Помогите!!! Нужен совет. Камаз На камазе стуканул движок, согнулся шатун, разбило поршень. Сделали капиталку, новый коленвал новая поршневая. На холодную давление 5 очков, прогретый.0.5, насос рабочий, распредвал не трогали...
Постройка турбо Всем доброго времени суток ! Так как в турбо я не силен, прошу гуру турбостроения откликнуться) Собственно задумываюсь о постройке турбомотора, а именно хочу собрать мотор работающий в диапазоне 2500-6000 с избыточным давлением до 1 бара и пиковой мощностью до 220 лс. Какие запчасти для этого понадобятся (интересует подробный список запчастей и цены на них)?) Какой конфиг посоветуете под мои задачи? На данный момент имеется атмо мотор на валах и ресе
Роторы под капотами Самар и Жигулей От "Москвича" до... самолета Специальное конструкторское бюро роторно-поршневых двигателей (СКБ РПД), действующее при департаменте развития "АвтоВАЗа" (бывший научно-технический центр) уже 25 лет, не раз демонстрировало на различных выставках чертежи и подробное описание авиационных роторно-поршневых двигателей o ВАЗ-1187" и "ВАЗ-1188". Низкий уровень вибраций, небольшая трудоемкость обслуживания, электронная двухканальная, система зажигания, незначительная масса и скромные габариты - вот, собственно, и все, что посетители могли запомнить об особенностях этих агрегатов. Затем появился односекционный ротор "ВАЗ-311", который устанавливался на "ВАЗ-21018". Позже стал выпускаться "ВАЗ-413", спроектированный специально для "Волги" и рассчитанный на 320 тысяч километров пробега без разборки. Дальнейшим шагом в наступлении РПД явился дебют "ВАЗ-414", предназначенного для "Спутников". А одним из наиболее удачных в новом семействе роторов стал универсальный "ВАЗ-415". Он может быть установлен на любую тольяттинскую легковушку. Не исключается и возможность агрегатирования на новые "Москвичи", а в трехсекционном варианте - на "Волги" и даже самолеты малой авиации.
200 км/ч на "девятке"?! По специальному заказу НИИ СТ МВД Российской Федерации Генеральным департаментом развития Волжского автозавода еще в 1996 году был разработан "ВАЗ-2109-90" с роторно-поршневым двигателем повышенной мощности. В кратких сообщениях указывалось, что по скоростным и динамическим качествам в своем классе он превосходит все модели легковых автомобилей отечественного производства и даже многие иномарки. Под капотом обычной "девятки" появился 140-сильный "ВАЗ-415", способный разогнать автомобиль снаряженной массой более тонны до 100 км/ч всего за 8 секунд и одолеть рубеж 200 км/ч. Конструкторы оптимизировали распределение массы по осям, что решило проблему курсовой устойчивости на высоких скоростях. Поскольку расход бензина у роторной "девятки" больше, чем у обычной, в багажном отделении установили дополнительный топливный бак емкостью 39 л. Без дозаправки можно было съездить из Москвы в Смоленск и обратно. Что еще интересного в роторной "девятке"? В ней применена бесконтактная электронно-цифровая система зажигания, не требующая регулировки в течение всего периода эксплуатации. Предусмотрена также резервная система зажигания, причем переход осуществляется простым включением кнопки на центральной консоли. Еще один сюрприз - отсутствие газораспределительного механизма. Среди других конструктивных особенностей - сухие катушки зажигания и двухэлектродные свечи. Воздушно-масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения. В конструкции двигателя предусмотрена доработка системы зажигания для эксплуатации на "76-м" бензине. Позже в Тольятти был создан двухсекционный ротор "ВАЗ-416", развивающий максимальную мощность свыше 150 л.с., а в форсированном варианте - до 250 л.с. Правда, расплатой за такую "прыть" стала небольшая "продолжительность жизни" - около 40 тысяч километров. Зато теперь сверхмощные "Лады" поставляются не только для спецподразделений МВД и ФСБ. А это значит, что за руль роторно-поршне-вой "девятки" может сесть любой желающий. Стоимость такой машины у некоторых столичных дилеров "АвтоВАЗа" около 6 тыс. долларов США. На полтысячи "зеленых" дороже стоит роторная "девяносто девятая", а "Лада Самара-2" ("ВАЗ-2115") с таким мотором предлагается за $7200.
Непохожие "семерки" Ощутить достоинства роторно-поршневого "движка" могут не только поклонники переднепри-водных машин, но и приверженцы "классики". С 1992 года малыми партиями в Тольятти изготавливается "ВАЗ-21079", комплектующийся двухсекционным карбюраторно-поршневым двигателем типа Ванкеля "ВАЗ-4132". Отличить "ВАЗ-21079" от обычной "семерки" можно по более высокой посадке: увеличенный дорожный просвет и общая высота 1446 мм вызваны усиленной подвеской. После того как вы откроете капот, в глаза бросится измененная компоновка навесного оборудования двигателя, и прежде всего две "бобины". Специальная система смазки газовых уплотнений роторов обеспечивает надежную их работу на протяжении всего ресурса двигателя. Подпитывающий бачок в системе перепуска топлива исключает паровые пробки. Дополнительный топливный бак емкостью 39 литров вместе с основным баком такой же вместимости обеспечивают запас хода до 700 км (расстояние от Москвы до Минска). Свободного места в багажнике практически не осталось. Зато какая компенсация: разгон до 100 км/ч - всего 9 секунд, максимальная скорость- 180 км/ч!
РПД: плюсы и минусы Достоинств у роторно-поршневых двигателей, действительно много. Это и оптимизация конструкции по тепловому состоянию, и совместимость с системами электронного впрыска топлива, и возможность изменения протекания крутящего момента. Эти двигатели неприхотливы, поскольку работают на обычном "жигулевском" моторном масле и "переваривают" этилированный бензин Аи-93. Более того, созданы модификации, способные функционировать на сортах топлива с различным октановым числом. Впрочем, нельзя не заметить и обратную сторону медали. Данные контрольных измерений показывают, что расход горючего у легковых машин, оснащенных РПД, составляет в час около 190 граммов на единицу мощности (1 л.с.). В переводе на общепринятый язык это свидетельствует об увеличении расхода бензина примерно на 1 л/100 км по сравнению с автомобилем, оснащенным поршневым двигателем такой же мощности. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что роторная "Лада" стоит дороже инжекторной или карбюраторной. Наконец, ахиллесова пята таких агрегатов - небольшой срок службы: при интенсивной эксплуатации их хватает на полтора-два года. Затем разборка и замена отслуживших свое деталей, а то и полное списание. И еще один немаловажный аспект. Квалифицированное техническое обслуживание таких моторов до недавних пор проводилось лишь в Тольятти и Москве. Конечно, и на периферии возможен вызов специалистов для профессионального ремонта на месте. Однако это "удовольствие" денег стоит, а грамотных "технарей" по РПД в провинции днем с огнем не найти.
Как работает роторно-поршневой двигатель РПД внутреннего сгорания с искровым зажиганием имеет секции, каждая из которых работает по четырехтактному циклу. Функцию поршня в нем выполняет трехвершинный ротор, преобразующий силу давления газов во вращательное движение эксцентрикового вала. Вал крутится на размещенных на корпусе подшипниках и имеет цилиндрический эксцентрик, на котором вращается ротор. Сама шестерня неподвижно закреплена на корпусе двигателя, а в зацеплении с ней находится шестерня ротора. Их взаимодействие обеспечивает оптимальное движение ротора относительно корпуса, в результате чего образуются три разобщенные камеры переменного объема. Передаточное отношение шестерен 2:3, поэтому за один оборот эксцентрикового вала ротор поворачивается на 120 градусов, а за полный круг в каждой из камер совершается завершенный четырехтактный цикл.
Мифы и правда об ABS Миф 1 ABS сокращает тормозной путь.
ПРАВДА Это не всегда так. Например, во время торможения на скользкой дороге ABS обеспечивает управляемость автомобиля, предотвращая блокировку колес (т.е. не давая автомобилю тормозить юзом). При этом тормозной путь может увеличиться. Также тормозной путь с ABS может увеличиться при торможении на рыхлом снегу, на скользком спуске. Но однозначно ответить на вопрос, как поведет себя автомобиль с ABS (или без таковой) при экстренном торможении – невозможно. Все зависит от скорости движения, погодных условий, дорожного покрытия, типа установленных шин и мастерства водителя.
Миф 2 Если автомобиль оборудован ABS, гололед ему не страшен
ПРАВДА Это не так. Система ABS (равно как и ESP, и прочие системы активной безопасности) лишь уменьшает вероятность потери контроля над автомобилем, но отнюдь не гарантирует безопасной езды в любых условиях и на любой скорости. В гололед уверенному движению больше способствует состояние протектора и тип шин (кстати, существуют модели шин, разработанные специально для автомобилей с ABS), манера вождения и навыки самого водителя. Поэтому в любой ситуации нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения независимо от того, оборудован ли ваш автомобиль электронными помощниками.
Миф 3 От ABS только вред: она мешает водителю правильно тормозить!
ПРАВДА Это не так. Антиблокировочная система тормозов (ABS) на сегодняшний день является самой распространенной системой, повышающей безопасность движения. Практически на все новые автомобили эта система устанавливается в базовой комплектации. ABS очень полезна и эффективна, главное – научиться ею правильно пользоваться. ABS последнего поколения позволяет водителю сохранить стабильность направления движения даже в наихудших дорожных ситуациях. А дополняющие ABS электронные помощники позволяют добиваться большей эффективности торможения. Так, например, существуют системы, увеличивающие давление в тормозной системе при экстренном торможении, и электронные регуляторы, оптимизирующие тормозной путь за счет перераспределения давления в контурах тормозного привода всех четырех колес (в зависимости от загрузки автомобиля и состояния дорожного покрытия).
Миф 4 Если ABS неисправна – неисправны тормоза.
ПРАВДА Это не так. При неисправной ABS тормозная система работает как обычная. О срабатывании системы ABS водитель узнает по загорающейся в момент торможения надписи на панели приборов и по характерным толчкам педали тормоза. Если надпись на приборном щитке горит постоянно, то это говорит о том, что система неисправна вследствие поломки, или о том, что она отключена.
Миф 5 ABS делает автомобиль неуправляемым.
ПРАВДА Это не так. Наоборот, ABS не дает заблокироваться колесам при экстренном торможении, тем самым помогая сохранить курсовую устойчивость и возможность управлять автомобилем в торможении (например, чтобы объехать препятствие).
имхо- на спорте это не нужно. правельный гонщик должен чувствовать автомобиль, а не тупо жать на педаль в пол, и ждать пока машина остановится. вот для города да, штука полезная, ибо при внештатной ситауции большинство от испуга просто тупо жмет на тормоз, что приводит к фаталиям. тут абс и спасает)
Адсорбер мифы Очень часто среди людей слышу фразы типа «Адсорбер мне не нравится, я его выкинул!»
Забавно слышать, как некоторые «недалекие» владельцы инжекторных авто говорят «Меня бесил этот боченок и я его выкинул» Адсорбер служит для вентиляции топливного бака. В баке скапливаются пары бензина. Адсорбер осуществляет их вентиляцию, забирая пары себе и дальше при помощи клапана продувки абсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются с воздухом. Если на инжекторной машине адсорбер исключить из системы, то вентиляция проходить не будет и что может случиться с баком , одному богу известно Советую поинтересоваться на форумах по инжекторам что бывает
C другой стороны, те кто строят инжектор из карба, у тех есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то они не нарушают карбюраторную систему вентиляцию бака и абсорбер им не нужен. Чтобы чек не загорался из-за адсорбера можно поступить двумя способами: 1 отключить продувку адсорбера в прошивке. 2 . купить а разборке старый адсорбер, отломать от туда датчик и поставить его в свой разъем. т.е. обмануть систему. Только не забудьте, что нужно заглушить отверстие на дросселе в которое должен приходить шланг от абсорбера, иначе дросель будет сосать воздух не учтенный ДМРВ
Немного о тюнинге.
Надо ли менять выпуск и ставить датчик кислорода при строительстве форсированного мотора ? - Любой нестандартный мотор по уму должен быть настроен индивидуально и иметь свою собственную прошивку. Настройщики настраивают мотор при помощи профессионального ПО, а так же Широкополосного датчика кислорода (Innovate MotorSports.
Обычный датчик кислорода имеет очень маленький диапазон работы, а ШДК имеет более широкий диапазон. С ним можно более точно посмотреть беднит или богатит смесь, где и на каких режимах. В общем по большому счету визуально это тот же датчик кислорода, просто более качественный. И для его использования для него нужно отверстие в выхлопе.
Т.е. при постройки мотора , особенно нестандартного, независимо от того будете ли вы использовать штатный датчик кислорода или нет, в любом случае стоит иметь отверстие для установки датчика.
Приколхозил впрыск на классику еще в марте. Все было хорошо. Потеплело, и появилось бензиновое бздо в салоне. В гараже валяется адсорбер от ланоса. Но, кто в курсе, объясните, как его правильно подключить. Клапана продувки там нет. И к дросселю патрубок тоже не идет - специально сегодня смотрел на машине соседа по гаражу. В адсорбере (в его верхней части корпуса) есть ТРИ штуцера. Кто знает, разъясните темному, как правильно его поставить.
Ikarus-Гармошка Vs Maserati Quattroporte тест, сравнительный тест драйв Что касается внешнего вида, то в сравнении с «Икарусом» «Maserati» машина не такая броская и не привлекает к себе такого количества зевак, которые буквально облепляют «Икарус» на автобусных остановках.
Хотя следует признать, что у этих машин и много общего. Например, и Икарус, и Maserati — трехдверные. Но! Дверцы в Икарусе» открываются автоматически, а вот в Maserati приходится дергать за ручку и толкать дверцу! Впрочем, мы уже забегаем вперед, давайте обо все по порядку. Самые первые ощущения, когда садишься в «Икарус» — тесно! Особенно в час пик. А в крохотной с виду «Maserati» — просторно, потолок не давит, так как его нет!..
Зато дальнейшие ощущения от езды в «Maserati» не совсем приятные. Такое впечатление, что едешь попой по асфальту. В «Икарусе» такого чувства не было. Кроме того, из «Икаруса» гораздо приятнее выходить. В смысле — приятно, что вышел.
Конечно, пассажиры на заднем сидении и на поворотном круге (где «гармошка) «Икаруса» чувствуют себя неуютно, признаемся, там тесновато. А у «Maserati» заднего ряда сидений вообще нет, не говоря уже о поворотном круге! Пассажирам приходится стоять на скорости 200 км/ч! И ни одного поручня! О чем думали конструкторы «Maserati» — непонятно.
«Maserati» может перевезти двух человек на 200 км за 1 час. «Икарус» может перевезти 400 человек на 1 км за 1 час. По человеко/часо/километрам показатели совпадают!
По динамике разгона особых различий не замечено — в пробках, в пределах 3 км/ч, она практически одинакова.
Обзорность: «Икарус» — 50-100 м, «Maserati» в густом выхлопе «Икаруса» — 2-3 см.
Музыка. По силе звука штатный субвуфер «Maserati», конечно, проигрывает субпукеру «Икаруса», но по частотным характеристикам «Maserati» впереди. Но скажите честно, часто ли нам по жизни нужны частотные характеристики?
Хорошо продумана в «Икарусе» курсовая устойчивость — он двигается строго от одной конечной до другой.
Кочки и выбоины «Икарус» как будто «проглатывает». При этом вы не только не переживаете за подвеску, вы даже не представляете, где она и какая она вообще может быть.
Наглядный пример: на первом же люке скорость «Maserati» упала со 120 км/ч до 5 км/ч, после чего хваленый болид и вовсе встал. «Икарус» спокойно переехал 18 люков (15 открытых) и к назначенному сроку успел на обед!
А знаменитую систему «Занос 1,5 м» до сих пор не может повторить вообще никто из автопроизводителей!
Идем дальше. По сравнению с «Maserati» «Икарус» топливо не жрет вовсе. Лично я, пока ездил на «Икарусе», на заправке не был ни разу. И это за 30 лет!
Чтобы сравнить гидроусилители руля, мы тупо поменяли их местами. «Икарус» поехал и ездил целый день. Водитель-испытатель заявил, что «немного тяжеловато было сегодня, но я подумал, что это с похмелья, и не обратил внимания…» А вот «Maserati» даже с места не смог сдвинуться под весом икарусовского «гидрача».
Опять же — наворотов в «Икарусе» больше. Три люка, объявления, дополнительная покрышка под одним из сидений, молоточки на окнах… Кстати, как и магнитолу в «Maserati», молоточки с окон «Икаруса» приходится снимать, а то их сопрет кто-то другой.
Пол в «Икарусе» усыпан мягкой шелухой от семечек, которая гораздо долговечней и дешевле каучуковых суперковриков.
Подголовники в «Икарусе» выполнены в виде чьих-то предплечий и животов. Кроме того, в «Икарусе» у каждого пассажира есть сумка или кошелка безопасности, а стоячие пассажиры обеспечены мягкими соседями безопасности.
В «Maserati» можно получить информацию о состоянии автомобиля. В «Икарусе» можно получить информацию о себе. Причем, в «итальянце» информация выводится на приборную панель, а в «Икарусе» можно получить ее прямо в табло, на лицевую панель.
Делаем вывод: «Икарус» — это автобус для солидных, умудренных жизненным опытом пенсионеров с правом бесплатного проезда, для которых дизайн и комфорт не главное. Для них важна суть: доехать. А для кого создана «Maserati» — загадка.
Законные основания остановки ТС Согласно пункта 13.7«Наставления по работе ДПС» Основанием для остановки транспортных средств являются:
а) нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами; б) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления; в) нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании транспортного средства в противоправных целях; г) необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются; д) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения; е) необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции; ж) проверка документов на право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз - только на стационарных постах ДПС, контрольных постах милиции и контрольно - пропускных пунктах.
В период проведения специальных мероприятий допускается остановка транспортных средств вне стационарных постов с целью проверки водительских и регистрационных документов, а также документов на перевозимый груз. Запрещается останавливать транспортные средства без необходимости».
Итак, зона ответственности стационарного поста ДПС - территория поста с прилегающим к ней участком дороги (местности), в пределах которого наряд дорожно-патрульной службы выполняет свои функциональные обязанности. На стационарном посту инспектор ДПС обладает более широкими полномочиями по отношению к водителям. При попытке проверить и наказать Вас за что-то на большом удалении от ближайшего поста ДПС на основании утверждения о том, что данный участок якобы входит в зону ответственности такого-то поста, усомнитесь и попросите схему этой самой зоны. Если вам ее не покажут - то точно фиксируйте в протоколе об АПН расстояние до стационарного поста ДПС. Будки, автомобили, придорожная растительность к стационарным постам ДПС не относятся.
О том, что идет спец мероприятие, понятно будет по обстановке: ГАИ на каждом повороте, усилены ОМОНом, все в бронежилетах или парадной форме и т.д. Если же вас тормознул одинокостоящий "страж дороги", и отрапортовал, что идет «Вихрь–антитеррор», то поинтересуйтесь, почему он находится вне «заградительного поста», и сделаны ли записи об этой операции в его карточке маршрута патрулирования. В ответ скорее всего получите что-то типа «Не ваше дело», поскольку показывать карточку маршрута патрулирования ИДПС не обязян. Но в суде-то вы можете подать письменное ходатайство о предоставлении данных документов и правда выплывет наружу.
На дороге служебные обязанности выполняют исключительно инспектора ДПС. Могут ли вас остановить сотрудники других структур милиции? Да, могут, «Закон о милиции» дает им такое право. Это же положение закреплено в ПДД п.2.1.1 не делает различия между сотрудниками ДПС и другими структурами МВД. Но такая остановка, за исключением остановки участковым инспектором милиции (согласно п 2 приказа МВД N297 они имеют на это право), должна вас насторожить. Для каждой структуры МВД и для каждой должности в приказах четко прописано, когда сотрудник имеет право остановить автомобиль при выполнении ими служебных обязанностей (статья 18 «Закона о милиции»). Например, сотрудник ППС может остановить автомобиль для ограничения доступа в зону отцепления, для проверки документов и даже Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право: производить досмотр транспортных средств... - п 25 ст 10 Закона о Милиции. При этом действия милиционеров должны в точности совпадать с действиями ИДПС. Ваши права в разговоре с милиционером такие же, как в разговоре с инспектором ДПС. Поэтому немедленно потребуйте от милиционера представиться, предъявить документы и назвать причину остановки транспортного средства. Согласно Приказа МВД 444 от 02 июня 2005, помимо инспекторов ГИБДД составить протоколы по статьям 12.1–12.3, 12.6, 12.7, 12.10–12.20, 12.25, 12.29 Коап могут другие сотрудники милиции, но только при осуществлении ими своих обязанностей. Например, сотрудник вневедомственной охраны не имеет права близко подходить к вашей машине на дороге – никаких обязанностей у него там нет. Однако, если въедете под «Въезд запрещен» на охраняемую им территорию, то административны протокол может быть составлен.
Просто о сложном: передаточные числа КПП Даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой из-за правильно подобранных передаточных чисел КПП. Как такое может получиться? Для начала рассмотрим: зачем нужна КПП и как она работает. Чтобы машина ехала благодаря расходу топлива (а не только накатом с горки), прежде всего нужно передать крутящий момент от двигателя к колесам. Обычно это делается с помощью приводных валов с зубчатыми шестеренками. Например, если на ведущем валу 20 зубьев, а на ведомом 60, то передаточное число будет равно 3 (60:20=3). Соответственно, ведомый вал будет крутиться в 3 раза медленнее ведущего, зато и крутящий момент будет увеличен в 3 раза. В трансмиссии дважды происходит такая трансформация: от двигателя к КПП, с использованием разного количества зубьев (передаточных чисел) для каждого номера передачи; и от КПП к колесам (так называемая главная пара). Чем больше передаточное число каждой передачи и главная пара, тем быстрее разгоняется автомобиль. Правда, тем меньше получается максимально возможная скорость на каждой передаче. «Максималка» считается очень просто. Допустим, главная пара равна 5.0, передаточное число у первой передачи 3.0, какая скорость у машины будет при 6000 об/мин двигателя? Легко определим, что колесо будет вращаться 400 об/мин (6000:5:3=400). А дальше – из учебников школы, V(скорость)=2*3,1418*R(радиус колеса в сборе)*N(об/мин колеса). Отметим, что если вместо первой передачи мы выберем 2-ю (пусть ее передаточное число равно 2.0), то скорость вращения колеса (ну и скорость машины, конечно) при тех же 6000 об/мин двигателя вырастет в 1.5 раза (6000:5:2=600). Интересно сделать и обратный подсчет. Допустим, у нас две абсолютно одинаковые машины, но главные пары у первой – 5, а у второй – 4. Каковы будут обороты двигателей этих машин на второй передаче при одинаковой скорости? Одинаковая скорость машин (при тех же колесах) означает одинаковую скорость вращения колеса (допустим, 600 об/мин). Далее просто 600*2*5=6000 у первой машины и 600*2*4=4800 у второй, с уменьшенной главной парой. После всех этих выкладок мы можем сделать первый вывод: хотите сделать машину, не требующую излишней раскрутки двигателя, а также с увеличенной максимальной скоростью на каждой передаче, значит, уменьшайте передаточные числа и главную пару, но увеличивайте радиус колеса в сборе. Ну а если хотите улучшить разгонную динамику, то все надо делать наоборот.
Этот принцип действует для всех типов КПП, будь то механика, АКПП, робот или вариатор. В последнем случае вместо двух сопряженных зубчатых передач мы имеем два конуса с непрерывным изменением передаточного числа.
Теперь поближе рассмотрим передаточные числа, забыв на время о главной паре (но примем ее равной 5). Вы, конечно, знаете, что при 5000 об/мин машина разгоняется веселее, чем при 2500. А это значит, что для хорошего разгона очень важно, чтобы при переключении передачи вверх обороты двигателя падали не слишком низко. Этот показатель напрямую зависит от передаточных чисел каждой передачи. Допустим, что передаточное число у 1 передачи – 4, у второй – 2. Значит, при переключении на 2-ю передачу обороты двигателя упадут в 2 раза. Почему? А давайте посчитаем, на 1 передаче колесо при 5000 об/мин двигателя вращается 250 об/мин (5000:5:4=250) и при переключении на 2-ю передачу мы получим 2500 об/мин на двигателе (250*2*5=2500). Как Вы заметили, от величины главной пары здесь ничего не зависит. Обороты, при таких передаточных числах, всегда упадут в 2 раза. Как известно, на 9-ках была та же самая проблема, из-за неграмотного подбора передаточных чисел двух первых передач (3.64 и 1.95 соответственно). Поэтому на 1-ой передаче приходилось сильно выкручивать обороты двигателя вверх, что, при постоянном использовании такого приема, плохо сказывалось на синхронизаторе 2-й передачи. Отсюда вывод: чем ближе передаточные числа, тем более плавным будет разгон при последовательном переключении передач. А вот во сколько раз меньше станут обороты двигателя при изменении передачи сосчитать легко: просто поделите два передаточных числа (высшей и низшей передачи соответственно).
Теперь пора достать из шкафа забытую нами на время главную пару. Как Вы уже заметили, для определения скорости (или при обратной задаче – расчет оборотов двигателя) нам всегда приходится использовать произведение передаточного числа на главную пару. Назовем это произведение Iобщ (число общее). Эта величина характеризует, насколько уменьшится скорость вращения колес (по отношению к оборотам двигателя) и, как Вы помните, увеличение крутящего момента. Допустим, Iобщ меняется от 2.8 до 16.5 (цифры, естественно, приблизительные, для каждой машины есть свой оптимальный отрезок). У нас всего 1 степень свободы при двух переменных – передаточное число и главная пара – потому, что уменьшая один показатель мы вынуждены ровно во столько же раз увеличить другой. И вот здесь возникает конфликт в нарезке передаточных чисел. Для плавного разгона передачи должны быть достаточно близкими, как итог – разница между первым и последним передаточным числом получается небольшой. Но тогда, чтобы уместиться в пределы Iобщ, просто необходимо увеличить главную пару. Это, как Вы помните, ведет к лучшей динамике разгона, но и к увеличению необходимых оборотов двигателя и уменьшению скорости на каждой передаче. Такой выбор (особенно для чисто городских машин) не является оптимальным, ибо заставляет держать, даже при спокойной езде, необоснованно большие обороты двигателя, к тому же приходится чаще переключать передачи. С другой стороны, если уменьшить главную пару, то (вспомните – надо уместиться в промежуток изменения Iобщ) приходится увеличивать разницу между передаточными числами в КПП. Ага, хвост вытянули – нос завяз. Теперь при переключении вверх обороты двигателя падают слишком сильно. Подумаем. А почему бы не уменьшить отрезок Iобщ? В каких-то пределах, не существенно, так и делают производители. Малые изменения в Iобщ, естественно, ведут к несущественным изменениям в характере машин. А если изменить отрезок Iобщ кардинально? Например, уменьшить 16.5 до 10.5? Оценить подобное «нововведение» Вы сможете и сами лично, особенно, если у Вас «механика». Просто попробуйте стартовать с места не на 1-ой передаче, а на 2-ой. Можно ли так сделать? Конечно. Педаль сцепления в пол, предварительная подгазовка (чтобы увеличить обороты), отпуск сцепления с одновременным нажатием на газ. А будет ли это удобным при каждом трогании с места? Увы, надоест быстро. Но есть и другой аспект: крутящий момент (при передаче от двигателя на колеса) в данном случае увеличится не в 16.5, а только в 10.5 раз, что не лучшим образом скажется при буксировании прицепа, или увеличении массы автомобиля, или на плохой дороге. Каков же выход?
Да просто увеличить количество передач! Меня часто спрашивают: почему 4АКПП Вы считаете хуже, чем 5АКПП? Теперь, после вдумчивого обсуждения всех нюансов, Вы и сами, без моей помощи, ответите на этот вопрос. Ибо 4 передачи всегда огромный компромисс: или мы вынуждены максимально удалять друг от друга передаточные числа (недостатки такого подхода мы уже рассматривали), или увеличивать главную пару (со всеми минусами такого решения). При переходе с 4АКПП даже на 5АКПП (6 и 7, конечно, еще лучше) мы получаем «лишний» коэффициент 1.25, который по своему усмотрению мы можем употребить для существенного улучшения «нарезки» передаточных чисел.
Еще раз, очень коротко, повторим выводы:
1. Если Вы хотите:
* реже переключать передачи * при спокойной езде держать небольшие обороты двигателя * увеличить максимальную скорость на каждой передаче,
значит уменьшайте передаточные числа и главную пару, но увеличивайте радиус колеса в сборе. Ну а если хотите улучшить разгонную динамику, то все надо делать наоборот.
2. Чем ближе передаточные числа, тем более плавным будет разгон при последовательном переключении передач.
3. Чем больше количество передач в КПП, тем лучше.
Большие клапана Существует возможность увеличения размера клапанов. Для этого необходимо заменить седла на увеличенные и доработать каналы, увеличив их проходное сечение. Большие клапана позволяют увеличить проходное сечение клапанной щели, являющейся "узким местом" в ГБЦ. На 8 клапанные двигатели (и 4-х клапанные ГБЦ Оки) целесообразна установка больших клапанов размера 39х34 мм. Для сравнения, серийный размер клапанов для 21083 ГБЦ - 37х31 мм. Возможны и другие варианты. В России налажено производство клапанов для 21083 двигателей размера 39х34 Производятся в Тольятти несколькими предприятиями. К сожалению, эти клапана требуют доработки (для их облегчения). Возможен так же подбор и установка больших клапанов от импортных двигателей на большинство из отечественных головок.
При установке больших клапанов следует помнить, что при увеличении диаметра головки клапана остро встает вопрос веса клапана. Снова обращаемся к теме облегчения клапанов. В основном целесообразно облегчать клапана путем выемки металла (в ввиде лунки) на торце головки клапана. Т.е. приведение клапана в форму "тюльпана". Однако, выбор методики облегчения клапана зависит от формы импортного заводского клапана. Дополнительная работа с клапанами (облегчение) удорожает стоимость клапана. Обращаем внимание, что полностью привести вес большого клапана к облегченному серийному невозможно, это приведет к значительному снижению прочности клапана. По-этому так или иначе вес такого клапана будет на несколько граммов больше веса серийного облегченного клапана, но заметно меньше веса обычного серийного клапана.
Кардинальным методом уменьшения веса клапана при переходе на большие клапана является установка клапанов с уменьшенным стержнем, например большие клапана с 7-мм стеблем в 8 клапанные головки вместо клапанов со стеблем 8 мм. Это требует применения оригинальных направляющих втулок и верхних тарелок пружин.
Замена седел на увеличенные - довольно недешевая процедура, зачастую целесообразно оставить клапана обычного размера, лишь облегчив их.
Большие клапана прибавляют мощность в основном на высоких оборотах. Так же очевидно, что ресурс таких клапанов более высок.
От себя добавлю,что приход от увеличенных клапанов на мотор доработанный из железа с линейки "тюнинг" даст очень малый эффект...Если же крутить за 7000-8000 об/мин,то конечно там они уже необходимы... + Довольно дорогая затея + Если новое седло выпадет из посадочного места, то это чревато полным кап. ремонтом.
Доработка карбюратора ВАЗ-2108-99 Все описанное здесь может быть реализовано на всем семействе карбюраторов ДААЗ 2108X-1107010.
1. Замена иглы клапана и установка нового уровня топлива в поплавковой камере Для достижения высокой стабильности уровня, и следовательно, исключения переобеднения смеси на переходных и мощностных режимах, необходимо устанавливать уровень топлива в поплавковой камере всегда 1 мм. Другие значения приведут к нештатному режиму работы переходных и главных дозирующих систем. Далее - очень рекомендую установить резиновую запорную иглу, которая позволяет более ровно держать уровень, обладает большей надежностью, долговечностью и лучшими демпферирующими свойствами. Так-же она не склонна к зависаниям при резком маневрировании. Из промышленных вариантов лучший выбор - игла UNIKAR 10 для карбюраторов SOLEX. Перед установкой новой резиновой иглы обязательно выдержать ее не менее получаса в бензине, чтобы потом корректо выставить уровень топлива.
2. Уничтожение системы ЭПХХ Данная доработка производится с целью увеличить надежность работы двигателя. Из отрицательных свойств отмечу сразу увеличение расхода топлива (но не очень значительное - в среднем 5 -7%). Выполняется доработка двумя способами:1. Из штатного электромагнитного клапана системы ЭПХХ удаляется запорная игла (для любителей зверств - выдергивается плоскогубцами с мясом, для цив. - откусывается кусачками при максимальном вытягивании). После следует тщательно замазать торец электромагнитного клапана со стороны эл. контакта, так как через это место возможен подсос воздуза при длительной эксплуатации.2. Приобретается на рынке или изготавливается самостоятельно держатель жиклера (болт-заглушка) и ставится вместо клапана.После данной операции удаляется вся электрическая обвеска карбюратора (провод датчика заслонки и блок ЭПХХ)Для тех, кто хочет довести идею до совершенство, есть возможность изготовить самостоятельно держатель жиклера с иммитатором запорной иглы для улучшения образования топливно-воздушной эмульсии.
3. Модификация тракта ускорительного насоса Для улучшения работы двигателя при резком изменении положения дросселя (ХХ -> полный дроссель) необходимо доработать ускорительный насос. Можно приобрести уже готовый распылитель ускорительного насоса от карбюратора ДААЗ 21073-1107010 (Нива-Тайга) с диаметром форсунки 0.45 мм. Только перед установкой необходимо удостовериться, что форсунка именно этого диаметра, воспользовавшись соответствующим сверлом. Если отверстие меньше - его необходимо рассверлить. Далее - если найти готовый распылитель не удалось, то его можно изготовить из штатного. Делается это удалением длинной трубки. Затем, на ее место (вверх) переставляется короткая трубка. Следующим этапом она рассверливается до 0.45 мм диаметра. Затем от длинной трубки отрезается прямой участок длинной 3 - 4 мм. Он запаивается наглухо с одного из торцов, а другим вставляется в нижнее отверстие корпуса распылителя. Потом все трубки припаиваются к корпусу с помощью паяльника с острым и тонким жалом, мощностью до 60 Вт. Так-же необходимо пропаять и готовый заводской распылитель. В конце надфилем убираем излишки припоя. Устанавливаем распылитель на место (он должен с натягом входить на свое место, если это не так - то замените резиновое уплотнение. Теперь нужно "пристрелять" струю топлива. Она должна идти параллельно осевой линии камеры и не попадать ни на один ее элемент (включая дроссельную заслонку). Ну и теперь, за ненадобностью, регулировочным винтом полностью закрываем дроссель вторичной камеры. Последний штрих - изготовление своего профиля кулачка привода ускорительного насоса. Эта тема пока еще не отработана, так что рекомендую просто установить кулачок от карбюратора ДААЗ 21073-1107010. Данная доработка принесет следующие плоды: во первых - топливо из распылителя ускорительного насоса будет проходить больший путь и следовательно лучше перемешиваться с воздухом, во вторых - так как вторичная дроссельная заслонка открывается не параллельно с первичной, то часть топлива раньше останавливалась на ее кромке, что вело к небольшим рывкам, и в третьих - между двумя диффузорами близко к зоне максимальных скоростей воздушного потока появляется отверстие (в котором раньше находилась длинная трубка), которое демпферирует процессы в карбюраторе при резком открытии всех дроссельных заслонок, что благотворно сказывется на динамике.
4. Установка увеличенных жиклеров в первичной и вторичной камерах В первой камере оставляем штатный топливный жиклер (95) а эмульсионную трубку (165) меняем на 155 (от карбюратора ДААЗ21083 с автоматом пуска). Во вторичной камере меняем штатный топливный жиклер (97.5) на 100 (от того-же ДААЗ21083 с автоматом пуска) а эмульсионную трубку (135) меняем на 125 (если в последующем, при долгой езде с полным дросселем будет наблюдаться образование сажи на свечах зажигания, то необходимо вернуть назад 135 эмульсионную трубку). Кстати, очень критично положение воздушных отверстий на эмульсионных трубках. Они должны строго находится напртив заборных каналов малых диффузоров. Добиться этого можно используя текстолитовые шайбочки, подпиливая их надфилем и подкладывая под головки эмульсионных трубок. Отдельно скажу, что отдельные фанаты еще и полирут жиклеры до зеркального блеска. Но по параметру труд/эффект данная доработка не выдерживает критики, хотя, конечно лучше все делать по максимуму. Любая "форсировка" складывается из мелочей.
5. Доработка тракта ХХ Дроссельное распыливание – наиболее простой и доступный способ доработки карбюратора. В дроссельной заслонке на расстоянии 0,3...0,5 мм от ее кромки в зоне отверстий переходной системы выполнено круглое или овальное отверстие. Его проходное сечение выбирается в зависимости от расхода воздуха, необходимого для получения требуемой индикаторной мощности при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Для двигателей с рабочими объемами 1,2 и 1,5 л диаметры отверстий должны быть соответственно 2,5 и 3 мм. Диаметры отверстия выбираются несколько меньше оптимальных, чтобы иметь возможность уточнять регулировку на холостом ходу винтом качества и винтом количества (положения дроссельной заслонки). Данная доработка позволяет снизить содержание СО в отработавших газах двигателя без увеличения выброса СН на режиме холостого хода. Так-же улучшается равномерность состава смеси по циллиндрам на режиме холостого хода. Расход топлива в дорожных условиях снижается в пределах 1...2%. Дополнение: В результате многочисленных переделок по данному методу выполненных знакомым автомеханником и лично мной, прихожу к выводам относительно размерностей отверстия в дроссельной заслонке. Для любых моделей ВАЗ2108(9) - не более 1,5...2 мм, для Таврии 1...1,5 мм. Эти размеры являются "стартовыми" и могут уточнятся в дальнейшем.
6. Полировка диффузоров Имеет смысл для уменьшения аэродинамических потерь и увеличения скорости потока (и следовательно - распыляемости) отполировать малые диффузоры. Делается это с помощью шерстяной нитки, натертой пастой ГОИ. Полировать надо практически до зеркального состояния.
7. Изменение алгоритма открытия дроссельных заслонок На данный момент эта операция еще не реализована, но смысл ее таков - сделать либо вообще параллельное открытие дроссельных заслонок первичной и вторичной камер, либо максимально сблизить моменты их открытия. Для этого необходимо дорабатывать тяги управления и систему блокировки открытия вторичной камеры. После проделанной работы необходимо отрегулировать холостой ход, затем зажигание, затем снова холостой ход. Потом можно насладиться результатом.
Мифы о дизельных двигателях 1. Дизельный двигатель слишком медленный. Современные дизельные двигатели с системой турбонаддува гораздо эффективнее своих предшественников, а иногда и превосходят своих бензиновых собратьев с таким же объемом двигателя. Об этом говорит дизельный прототип Audi R10, выигравший 24-х часовую гонку в Ле-Мане, и новые двигатели BMW, которые не уступают по мощности бензиновым и при этом обладают огромным крутящим моментом.
2. Дизельный двигатель слишком громкий. Правильно настроенный дизель лишь немного «громче» бензинового, что заметно лишь на холостых оборотах. В рабочих режимах разницы практически нет. Громко работающий двигатель свидетельствует о неправильной эксплуатации и возможных неисправностях.
3. Дизельный двигатель гораздо экономичнее. Времена, когда дизельное топливо стоило в три раза дешевле бензина, давно прошли. Сейчас разница составляет не более 10-20 процентов. Срок службы дизельного двигателя действительно гораздо больше бензинового и может достигать 400—600 тысяч километров, но специфика России такова, что основная часть автомобилей имеет скрученный пробег и 150 тысяч на спидометре не дают гарантию того, что двигатель уже не прошел 300—400 тысяч километров и не потребует скорого капитального ремонта. Запчасти для дизельных двигателей также несколько дороже, как и стоимость ремонта. Несмотря на все вышеперечисленные причины, дизельный двигатель при правильной эксплуатации будет несколько экономичнее бензинового.
4. Дизельный двигатель плохо заводится в мороз. При правильной эксплуатации и подготовке к зиме проблем с двигателем не возникнет. Например дизельный двигатель VW-Audi 1,9 TDI (77 кВт/105 л.с.) оснащен уникальной системой быстрого запуска: нагрев свечей накаливания до 1000 градусов осуществляется за 2 с. Система позволяет мгновенно заводить двигатель в любых климатических условиях без предпускового разогрева.
Мифы и правда о расходе топлива. МИФ1: "В "пробке" двигатель лучше глушить" ПРАВДА: Это не совсем так. С точки зрения экономии топлива, возможно, это имеет смысл, только если стояние автомобиля в "пробке" будет более 5-10 минут. Если же глушить и запускать двигатель часто, это, наоборот, приведет к перерасходу топлива и в некоторой степени уменьшит ресурс двигателя и аккумулятора.
МИФ2: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина" ПРАВДА: Совершенно ошибочное мнение! На нейтральной передаче двигатель потребляет столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода. При выключении же передачи соответственно происходит падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется и экономия заканчивается. Поэтому движение на передаче и торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения. Кстати, режим принудительного холостого хода (движение на передаче без нажатия на акселератор) очень полезен для мотора – происходит выброс гари и копоти.
МИФ3: "Антикрыло снижает расход" ПРАВДА: Как раз наоборот. Спойлер нужен, чтобы лучше прижимать автомобиль к дороге. А делает он это за счет дополнительного сопротивления воздушному потоку (соответственно дополнительного расхода топлива). И чем больше площадь и угол наклона спойлера, тем больше он влияет на расход. Существуют спойлеры, которые улучшают аэродинамику автомобиля, но они подбираются индивидуально для каждого автомобиля с обязательной продувкой в аэродинамической трубе. Если же возникает необходимость установки антикрыла "для красоты", лучше выбирать нейтральный спойлер, который не имеет ярко выраженного угла атаки и является лишь имитацией спортивного аксессуара.
МИФ4: "Для экономии топлива разгоняться нужно медленно" ПРАВДА: Экономный разгон – это плавный разгон, а не медленный. Длительное движение на низших передачах, наоборот, приводит к перерасходу. Безусловно, в момент ускорения моментальный расход значительно увеличивается, но чем меньше будет время разгона, тем быстрее двигатель выйдет в оптимальный режим работы и снизит потребление бензина.
МИФ5: "Прогретый на месте двигатель расходует меньше топлива" ПРАВДА: Действительно, непрогретый мотор расходует топлива больше, чем прогретый, но, во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу (на месте) влечет повышенный расход топлива, и вся последующая экономия "вылетает в трубу". Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше как можно быстрее начать движение.
МИФ6: "Движение на повышенной передаче экономит топливо" ПРАВДА: Это не совсем так. Движение как на слишком низких, так и на слишком высоких оборотах приводит к перерасходу. Выбранная передача должна соответствовать оптимальным оборотам двигателя. Оптимальные обороты вращения коленвала у каждого автомобиля разные и составляют примерно 80% от частоты вращения, при котором достигается максимальная мощность. Например, для двигателя с оборотами максимального крутящего момента 4 000 об/мин оптимальными являются обороты 3 200 об/мин. Поэтому не стоит пренебрегать переключением на пониженную передачу, т.к. движение на повышенной передаче при оборотах, близких к холостому ходу – около 1 500 об/мин, – увеличивает расход топлива (в смесеобразование начинает вмешиваться система холостого хода, добавляя лишнее топливо).
Что увеличивает расход топлива исправного автомобиля: - автоматическая КПП; - включенный кондиционер; - нагрузка на генератор (стереосистема, фары, дополнительные энергопотребители); - длительный прогрев, "пробки" на дорогах
Расход топлива на исправном авто зависит в основном от самого водителя – расход бензина существенно увеличивается при достаточно интенсивном и частом нажатии на педаль газа.На расход топлива влияют и некоторые факторы внешней среды. Например, езда в темное время суток менее экономична. И вызвано это не только необходимостью включения световых приборов, но и необходимостью использовать в целях безопасности другой скоростной режим. То же можно сказать о движении в условиях недостаточной видимости – туман, дождь, снег.
Состояние дороги также может оказать некоторое влияние на расход топлива. Движение в гололед требует повышенной осторожности и пониженной скорости. Зимой расход топлива всегда выше, чем летом. Для этого есть несколько причин: установка зимних шин, необходимость более длительного разогрева двигателя перед началом движения, применение обогревательных приборов, короткий световой день, качество дорог и др. Как замерить расход топлива?
1. Заправить бак топливом под горловину и засечь показания одометра. 2. Поездить в обычном режиме – выкатать топливо, причем чем больше будет километраж, тем точнее будут показания. 3. Вернуться на место первоначальной заправки и с помощью мерной емкости (канистры) снова залить бак под горловину, записать количество залитого бензина. 4. Делением количества долитого топлива на километраж, пройденный автомобилем, получаем итог. Как снизить расход топлива?
Технически исправный автомобиль всегда будет потреблять меньше горючего, чем автомобиль с неисправностями. Равномерная скорость движения автомобиля экономит топливо, то есть резкие разгоны и торможения – враги экономии. Но не стоит пренебрегать безопасностью и двигаться слишком медленно. В потоке транспортных средств самым безопасным вариантом будет движение со скоростью потока. Ни для кого не секрет, что при движении по городу и по магистрали расход топлива будет отличаться. Разным он будет и при движении по проселочной дороге и асфальту. Длительное стояние в "пробках" очень сильно увеличивает расход топлива, так как двигатель работает, а автомобиль практически не двигается. Поэтому, планируя поездки, необходимо заранее продумать маршрут. При этом зачастую более длинный путь не значит менее экономичный, и наоборот.
Рекомендуется использовать кинетическую энергию автомобиля – как можно меньше пользоваться педалью тормоза, больше двигаться накатом, плавнее тормозить и разгоняться, заранее прогнозировать ситуацию на дороге (не разгоняться перед красным сигналом светофора). Не прогревайте двигатель до рабочей температуры на стоянке: как только стрелка указателя температуры сдвинулась, можно начинать движение. Неисправности автомобиля, увеличивающие расход топлива:
- засоренные воздушный или топливный фильтры; - неисправность двигателя (не работает один цилиндр, растянут ремень ГРМ, неправильно выставлено зажигание); - неисправность какого-либо датчика в системе впрыска топлива и т.п.; - неисправность подвески и трансмиссии; - неисправность тормозной системы; - низкое давление в шинах.
Индивидуальная калибровка Калибровка двигателя, особенно нестандартной конфигурации - творческий процесс и к нему нужно как следует подготовиться. В этой статье будут рассматриваться инструментальные методы работы. Калибровку ворованной устаревшей прогой, слушая детонацию ухом, а состав смеси по запаху выхлопа отметем сразу, как шаманскую.
Начнем с оборудования. Итак, первым делом нам понадобится автомобиль :), хотя нет, автомобиль - в последнюю очередь. В первую очередь нам совсем не помешает программа - редактор калибровок. Здесь, в случае с ВАЗ, впереди планеты всей Chip Tuning PRO версии не ниже хотя бы 6.0 (текущая версия уже 6.5). Первое что делаем мы, читаем хэлп. Ничего не поняв, ищем принтер и читаем уже на бумаге. Опять ничего непонятно? Ничего страшного... у всех так. Читаем снова, медленно и вдумчиво, пытаясь понять смысл приводимых слов, цифр и формул. На пятый - ...надцатый раз туман медленно начинает проясняться, становится не таким ужасным алгоритм расчета топливоподачи, становятся понятны механизмы взаимодействия калибровок.
Теперь можно начинать потихоньку (на свой страх и риск) пытаться настраивать автомобили. Для этого нам понадобится:
1. Инженерный блок J5 On-Line Tuner (или J7 On-Line Tuner. А лучше - оба). 2. Контроллер ШДК или, для совсем начинающих, какой-нибуть показометр-альфометр. 3. Адаптер K-Line или USB Host, если у Вас J5 On-Line Tuner 2
В принципе, этих трех пунктов уже вполне достаточно для грамотной калибровки. Но это один из самых дорогих "комплектов", т.к для записи инженерного блока подойдет только один программатор - ПАК-2 (3) "Загрузчик" (Combiloader) и его волей - неволей придется покупать (заодно, наконец, отвыкните выдерживать паузы и щелкать тумблерами). Ну, с инженерным блоком все более - менее ясно: почти обычный блок с быстрым протоколом и дополнительным ОЗУ, позволяющий менять калибровки в реальном времени на работающем автомобиле, а вот про альфометр нужно рассказать подробнее.
Альфометр, основываясь на показаниях лямбда-зонда индицирует альфу, т.е соотношение воздух/топливо в отработанных газах. Калибровщик может в режиме реального времени наблюдать реакцию двигателя на изменение калибровок.
Раньше для контроля за составом смеси применяли газоанализатор на заднем сиденье, но это доставляло массу неудобств - во первых, все это довольно трудно разместить в автомобиле, во вторых, газоанализатор имеет большую инерционность и приходилось очень долго кататься в стационарных режимах. Переходные же режимы так настроить вообще невозможно. Альфометр практически не имеет инерционности, мал, компактен и удобен и индицирует не СО (как газоанализатор), а конкретный состав смеси. Единственное НО - автомобиль должен быть оборудован лямбда-зондом и последний должен быть в рабочем состоянии. В автомобилях с нестандартным выпуском, естественно, не предусмотрено применение лямбды и необходимо вварить под нее гайку и удлинять проводку. Очень хорошо для этих целей подходит ступичная гайка от классики. После калибровки лямбда-зонд можно убрать, установив заглушку. Применение узкополосного ДК имеет один плюс - низкую стоимость оборудования. В остальном, конечно, одни минусы - использование "переключающегося" ДК дает относительную точность только при составах близких к стехиометрии, на мощностных или экономичных составах он начинает безбожно врать. Именно поэтому такие альфометры относятся, как шутят тюнеры, к классу "показометр". Более правильным и профессиональным решением является использование широкополосного датчика кислорода (ШДК) или, что еще более предпочтительно, контроллер ШДК.
Контроллер широкополосного датчика кислорода (Digital Air /Fuel Ratio Meter) - более дорогостоящее и профессиональное решение. Широкополосные (Wide Band) датчики кислорода имеют линейную характеристику и огромный диапазон достоверных показаний. Наиболее доступное оборудование - фирмы Innovate Motorsports. Контроллер ШДК (например, LM-1) намного правильнее показывает состав смеси, имеет большой диапазон измерения. Контроллер служит для индикации
состава смеси/лямбды (отношения воздух/топливо) и записи логов (LM-1 пишет до 44 минут), которые потом можно анализировать на персональном компьютере. Но основная задача контроллера - поддержание температуры ДК в заданном температурном режиме для обеспечения максимальной точности измерения.
Innovate Motorsports не ограничилось выпуском только контроллера ШДК. На основе LM-1 компектуются несколько тюнинг-китов, один включает в себя RPM конвертер, для "привязки" логов к оборотам/дросселю (фактор нагрузки) и получения трехмерных графиков для анализа. Второй, более продвинутый, включает в свой состав LMA-3 AUXBOX, с возможностью подключения до 5 внешних датчиков и имеющий в своем составе МАП-сенсор и датчик ускорения. DL-32 кроме всего прочего умеет писать логи на флэш с голосовыми метками - комментариями и пр. Все это может работать автономно, как сборщик логов, а может и в онлайне. Логи и индикацию можно потом обрабатывать утилитой Log Works.
Имеется так же "вариант попроще" - LC-1, предназначенный, в основном, для постоянной установки на автомобиль. Он не имеет индикации и выводит информацию на компьютер или аналоговый выход.
Спортивное ПО для настройки нестандартных конфигураций двигателей от SMS-Software J5SPT0005/J7SPT0005 и спортивный ЭБУ J5Sport (Соколов-Спорт) могут использовать аналоговый выход LM-1/LC-1 для автоматической постройки таблиц топливоподачи.
Данное оборудование не привязано к марке автомобиля и позволяет снять логи состава смеси и связанных с ним параметров с любого автомобиля.
Если нет инженерного блока возможно два варианта:
I ВАРИАНТ - Практический. Отстраивать поэтапно, постоянно производя перезапись программы. Для этого нужно иметь на вооружении:
1. Диагностическая программа. 2. Редактор калибровок Chip Tuning Pro v.6.хх (ну, или никак не ниже 3.21) 3. Адаптер K-Line 4. Программатор 5. Альфометр (ну или газоанализатор)
Метод достаточно трудоемкий, но позволяет добиться примерно такого же результата, как и предыдущий, однако требует гораздо больше затрат труда и времени. Подчас блок приходится переписывать 30-50 раз, прежде чем начнешь приближаться к желаемому результату. Этот метод чаще всего используется для отстройки автомобилей с ЭБУ Bosch MP7.0H и Bosch M7.9.7, где применение инженерного блока вызывает большие технические сложности.
II ВАРИАНТ - Аналитический. Название это происходит, вопреки сложившемуся стереотипу, не от слова "анал", а от слова "анализ". Для этого варианта понадобится:
1. Диагностическая программа или программа - логгер, позволяющая писать логи на диск. 2. Адаптер K-Line 3. Альфометр или прошивка работающая с ДК (лямбда - зондом)
Тут все просто - подсоединяем диагностику и ездим, ездим, ездим... Снимая логи по расходу воздуха / наполнению / зажиганию / детонации в движении в различных режимах работы, не забывая поглядывать на состав смеси при этом. Далее, дома, в спокойной обстановке анализируем все полученные данные и строим прошивку. Может понадобиться 2...5 промежуточных заездов. Этот метод для тех, кто не торопясь строит программу под себя. Наиболее подходящее ПО для этих целей - программы DTool от TeamRS и Injektor от Andy Frost. Последняя может работать с логами других программ, например, ICD.
Так что же "вертим" в прошивке? По большому счету очень немного - для правильной работы любого двигателя в стационарных режимах нужно обеспечить состав смеси в мощностном режиме до 12,3-13,2:1, в экономичном - 16-16,5:1 и обеспечить оптимальное зажигание, в идеале соответствующее максимальному ускорению в данной точке. Так же, естественно, необходимо настроить переходные режимы, "ускорительный насос" и холостой ход. Если Вы вняли совету статьи и прочитав ...надцать раз, выучили хэлп к программе - редактору калибровок, трудностей возникнуть никак не должно.
Все оборудование, включая контроллер ШДК LM1 в любой комплектации Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине.
Доп. материалы:
1. Настройка холостого хода. 2. Инженерный ЭБУ 3. Оборудование для контроля состава смеси. 4. Немного о детонации, зажигании и его настройке. Первоисточник http://chiptuner.ru
ЧТО ТАКОЕ ВПРЫСК ТОПЛИВА Инжектор или впрыск (от английского inject - "впрыск") топлива - система дозированной подачи топлива в цилиндры двигателя. Существует много разновидностей впрыска - механический, моновпрыск, распределенный, непосредственный. Мы будем рассматривать только относительно современные электронные системы распределенной подачи топлива, на основе ЭСУД (электронной системы управления двигателем) рассчитывающей подачу топлива на основе сигналов установленных на двигателе датчиков.
На рисунке схематично показан принцип многоточечного распределенного впрыска. Подача воздуха (2) регулируется дроссельной заслонкой (3) и перед разделением на 4 потока накапливается в ресивере (4). Ресивер необходим для правильного измерения массового расхода воздуха (т.к измеряется общий массовый расход (MAF) или давление в ресивере (MAP). Последний должен быть достаточного объема для исключения воздушного "голодания" цилиндров при большом потреблении воздуха и сглаживания пульсаций на пуске. Форсунки (5) устанавливаются в канал в непосредственной близости от впускных клапанов.
Распределенный или точечный (то есть, когда на каждый цилиндр работает своя форсунка) впрыск топлива делится на три типа:
• Одновременный, когда за один рабочий цикл двигателя (2 оборота коленвала) все 4 форсунки отрабатывают два раза одновременно.
• Попарно-параллельный или групповой, когда за один рабочий такт двигателя форсунки отрабатывают парами (1-4 и 2-3) по два раза за рабочий такт.
• Фазированный или последовательный, когда за один рабочий такт двигателя каждая форсунка отрабатывает по одному разу в соответствии с фазой впрыска.
Суммарное время впрыска на одновременном и попарно-параллельном способе одинаково, на фазированном - в два раза выше, т.к за 1 цикл одновременного и попарно-параллельного впрыска форсунка включается 2 раза, а на фазированном - 1, поэтому время ее работы увеличено в 2 раза.
Для функционирования ЭСУД не обязательно наличие всех датчиков. Комплектации зависят от системы впрыска, от норм токсичности и пр. В программе управления есть флаги комплектации, которые информируют ПО о наличии или отсутствии каких-либо датчиков. В таблице серым выделены основные датчики, необходимые для работы (исключение составляют системы впрыска на "классику", где не используется датчик детонации).
Датчик кислорода используется только в системах с катализатором под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 (в Евро-3 используется два датчика кислорода (ДК) - до катализатора и после него). Датчик фазы нужен для более точного расчета времени впрыска в системах с фазированным впрыском.
ДПКВ служит для общей синхронизации системы, расчета оборотов двигателя и положения КВ в определенные моменты времени. ДПКВ - полярный датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии датчика работа системы невозможна. Это единственный "жизненно важный" в системе датчик, при котором движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом добраться до автосервиса.
ДМРВ служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.
ДТОЖ служит для определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и управления электровентилятором. При аварии датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени работы двигателя. Внимание! Сигнал ДТОЖ подается только на ЭБУ, для индикации на панели используется другой датчик.
ДПДЗ служит для расчета фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла открытия ДЗ, оборотов двигателя и циклового наполнения.
Датчик детонации служит для контроля за детонацией. При обнаружении последней ЭБУ включает алгоритм гашения детонации, оперативно корректируя УОЗ. В первых ЭСУД применялся резонансный ДД, пришедший с системы GM. Сейчас повсеместно использую
Напряжение бортовой сети автомобиля - по нему определяется степень коррекции работы электромагнитных клапанов форсунок и времени накопления в модуле зажигания (МЗ)
Датчик скорости автомобиля используется при расчетах блокировки/возобновления топливоподачи при движении. Этот сигнал так же подается на приборную панель для расчета пробега. 6000 сигналов с ДС примерно соответствуют 1 км. пробега автомобиля.
Датчик Фазы служит для точной синхронизации по времени впрыска в системах с фазированным (последовательным) впрыском. При аварии или отсутствие датчика система переходит на попарно - параллельную (групповую) систему подачи топлива.
Запрос на включение кондиционера служит для информации ЭБУ о том, что необходимо подготовить двигатель к включению кондиционера (появлению нагрузки на двигатель) - изменить обороты ХХ и принцип регулирования ХХ.
Датчик неровной дороги (раньше применяется довольно редко, сейчас все чаще, всвязи с вводом норм токсичности Евро-3) cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля при детектировании пропусков воспламенения, с его помощью оценивается правильность работы зажигания (cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля. Это необходимо для правильной работы системы детектирования пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности.)
Форсунка - прецензионный электромагнитный (встречаются пьезоэлектрические) клапан с нормированной производительностью. Служит для впрыска вычисленного для данного режима движения количества топлива.
Бензонасос предназначен для нагнетания топлива в топливную рампу. Давление в топливной рампе поддерживается вакуумно-механическим регулятором давления. В некоторых системах регулятор давления топлива (РДТ) совмещен с бензонасосом. Исправный бензонасос без регулирования (с пережатой обраткой) должен создавать в магистрали давление не менее 5 атм. Рабочее давление на ХХ должно быть около 2,2-2,4 атм, на ХХ со снятым вакуумом - 3 атм. Бензонасос, совмещенный с РДТ, используемый в системах с безсливной рампой - 3,8 атм.
Модуль зажигания - электронное устройство управления искрообразованием. Содержит в себе два независимых канала для поджига смеси в 1-4 и 2-3 цилиндрах. То есть реализуется принцип "холостой искры". В последних модификациях низковольтные элементы МЗ помещены в ЭБУ, а для получения высокого напряжения используются либо выносная двухканальная катушка зажигания, либо катушки зажигания непосредственно на свече.
Регулятор холостого хода служит (совместно с УОЗ - регулированием) для поддержании заданных оборотов ХХ. Представляет собой прецизионный шаговый двигатель, регулирующий обводной канал воздуха в корпусе дроссельной заслонки, для обеспечения двигателя воздухом, необходимым для поддержания ХХ (7-12 кг./час) при закрытой дроссельной заслонке.
Вентилятор системы охлаждения управляется ЭБУ по сигналам ДТОЖ. Разница между включением/выключением как правило 4-5 грд.С.
Сигнал на тахометр выдается на приборную панель для индикации текущих оборотов двигателя.
Сигнал расхода топлива выдается на маршрутный компьютер - 16000 импульсов на 1 расчетный литр израсходованного топлива. Данные эти приблизительные, т.к рассчитываются они на основе суммарного времени открытия форсунок с учетом некоторого эмпирического коэффициента, который необходим для компенсации погрешностей измерения, вызванных работой форсунок в нелином участке диапазона, асинхронной топливоподачей и другими факторами. Как показывает практика, сигнал расхода топлива более - менее соответствует истине на системах с ДК.
Адсорбер, он же СУПБ является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 не предусмотрен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
Управление муфтой кондиционера служит для включения кондиционера после обработки сигнала на запрос включения кондиционера, т.е когда система готова к этому.
ЭБУ (электронный блок управления) - по сути специализированный микрокомпьютер, обрабатывающий данные, поступающие с датчиков и по определенному алгоритму управляющий исполнительными механизмами. Про результатам опроса определенных в программе датчиков, программа ЭБУ осуществляет управление исполнительными механизмами (ИМ).
Сама программа хранится в микросхеме ПЗУ, английское название микросхемы - CHIP (чип), отсюда и пошло название ЧИП-ТЮНИНГ, то есть изменение программы управления двигателем. Содержимое "чипа" - обычно делится на две функциональные части - собственно программа, осуществляющая обработку данных и математические расчеты и блок калибровок. Калибровки - набор (массив) фиксированных данных (переменных) для работы программы управления.
Сам чип-тюнинг делится, соответственно два направления: рекалибровку переменных программы и на изменение алгоритмов обработки калибровок. Часто эти направления смешиваются, но цель у них одна - улучшение эксплуатационных характеристик управляемого двигателя. Следует иметь ввиду, что для правильной работы любой программы необходимо наличие полностью исправных датчиков и ИМ. Тюнинговые прошивки, как правило, более точно настроены но и более требовательны к состоянию датчиков и ИМ. При "затюнивании" неисправности можно получить прямо противоположный ожидаемому эффект. Поэтому любой чип-тюнинг должен производиться на полностью продиагностированном авто, к которому нет никаких замечаний. Самый "правильный", но самый сложный и дорогой чип-тюнинг - это настройка программы на конкретное авто и конкретного водителя. Для исправных серийных моторов подготовлено довольно большое количество готовых "коммерческих" решений, ознакомиться с ними можно в разделе "Коммерческие прошивки" на сайте http://chiptuner.ru. Эти прошивки предназначены для "среднего" пользователя и для тех мастерских и СТО, где нет возможности заниматься индивидуальной настройкой.
Последние разработки в области систем управления двигателем - это новые контроллеры Bosch MP7.0H и Bosch M7.9.7 (M7.9.7+). В отличие от предыдущих систем, здесь используется так называемая 'моментная' математическая модель двигателя, такие системы намного сложнее калибруются и более 'капризны' в случае изменения физических параметров двигателя (рабочий объем, геометрия, впуск-выпуск). В последнем случае требуется калибровка самой матмодели (которая включает несколько тысяч калибровок), что практически невозможно без специального оборудования и методик. Несмотря на это можно утверждать, что в настоящее время данные системы успешно поддаются чип-тюнингу.
четвертая группа - буква, обозначает порядковый уровень ПО (A...Z), чем дальше буква в алфавите, тем новее уровень ПО;
пятая группа - две цифры, обозначает версию калибровки (00...99), чем больше номер, тем новее калибровки.
Новые блоки Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 и Микас 10 имеют другую, пока непривычную идентификацию.
В них первая группа - одна буква - код производителя
I - Итэлма B - Bosch А - Автэл
вторая группа - одна цифра - модель контроллера
1 - M10 1 - M7.9.7 2 - Январь 7.2
третья группа - 3 знака(цифро-буквенный код) - условное обозначение проекта по внутренней ВАЗ-овской классификации.
03Е - проект 2111, Евро II 18E - проект 2111, Евро III 04D - проект 21114, Евро II 18D - проект 21114, Евро III 05D - проект 21124, Евро II 08D - проект 21124, Евро III 20E - проект 21214, Евро II 21E - проект 21214, Евро III 22H - проект 21214, Евро III 01C - проект 11183, Евро II C02 - проект 11183, Евро III 02C - проект 11183, Евро III 73D - проект 11184, Евро III 73C - проект 21126, Евро III C02 - проект 11183, Евро III 26F - проект 21067, Евро II 26E - проект 21067, Евро II
четвертая группа - 1 буква - версия ПО.
пятая группа - 2 цифры - номер калибровки
Пример:
B103EQ09 - Bosch, М7.9.7, проект 03E, версия ПО - "Q", номер калибровок 09 I203EK34 - Итэлма, Январь 7, проект 03E, версия ПО - "К", номер калибровок 34
Попытка классификации обозначений тюнинговых прошивок
Так как явно назрела необходимость в систематизации прошивок с измененными калибровками, в обозначении прошивок мы будем придерживаться следующих правил: калибровки переднеприводных ВАЗов - "V", заменены на:
"А" - для прошивок на нестандартное "железо" "B" - "Butan" - прошивки для работы на сжиженном газе. "С" - "Cam" - прошивки под нестандартные распредвалы. "D" - "Dynamic" - для динамичных прошивок "Е" - "Economy" - для экономичных прошивок. Первоисточник http://chiptuner.ru
Стойки и пружины сс20 Ребят есть ли у когото опыт с данными элементами?стоит ли ставить или нет?много читал что после установки этих стоек лопаются стаканы,как избежать данную проблему,заранее спасибо за ответы.
в общем так плохая управляемость возникает изза того что кузов не жесткий соответсвенно когда усиливаем подвеску начинается не выдерживать кузов лопается стакан стыки кузова так что либо ездить на стоке либо варить каркас безопасности
Ну, каркас то не обязательно, но проварить силовые элементы кузова точно надо. А так верна сказал, в силу увеличения жесткости подвески на кузов большие нашрузки идут...
Стойки сс-20 не при чем, стойки хорошие, держат дорогу на ура, НО: недостаточный комфорт отрабатывания в силу того что масленные (не газонаполненные), и второе, в силу того, что даже сс-20 шоссэ, имеют силу сопротивления на сжатие как у стока, они не любят активной езды по плохой дороге... В остальном стойки отменные.
(Сам я езжу на сс-20 (хэнд-мэйд) -100мм, жесткость 120% на отбой и 80% на сжатие)
вопрос к владельцам святогора вопрос к владельцам святогора с шестым мотором. какой у вас стоит поддон картера от обычной шестерки с П образной балкой или со специальным поддоном спрямой балкой?
Михаил, оригинальные поддоны ставили гдето до 90х годов(точную дату не помню, затем ваз отказался делать на шестых моторах оригинальные поддоны, АЗЛК пришлось изменить форму балки в связи с этими изменениями. ПОДДОН менять не нужно!
нужно получить обороты движка в цифровом виде В общем делаю диплом, и в качестве эксперимента на машинку установлен GPS трекер (Globalsat TR-600 если кому интересно). Так вот мне необходимо через трекер на сервер мониторинга передать обороты двигателя, а как получить сигнал я не знаю. Сразу родилась мысль об электронном тахометре, но я так понял что он по сути никак не преобразует сигнал, а только передает его на шкалу, а подключается к системе зажигания, так вот может кто нибуть знает как подключить эл. тахометр (или мой трекер вместо него) к машине?? Или хотя бы поправьте если заблуждаюсь в принципе его работы..
КЛАПАНА! подскажите плиз,заранее спасибо стало слышно работа клапана(может несколько, но помойму один тарахтит) , чем это грозит и как избавиться??? Р.s мотор рено f3
реномотор до 200-230 тысяч выкатывает со стучащими клапанами. Легкий стук клапанов для этого мотора - норма. Вот когда заклацает - тогда на регулировку. Регулируется подбором регулировочных шайб. одна шайба, если память не изменяет, около 5-10 евриков стОит. И регулировать лучше на СТО. Сам без микрометра там ничего не сделаешь.
Дмитрий, ты забыл про переходную ГБЦ - ту, что с болванками. Там регулировка производится заменой толкателей. Новый стакан - 1700р в Казани. А вот комплект клапанов - 2100. Итого - для себя решил, что буду кататься до последнего, а затем - заменю клапана. Кстати, из опыта замены, крайне часто, устанавливая новые клапана, ты попадаешь в заводской зазор... Так что, видимо - изнашиваются больше стержни...
Павел - не заморачивайся!.. Стук клапанов - это даже благо. Вот если б они были зажаты - тут можно было бы бить тревогу...
Кстати - вот та самая переходная ГБЦ - на ней есть все подводки для установки гидриков. Никому не попадалась информация - от чего их можно попытаться внедрить?
На камазе стуканул движок, согнулся шатун, разбило поршень.
Сделали капиталку, новый коленвал новая поршневая. На холодную давление 5 очков, прогретый.0.5, насос рабочий, распредвал не трогали...
Какой двигатель(а может и КПП) лучше всего воткнуть на бескапотную модель УАЗа?
Народ,нас разбомбили,но мне удалось сохранить то,что осталось от группы.
Нужно восстанавливать альбомы,заново создавать актуальные темы
Камаз,Урал,ЗиЛ,УАЗ-Российский атвопром
Всем доброго времени суток ! Так как в турбо я не силен, прошу гуру турбостроения откликнуться) Собственно задумываюсь о постройке турбомотора, а именно хочу собрать мотор работающий в диапазоне 2500-6000 с избыточным давлением до 1 бара и пиковой мощностью до 220 лс. Какие запчасти для этого понадобятся (интересует подробный список запчастей и цены на них)?) Какой конфиг посоветуете под мои задачи? На данный момент имеется атмо мотор на валах и ресе
а так в общем тема тут есть уже http://vk.com/topic-12826164_27142412
Распредвал Брагин 8 кл (ход 9,8 / 9,8 фаза 256) тюнинг
Распредвал Брагин 8 кл (ход 10,3 / 9,8 фаза 265/256) тюнинг
Распредвал Брагин 8 кл (ход 10,8 / 9,8 фаза 288/256) тюнинг
Распредвал Брагин 8 кл (ход 10,8 / 10,8 фаза 288) тюнинг
Распредвал Брагин 8 кл (ход 11,8 фаза 290) тюнинг
Распредвал Брагин 8 кл (ход 11,8 фаза 292) спорт
Распредвал Брагин 8 кл (ход 12,32 фаза 326) спорт
Распредвал Брагин 8 кл (ход 13,2 фаза 308) спорт
Распредвал Брагин 16V (ход 8,6 /7,8 фаза 256/244) тюнинг
Распредвал Брагин 16V (ход 8,6 мм фаза 256) тюнинг
Распредвал Брагин 16V (ход 9,1 мм фаза 265) тюнинг
Распредвал Брагин 16V (ход 9,76 мм фаза 270) тюнинг
Распредвал Брагин 16V (ход 9,76 мм фаза 310) тюнинг
Распредвал Брагин 16V (ход 10,65 мм фаза 285) тюнинг под гидротолкатели
Распредвал Брагин 16V (ход 10,65 мм фаза 325) тюнинг под гидротолкатели
Распредвал Брагин 16V (ход 10,6 мм) тюнинг
Распредвал Брагин 16V (10,85 фаза 288) спорт
Распредвал Брагин 16V (12,3 / 12,15 фаза 326/316) спорт
интересно как эти экземпляры валят))
у нуждина аналогичные есть, "кубок-калина" вроде)
думаю за 9000 поедут.даже на сток пружинах.
От "Москвича" до... самолета
Специальное конструкторское бюро роторно-поршневых двигателей (СКБ РПД), действующее при департаменте развития "АвтоВАЗа" (бывший научно-технический центр) уже 25 лет, не раз демонстрировало на различных выставках чертежи и подробное описание авиационных роторно-поршневых двигателей o ВАЗ-1187" и "ВАЗ-1188". Низкий уровень вибраций, небольшая трудоемкость обслуживания, электронная двухканальная, система зажигания, незначительная масса и скромные габариты - вот, собственно, и все, что посетители могли запомнить об особенностях этих агрегатов. Затем появился односекционный ротор "ВАЗ-311", который устанавливался на "ВАЗ-21018". Позже стал выпускаться "ВАЗ-413", спроектированный специально для "Волги" и рассчитанный на 320 тысяч километров пробега без разборки. Дальнейшим шагом в наступлении РПД явился дебют "ВАЗ-414", предназначенного для "Спутников". А одним из наиболее удачных в новом семействе роторов стал универсальный "ВАЗ-415". Он может быть установлен на любую тольяттинскую легковушку. Не исключается и возможность агрегатирования на новые "Москвичи", а в трехсекционном варианте - на "Волги" и даже самолеты малой авиации.
200 км/ч на "девятке"?!
По специальному заказу НИИ СТ МВД Российской Федерации Генеральным департаментом развития Волжского автозавода еще в 1996 году был разработан "ВАЗ-2109-90" с роторно-поршневым двигателем повышенной мощности. В кратких сообщениях указывалось, что по скоростным и динамическим качествам в своем классе он превосходит все модели легковых автомобилей отечественного производства и даже многие иномарки. Под капотом обычной "девятки" появился 140-сильный "ВАЗ-415", способный разогнать автомобиль снаряженной массой более тонны до 100 км/ч всего за 8 секунд и одолеть рубеж 200 км/ч. Конструкторы оптимизировали распределение массы по осям, что решило проблему курсовой устойчивости на высоких скоростях. Поскольку расход бензина у роторной "девятки" больше, чем у обычной, в багажном отделении установили дополнительный топливный бак емкостью 39 л. Без дозаправки можно было съездить из Москвы в Смоленск и обратно.
Что еще интересного в роторной "девятке"? В ней применена бесконтактная электронно-цифровая система зажигания, не требующая регулировки в течение всего периода эксплуатации. Предусмотрена также резервная система зажигания, причем переход осуществляется простым включением кнопки на центральной консоли. Еще один сюрприз - отсутствие газораспределительного механизма. Среди других конструктивных особенностей - сухие катушки зажигания и двухэлектродные свечи. Воздушно-масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения. В конструкции двигателя предусмотрена доработка системы зажигания для эксплуатации на "76-м" бензине.
Позже в Тольятти был создан двухсекционный ротор "ВАЗ-416", развивающий максимальную мощность свыше 150 л.с., а в форсированном варианте - до 250 л.с. Правда, расплатой за такую "прыть" стала небольшая "продолжительность жизни" - около 40 тысяч километров. Зато теперь сверхмощные "Лады" поставляются не только для спецподразделений МВД и ФСБ. А это значит, что за руль роторно-поршне-вой "девятки" может сесть любой желающий. Стоимость такой машины у некоторых столичных дилеров "АвтоВАЗа" около 6 тыс. долларов США. На полтысячи "зеленых" дороже стоит роторная "девяносто девятая", а "Лада Самара-2" ("ВАЗ-2115") с таким мотором предлагается за $7200.
Ощутить достоинства роторно-поршневого "движка" могут не только поклонники переднепри-водных машин, но и приверженцы "классики". С 1992 года малыми партиями в Тольятти изготавливается "ВАЗ-21079", комплектующийся двухсекционным карбюраторно-поршневым двигателем типа Ванкеля "ВАЗ-4132". Отличить "ВАЗ-21079" от обычной "семерки" можно по более высокой посадке: увеличенный дорожный просвет и общая высота 1446 мм вызваны усиленной подвеской.
После того как вы откроете капот, в глаза бросится измененная компоновка навесного оборудования двигателя, и прежде всего две "бобины". Специальная система смазки газовых уплотнений роторов обеспечивает надежную их работу на протяжении всего ресурса двигателя. Подпитывающий бачок в системе перепуска топлива исключает паровые пробки. Дополнительный топливный бак емкостью 39 литров вместе с основным баком такой же вместимости обеспечивают запас хода до 700 км (расстояние от Москвы до Минска). Свободного места в багажнике практически не осталось. Зато какая компенсация: разгон до 100 км/ч - всего 9 секунд, максимальная скорость- 180 км/ч!
РПД: плюсы и минусы
Достоинств у роторно-поршневых двигателей, действительно много. Это и оптимизация конструкции по тепловому состоянию, и совместимость с системами электронного впрыска топлива, и возможность изменения протекания крутящего момента. Эти двигатели неприхотливы, поскольку работают на обычном "жигулевском" моторном масле и "переваривают" этилированный бензин Аи-93. Более того, созданы модификации, способные функционировать на сортах топлива с различным октановым числом. Впрочем, нельзя не заметить и обратную сторону медали. Данные контрольных измерений показывают, что расход горючего у легковых машин, оснащенных РПД, составляет в час около 190 граммов на единицу мощности (1 л.с.). В переводе на общепринятый язык это свидетельствует об увеличении расхода бензина примерно на 1 л/100 км по сравнению с автомобилем, оснащенным поршневым двигателем такой же мощности. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что роторная "Лада" стоит дороже инжекторной или карбюраторной. Наконец, ахиллесова пята таких агрегатов - небольшой срок службы: при интенсивной эксплуатации их хватает на полтора-два года. Затем разборка и замена отслуживших свое деталей, а то и полное списание. И еще один немаловажный аспект. Квалифицированное техническое обслуживание таких моторов до недавних пор проводилось лишь в Тольятти и Москве. Конечно, и на периферии возможен вызов специалистов для профессионального ремонта на месте. Однако это "удовольствие" денег стоит, а грамотных "технарей" по РПД в провинции днем с огнем не найти.
РПД внутреннего сгорания с искровым зажиганием имеет секции, каждая из которых работает по четырехтактному циклу. Функцию поршня в нем выполняет трехвершинный ротор, преобразующий силу давления газов во вращательное движение эксцентрикового вала. Вал крутится на размещенных на корпусе подшипниках и имеет цилиндрический эксцентрик, на котором вращается ротор. Сама шестерня неподвижно закреплена на корпусе двигателя, а в зацеплении с ней находится шестерня ротора. Их взаимодействие обеспечивает оптимальное движение ротора относительно корпуса, в результате чего образуются три разобщенные камеры переменного объема. Передаточное отношение шестерен 2:3, поэтому за один оборот эксцентрикового вала ротор поворачивается на 120 градусов, а за полный круг в каждой из камер совершается завершенный четырехтактный цикл.
Взял здесь:http://tachkitut.narod.ru/information/2_003.htm
Мой вопрос остается открытым, но гуглю по полному))
Миф 1
ABS сокращает тормозной путь.
ПРАВДА
Это не всегда так.
Например, во время торможения на скользкой дороге ABS обеспечивает управляемость автомобиля, предотвращая блокировку колес (т.е. не давая автомобилю тормозить юзом). При этом тормозной путь может увеличиться.
Также тормозной путь с ABS может увеличиться при торможении на рыхлом снегу, на скользком спуске. Но однозначно ответить на вопрос, как поведет себя автомобиль с ABS (или без таковой) при экстренном торможении – невозможно.
Все зависит от скорости движения, погодных условий, дорожного покрытия, типа установленных шин и мастерства водителя.
Миф 2
Если автомобиль оборудован ABS, гололед ему не страшен
ПРАВДА
Это не так.
Система ABS (равно как и ESP, и прочие системы активной безопасности) лишь уменьшает вероятность потери контроля над автомобилем, но отнюдь не гарантирует безопасной езды в любых условиях и на любой скорости.
В гололед уверенному движению больше способствует состояние протектора и тип шин (кстати, существуют модели шин, разработанные специально для автомобилей с ABS), манера вождения и навыки самого водителя. Поэтому в любой ситуации нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения независимо от того, оборудован ли ваш автомобиль электронными помощниками.
Миф 3
От ABS только вред: она мешает водителю правильно тормозить!
ПРАВДА
Это не так.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) на сегодняшний день является самой распространенной системой, повышающей безопасность движения. Практически на все новые автомобили эта система устанавливается в базовой комплектации. ABS очень полезна и эффективна, главное – научиться ею правильно пользоваться.
ABS последнего поколения позволяет водителю сохранить стабильность направления движения даже в наихудших дорожных ситуациях. А дополняющие ABS электронные помощники позволяют добиваться большей эффективности торможения.
Так, например, существуют системы, увеличивающие давление в тормозной системе при экстренном торможении, и электронные регуляторы, оптимизирующие тормозной путь за счет перераспределения давления в контурах тормозного привода всех четырех колес (в зависимости от загрузки автомобиля и состояния дорожного покрытия).
Миф 4
Если ABS неисправна – неисправны тормоза.
ПРАВДА
Это не так. При неисправной ABS тормозная система работает как обычная. О срабатывании системы ABS водитель узнает по загорающейся в момент торможения надписи на панели приборов и по характерным толчкам педали тормоза.
Если надпись на приборном щитке горит постоянно, то это говорит о том, что система неисправна вследствие поломки, или о том, что она отключена.
Миф 5
ABS делает автомобиль неуправляемым.
ПРАВДА
Это не так. Наоборот, ABS не дает заблокироваться колесам при экстренном торможении, тем самым помогая сохранить курсовую устойчивость и возможность управлять автомобилем в торможении (например, чтобы объехать препятствие).
Хотя и я того же мнения.)
Очень часто среди людей слышу фразы типа «Адсорбер мне не нравится, я его выкинул!»
Забавно слышать, как некоторые «недалекие» владельцы инжекторных авто говорят «Меня бесил этот боченок и я его выкинул»
Адсорбер служит для вентиляции топливного бака. В баке скапливаются пары бензина. Адсорбер осуществляет их вентиляцию, забирая пары себе и дальше при помощи клапана продувки абсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются с воздухом.
Если на инжекторной машине адсорбер исключить из системы, то вентиляция проходить не будет и что может случиться с баком , одному богу известно Советую поинтересоваться на форумах по инжекторам что бывает
C другой стороны, те кто строят инжектор из карба, у тех есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то они не нарушают карбюраторную систему вентиляцию бака и абсорбер им не нужен.
Чтобы чек не загорался из-за адсорбера можно поступить двумя способами: 1 отключить продувку адсорбера в прошивке. 2 . купить а разборке старый адсорбер, отломать от туда датчик и поставить его в свой разъем. т.е. обмануть систему. Только не забудьте, что нужно заглушить отверстие на дросселе в которое должен приходить шланг от абсорбера, иначе дросель будет сосать воздух не учтенный ДМРВ
Немного о тюнинге.
Надо ли менять выпуск и ставить датчик кислорода при строительстве форсированного мотора ?
- Любой нестандартный мотор по уму должен быть настроен индивидуально и иметь свою собственную прошивку. Настройщики настраивают мотор при помощи профессионального ПО, а так же Широкополосного датчика кислорода (Innovate MotorSports.
Обычный датчик кислорода имеет очень маленький диапазон работы, а ШДК имеет более широкий диапазон. С ним можно более точно посмотреть беднит или богатит смесь, где и на каких режимах. В общем по большому счету визуально это тот же датчик кислорода, просто более качественный. И для его использования для него нужно отверстие в выхлопе.
Т.е. при постройки мотора , особенно нестандартного, независимо от того будете ли вы использовать штатный датчик кислорода или нет, в любом случае стоит иметь отверстие для установки датчика.
Источник:http://www.atomic-dm.ru/?p=492
пожалуй даже вступлю в группу.
Что убрал наоборот продлил жизнь бака!))) А то и насос сосет и адсорбер сосет!))) жуть)))
Что касается внешнего вида, то в сравнении с «Икарусом» «Maserati» машина не такая броская и не привлекает к себе такого количества зевак, которые буквально облепляют «Икарус» на автобусных остановках.
Хотя следует признать, что у этих машин и много общего. Например, и Икарус, и Maserati — трехдверные. Но! Дверцы в Икарусе» открываются автоматически, а вот в Maserati приходится дергать за ручку и толкать дверцу! Впрочем, мы уже забегаем вперед, давайте обо все по порядку.
Самые первые ощущения, когда садишься в «Икарус» — тесно! Особенно в час пик. А в крохотной с виду «Maserati» — просторно, потолок не давит, так как его нет!..
Зато дальнейшие ощущения от езды в «Maserati» не совсем приятные. Такое впечатление, что едешь попой по асфальту. В «Икарусе» такого чувства не было. Кроме того, из «Икаруса» гораздо приятнее выходить. В смысле — приятно, что вышел.
Конечно, пассажиры на заднем сидении и на поворотном круге (где «гармошка) «Икаруса» чувствуют себя неуютно, признаемся, там тесновато. А у «Maserati» заднего ряда сидений вообще нет, не говоря уже о поворотном круге! Пассажирам приходится стоять на скорости 200 км/ч! И ни одного поручня! О чем думали конструкторы «Maserati» — непонятно.
«Maserati» может перевезти двух человек на 200 км за 1 час. «Икарус» может перевезти 400 человек на 1 км за 1 час. По человеко/часо/километрам показатели совпадают!
По динамике разгона особых различий не замечено — в пробках, в пределах 3 км/ч, она практически одинакова.
Обзорность: «Икарус» — 50-100 м, «Maserati» в густом выхлопе «Икаруса» — 2-3 см.
Музыка. По силе звука штатный субвуфер «Maserati», конечно, проигрывает субпукеру «Икаруса», но по частотным характеристикам «Maserati» впереди. Но скажите честно, часто ли нам по жизни нужны частотные характеристики?
Хорошо продумана в «Икарусе» курсовая устойчивость — он двигается строго от одной конечной до другой.
Кочки и выбоины «Икарус» как будто «проглатывает». При этом вы не только не переживаете за подвеску, вы даже не представляете, где она и какая она вообще может быть.
Наглядный пример: на первом же люке скорость «Maserati» упала со 120 км/ч до 5 км/ч, после чего хваленый болид и вовсе встал. «Икарус» спокойно переехал 18 люков (15 открытых) и к назначенному сроку успел на обед!
А знаменитую систему «Занос 1,5 м» до сих пор не может повторить вообще никто из автопроизводителей!
Идем дальше. По сравнению с «Maserati» «Икарус» топливо не жрет вовсе. Лично я, пока ездил на «Икарусе», на заправке не был ни разу. И это за 30 лет!
Чтобы сравнить гидроусилители руля, мы тупо поменяли их местами.
«Икарус» поехал и ездил целый день. Водитель-испытатель заявил, что «немного тяжеловато было сегодня, но я подумал, что это с похмелья, и не обратил внимания…»
А вот «Maserati» даже с места не смог сдвинуться под весом икарусовского «гидрача».
Опять же — наворотов в «Икарусе» больше. Три люка, объявления, дополнительная покрышка под одним из сидений, молоточки на окнах… Кстати, как и магнитолу в «Maserati», молоточки с окон «Икаруса» приходится снимать, а то их сопрет кто-то другой.
Пол в «Икарусе» усыпан мягкой шелухой от семечек, которая гораздо долговечней и дешевле каучуковых суперковриков.
Подголовники в «Икарусе» выполнены в виде чьих-то предплечий и животов. Кроме того, в «Икарусе» у каждого пассажира есть сумка или кошелка безопасности, а стоячие пассажиры обеспечены мягкими соседями безопасности.
В «Maserati» можно получить информацию о состоянии автомобиля.
В «Икарусе» можно получить информацию о себе. Причем, в «итальянце» информация выводится на приборную панель, а в «Икарусе» можно получить ее прямо в табло, на лицевую панель.
Делаем вывод:
«Икарус» — это автобус для солидных, умудренных жизненным опытом пенсионеров с правом бесплатного проезда, для которых дизайн и комфорт не главное. Для них важна суть: доехать.
А для кого создана «Maserati» — загадка.
Согласно пункта 13.7«Наставления по работе ДПС» Основанием для остановки транспортных средств являются:
а) нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами;
б) наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления;
в) нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании транспортного средства в противоправных целях;
г) необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются;
д) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
е) необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;
ж) проверка документов на право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз - только на стационарных постах ДПС, контрольных постах милиции и контрольно - пропускных пунктах.
В период проведения специальных мероприятий допускается остановка транспортных средств вне стационарных постов с целью проверки водительских и регистрационных документов, а также документов на перевозимый груз.
Запрещается останавливать транспортные средства без необходимости».
На стационарном посту инспектор ДПС обладает более широкими полномочиями по отношению к водителям. При попытке проверить и наказать Вас за что-то на большом удалении от ближайшего поста ДПС на основании утверждения о том, что данный участок якобы входит в зону ответственности такого-то поста, усомнитесь и попросите схему этой самой зоны. Если вам ее не покажут - то точно фиксируйте в протоколе об АПН расстояние до стационарного поста ДПС. Будки, автомобили, придорожная растительность к стационарным постам ДПС не относятся.
О том, что идет спец мероприятие, понятно будет по обстановке: ГАИ на каждом повороте, усилены ОМОНом, все в бронежилетах или парадной форме и т.д. Если же вас тормознул одинокостоящий "страж дороги", и отрапортовал, что идет «Вихрь–антитеррор», то поинтересуйтесь, почему он находится вне «заградительного поста», и сделаны ли записи об этой операции в его карточке маршрута патрулирования.
В ответ скорее всего получите что-то типа «Не ваше дело», поскольку показывать карточку маршрута патрулирования ИДПС не обязян. Но в суде-то вы можете подать письменное ходатайство о предоставлении данных документов и правда выплывет наружу.
Но такая остановка, за исключением остановки участковым инспектором милиции (согласно п 2 приказа МВД N297 они имеют на это право), должна вас насторожить. Для каждой структуры МВД и для каждой должности в приказах четко прописано, когда сотрудник имеет право остановить автомобиль при выполнении ими служебных обязанностей (статья 18 «Закона о милиции»). Например, сотрудник ППС может остановить автомобиль для ограничения доступа в зону отцепления, для проверки документов и даже
Милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право:
производить досмотр транспортных средств... - п 25 ст 10 Закона о Милиции.
При этом действия милиционеров должны в точности совпадать с действиями ИДПС. Ваши права в разговоре с милиционером такие же, как в разговоре с инспектором ДПС. Поэтому немедленно потребуйте от милиционера представиться, предъявить документы и назвать причину остановки транспортного средства. Согласно Приказа МВД 444 от 02 июня 2005, помимо инспекторов ГИБДД составить протоколы по статьям 12.1–12.3, 12.6, 12.7, 12.10–12.20, 12.25, 12.29 Коап могут другие сотрудники милиции, но только при осуществлении ими своих обязанностей.
Например, сотрудник вневедомственной охраны не имеет права близко подходить к вашей машине на дороге – никаких обязанностей у него там нет. Однако, если въедете под «Въезд запрещен» на охраняемую им территорию, то административны протокол может быть составлен.
Даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой из-за правильно подобранных передаточных чисел КПП. Как такое может получиться? Для начала рассмотрим: зачем нужна КПП и как она работает. Чтобы машина ехала благодаря расходу топлива (а не только накатом с горки), прежде всего нужно передать крутящий момент от двигателя к колесам. Обычно это делается с помощью приводных валов с зубчатыми шестеренками. Например, если на ведущем валу 20 зубьев, а на ведомом 60, то передаточное число будет равно 3 (60:20=3). Соответственно, ведомый вал будет крутиться в 3 раза медленнее ведущего, зато и крутящий момент будет увеличен в 3 раза. В трансмиссии дважды происходит такая трансформация: от двигателя к КПП, с использованием разного количества зубьев (передаточных чисел) для каждого номера передачи; и от КПП к колесам (так называемая главная пара). Чем больше передаточное число каждой передачи и главная пара, тем быстрее разгоняется автомобиль. Правда, тем меньше получается максимально возможная скорость на каждой передаче. «Максималка» считается очень просто. Допустим, главная пара равна 5.0, передаточное число у первой передачи 3.0, какая скорость у машины будет при 6000 об/мин двигателя? Легко определим, что колесо будет вращаться 400 об/мин (6000:5:3=400). А дальше – из учебников школы, V(скорость)=2*3,1418*R(радиус колеса в сборе)*N(об/мин колеса). Отметим, что если вместо первой передачи мы выберем 2-ю (пусть ее передаточное число равно 2.0), то скорость вращения колеса (ну и скорость машины, конечно) при тех же 6000 об/мин двигателя вырастет в 1.5 раза (6000:5:2=600). Интересно сделать и обратный подсчет. Допустим, у нас две абсолютно одинаковые машины, но главные пары у первой – 5, а у второй – 4. Каковы будут обороты двигателей этих машин на второй передаче при одинаковой скорости? Одинаковая скорость машин (при тех же колесах) означает одинаковую скорость вращения колеса (допустим, 600 об/мин). Далее просто 600*2*5=6000 у первой машины и 600*2*4=4800 у второй, с уменьшенной главной парой. После всех этих выкладок мы можем сделать первый вывод: хотите сделать машину, не требующую излишней раскрутки двигателя, а также с увеличенной максимальной скоростью на каждой передаче, значит, уменьшайте передаточные числа и главную пару, но увеличивайте радиус колеса в сборе. Ну а если хотите улучшить разгонную динамику, то все надо делать наоборот.
Этот принцип действует для всех типов КПП, будь то механика, АКПП, робот или вариатор. В последнем случае вместо двух сопряженных зубчатых передач мы имеем два конуса с непрерывным изменением передаточного числа.
Теперь поближе рассмотрим передаточные числа, забыв на время о главной паре (но примем ее равной 5). Вы, конечно, знаете, что при 5000 об/мин машина разгоняется веселее, чем при 2500. А это значит, что для хорошего разгона очень важно, чтобы при переключении передачи вверх обороты двигателя падали не слишком низко. Этот показатель напрямую зависит от передаточных чисел каждой передачи. Допустим, что передаточное число у 1 передачи – 4, у второй – 2. Значит, при переключении на 2-ю передачу обороты двигателя упадут в 2 раза. Почему? А давайте посчитаем, на 1 передаче колесо при 5000 об/мин двигателя вращается 250 об/мин (5000:5:4=250) и при переключении на 2-ю передачу мы получим 2500 об/мин на двигателе (250*2*5=2500). Как Вы заметили, от величины главной пары здесь ничего не зависит. Обороты, при таких передаточных числах, всегда упадут в 2 раза. Как известно, на 9-ках была та же самая проблема, из-за неграмотного подбора передаточных чисел двух первых передач (3.64 и 1.95 соответственно). Поэтому на 1-ой передаче приходилось сильно выкручивать обороты двигателя вверх, что, при постоянном использовании такого приема, плохо сказывалось на синхронизаторе 2-й передачи. Отсюда вывод: чем ближе передаточные числа, тем более плавным будет разгон при последовательном переключении передач. А вот во сколько раз меньше станут обороты двигателя при изменении передачи сосчитать легко: просто поделите два передаточных числа (высшей и низшей передачи соответственно).
Да просто увеличить количество передач! Меня часто спрашивают: почему 4АКПП Вы считаете хуже, чем 5АКПП? Теперь, после вдумчивого обсуждения всех нюансов, Вы и сами, без моей помощи, ответите на этот вопрос. Ибо 4 передачи всегда огромный компромисс: или мы вынуждены максимально удалять друг от друга передаточные числа (недостатки такого подхода мы уже рассматривали), или увеличивать главную пару (со всеми минусами такого решения). При переходе с 4АКПП даже на 5АКПП (6 и 7, конечно, еще лучше) мы получаем «лишний» коэффициент 1.25, который по своему усмотрению мы можем употребить для существенного улучшения «нарезки» передаточных чисел.
Еще раз, очень коротко, повторим выводы:
1. Если Вы хотите:
* реже переключать передачи
* при спокойной езде держать небольшие обороты двигателя
* увеличить максимальную скорость на каждой передаче,
значит уменьшайте передаточные числа и главную пару, но увеличивайте радиус колеса в сборе. Ну а если хотите улучшить разгонную динамику, то все надо делать наоборот.
2. Чем ближе передаточные числа, тем более плавным будет разгон при последовательном переключении передач.
3. Чем больше количество передач в КПП, тем лучше.
Существует возможность увеличения размера клапанов. Для этого необходимо заменить седла на увеличенные и доработать каналы, увеличив их проходное сечение. Большие клапана позволяют увеличить проходное сечение клапанной щели, являющейся "узким местом" в ГБЦ.
На 8 клапанные двигатели (и 4-х клапанные ГБЦ Оки) целесообразна установка больших клапанов размера 39х34 мм. Для сравнения, серийный размер клапанов для 21083 ГБЦ - 37х31 мм. Возможны и другие варианты.
В России налажено производство клапанов для 21083 двигателей размера 39х34 Производятся в Тольятти несколькими предприятиями. К сожалению, эти клапана требуют доработки (для их облегчения).
Возможен так же подбор и установка больших клапанов от импортных двигателей на большинство из отечественных головок.
При установке больших клапанов следует помнить, что при увеличении диаметра головки клапана остро встает вопрос веса клапана. Снова обращаемся к теме облегчения клапанов. В основном целесообразно облегчать клапана путем выемки металла (в ввиде лунки) на торце головки клапана. Т.е. приведение клапана в форму "тюльпана". Однако, выбор методики облегчения клапана зависит от формы импортного заводского клапана. Дополнительная работа с клапанами (облегчение) удорожает стоимость клапана. Обращаем внимание, что полностью привести вес большого клапана к облегченному серийному невозможно, это приведет к значительному снижению прочности клапана. По-этому так или иначе вес такого клапана будет на несколько граммов больше веса серийного облегченного клапана, но заметно меньше веса обычного серийного клапана.
Кардинальным методом уменьшения веса клапана при переходе на большие клапана является установка клапанов с уменьшенным стержнем, например большие клапана с 7-мм стеблем в 8 клапанные головки вместо клапанов со стеблем 8 мм. Это требует применения оригинальных направляющих втулок и верхних тарелок пружин.
Замена седел на увеличенные - довольно недешевая процедура, зачастую целесообразно оставить клапана обычного размера, лишь облегчив их.
Большие клапана прибавляют мощность в основном на высоких оборотах. Так же очевидно, что ресурс таких клапанов более высок.
+
Довольно дорогая затея
+
Если новое седло выпадет из посадочного места, то это чревато полным кап. ремонтом.
Все описанное здесь может быть реализовано на всем семействе карбюраторов ДААЗ 2108X-1107010.
1. Замена иглы клапана и установка нового уровня топлива в поплавковой камере
Для достижения высокой стабильности уровня, и следовательно, исключения переобеднения смеси на переходных и мощностных режимах, необходимо устанавливать уровень топлива в поплавковой камере всегда 1 мм. Другие значения приведут к нештатному режиму работы переходных и главных дозирующих систем. Далее - очень рекомендую установить резиновую запорную иглу, которая позволяет более ровно держать уровень, обладает большей надежностью, долговечностью и лучшими демпферирующими свойствами. Так-же она не склонна к зависаниям при резком маневрировании. Из промышленных вариантов лучший выбор - игла UNIKAR 10 для карбюраторов SOLEX. Перед установкой новой резиновой иглы обязательно выдержать ее не менее получаса в бензине, чтобы потом корректо выставить уровень топлива.
2. Уничтожение системы ЭПХХ
Данная доработка производится с целью увеличить надежность работы двигателя. Из отрицательных свойств отмечу сразу увеличение расхода топлива (но не очень значительное - в среднем 5 -7%). Выполняется доработка двумя способами:1. Из штатного электромагнитного клапана системы ЭПХХ удаляется запорная игла (для любителей зверств - выдергивается плоскогубцами с мясом, для цив. - откусывается кусачками при максимальном вытягивании). После следует тщательно замазать торец электромагнитного клапана со стороны эл. контакта, так как через это место возможен подсос воздуза при длительной эксплуатации.2. Приобретается на рынке или изготавливается самостоятельно держатель жиклера (болт-заглушка) и ставится вместо клапана.После данной операции удаляется вся электрическая обвеска карбюратора (провод датчика заслонки и блок ЭПХХ)Для тех, кто хочет довести идею до совершенство, есть возможность изготовить самостоятельно держатель жиклера с иммитатором запорной иглы для улучшения образования топливно-воздушной эмульсии.
Для улучшения работы двигателя при резком изменении положения дросселя (ХХ -> полный дроссель) необходимо доработать ускорительный насос. Можно приобрести уже готовый распылитель ускорительного насоса от карбюратора ДААЗ 21073-1107010 (Нива-Тайга) с диаметром форсунки 0.45 мм. Только перед установкой необходимо удостовериться, что форсунка именно этого диаметра, воспользовавшись соответствующим сверлом. Если отверстие меньше - его необходимо рассверлить. Далее - если найти готовый распылитель не удалось, то его можно изготовить из штатного. Делается это удалением длинной трубки. Затем, на ее место (вверх) переставляется короткая трубка. Следующим этапом она рассверливается до 0.45 мм диаметра. Затем от длинной трубки отрезается прямой участок длинной 3 - 4 мм. Он запаивается наглухо с одного из торцов, а другим вставляется в нижнее отверстие корпуса распылителя. Потом все трубки припаиваются к корпусу с помощью паяльника с острым и тонким жалом, мощностью до 60 Вт. Так-же необходимо пропаять и готовый заводской распылитель. В конце надфилем убираем излишки припоя. Устанавливаем распылитель на место (он должен с натягом входить на свое место, если это не так - то замените резиновое уплотнение. Теперь нужно "пристрелять" струю топлива. Она должна идти параллельно осевой линии камеры и не попадать ни на один ее элемент (включая дроссельную заслонку). Ну и теперь, за ненадобностью, регулировочным винтом полностью закрываем дроссель вторичной камеры. Последний штрих - изготовление своего профиля кулачка привода ускорительного насоса. Эта тема пока еще не отработана, так что рекомендую просто установить кулачок от карбюратора ДААЗ 21073-1107010. Данная доработка принесет следующие плоды: во первых - топливо из распылителя ускорительного насоса будет проходить больший путь и следовательно лучше перемешиваться с воздухом, во вторых - так как вторичная дроссельная заслонка открывается не параллельно с первичной, то часть топлива раньше останавливалась на ее кромке, что вело к небольшим рывкам, и в третьих - между двумя диффузорами близко к зоне максимальных скоростей воздушного потока появляется отверстие (в котором раньше находилась длинная трубка), которое демпферирует процессы в карбюраторе при резком открытии всех дроссельных заслонок, что благотворно сказывется на динамике.
4. Установка увеличенных жиклеров в первичной и вторичной камерах
В первой камере оставляем штатный топливный жиклер (95) а эмульсионную трубку (165) меняем на 155 (от карбюратора ДААЗ21083 с автоматом пуска). Во вторичной камере меняем штатный топливный жиклер (97.5) на 100 (от того-же ДААЗ21083 с автоматом пуска) а эмульсионную трубку (135) меняем на 125 (если в последующем, при долгой езде с полным дросселем будет наблюдаться образование сажи на свечах зажигания, то необходимо вернуть назад 135 эмульсионную трубку). Кстати, очень критично положение воздушных отверстий на эмульсионных трубках. Они должны строго находится напртив заборных каналов малых диффузоров. Добиться этого можно используя текстолитовые шайбочки, подпиливая их надфилем и подкладывая под головки эмульсионных трубок. Отдельно скажу, что отдельные фанаты еще и полирут жиклеры до зеркального блеска. Но по параметру труд/эффект данная доработка не выдерживает критики, хотя, конечно лучше все делать по максимуму. Любая "форсировка" складывается из мелочей.
Дроссельное распыливание – наиболее простой и доступный способ доработки карбюратора. В дроссельной заслонке на расстоянии 0,3...0,5 мм от ее кромки в зоне отверстий переходной системы выполнено круглое или овальное отверстие. Его проходное сечение выбирается в зависимости от расхода воздуха, необходимого для получения требуемой индикаторной мощности при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Для двигателей с рабочими объемами 1,2 и 1,5 л диаметры отверстий должны быть соответственно 2,5 и 3 мм. Диаметры отверстия выбираются несколько меньше оптимальных, чтобы иметь возможность уточнять регулировку на холостом ходу винтом качества и винтом количества (положения дроссельной заслонки). Данная доработка позволяет снизить содержание СО в отработавших газах двигателя без увеличения выброса СН на режиме холостого хода. Так-же улучшается равномерность состава смеси по циллиндрам на режиме холостого хода. Расход топлива в дорожных условиях снижается в пределах 1...2%.
Дополнение:
В результате многочисленных переделок по данному методу выполненных знакомым автомеханником и лично мной, прихожу к выводам относительно размерностей отверстия в дроссельной заслонке. Для любых моделей ВАЗ2108(9) - не более 1,5...2 мм, для Таврии 1...1,5 мм. Эти размеры являются "стартовыми" и могут уточнятся в дальнейшем.
6. Полировка диффузоров
Имеет смысл для уменьшения аэродинамических потерь и увеличения скорости потока (и следовательно - распыляемости) отполировать малые диффузоры. Делается это с помощью шерстяной нитки, натертой пастой ГОИ. Полировать надо практически до зеркального состояния.
7. Изменение алгоритма открытия дроссельных заслонок
На данный момент эта операция еще не реализована, но смысл ее таков - сделать либо вообще параллельное открытие дроссельных заслонок первичной и вторичной камер, либо максимально сблизить моменты их открытия. Для этого необходимо дорабатывать тяги управления и систему блокировки открытия вторичной камеры.
После проделанной работы необходимо отрегулировать холостой ход, затем зажигание, затем снова холостой ход. Потом можно насладиться результатом.
1. Дизельный двигатель слишком медленный.
Современные дизельные двигатели с системой турбонаддува гораздо эффективнее своих предшественников, а иногда и превосходят своих бензиновых собратьев с таким же объемом двигателя. Об этом говорит дизельный прототип Audi R10, выигравший 24-х часовую гонку в Ле-Мане, и новые двигатели BMW, которые не уступают по мощности бензиновым и при этом обладают огромным крутящим моментом.
2. Дизельный двигатель слишком громкий.
Правильно настроенный дизель лишь немного «громче» бензинового, что заметно лишь на холостых оборотах. В рабочих режимах разницы практически нет. Громко работающий двигатель свидетельствует о неправильной эксплуатации и возможных неисправностях.
3. Дизельный двигатель гораздо экономичнее.
Времена, когда дизельное топливо стоило в три раза дешевле бензина, давно прошли. Сейчас разница составляет не более 10-20 процентов. Срок службы дизельного двигателя действительно гораздо больше бензинового и может достигать 400—600 тысяч километров, но специфика России такова, что основная часть автомобилей имеет скрученный пробег и 150 тысяч на спидометре не дают гарантию того, что двигатель уже не прошел 300—400 тысяч километров и не потребует скорого капитального ремонта. Запчасти для дизельных двигателей также несколько дороже, как и стоимость ремонта. Несмотря на все вышеперечисленные причины, дизельный двигатель при правильной эксплуатации будет несколько экономичнее бензинового.
4. Дизельный двигатель плохо заводится в мороз.
При правильной эксплуатации и подготовке к зиме проблем с двигателем не возникнет. Например дизельный двигатель VW-Audi 1,9 TDI (77 кВт/105 л.с.) оснащен уникальной системой быстрого запуска: нагрев свечей накаливания до 1000 градусов осуществляется за 2 с. Система позволяет мгновенно заводить двигатель в любых климатических условиях без предпускового разогрева.
Максим Пресняков,а у бензинового наоборот. И если гоняться,то на дизеле надо на моменте ехать.
МИФ1: "В "пробке" двигатель лучше глушить"
ПРАВДА:
Это не совсем так. С точки зрения экономии топлива, возможно, это имеет смысл, только если стояние автомобиля в "пробке" будет более 5-10 минут. Если же глушить и запускать двигатель часто, это, наоборот, приведет к перерасходу топлива и в некоторой степени уменьшит ресурс двигателя и аккумулятора.
МИФ2: "Движение на нейтральной передаче уменьшает потребление бензина"
ПРАВДА:
Совершенно ошибочное мнение! На нейтральной передаче двигатель потребляет столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода. При выключении же передачи соответственно происходит падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется и экономия заканчивается.
Поэтому движение на передаче и торможение двигателем и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения. Кстати, режим принудительного холостого хода (движение на передаче без нажатия на акселератор) очень полезен для мотора – происходит выброс гари и копоти.
МИФ3: "Антикрыло снижает расход"
ПРАВДА:
Как раз наоборот. Спойлер нужен, чтобы лучше прижимать автомобиль к дороге. А делает он это за счет дополнительного сопротивления воздушному потоку (соответственно дополнительного расхода топлива). И чем больше площадь и угол наклона спойлера, тем больше он влияет на расход. Существуют спойлеры, которые улучшают аэродинамику автомобиля, но они подбираются индивидуально для каждого автомобиля с обязательной продувкой в аэродинамической трубе.
Если же возникает необходимость установки антикрыла "для красоты", лучше выбирать нейтральный спойлер, который не имеет ярко выраженного угла атаки и является лишь имитацией спортивного аксессуара.
МИФ4: "Для экономии топлива разгоняться нужно медленно"
ПРАВДА:
Экономный разгон – это плавный разгон, а не медленный. Длительное движение на низших передачах, наоборот, приводит к перерасходу. Безусловно, в момент ускорения моментальный расход значительно увеличивается, но чем меньше будет время разгона, тем быстрее двигатель выйдет в оптимальный режим работы и снизит потребление бензина.
МИФ5: "Прогретый на месте двигатель расходует меньше топлива"
ПРАВДА:
Действительно, непрогретый мотор расходует топлива больше, чем прогретый, но, во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу (на месте) влечет повышенный расход топлива, и вся последующая экономия "вылетает в трубу". Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше как можно быстрее начать движение.
МИФ6: "Движение на повышенной передаче экономит топливо"
ПРАВДА:
Это не совсем так. Движение как на слишком низких, так и на слишком высоких оборотах приводит к перерасходу. Выбранная передача должна соответствовать оптимальным оборотам двигателя. Оптимальные обороты вращения коленвала у каждого автомобиля разные и составляют примерно 80% от частоты вращения, при котором достигается максимальная мощность. Например, для двигателя с оборотами максимального крутящего момента 4 000 об/мин оптимальными являются обороты 3 200 об/мин.
Поэтому не стоит пренебрегать переключением на пониженную передачу, т.к. движение на повышенной передаче при оборотах, близких к холостому ходу – около 1 500 об/мин, – увеличивает расход топлива (в смесеобразование начинает вмешиваться система холостого хода, добавляя лишнее топливо).
Что увеличивает расход топлива исправного автомобиля:
- автоматическая КПП;
- включенный кондиционер;
- нагрузка на генератор (стереосистема, фары, дополнительные энергопотребители);
- длительный прогрев, "пробки" на дорогах
Состояние дороги также может оказать некоторое влияние на расход топлива. Движение в гололед требует повышенной осторожности и пониженной скорости.
Зимой расход топлива всегда выше, чем летом. Для этого есть несколько причин: установка зимних шин, необходимость более длительного разогрева двигателя перед началом движения, применение обогревательных приборов, короткий световой день, качество дорог и др.
Как замерить расход топлива?
1. Заправить бак топливом под горловину и засечь показания одометра.
2. Поездить в обычном режиме – выкатать топливо, причем чем больше будет километраж, тем точнее будут показания.
3. Вернуться на место первоначальной заправки и с помощью мерной емкости (канистры) снова залить бак под горловину, записать количество залитого бензина.
4. Делением количества долитого топлива на километраж, пройденный автомобилем, получаем итог.
Как снизить расход топлива?
Технически исправный автомобиль всегда будет потреблять меньше горючего, чем автомобиль с неисправностями. Равномерная скорость движения автомобиля экономит топливо, то есть резкие разгоны и торможения – враги экономии. Но не стоит пренебрегать безопасностью и двигаться слишком медленно. В потоке транспортных средств самым безопасным вариантом будет движение со скоростью потока. Ни для кого не секрет, что при движении по городу и по магистрали расход топлива будет отличаться. Разным он будет и при движении по проселочной дороге и асфальту. Длительное стояние в "пробках" очень сильно увеличивает расход топлива, так как двигатель работает, а автомобиль практически не двигается. Поэтому, планируя поездки, необходимо заранее продумать маршрут. При этом зачастую более длинный путь не значит менее экономичный, и наоборот.
Рекомендуется использовать кинетическую энергию автомобиля – как можно меньше пользоваться педалью тормоза, больше двигаться накатом, плавнее тормозить и разгоняться, заранее прогнозировать ситуацию на дороге (не разгоняться перед красным сигналом светофора).
Не прогревайте двигатель до рабочей температуры на стоянке: как только стрелка указателя температуры сдвинулась, можно начинать движение.
Неисправности автомобиля, увеличивающие расход топлива:
- засоренные воздушный или топливный фильтры;
- неисправность двигателя (не работает один цилиндр, растянут ремень ГРМ, неправильно выставлено зажигание);
- неисправность какого-либо датчика в системе впрыска топлива и т.п.;
- неисправность подвески и трансмиссии;
- неисправность тормозной системы;
- низкое давление в шинах.
Калибровка двигателя, особенно нестандартной конфигурации - творческий процесс и к нему нужно как следует подготовиться. В этой статье будут рассматриваться инструментальные методы работы. Калибровку ворованной устаревшей прогой, слушая детонацию ухом, а состав смеси по запаху выхлопа отметем сразу, как шаманскую.
Начнем с оборудования. Итак, первым делом нам понадобится автомобиль :), хотя нет, автомобиль - в последнюю очередь. В первую очередь нам совсем не помешает программа - редактор калибровок. Здесь, в случае с ВАЗ, впереди планеты всей Chip Tuning PRO версии не ниже хотя бы 6.0 (текущая версия уже 6.5). Первое что делаем мы, читаем хэлп. Ничего не поняв, ищем принтер и читаем уже на бумаге. Опять ничего непонятно? Ничего страшного... у всех так. Читаем снова, медленно и вдумчиво, пытаясь понять смысл приводимых слов, цифр и формул. На пятый - ...надцатый раз туман медленно начинает проясняться, становится не таким ужасным алгоритм расчета топливоподачи, становятся понятны механизмы взаимодействия калибровок.
Теперь можно начинать потихоньку (на свой страх и риск) пытаться настраивать автомобили. Для этого нам понадобится:
1. Инженерный блок J5 On-Line Tuner (или J7 On-Line Tuner. А лучше - оба).
2. Контроллер ШДК или, для совсем начинающих, какой-нибуть показометр-альфометр.
3. Адаптер K-Line или USB Host, если у Вас J5 On-Line Tuner 2
В принципе, этих трех пунктов уже вполне достаточно для грамотной калибровки. Но это один из самых дорогих "комплектов", т.к для записи инженерного блока подойдет только один программатор - ПАК-2 (3) "Загрузчик" (Combiloader) и его волей - неволей придется покупать (заодно, наконец, отвыкните выдерживать паузы и щелкать тумблерами). Ну, с инженерным блоком все более - менее ясно: почти обычный блок с быстрым протоколом и дополнительным ОЗУ, позволяющий менять калибровки в реальном времени на работающем автомобиле, а вот про альфометр нужно рассказать подробнее.
Альфометр, основываясь на показаниях лямбда-зонда индицирует альфу, т.е соотношение воздух/топливо в отработанных газах. Калибровщик может в режиме реального времени наблюдать реакцию двигателя на изменение калибровок.
Раньше для контроля за составом смеси применяли газоанализатор на заднем сиденье, но это доставляло массу неудобств - во первых, все это довольно трудно разместить в автомобиле, во вторых, газоанализатор имеет большую инерционность и приходилось очень долго кататься в стационарных режимах. Переходные же режимы так настроить вообще невозможно. Альфометр практически не имеет инерционности, мал, компактен и удобен и индицирует не СО (как газоанализатор), а конкретный состав смеси. Единственное НО - автомобиль должен быть оборудован лямбда-зондом и последний должен быть в рабочем состоянии. В автомобилях с нестандартным выпуском, естественно, не предусмотрено применение лямбды и необходимо вварить под нее гайку и удлинять проводку. Очень хорошо для этих целей подходит ступичная гайка от классики. После калибровки лямбда-зонд можно убрать, установив заглушку. Применение узкополосного ДК имеет один плюс - низкую стоимость оборудования. В остальном, конечно, одни минусы - использование "переключающегося" ДК дает относительную точность только при составах близких к стехиометрии, на мощностных или экономичных составах он начинает безбожно врать. Именно поэтому такие альфометры относятся, как шутят тюнеры, к классу "показометр". Более правильным и профессиональным решением является использование широкополосного датчика кислорода (ШДК) или, что еще более предпочтительно, контроллер ШДК.
Контроллер широкополосного датчика кислорода (Digital Air /Fuel Ratio Meter) - более дорогостоящее и профессиональное решение. Широкополосные (Wide Band) датчики кислорода имеют линейную характеристику и огромный диапазон достоверных показаний. Наиболее доступное оборудование - фирмы Innovate Motorsports. Контроллер ШДК (например, LM-1) намного правильнее показывает состав смеси, имеет большой диапазон измерения. Контроллер служит для индикации
Innovate Motorsports не ограничилось выпуском только контроллера ШДК. На основе LM-1 компектуются несколько тюнинг-китов, один включает в себя RPM конвертер, для "привязки" логов к оборотам/дросселю (фактор нагрузки) и получения трехмерных графиков для анализа. Второй, более продвинутый, включает в свой состав LMA-3 AUXBOX, с возможностью подключения до 5 внешних датчиков и имеющий в своем составе МАП-сенсор и датчик ускорения. DL-32 кроме всего прочего умеет писать логи на флэш с голосовыми метками - комментариями и пр. Все это может работать автономно, как сборщик логов, а может и в онлайне. Логи и индикацию можно потом обрабатывать утилитой Log Works.
Имеется так же "вариант попроще" - LC-1, предназначенный, в основном, для постоянной установки на автомобиль. Он не имеет индикации и выводит информацию на компьютер или аналоговый выход.
Спортивное ПО для настройки нестандартных конфигураций двигателей от SMS-Software J5SPT0005/J7SPT0005 и спортивный ЭБУ J5Sport (Соколов-Спорт) могут использовать аналоговый выход LM-1/LC-1 для автоматической постройки таблиц топливоподачи.
Данное оборудование не привязано к марке автомобиля и позволяет снять логи состава смеси и связанных с ним параметров с любого автомобиля.
Если нет инженерного блока возможно два варианта:
I ВАРИАНТ - Практический. Отстраивать поэтапно, постоянно производя перезапись программы. Для этого нужно иметь на вооружении:
1. Диагностическая программа.
2. Редактор калибровок Chip Tuning Pro v.6.хх (ну, или никак не ниже 3.21)
3. Адаптер K-Line
4. Программатор
5. Альфометр (ну или газоанализатор)
Метод достаточно трудоемкий, но позволяет добиться примерно такого же результата, как и предыдущий, однако требует гораздо больше затрат труда и времени. Подчас блок приходится переписывать 30-50 раз, прежде чем начнешь приближаться к желаемому результату. Этот метод чаще всего используется для отстройки автомобилей с ЭБУ Bosch MP7.0H и Bosch M7.9.7, где применение инженерного блока вызывает большие технические сложности.
1. Диагностическая программа или программа - логгер, позволяющая писать логи на диск.
2. Адаптер K-Line
3. Альфометр или прошивка работающая с ДК (лямбда - зондом)
Тут все просто - подсоединяем диагностику и ездим, ездим, ездим... Снимая логи по расходу воздуха / наполнению / зажиганию / детонации в движении в различных режимах работы, не забывая поглядывать на состав смеси при этом. Далее, дома, в спокойной обстановке анализируем все полученные данные и строим прошивку. Может понадобиться 2...5 промежуточных заездов. Этот метод для тех, кто не торопясь строит программу под себя. Наиболее подходящее ПО для этих целей - программы DTool от TeamRS и Injektor от Andy Frost. Последняя может работать с логами других программ, например, ICD.
Так что же "вертим" в прошивке? По большому счету очень немного - для правильной работы любого двигателя в стационарных режимах нужно обеспечить состав смеси в мощностном режиме до 12,3-13,2:1, в экономичном - 16-16,5:1 и обеспечить оптимальное зажигание, в идеале соответствующее максимальному ускорению в данной точке. Так же, естественно, необходимо настроить переходные режимы, "ускорительный насос" и холостой ход. Если Вы вняли совету статьи и прочитав ...надцать раз, выучили хэлп к программе - редактору калибровок, трудностей возникнуть никак не должно.
Все оборудование, включая контроллер ШДК LM1 в любой комплектации Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине.
Доп. материалы:
1. Настройка холостого хода.
2. Инженерный ЭБУ
3. Оборудование для контроля состава смеси.
4. Немного о детонации, зажигании и его настройке.
Первоисточник http://chiptuner.ru
Инжектор или впрыск (от английского inject - "впрыск") топлива - система дозированной подачи топлива в цилиндры двигателя. Существует много разновидностей впрыска - механический, моновпрыск, распределенный, непосредственный. Мы будем рассматривать только относительно современные электронные системы распределенной подачи топлива, на основе ЭСУД (электронной системы управления двигателем) рассчитывающей подачу топлива на основе сигналов установленных на двигателе датчиков.
На рисунке схематично показан принцип многоточечного распределенного впрыска. Подача воздуха (2) регулируется дроссельной заслонкой (3) и перед разделением на 4 потока накапливается в ресивере (4). Ресивер необходим для правильного измерения массового расхода воздуха (т.к измеряется общий массовый расход (MAF) или давление в ресивере (MAP). Последний должен быть достаточного объема для исключения воздушного "голодания" цилиндров при большом потреблении воздуха и сглаживания пульсаций на пуске. Форсунки (5) устанавливаются в канал в непосредственной близости от впускных клапанов.
Распределенный или точечный (то есть, когда на каждый цилиндр работает своя форсунка) впрыск топлива делится на три типа:
• Одновременный, когда за один рабочий цикл двигателя (2 оборота коленвала) все 4 форсунки отрабатывают два раза одновременно.
• Попарно-параллельный или групповой, когда за один рабочий такт двигателя форсунки отрабатывают парами (1-4 и 2-3) по два раза за рабочий такт.
• Фазированный или последовательный, когда за один рабочий такт двигателя каждая форсунка отрабатывает по одному разу в соответствии с фазой впрыска.
Суммарное время впрыска на одновременном и попарно-параллельном способе одинаково, на фазированном - в два раза выше, т.к за 1 цикл одновременного и попарно-параллельного впрыска форсунка включается 2 раза, а на фазированном - 1, поэтому время ее работы увеличено в 2 раза.
Для функционирования ЭСУД не обязательно наличие всех датчиков. Комплектации зависят от системы впрыска, от норм токсичности и пр. В программе управления есть флаги комплектации, которые информируют ПО о наличии или отсутствии каких-либо датчиков. В таблице серым выделены основные датчики, необходимые для работы (исключение составляют системы впрыска на "классику", где не используется датчик детонации).
Датчик кислорода используется только в системах с катализатором под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 (в Евро-3 используется два датчика кислорода (ДК) - до катализатора и после него). Датчик фазы нужен для более точного расчета времени впрыска в системах с фазированным впрыском.
ДПКВ служит для общей синхронизации системы, расчета оборотов двигателя и положения КВ в определенные моменты времени. ДПКВ - полярный датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии датчика работа системы невозможна. Это единственный "жизненно важный" в системе датчик, при котором движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом добраться до автосервиса.
ДМРВ служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.
ДТОЖ служит для определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и управления электровентилятором. При аварии датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени работы двигателя. Внимание! Сигнал ДТОЖ подается только на ЭБУ, для индикации на панели используется другой датчик.
ДПДЗ служит для расчета фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла открытия ДЗ, оборотов двигателя и циклового наполнения.
Датчик детонации служит для контроля за детонацией. При обнаружении последней ЭБУ включает алгоритм гашения детонации, оперативно корректируя УОЗ. В первых ЭСУД применялся резонансный ДД, пришедший с системы GM. Сейчас повсеместно использую
Напряжение бортовой сети автомобиля - по нему определяется степень коррекции работы электромагнитных клапанов форсунок и времени накопления в модуле зажигания (МЗ)
Датчик скорости автомобиля используется при расчетах блокировки/возобновления топливоподачи при движении. Этот сигнал так же подается на приборную панель для расчета пробега. 6000 сигналов с ДС примерно соответствуют 1 км. пробега автомобиля.
Датчик Фазы служит для точной синхронизации по времени впрыска в системах с фазированным (последовательным) впрыском. При аварии или отсутствие датчика система переходит на попарно - параллельную (групповую) систему подачи топлива.
Запрос на включение кондиционера служит для информации ЭБУ о том, что необходимо подготовить двигатель к включению кондиционера (появлению нагрузки на двигатель) - изменить обороты ХХ и принцип регулирования ХХ.
Датчик неровной дороги (раньше применяется довольно редко, сейчас все чаще, всвязи с вводом норм токсичности Евро-3) cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля при детектировании пропусков воспламенения, с его помощью оценивается правильность работы зажигания (cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля. Это необходимо для правильной работы системы детектирования пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности.)
Форсунка - прецензионный электромагнитный (встречаются пьезоэлектрические) клапан с нормированной производительностью. Служит для впрыска вычисленного для данного режима движения количества топлива.
Бензонасос предназначен для нагнетания топлива в топливную рампу. Давление в топливной рампе поддерживается вакуумно-механическим регулятором давления. В некоторых системах регулятор давления топлива (РДТ) совмещен с бензонасосом. Исправный бензонасос без регулирования (с пережатой обраткой) должен создавать в магистрали давление не менее 5 атм. Рабочее давление на ХХ должно быть около 2,2-2,4 атм, на ХХ со снятым вакуумом - 3 атм. Бензонасос, совмещенный с РДТ, используемый в системах с безсливной рампой - 3,8 атм.
Модуль зажигания - электронное устройство управления искрообразованием. Содержит в себе два независимых канала для поджига смеси в 1-4 и 2-3 цилиндрах. То есть реализуется принцип "холостой искры". В последних модификациях низковольтные элементы МЗ помещены в ЭБУ, а для получения высокого напряжения используются либо выносная двухканальная катушка зажигания, либо катушки зажигания непосредственно на свече.
Регулятор холостого хода служит (совместно с УОЗ - регулированием) для поддержании заданных оборотов ХХ. Представляет собой прецизионный шаговый двигатель, регулирующий обводной канал воздуха в корпусе дроссельной заслонки, для обеспечения двигателя воздухом, необходимым для поддержания ХХ (7-12 кг./час) при закрытой дроссельной заслонке.
Вентилятор системы охлаждения управляется ЭБУ по сигналам ДТОЖ. Разница между включением/выключением как правило 4-5 грд.С.
Сигнал на тахометр выдается на приборную панель для индикации текущих оборотов двигателя.
Сигнал расхода топлива выдается на маршрутный компьютер - 16000 импульсов на 1 расчетный литр израсходованного топлива. Данные эти приблизительные, т.к рассчитываются они на основе суммарного времени открытия форсунок с учетом некоторого эмпирического коэффициента, который необходим для компенсации погрешностей измерения, вызванных работой форсунок в нелином участке диапазона, асинхронной топливоподачей и другими факторами. Как показывает практика, сигнал расхода топлива более - менее соответствует истине на системах с ДК.
Адсорбер, он же СУПБ является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 не предусмотрен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
Управление муфтой кондиционера служит для включения кондиционера после обработки сигнала на запрос включения кондиционера, т.е когда система готова к этому.
ЭБУ (электронный блок управления) - по сути специализированный микрокомпьютер, обрабатывающий данные, поступающие с датчиков и по определенному алгоритму управляющий исполнительными механизмами. Про результатам опроса определенных в программе датчиков, программа ЭБУ осуществляет управление исполнительными механизмами (ИМ).
Сама программа хранится в микросхеме ПЗУ, английское название микросхемы - CHIP (чип), отсюда и пошло название ЧИП-ТЮНИНГ, то есть изменение программы управления двигателем. Содержимое "чипа" - обычно делится на две функциональные части - собственно программа, осуществляющая обработку данных и математические расчеты и блок калибровок. Калибровки - набор (массив) фиксированных данных (переменных) для работы программы управления.
Сам чип-тюнинг делится, соответственно два направления: рекалибровку переменных программы и на изменение алгоритмов обработки калибровок. Часто эти направления смешиваются, но цель у них одна - улучшение эксплуатационных характеристик управляемого двигателя. Следует иметь ввиду, что для правильной работы любой программы необходимо наличие полностью исправных датчиков и ИМ. Тюнинговые прошивки, как правило, более точно настроены но и более требовательны к состоянию датчиков и ИМ. При "затюнивании" неисправности можно получить прямо противоположный ожидаемому эффект. Поэтому любой чип-тюнинг должен производиться на полностью продиагностированном авто, к которому нет никаких замечаний. Самый "правильный", но самый сложный и дорогой чип-тюнинг - это настройка программы на конкретное авто и конкретного водителя. Для исправных серийных моторов подготовлено довольно большое количество готовых "коммерческих" решений, ознакомиться с ними можно в разделе "Коммерческие прошивки" на сайте http://chiptuner.ru. Эти прошивки предназначены для "среднего" пользователя и для тех мастерских и СТО, где нет возможности заниматься индивидуальной настройкой.
Последние разработки в области систем управления двигателем - это новые контроллеры Bosch MP7.0H и Bosch M7.9.7 (M7.9.7+). В отличие от предыдущих систем, здесь используется так называемая 'моментная' математическая модель двигателя, такие системы намного сложнее калибруются и более 'капризны' в случае изменения физических параметров двигателя (рабочий объем, геометрия, впуск-выпуск). В последнем случае требуется калибровка самой матмодели (которая включает несколько тысяч калибровок), что практически невозможно без специального оборудования и методик. Несмотря на это можно утверждать, что в настоящее время данные системы успешно поддаются чип-тюнингу.
ПО современных ЭБУ маркируется изготовителем алфавитно - цифровым кодом, разделенном на 5 групп.
первая группа - буква и цифра обозначает тип (семейство) контроллера:
J4 - блоки управления (ЭБУ) Январь-4/4.1;
J5 - блоки управления Январь-5.1/5.1.1/5.1.2;
V5 - блоки управления VS-5.1 (НПО "Итэлма");
М1 - блоки управления Мотроник М1.5.4 (М1.5.4N); N (New) - новая аппаратная реализация
M7 - блоки управления Мотроник MP7.0
вторая группа - буква обозначает автомобиль, состояние разработки или шифр темы:
V - автомобили ВАЗ с передним приводом семейств 2108, 2110;
N - семейство автомобилей с полным приводом ВАЗ;
Исключение почему-то составили прошивки для классики, например, J5V26L52 и пр.
третья группа - две цифры обозначает условный номер комплектации (00...99); для переднеприводных автомобилей ВАЗ существуют следующие номера:
03 - нормы токсичности Евро-2, 8-ми клапанный 1.5л двигатель;
05 - нормы токсичности Евро-2, 16-ти клапанный 1.5л двигатель;
07 - нормы России, 16-ти клапанный 1.5л двигатель;
13 - нормы России, 8-ми клапанный 1.5л двигатель.
26 - нормы России, 8-ми клапанный 1.45л двигатель. Задний привод (классика).
четвертая группа - буква, обозначает порядковый уровень ПО (A...Z), чем дальше буква в алфавите, тем новее уровень ПО;
пятая группа - две цифры, обозначает версию калибровки (00...99), чем больше номер, тем новее калибровки.
Новые блоки Bosch M7.9.7 и Январь 7.2 и Микас 10 имеют другую, пока непривычную идентификацию.
В них первая группа - одна буква - код производителя
I - Итэлма
B - Bosch
А - Автэл
вторая группа - одна цифра - модель контроллера
1 - M10
1 - M7.9.7
2 - Январь 7.2
третья группа - 3 знака(цифро-буквенный код) - условное обозначение проекта по внутренней ВАЗ-овской классификации.
03Е - проект 2111, Евро II
18E - проект 2111, Евро III
04D - проект 21114, Евро II
18D - проект 21114, Евро III
05D - проект 21124, Евро II
08D - проект 21124, Евро III
20E - проект 21214, Евро II
21E - проект 21214, Евро III
22H - проект 21214, Евро III
01C - проект 11183, Евро II
C02 - проект 11183, Евро III
02C - проект 11183, Евро III
73D - проект 11184, Евро III
73C - проект 21126, Евро III
C02 - проект 11183, Евро III
26F - проект 21067, Евро II
26E - проект 21067, Евро II
четвертая группа - 1 буква - версия ПО.
пятая группа - 2 цифры - номер калибровки
Пример:
B103EQ09 - Bosch, М7.9.7, проект 03E, версия ПО - "Q", номер калибровок 09
I203EK34 - Итэлма, Январь 7, проект 03E, версия ПО - "К", номер калибровок 34
Попытка классификации обозначений тюнинговых прошивок
Так как явно назрела необходимость в систематизации прошивок с измененными калибровками, в обозначении прошивок мы будем придерживаться следующих правил: калибровки переднеприводных ВАЗов - "V", заменены на:
"А" - для прошивок на нестандартное "железо"
"B" - "Butan" - прошивки для работы на сжиженном газе.
"С" - "Cam" - прошивки под нестандартные распредвалы.
"D" - "Dynamic" - для динамичных прошивок
"Е" - "Economy" - для экономичных прошивок.
Первоисточник http://chiptuner.ru
Официальный сайт
http://www.smartcams.ru/production/raspredval.htm
Официальный сайт
http://www.sti-motor.ru/
Ребят есть ли у когото опыт с данными элементами?стоит ли ставить или нет?много читал что после установки этих стоек лопаются стаканы,как избежать данную проблему,заранее спасибо за ответы.
Стойки сс-20 не при чем, стойки хорошие, держат дорогу на ура, НО: недостаточный комфорт отрабатывания в силу того что масленные (не газонаполненные), и второе, в силу того, что даже сс-20 шоссэ, имеют силу сопротивления на сжатие как у стока, они не любят активной езды по плохой дороге...
В остальном стойки отменные.
(Сам я езжу на сс-20 (хэнд-мэйд) -100мм, жесткость 120% на отбой и 80% на сжатие)
вопрос к владельцам святогора с шестым мотором. какой у вас стоит поддон картера от обычной шестерки с П образной балкой или со специальным поддоном спрямой балкой?
здравствуйте.подскажите какой бортовой компьютер можно поставить на святогор с двигателем ф3р?
В общем делаю диплом, и в качестве эксперимента на машинку установлен GPS трекер (Globalsat TR-600 если кому интересно). Так вот мне необходимо через трекер на сервер мониторинга передать обороты двигателя, а как получить сигнал я не знаю. Сразу родилась мысль об электронном тахометре, но я так понял что он по сути никак не преобразует сигнал, а только передает его на шкалу, а подключается к системе зажигания, так вот может кто нибуть знает как подключить эл. тахометр (или мой трекер вместо него) к машине?? Или хотя бы поправьте если заблуждаюсь в принципе его работы..
движок УФА 1.5 зажигание бесконтактное...
стало слышно работа клапана(может несколько, но помойму один тарахтит) , чем это грозит и как избавиться???
Р.s мотор рено f3
Павел - не заморачивайся!.. Стук клапанов - это даже благо. Вот если б они были зажаты - тут можно было бы бить тревогу...
Кстати - вот та самая переходная ГБЦ - на ней есть все подводки для установки гидриков. Никому не попадалась информация - от чего их можно попытаться внедрить?