микросхемой. Оно подключается к штатным раземам, при необходимости легко снимается. Дэвайс позволяет повысить мощность дизельных двигателей на 20-25%. «Eco Box» - аналогичное устройство, но прирост мощности меньше - порядка 10%. Одновременно «Eco Box» позволяет снизить расход на 12%. Установку таких приборов можно назвать «внешним чиптюнингом».
Оптимальный вариант - предприятия, которые занимаются только тюнингом. «Один из главных критериев при выборе компании-тюнера - наличие стенда для измерения мощности» говорит Сергей Прокопчук. Дмитрий Филин придерживается другой точки зрения. По его словам, главное, это умение специалиста настроить все параметры для получения максимального эффекта. По мнению Филина именно квалификация мастера и его опыт позволяют добиваться хороших результатов, а измерения можно проводить и на дороге. Логично предположить, что истина лежит где-то посредине, в сочетании хорошего оборудования и опытного мастера.
Обычно цена чиптюнинга, включая измерение мощности до и после чиповки, составляет от 300 до 500 долларов. Естественно, для очень редких автомобилей прайс на эту услугу на порядок выше.
Самый дешевый вариант чиповки - гаражный. При написании этих строк вспоминается автоэлектрик по прозвищу «Ботаник», который с кусачками в руках лезет под капот старенького BMW и с улыбкой произнося «чыптюнинх» перекусывает какой-то провод, имеющий отношение к ограничению максимальных оборотов. О последствиях такой модернизации лучше не думать.
Гаражный чиптюнинг зародился в тот самый момент, когда на автомобили ВАЗ начали устанавливать инжеторные топливные системы. Через некоторое время появилась возможность подключения компьютера к автомобилю. Сейчас в интернете можно найти массу информации по этому поводу. Если есть время и желание можно даже самому все сделать, а если нет, то практически в каждом гаражном кооперативе можно найти умельца, который за 100 долларов добавит инжекторным «жигулям» пару лошадиных сил.
Спрос на малолитражки на вторичном рынке в холодное время года традиционно падает. Считается, что зимой в цене полный привод. Но сезонное «замерзание» цен на «недоприводные» модели — не единственная причина для покупки такого авто именно сейчас.
Что же предлагает сегодня рынок подержанных отечественных авто с колесной формулой 4×2 в сегменте до $4500? Обычно спрос на такие машины заметно активизируется весной, в преддверии дачно-отпускного периода. Но стоит иметь в виду, что именно на этой волне обменивают на хорошие деньги «подубитых» за зиму кандидаток в категорию «помойка». Поэтому подержанную отечественную машину имеет смысл брать именно в начале зимы.
Первый путь — покупка авто у знакомых. Тут есть возможность получить более-менее достоверную информацию о его пробеге, состоянии, юридическом прошлом и настоящем. Но если вам рассказали не все или утаили принципиальные моменты, обида будет досаждать долго. Но это зависит от каждого конкретного случая.
Рынок — наиболее рискованная зона поиска. Можно купить совершенно чистую, честную машину с хорошими данными. При этом концентрация «темных лошадок», особенно в верхней части ценового сектора, тут весьма высока. Ограниченное для принятия решения время, лоск и блеск тщательно отполированного кузова, уловки продавцов и жажда обладания «новой старой» машиной могут помутить рассудок даже вполне трезвомыслящего покупателя и заставить принять необдуманное решение.
Однако рынок очень и очень удобен в качестве «тренировочного полигона» по отработке навыков осмотра машин и поиска дефектов.
И, наконец, периодика, публикующая информацию о продаже авто. Открыв любой номер газеты частных объявлений, можно обнаружить тысячи предложений по продаже машин интересующего нас диапазона цен и марок. Подавляющее большинство из них, если верить напечатанному, находятся в «хорошем», «очень хорошем», «отличном» и «идеальном» состоянии. Насколько это соответствует действительности — придется выяснять в ходе многочисленных встреч с продавцами и тщательных осмотров.
Внешнее великолепие автомобиля, сверкающего натертыми боками, может оказаться ширмой для «убитого» или «тяжело больного» авто.
За спрос не бьют
Кузов нужно смотреть при дневном свете, заранее спросив разрешения у владельца «пощупать» резиновые уплотнители. Тут либо разрешают, либо сразу скидывают цену, либо… смотрим другую машину. Слабые места «зубил» (семейство ВАЗ-2109) — места под уплотнителями стекол, края крыльев, места стыков передних стоек с крышей, арки колес, пороги, пятая дверь. Откройте багажник, загляните под пластиковые коврики, боковые пластмассовые панельки. Присутствует на металле заводской «антикор» — хорошо. Следы вмешательства, как правило, прекрасно видны. Ржавчина на ровных поверхностях, на стыках — последствия царапин, ударов и прочего. Неграмотная рихтовка и покраска, предпродажный ремонт выдают себя пристрастному взгляду. Даже наезд на бордюрный камень может оставить шрамы. Если погнутый шрус при этом меняется, то крыша — небольшой выпуклостью на ребре — будет напоминать о случившемся всю оставшуюся автомобильную жизнь. Жесткость кузова тут — понятие сложное. Загляните под машину, загнав ее на подъемник или яму. Отличный внешний вид может противоречить следам ударов по днищу, потекам масла на коробке передач, на днище за мотором. Наличие антикора и ржавчины определяется визуально.
Двигатель обязан завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный. Из-под открытого капота не должно ни в коем случае пахнуть бензином. «Масло» на объем, цвет и запах проверяют, помимо исследования поверхности щупа, заглядывая в корпус воздушного фильтра. Хитрый продавец может заранее заглянуть туда. Поэтому попросите его прокатиться на машине «с ветерком». Нормальный с виду мотор за пол-МКАД в режиме 100-150 км/ч вдруг «выплюнет» в «кастрюлю» ненормативных 50 граммов масла. Компрессия меряется за 200 рублей в ближайшем автосервисе. Ее разброс больше единицы по цилиндрам (к примеру, «8-12-9-10») не есть хорошо. Тосол, как известно, сине-зеленого цвета.
Пятиступенчатые «коробки» переднеприводных вазовских моделей страдают затрудненным (со временем) включением первой передачи и… «музыкой» механизмов. Но если «хрустит» включение задней передачи — не стоит отказываться от приглянувшегося экземпляра. Многие ездят с этим годами. Выжмите сцепление — если какие-то звуки пропали, значит, в узле имеются проблемы. Прокатитесь, посмотрите, как машина останавливается, как велик свободный ход педали, когда тормоза «схватывают». Присутствует вибрация при торможении — смотри состояние тормозных дисков, колодок и барабанов. Оцените состояние тормозных шлангов, магистралей, работоспособность тормозных цилиндров и вакуумного усилителя. Все электрическое обязано включаться, загораться, поворачиваться и бибикать. Стартер — уверенно крутить коленвал. На б/у машинах часто горит вполнакала лампа зарядки аккумулятора. За десятки тысяч пробега влага и соль плохо действуют на реле-регулятор напряжения и диодный мост генератора.
Наконец, порулите автомобилем на площадке — ничего не слышно? Если да, то вылезаем уточнять, задевает ли колесо за подкрылок или шрус просится на свалку.
«Классический» подход
Выбор вазовской «классики» помимо обычных тестов на «битость-крашеность» имеет свои особенности. Ковровое покрытие в салоне должно быть достаточно чистым. Уплотнители дверей — ровные. Сиденья — не просиженными. При приемлемом (40-50 тыс. км) пробеге накладки на педалях должны быть целы. Если надписи на кнопках в салоне сильно стерты, то пробег явно занижен. Если же все намекает на то, что у автомобиля действительно небольшой пробег, то можно исследовать ее дальше. Как и в случае с переднеприводными, оцениваем состояние двигателя, рулевого управления и трансмиссии. Особенности заднего привода требуют «прослушивания» на ходу редуктора заднего моста — он не должен никак о себе сообщать. Крестовины кардана не должны «цокать» при трогании и переключении передач. Подшипникам ступиц, как и сцеплению, гудеть на ходу не положено.
В случае с подержанной «Волгой» специфика выбора по принципу — «был бы кузов в порядке, а остальное лечится» — проявляется как никогда ярко. На «барже» надо проехаться и послушать, не стучит ли где чего. Все тихо — машина в порядке. Относительном, конечно, — проблемные места предыдущий хозяин либо уже «вылечил», либо уже ничего не отвалится. Про следы ударов и ржавчину повторяться, видимо, не стоит. Желательно покупать авто не старше 2001 года выпуска, когда на ГАЗе заработала импортная покрасочная линия. Посмотрите на движок.
Он подозрительно чист? От покупки лучше воздержаться. Подтеки масла допускаются, но не в виде капель и луж. Рулевое управление при энергичном покачивании не должно стучать. Не приветствуются скрипы и стуки при вертикальной и поперечной раскачке машины. Состояние кузова можно оценить, подняв машину на домкрате до отрыва колеса от земли. Если двери открываются только при нажатии или требуют, чтобы их слегка приподнимали в этот момент, — кузов потерял былую жесткость. На скорости 80-100 км/ч авто пытается самостийно поменять полосу движения — предстоит реанимация запущенной передней подвески.
Сейчас большинство людей, которые собираются купить автомобиль, едут на авторынок или просматривают объявления в интернете. В автосалоны за новыми машинами украинцы стали ходить гораздо реже...
Но на авто рынке, как впрочем и в интернет объявлениях, часто продают автомобили восстановленные после серьезных аварий. Если ремонт был сделан некачественно, дальнейшая эксплуатация автомобиля может доставить много хлопот. Представляем несколько простых способов отличить битый автомобиль от небитого.
Первый самый простой. Внимательно осмотрите автомобиль. Если визуально видно, что зазоры между деталями кузова не одинаковы и цвет отдельных частей отличается от остальных, то этот автомобиль точно побывал в малярке. Осматривать нужно только чистый автомобиль, желательно при ярком свете.
Можно воспользоваться дедовским методом, попробовав прилепить слабый магнит к различным частям кузова. Там где есть толстый слой шпатлевки, магнит будет прилипать хуже, чем там, где его нет.
Ремонтированный пластиковый бампер можно определить по характерному звуку. Постучав по разным частям бампера костяшками пальцев можно обнаружить места, в которых нанесен толстый слой шпатлевки.
Внимательно осмотрите стекла и светотехнику. Как правило, в нижнем углу каждого стекла в маркировке указан год его изготовления. Если на одном автомобиле установлены стекла разных годов выпуска это может говорить о пережитой аварии. Новенькие стекла фар также являются косвенным признаком участия в ДТП.
Поднимите коврик багажника и внимательно осмотрите сварочные швы. При изготовлении кузова современных автомобилей применяется только точечная сварка, тогда как в процессе ремонта мастера пользуются обычным полуавтоматом. Попробуйте на твердость (например, шариковой ручкой) герметик, которым замазаны швы. Если один шов замазан мягким составом, а другой более твердым, это явный признак того, что автомобиль побывал у кузовщика. Также осмотрите все видимые швы под капотом автомобиля.
Слегка отогните уплотнители лобового и заднего стекол. Если цвет краски под ними отличается от цвета автомобиля, это говорит о некачественной покраске. Аналогичным образом осмотрите уплотнители дверей и крышки багажника.
Можно спросить у продавца, на каком СТО автомобиль обслуживался. Если автомобиль относительно свежий, скорее всего, окажется что обслуживал его какой-нибудь фирменный сервисный центр. В таких автосервисах, должна быть вся «история болезни», во всех подробностях. Фирменные автосервисы всегда готовы поделиться этой информацией, если вы сделаете вид что будете и дальше обслуживать автомобиль в этой компании.
Проверьте развал-схождение. При исправных деталях ходовой части углы установки колес должны оставаться в пределах допуска. Если геометрия кузова нарушена, и углы не соответствуют заводским нормам, лучше вообще отказаться от покупки такого автомобиля.
Чем старше автомобиль, тем выше вероятность того, что но побывал в ДТП. Однако не стоит отказываться от покупки, например, десятилетней машины только потому, что она была перекрашена. В большинстве случаев это даже лучше чем заводская покраска с множеством приобретенных дефектов. Однако в случае некачественного ремонта или нарушенной геометрии кузова старая машина может доставить много хлопот в виде постоянно стирающейся резины и прогрессирующей коррозии кузова. От плохо восстановленной машины лучше отказаться, даже невзирая на цену.
можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель: Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки.
Удачного
На что обратить особое внимание: Поехали.
-Переключение передач – должно быть четко и легко.
-Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен.
-Скрежет при переключении – износ синхронизаторов.
-Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора.
-Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Рулевое. Попробуй проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Подвеска. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцени вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Тормоз. Резко затормози на сухом асфальте, выйди и осмотри следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставь машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Коробка-автомат : включи ее в положение "D" и отпусти стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надави на педаль - он должен тронуться. Попробуй двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановись на ровном месте, включи положение "D", одной ногой надави на тормоз, а другой резко утопи педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни жди, когда он это сделает - тут же сбрасывай газ и включи "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Двигатель. Поработай педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
АР Крым___________________0(652) 55 01 61
Винницкая обл._____________0(432) 59 34 34
Волынская обл._____________0(332) 74 22 44
Днепропетровская обл.______0(56) 744 51 92
Донецкая обл.______________0(62) 345 23 30
Житомирская обл.___________0(412) 47 39 15
Закарпатская обл.___________0(312) 23 22 86
Запорожская обл.___________0(612) 24 30 20
Ивано-Франковская обл._____0(342) 23 05 73
Киев_______________________0(44) 483 70 64
Киевская обл._______________0(44) 249 84 02
Кировоградская обл._________0(522) 35 75 33
Луганская обл.______________0(642) 93 57 80
Львовская обл.______________0(322) 64 69 41
Николаевская обл.___________0(512) 21 20 91
Одесская обл._______________0(482) 30 17 53
Полтавская обл._____________0(532) 59 07 25
Ровненская обл._____________0(362) 63 58 21
Севастополь_________________0(692) 65 06 83
Сумская обл.________________0(542) 67 54 14
Тернопольская обл.__________0(352) 52 38 86
Харьковская обл.____________0(57) 704 15 81
Херсонская обл._____________0(552) 43 25 36
Хмельницкая обл.____________0(382) 70 31 31
Черкаская обл. _____________0(472) 39 32 11
Черновецкая обл. ___________0(372) 55 05 13
Черниговская обл. ___________0(462) 25 63 02
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГАИ МВД УКРАИНЫ- 0(44) 272 46 59