Толка... да почти никакого. Единственное, что стойку можно собрать на земле полностью - как переднюю, а потом сразу ставить на машину - очень удобно, нежели чем попадать штоком в дырку в кузове и пружину сжимать весом машины.
Если ты их поставишь - кочки ты все равно чувствовать будешь! :)
проблема с запуском Ребят спасайте,вопрос,короче если повернуть ключ зажигания,все как обычно-качает насос,лампочки и т.Д.Но потом когда поворачиваешь ключ дальше чтобы крутился стартер,машина думает секунды 2,может и 3,а было и 5...А потом только заводится.Что это спасайте?
возможно втягивающему реле хана скоро, крепиться к стартеру)) проверь так: включи зажигание, сними со скорости(!) , и пасиками или еще каким инстументом перемкни 2 контакта на стартере (шпильки с гайками на 13), если он тоже думать будет, то проблема в нем, а если сразу заведеться, то в замке зажигание, либо ЭБУ(мозгах))
скорее всего втягивающее реле. тоже такая херня была. так как деенг не было не стал новый брать а просто разобрал и перевернул клеммы внутри. потребуется паяльник
требую тепло попе! с завода не поставили подогреватель сидений. а у нас зимы холодные, порой бывает утром -40. хочу поставить. думаю либо Емелю либо штатный где нибудь найти. может кто ставил самостоятельно? подскажите какой лучше? за трудоемкость не беспокойтесь.
ну штатный х.з. как поставить, только если сиденья полностью, ИМХО ставь емелю, и трудоемкость минимальная и греет как надо)) только бери продвинутую модель с регулятором попонагрева:))
Пропали габариты!!!!!!!!! Всем привет! Было ДТП в морду, после пропали габариты(все, даже приборка не горит) Предохранители смотрел, какие варианты есть еще?????
Помогите по музыке!!! Перестал играть усилок,проверяя тестером на обычных выходах на колонки лампочка горит,а на выходах на усилок и саб,т.е,на колокольчиках нихрена не горит и должно ли вообще гореть??подскажите мафон или усилок умер? И на макс.громкости еле еле колонки поют от усилка!беда
предохранитель на самом усилителе смотрел? затем проверь питание усилителя (в частности предохранитель) и, соответственно, напряжение на "колокольчиках" и на выходе сигнала на каждый динамик.
а про "на макс.громкости еле еле колонки поют от усилка!беда" - скорее всего настройки самой магнитолы, либо очень большие помехи из-за чего-то
дергается! машинка нексия но я думаю разница с 10кой не большая...Менял я короче шланг который подходит к бензонасосу и так получилось что рас тормошил топливный фильтр,который не понятно когда меняли,и после этого машина стала дергаться...газ в пол а она не плавно набирает скорость а рывками....заменил топливный фильтр,из старого черный бенз потек,ситуация не улучшилось....Вопрос:Форсунки засорились или где копать???)
Как поставить обратно Болт КПП где соеденяет кулису и рычаг????снял обратно не вставить болт Как поставить обратно Болт КПП где соеденяет кулису и рычаг((????снял обратно не вставить болт((((
печка подскажите на счет печки плиз. кароче дует еле теплый воздух, холодный можно сказать как я понял заслонка не полностью закрывается, менять ее пока не буду подскажите как ее закрыть?? ни разу там не ползал поэтому незнаю даже под капотом или нет)) где именно эта заслонка??
Долбанная салонная ручка капота! сломалась ручка капота 1 раз поменял незнаю как но не закрутить нормально,сейчас опят болт открутился снова рукой подтянул но опять открутиться. Вопрос!!!Как этот долбанный болт закрутить ключ не лезит руку всю об разъемы порезал два часа парился и нехрена не сделал только руль от злости сломал и домой пошел?
Владельцы автомобилей кто пробовал химчистку авто ? Мне тут подогнали билетик на скидку такой http://bit.ly/eqQsuk получается около 3000 руб., но обещают выведение пятен, вот думаю стоит оно того или нет
Готовим тюнинговоное авто к зиме! «Заряженные» автомобили к зимней эксплуатации приспособлены хуже, чем их заводские собратья – недаром многие состоятельные владельцы с наступлением холодов прячут свои сокровища в гаражи. Впрочем, при определенной подготовке тюнингованный автомобиль может пережить зиму «в строю».
Зимой, как известно, торжествует только крестьянин. Автомобилисты воспринимают это время года с гораздо меньшим энтузиазмом: машину приходится ежедневно вызволять из снежного плена, бороться со скользкой дорогой, прогревать салон… А если еще и подвеска жесткая, и обвес низкий, то ездить по обледенелым и заснеженным дорогам становится совсем трудно.
Зима – не лето
Условия работы двигателя зимой и летом существенно отличаются: значительные перепады температур, увеличенная влажность в моторном отсеке. Очевидно, что бескорпусный фильтр-«нулевик» будет работать не в лучших условиях – особенно, если он укреплен там, куда попадает снежная пыль или солевой раствор дорожной грязи.
Поскольку зимой максимальная мощность от двигателя не требуется, то стоит заменить фильтр пониженного сопротивления штатным, вместе с родным корпусом. Такая процедура полезна еще и потому, что у некоторых автомобилей (например, карбюраторных ВАЗов ) при установке «нулевика» подогретый коллектором воздух в фильтр больше не поступает. Поэтому зимой машина с тюнинговым впуском будет прогреваться гораздо дольше, а кроме того, появится опасность отказа мотора из-за обледенения жиклеров.
Важнейший момент – вязкость моторного масла. Летнее, как известно, гуще зимнего, а ведь многие любители скорости и тюнинга отдают предпочтение специальным «гоночным» маслам с индексом вязкости SAE 10W60. Летом подобная смазка в высоконагруженном тюнингованном моторе, возможно, и оправданна, но низкая температура вносит свои поправки – зимой уместнее применять «синтетику» с индексом вязкости SAE 0W40, 5W40 или штатное масло.
Убрать закрылки!
Развитый аэродинамический обвес смотрится эффектно, однако боится выступающих элементов – бордюров и др. Зимой из-за низких температур воздуха «юбки» бамперов и накладки на пороги становятся более хрупкими и довольно легко раскалываются от ударов о мерзлые сугробы, а при «силовом» контакте со снежным бруствером (к примеру, после заноса) АБС-пластик просто разлетается на куски. Это значит, что низко висящие (то есть особенно уязвимые) детали имеет смысл демонтировать. Если при изготовлении нестандартных бамперов штатные не использовались и «отдыхают» в гараже за ненадобностью, с наступлением зимнего сезона их можно «перекинуть» на место тюнинговых. Красота, конечно, требует жертв, но в данном случае их лучше избежать.
Зубы вместо сликов
Гладкие и низкопрофильные покрышки, надетые на легкосплавные диски, для зимы совершенно не годятся как в силу «беззубости» протектора, так и вследствие малой высоты профиля. Агрессивный раствор из соли и грязи также отнюдь не полезен и легкосплавным дискам – при повреждениях защитного лака на них нередко развивается коррозия.
Поэтому лучше всего установить зимние колеса с более высоким профилем и с меньшим диаметром диска (причем, штампованного вместо «литья» или «ковки») – к примеру, 185/65 R14 вместо 195/55 R15. Внешний диаметр колеса при этом практически не изменится. Впрочем, если позволяет расстояние от колес до деталей подвески и крыльев, можно установить колеса увеличенного профиля (к примеру, 195/60 вместо 195/55) – такой нехитрый прием позволит немного поднять машину над дорогой, что улучшит проходимость по снегу и наледям и снизит вероятность повреждения днища. Однако в этом случае следует иметь ввиду, что в показания спидометра и одометра придется вносить поправки.
В случае, если под днищем установлены лампы подсветки, разумнее всего демонтировать их до лучших (точнее, теплых) времен – езда по снежной каше с подобными аксессуарами может привести их в негодность.
Двойное дно
Осыпающийся с обуви снег в теплом салоне быстро превращается в отнюдь не живую по эффекту воду: попав под ковер, она может вызвать коррозию днища или поврежд
Описание ВАЗ 2110 и др ВАЗ-2110 - переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода. Серийно автомобиль стал выпускаться с 1996 года. «Десятое» семейство из Тольятти, спроектированное практически с листа, стало новым словом в отечественном автомобилестроении.
По сравнению с предшествующими моделями ВАЗа «десятку» отличает современный дизайн интерьера, хорошая аэродинамика, вместительный багажный отсек (480 л) с широкими возможностями трансформации, высокая степень ремонтопригодности. В автомобиле ВАЗ-2110 были заложены и технические оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подвергающихся коррозии, ветровое, заднее и задние боковые стекла вклеены в кузов, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система контроля, иммобилизатор, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств. ВАЗ-2110 оснащается системой автоматического управления отопителем, поддерживающей в автоматическом режиме заданную температуру в салоне и позволяющей комплектовать автомобили кондиционером. «Десятку» вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083. Затем карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.
Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Максимальная скорость такого автомобиля достигает 167 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. На базе этого двигателя была разработана и 16-клапанная версия с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 л. мощностью 94 л.с. ВАЗ-21103, с двухвальной головкой цилиндров, позволяющими автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Максимальная скорость этого авто составляет уже 180 км/ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 сек. Существует еще и боевой 240-сильный ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0V16 со специальным трубчатым каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость - 220 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 7 сек. Но изготовляют его поштучно, лишь по заказам спортсменов, а стоит он - как зарубежные раллийные автомобили. С 4 октября 2004 года автомобили семейства «LADA 110» выпускаются с новым силовым агрегатом (двигатели с рабочим объемом 1,6 л, 8-ми и 16-ти клапанные варианты). Ресурс работы нового двигателя увеличен на 20000 км по сравнению с его предшественником с рабочим объемом 1,5 л. Заметно улучшились технические характеристики. Возросла номинальная мощность двигателя. У 8-ми клапанного варианта двигателя с рабочим объемом 1,6 л, который устанавливается на машины модели ВАЗ-21101, мощность двигателя 82 л.с. При этом максимальная скорость автомобиля выросла до 170 км/ч, а время разгона до до 100 км/ч уменьшилось до 13,5 сек.
У модели ВАЗ-21104, оснащенной 98-сильным 16-ти клапанным двигателем с рабочим объемом 1,6 л, максимальная скорость уже составляет 185 км/ч, а разгон до «сотни» - 12 сек. Предусмотрены следующие модификации исполнения «Десятки» – «стандарт», «норма» и «люкс». Дополнительно к стандартной комплектации «норма» включает электрические стеклоподъемники на передних дверях, атермальные стекла, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации «люкс» дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, велюровой обивкой сидений, системой обогрева передних сидений, противотуманными фарами и спойлером, с окраской кузова эмалями типа «металлик». В связи с ужесточившимися экологическими нормами все автомобили ВАЗ 2110 с 2005 г. комплектуются катализатором.
В модельном ряду «десяток» есть две модифицированные модели - это ВАЗ-21103М и ВАЗ-21104М. Они оснащены 16-ти клапанным двигателем с рабочим объемом 1,5 и 1,6 л соответственно. Внешне эти модели отличаются более современным интересным дизайном. Капот интегрирован с решеткой радиатора, крылья и бампер видоизменены, на дверях и порогах – пластиковые накладки. Салон авто
Увелечение мощности двигателя! Зачем надувают моторы? Принцип работы двигателя внутреннего сгорания не менялся со дня его изобретения, но постоянно
совершенствовался. Легендарный 2,9-литровый мотор «Форда-Т» выдавал в свое
время всего 20 л.с. Сегодня инженеры способны без особого труда из аналогичного
объема выдавить в 10 раз больше мощности.
Однако, спустя столетие непрерывных доработок атмосферного двигателя, литровая мощность (с единицы рабочего объема) вплотную приблизилась к планке, преодолеть которую можно разве что принципиально новыми средствами.
Одно из них – наддув. Для начала освежим в памяти знания о том, как работает творение Николауса Отто.
Выходная мощность ДВС напрямую зависит от количества сгораемого топлива. При этом из ненавистного
школьного курса химии каждый помнит, что для хорошего горения необходим окислитель. Его роль играет кислород, занимающий 21% объема и 23% массы воздуха (это на уровне моря и при
определенных погодных условиях – давлении и температуре). Соотношение топливо/воздух для эффективной работы двигателя составляет 1:14,7. Когда-то горючую смесь засасывало за счет разряжения в цилиндре, создаваемого поршнем. Но что если подавать ее принудительно под избыточным давлением?
С топливом выручила система принудительного впрыска (инжектор), а как же быть с воздухом? Ведь
если к нормальному давлению в одну атмосферу прибавить еще столько же, то получим в два раза
больше воздуха в цилиндрах, а значит, и окислителя.
Эквивалентно возрастет и мощность мотора. Арифметика весьма грубая, но именно эту цель преследовали изобретатели наддува.
Первые серийные образцы появились в Старом Свете отчасти потому, что заокеанские производители в погоне за мощностью пошли несколько иным путем.
Американцы банально увеличивали количество цилиндров и объем двигателя. Больше топлива – больше
мощность. Европейцы, а в особенности японцы, не могли позволить себе так расточительно обходиться с габаритами автомобиля в силу географических и архитектурных особенностей своих городов.
Их моторы были гораздо скромнее и экономичнее, но мощность востребована не меньше.
В 20-е годы прошлого столетия на автомобилях компании Mercedes появились роторно-шестеренчатые компрессоры типа «roots» (от имени разработчиков, братьев Рутс). Чуть позже, в 1936 году, был запатентован винтовой компрессор. В силу технологических особенностей популярность к
нагнетателям подобного типа пришла лишь во второй половине XX века.
К этому времени эволюционный процесс естественным образом разделил устройства на механические и газодинамические.
Первые отбирают энергию у двигателя посредством привода от коленчатого вала, а вторые используют никому не нужные отработавшие газы – с них и начнем… Атмосферные явления
Устройства с газодинамическим приводом (турбонаддувы) получили широкое распространение благодаря компактному размеру и несложному принципу действия.
Но главное, с турбонаддувом растет КПД двигателя, ведь помимо прибавки в мощности (на 20-50%) снижается расход топлива (на 5-20%). Сам «девайс» состоит из двух камер, впускного и выпускного коллекторов. Благодаря похожей форме их принято называть «улитками».
В каждой из них расположены крыльчатки, жестко связанные между собой валом ротора. Вал вращается
на подшипниках скольжения в корпусе подшипников, к которому и крепятся «улитки». Называть
подобные устройства турбинами в корне неверно, поскольку турбина является составной частью нагнетателя.
В работе эта штуковина выглядит следующим образом: отработавшие газы из выпускного коллектора попадают в корпус турбины, отдавая часть своей энергии на раскрутку
Запуск инжекторного матора зимой! Достаточно весомое значение для холодного запуска имеет то, в какое место подается бензин во время этого самого запуска. На древних, карбюраторных двигателях с низким уровнем сжатия все происходило очень просто: воздушная заслонка прикрывалась, количество воздуха во время запуска контролировалось воздушной заслонкой, а количество бензина регулировалось открытием дроссельной заслонки при запуске.
Бензин из карбюратора в этот момент направлялся во впускную трубку, которая имеет довольно большую длину. Путь бензина в качестве пленки на внутренней плоскости впускной трубки, следовательно, тоже был довольно протяженным и длинным по времени. Отметим сразу, что дозировать количество бензина в виде подобной пленки на внутренней поверхности впускной трубки существенно легче, чем в парообразной фазе. Дорога от форсунки до цилиндра на инжекторном двигателе значительно меньше, чем в карбюраторном моторе. Напомним, что форсунка впрыскивает бензин, прямо на открывшийся в камеру сгорания впускной клапан. Большое значение получает то, какое число паровой фазы бензина направляется в двигатель в этот момент. Это в полной мере определяется коэффициентом испаряемости топлива. Условия для возгорания до того сильно могут различаться из-за различий во фракционном составе, что с большой сложностью подвергаются регулировке и контролю. Если для карбюраторного двигателя это не очень важно из-за того, что бензин будет двигаться по впускной трубке продолжительное время и все равно испарится, то для инжекторного мотора все гораздо сложнее: ведь то, что не успело улетучиться сразу - все равно воспламениться не сможет.
Наши настройки и так уже подстроены под более тяжелое топливо, чем предусматривает европейский стандарт. У нас работы по доводке проводились на бензине с давлением концентрированных паров 400 КПа, в то время как европейские имеют 800...900 КПа. Их топливо испаряется в несколько раз лучше и в основном благодаря этому европейские иномарки намного легче и быстрее заводятся. Самое главное - не заправлять их нашим тяжелым топливом. (Которое, кстати, зачастую еще и имеет разные вредные примеси). Теперь становится ясно, почему машина с центральным впрыском заводится лучше - у нее больше по площади и длиннее путь от форсунки до цилиндров. Для того чтобы мотор 2112 легко запускался при температуре -30С необходимо: Моторное синтетическое масло 0W40 - достаточно дорогостоящее. АКБ как минимум на 65Ач.
Зимний бензин или более худший, но с неизменными параметрами, чтобы настроить мотор под то, что имеется. Свечи зажигания все же не А17...18ДВРМ, а лучше Бош, Чемпион, Бриск с соответственным калильным коэффициентом. С третьим пунктом больше всего проблем. Топливо в России может сильно отличаться. Зимой - летнее и в тот же момент не похожее ни на какое другое. Проблема глобального масштаба и будет существовать до тех пор, пока все составные доводочных работ, а в именно масло и бензин не будут отвечать стандартам. Поэтому сейчас доводим на том, что имеется. И, по всей вероятности, это лучше для нашего потребителя, так как проблемы начинаются с температуры -10С, а в то же время во Франции меньше +5С почти не бывает.
Сцепление Привет всем,скажите пожалуйста слышал многие ставят сцепление фирмы Valio,сколько оно стоит и где его купить и конечно чем оно лучше Крафтоского (Германия)?
давление? вопрос знающим!купил машину десятку карбюраторную поездил и через какое то время загорелась желтая лампочка давления или уровня масла(не знаю)на консоли повыше магнитолы пониже воздуховодов центральных!не на пригорке красная а на консоли желтая!что это может быть?
Звуковой сгнал Ребят подскажите пожалуйста. В общем купил себе пару сигналов на 2110, поставил, по отдельности работают нормально а в паре еле пищит, это происходит при включеных фарах, а при выключеных фарах все нормально , сигнал звонкий ( при покупке такой был) ,получается мощьности мало (по питанию), что мне делать, как быть ???
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
стaвил ли кто нить тaкиe опоры,eсть ли от них толк?сeйчaс постaвил 15колесa,чет жопa кaждую кочку чуeт(нe прикольно
Единственное, что стойку можно собрать на земле полностью - как переднюю, а потом сразу ставить на машину - очень удобно, нежели чем попадать штоком в дырку в кузове и пружину сжимать весом машины.
Если ты их поставишь - кочки ты все равно чувствовать будешь! :)
Ребят спасайте,вопрос,короче если повернуть ключ зажигания,все как обычно-качает насос,лампочки и т.Д.Но потом когда поворачиваешь ключ дальше чтобы крутился стартер,машина думает секунды 2,может и 3,а было и 5...А потом только заводится.Что это спасайте?
с завода не поставили подогреватель сидений. а у нас зимы холодные, порой бывает утром -40. хочу поставить. думаю либо Емелю либо штатный где нибудь найти. может кто ставил самостоятельно? подскажите какой лучше? за трудоемкость не беспокойтесь.
Всем привет! Было ДТП в морду, после пропали габариты(все, даже приборка не горит) Предохранители смотрел, какие варианты есть еще?????
Тестором или лампочкой контролькой. От предохранителя до кнопки и до фар.
Перестал играть усилок,проверяя тестером на обычных выходах на колонки лампочка горит,а на выходах на усилок и саб,т.е,на колокольчиках нихрена не горит и должно ли вообще гореть??подскажите мафон или усилок умер? И на макс.громкости еле еле колонки поют от усилка!беда
затем проверь питание усилителя (в частности предохранитель) и, соответственно, напряжение на "колокольчиках" и на выходе сигнала на каждый динамик.
а про "на макс.громкости еле еле колонки поют от усилка!беда" - скорее всего настройки самой магнитолы, либо очень большие помехи из-за чего-то
Хочу вынести арки,но не пластиком.Подскажите как это сделать посимпотичней?
машинка нексия но я думаю разница с 10кой не большая...Менял я короче шланг который подходит к бензонасосу и так получилось что рас тормошил топливный фильтр,который не понятно когда меняли,и после этого машина стала дергаться...газ в пол а она не плавно набирает скорость а рывками....заменил топливный фильтр,из старого черный бенз потек,ситуация не улучшилось....Вопрос:Форсунки засорились или где копать???)
а сетка как?
Как поставить обратно Болт КПП где соеденяет кулису и рычаг((????снял обратно не вставить болт((((
подскажите на счет печки плиз.
кароче дует еле теплый воздух, холодный можно сказать
как я понял заслонка не полностью закрывается, менять ее пока не буду подскажите как ее закрыть?? ни разу там не ползал поэтому незнаю даже под капотом или нет)) где именно эта заслонка??
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
что за центральные сопла?
сломалась ручка капота 1 раз поменял незнаю как но не закрутить нормально,сейчас опят болт открутился снова рукой подтянул но опять открутиться.
Вопрос!!!Как этот долбанный болт закрутить ключ не лезит руку всю об разъемы порезал два часа парился и нехрена не сделал только руль от злости сломал и домой пошел?
Я до этого пытался понять, как поставить трос на машину, где его нет, но так и не понял)
Ваше мнени!
http://vkontakte.ru/club22357662
«Заряженные» автомобили к зимней эксплуатации приспособлены хуже, чем их заводские собратья – недаром многие состоятельные владельцы с наступлением холодов прячут свои сокровища в гаражи. Впрочем, при определенной подготовке тюнингованный автомобиль может пережить зиму «в строю».
Зимой, как известно, торжествует только крестьянин. Автомобилисты воспринимают это время года с гораздо меньшим энтузиазмом: машину приходится ежедневно вызволять из снежного плена, бороться со скользкой дорогой, прогревать салон… А если еще и подвеска жесткая, и обвес низкий, то ездить по обледенелым и заснеженным дорогам становится совсем трудно.
Зима – не лето
Условия работы двигателя зимой и летом существенно отличаются: значительные перепады температур, увеличенная влажность в моторном отсеке. Очевидно, что бескорпусный фильтр-«нулевик» будет работать не в лучших условиях – особенно, если он укреплен там, куда попадает снежная пыль или солевой раствор дорожной грязи.
Поскольку зимой максимальная мощность от двигателя не требуется, то стоит заменить фильтр пониженного сопротивления штатным, вместе с родным корпусом. Такая процедура полезна еще и потому, что у некоторых автомобилей (например, карбюраторных ВАЗов ) при установке «нулевика» подогретый коллектором воздух в фильтр больше не поступает. Поэтому зимой машина с тюнинговым впуском будет прогреваться гораздо дольше, а кроме того, появится опасность отказа мотора из-за обледенения жиклеров.
Важнейший момент – вязкость моторного масла. Летнее, как известно, гуще зимнего, а ведь многие любители скорости и тюнинга отдают предпочтение специальным «гоночным» маслам с индексом вязкости SAE 10W60. Летом подобная смазка в высоконагруженном тюнингованном моторе, возможно, и оправданна, но низкая температура вносит свои поправки – зимой уместнее применять «синтетику» с индексом вязкости SAE 0W40, 5W40 или штатное масло.
Убрать закрылки!
Развитый аэродинамический обвес смотрится эффектно, однако боится выступающих элементов – бордюров и др. Зимой из-за низких температур воздуха «юбки» бамперов и накладки на пороги становятся более хрупкими и довольно легко раскалываются от ударов о мерзлые сугробы, а при «силовом» контакте со снежным бруствером (к примеру, после заноса) АБС-пластик просто разлетается на куски. Это значит, что низко висящие (то есть особенно уязвимые) детали имеет смысл демонтировать. Если при изготовлении нестандартных бамперов штатные не использовались и «отдыхают» в гараже за ненадобностью, с наступлением зимнего сезона их можно «перекинуть» на место тюнинговых. Красота, конечно, требует жертв, но в данном случае их лучше избежать.
Зубы вместо сликов
Гладкие и низкопрофильные покрышки, надетые на легкосплавные диски, для зимы совершенно не годятся как в силу «беззубости» протектора, так и вследствие малой высоты профиля. Агрессивный раствор из соли и грязи также отнюдь не полезен и легкосплавным дискам – при повреждениях защитного лака на них нередко развивается коррозия.
Поэтому лучше всего установить зимние колеса с более высоким профилем и с меньшим диаметром диска (причем, штампованного вместо «литья» или «ковки») – к примеру, 185/65 R14 вместо 195/55 R15. Внешний диаметр колеса при этом практически не изменится. Впрочем, если позволяет расстояние от колес до деталей подвески и крыльев, можно установить колеса увеличенного профиля (к примеру, 195/60 вместо 195/55) – такой нехитрый прием позволит немного поднять машину над дорогой, что улучшит проходимость по снегу и наледям и снизит вероятность повреждения днища. Однако в этом случае следует иметь ввиду, что в показания спидометра и одометра придется вносить поправки.
В случае, если под днищем установлены лампы подсветки, разумнее всего демонтировать их до лучших (точнее, теплых) времен – езда по снежной каше с подобными аксессуарами может привести их в негодность.
Двойное дно
Осыпающийся с обуви снег в теплом салоне быстро превращается в отнюдь не живую по эффекту воду: попав под ковер, она может вызвать коррозию днища или поврежд
http://www.autocentre.ua/podgotovka-k-zime/
ВАЗ-2110 - переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода. Серийно автомобиль стал выпускаться с 1996 года. «Десятое» семейство из Тольятти, спроектированное практически с листа, стало новым словом в отечественном автомобилестроении.
По сравнению с предшествующими моделями ВАЗа «десятку» отличает современный дизайн интерьера, хорошая аэродинамика, вместительный багажный отсек (480 л) с широкими возможностями трансформации, высокая степень ремонтопригодности. В автомобиле ВАЗ-2110 были заложены и технические оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подвергающихся коррозии, ветровое, заднее и задние боковые стекла вклеены в кузов, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система контроля, иммобилизатор, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств. ВАЗ-2110 оснащается системой автоматического управления отопителем, поддерживающей в автоматическом режиме заданную температуру в салоне и позволяющей комплектовать автомобили кондиционером.
«Десятку» вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083. Затем карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.
Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 л с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Максимальная скорость такого автомобиля достигает 167 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд.
На базе этого двигателя была разработана и 16-клапанная версия с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 л. мощностью 94 л.с. ВАЗ-21103, с двухвальной головкой цилиндров, позволяющими автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Максимальная скорость этого авто составляет уже 180 км/ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 сек.
Существует еще и боевой 240-сильный ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0V16 со специальным трубчатым каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость - 220 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 7 сек. Но изготовляют его поштучно, лишь по заказам спортсменов, а стоит он - как зарубежные раллийные автомобили.
С 4 октября 2004 года автомобили семейства «LADA 110» выпускаются с новым силовым агрегатом (двигатели с рабочим объемом 1,6 л, 8-ми и 16-ти клапанные варианты). Ресурс работы нового двигателя увеличен на 20000 км по сравнению с его предшественником с рабочим объемом 1,5 л. Заметно улучшились технические характеристики. Возросла номинальная мощность двигателя. У 8-ми клапанного варианта двигателя с рабочим объемом 1,6 л, который устанавливается на машины модели ВАЗ-21101, мощность двигателя 82 л.с. При этом максимальная скорость автомобиля выросла до 170 км/ч, а время разгона до до 100 км/ч уменьшилось до 13,5 сек.
У модели ВАЗ-21104, оснащенной 98-сильным 16-ти клапанным двигателем с рабочим объемом 1,6 л, максимальная скорость уже составляет 185 км/ч, а разгон до «сотни» - 12 сек.
Предусмотрены следующие модификации исполнения «Десятки» – «стандарт», «норма» и «люкс». Дополнительно к стандартной комплектации «норма» включает электрические стеклоподъемники на передних дверях, атермальные стекла, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации «люкс» дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, велюровой обивкой сидений, системой обогрева передних сидений, противотуманными фарами и спойлером, с окраской кузова эмалями типа «металлик». В связи с ужесточившимися экологическими нормами все автомобили ВАЗ 2110 с 2005 г. комплектуются катализатором.
В модельном ряду «десяток» есть две модифицированные модели - это ВАЗ-21103М и ВАЗ-21104М. Они оснащены 16-ти клапанным двигателем с рабочим объемом 1,5 и 1,6 л соответственно. Внешне эти модели отличаются более современным интересным дизайном. Капот интегрирован с решеткой радиатора, крылья и бампер видоизменены, на дверях и порогах – пластиковые накладки. Салон авто
Зачем надувают моторы? Принцип работы
двигателя внутреннего сгорания не менялся
со дня его изобретения, но постоянно
совершенствовался. Легендарный 2,9-литровый мотор «Форда-Т» выдавал в свое
время всего 20 л.с. Сегодня инженеры
способны без особого труда из аналогичного
объема выдавить в 10 раз больше мощности.
Однако, спустя
столетие непрерывных доработок атмосферного
двигателя, литровая мощность (с
единицы рабочего объема) вплотную приблизилась к планке, преодолеть
которую можно разве что
принципиально новыми
средствами.
Одно из них – наддув. Для
начала освежим в памяти
знания о том, как
работает творение Николауса
Отто.
Выходная мощность ДВС напрямую зависит
от количества сгораемого топлива.
При этом из ненавистного
школьного курса химии каждый помнит, что для хорошего
горения необходим окислитель. Его
роль
играет кислород, занимающий 21% объема и 23%
массы воздуха (это на
уровне моря и при
определенных погодных условиях – давлении и температуре). Соотношение
топливо/воздух для
эффективной работы двигателя составляет 1:14,7. Когда-то
горючую смесь засасывало за
счет
разряжения в цилиндре, создаваемого поршнем. Но что
если подавать ее принудительно
под
избыточным давлением?
С топливом выручила система принудительного впрыска
(инжектор), а как же
быть с воздухом? Ведь
если к нормальному давлению в одну атмосферу прибавить
еще столько же, то
получим в два раза
больше воздуха в цилиндрах, а значит, и окислителя.
Эквивалентно возрастет и мощность мотора.
Арифметика весьма грубая, но
именно эту цель
преследовали изобретатели наддува.
Первые серийные образцы появились в Старом Свете
отчасти потому, что заокеанские
производители в
погоне за мощностью пошли несколько иным
путем.
Американцы банально увеличивали количество цилиндров и объем двигателя.
Больше топлива – больше
мощность. Европейцы, а в особенности японцы, не могли
позволить себе так расточительно
обходиться
с габаритами автомобиля в силу географических и
архитектурных особенностей своих городов.
Их моторы были гораздо скромнее
и экономичнее, но мощность
востребована не меньше.
В 20-е годы прошлого столетия на
автомобилях компании Mercedes появились
роторно-шестеренчатые
компрессоры типа «roots» (от имени разработчиков, братьев
Рутс). Чуть позже, в
1936 году, был
запатентован
винтовой компрессор. В силу
технологических особенностей популярность к
нагнетателям подобного типа пришла лишь во второй половине
XX века.
К этому времени эволюционный процесс естественным образом
разделил устройства на механические
и
газодинамические.
Первые отбирают энергию у двигателя посредством привода
от коленчатого вала, а
вторые используют
никому не нужные отработавшие газы –
с них и начнем…
Атмосферные явления
Устройства с газодинамическим приводом (турбонаддувы) получили широкое
распространение
благодаря компактному размеру и несложному принципу действия.
Но главное, с турбонаддувом растет
КПД двигателя, ведь помимо
прибавки в мощности (на
20-50%)
снижается расход топлива (на 5-20%). Сам «девайс»
состоит из двух камер,
впускного и выпускного
коллекторов. Благодаря похожей форме их
принято называть «улитками».
В каждой из них расположены крыльчатки,
жестко связанные между собой
валом ротора. Вал вращается
на подшипниках скольжения в корпусе подшипников, к которому
и крепятся «улитки». Называть
подобные устройства турбинами в корне неверно, поскольку турбина
является составной частью
нагнетателя.
В работе эта штуковина выглядит
следующим образом: отработавшие газы
из выпускного коллектора
попадают в корпус турбины, отдавая
часть своей энергии на
раскрутку
Достаточно весомое значение для холодного запуска имеет то, в какое место подается бензин во время этого самого запуска. На древних, карбюраторных двигателях с низким уровнем сжатия все происходило очень просто: воздушная заслонка прикрывалась, количество воздуха во время запуска контролировалось воздушной заслонкой, а количество бензина регулировалось открытием дроссельной заслонки при запуске.
Бензин из карбюратора в этот момент направлялся во впускную трубку, которая имеет довольно большую длину. Путь бензина в качестве пленки на внутренней плоскости впускной трубки, следовательно, тоже был довольно протяженным и длинным по времени. Отметим сразу, что дозировать количество бензина в виде подобной пленки на внутренней поверхности впускной трубки существенно легче, чем в парообразной фазе. Дорога от форсунки до цилиндра на инжекторном двигателе значительно меньше, чем в карбюраторном моторе. Напомним, что форсунка впрыскивает бензин, прямо на открывшийся в камеру сгорания впускной клапан. Большое значение получает то, какое число паровой фазы бензина направляется в двигатель в этот момент. Это в полной мере определяется коэффициентом испаряемости топлива. Условия для возгорания до того сильно могут различаться из-за различий во фракционном составе, что с большой сложностью подвергаются регулировке и контролю. Если для карбюраторного двигателя это не очень важно из-за того, что бензин будет двигаться по впускной трубке продолжительное время и все равно испарится, то для инжекторного мотора все гораздо сложнее: ведь то, что не успело улетучиться сразу - все равно воспламениться не сможет.
Наши настройки и так уже подстроены под более тяжелое топливо, чем предусматривает европейский стандарт. У нас работы по доводке проводились на бензине с давлением концентрированных паров 400 КПа, в то время как европейские имеют 800...900 КПа. Их топливо испаряется в несколько раз лучше и в основном благодаря этому европейские иномарки намного легче и быстрее заводятся. Самое главное - не заправлять их нашим тяжелым топливом. (Которое, кстати, зачастую еще и имеет разные вредные примеси). Теперь становится ясно, почему машина с центральным впрыском заводится лучше - у нее больше по площади и длиннее путь от форсунки до цилиндров. Для того чтобы мотор 2112 легко запускался при температуре -30С необходимо:
Моторное синтетическое масло 0W40 - достаточно дорогостоящее.
АКБ как минимум на 65Ач.
Зимний бензин или более худший, но с неизменными параметрами, чтобы настроить мотор под то, что имеется. Свечи зажигания все же не А17...18ДВРМ, а лучше Бош, Чемпион, Бриск с соответственным калильным коэффициентом. С третьим пунктом больше всего проблем. Топливо в России может сильно отличаться. Зимой - летнее и в тот же момент не похожее ни на какое другое. Проблема глобального масштаба и будет существовать до тех пор, пока все составные доводочных работ, а в именно масло и бензин не будут отвечать стандартам. Поэтому сейчас доводим на том, что имеется. И, по всей вероятности, это лучше для нашего потребителя, так как проблемы начинаются с температуры -10С, а в то же время во Франции меньше +5С почти не бывает.
Можно ли на 14 поставить колеса r15 195/65
Сверхъяркая светодиодная лента со склада по оптовым ценам.
Доставка по всей России БЕСПЛАТНО.
Для декоративной подсветки автомобиля(ангельские глазки, подсветка дна, багажника, капота и т.д.)
Для декоративного освещения квартир и коттеджей
http://www.tsepov.ru
Привет всем,скажите пожалуйста слышал многие ставят сцепление фирмы Valio,сколько оно стоит и где его купить и конечно чем оно лучше Крафтоского (Германия)?
бли панель гримит вообще жопа че замутить можно?
вопрос знающим!купил машину десятку карбюраторную поездил и через какое то время загорелась желтая лампочка давления или уровня масла(не знаю)на консоли повыше магнитолы пониже воздуховодов центральных!не на пригорке красная а на консоли желтая!что это может быть?
Ребят подскажите пожалуйста. В общем купил себе пару сигналов на 2110, поставил, по отдельности работают нормально а в паре еле пищит, это происходит при включеных фарах, а при выключеных фарах все нормально , сигнал звонкий ( при покупке такой был) ,получается мощьности мало (по питанию), что мне делать, как быть ???