Ваз 2109 - история создания 2 Передняя подвеска McPherson на «Самаре» несколько жестковата из-за недостаточности хода отбоя, но со своей задачей вполне справляется даже при активной езде (вот только потом требует ремонта, хорошо если не от следующего владельца). В 90-х на рынке встречалось множество реэкспортных версий в самых разных исполнениях (L, GL и т.п.) и комплектациях. Состояние этих, сменивших не одного владельца экземпляров, как правило, далеко от идеала. Лучше ориентироваться на более «свежие» модели без «выкрутасов». В 1997-1998 годах модернизированный ВАЗ-21093 (Samara 1500i) собирали в Финляндии (проект EuroLada). Такие машины отличались окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами улучшенного качества со встроенными противо-туманными фарами и окраской типа «металлик». Из особенностей EuroLada - заказная комплектация, включающая подушку безопасности в рулевом колесе, штатную сигнализацию, систему питания с распределенным впрыском и каталитический нейтрализатор в выпускной системе. В марте 2004 года морально устаревшая «девятка» окончательно уступила свое место на конвейере рестайлинговой модели 2114, по существу отличающейся от нее только экстерьером и двигателями с впрыском. Кстати, с 1999 года «девятку» собирали из машино-комплектов на сызранском предприятии «РосЛада», а также на украинском заводе ЛуАЗ. В 2004 году производство ВАЗ-2109 было передано украинскому заводу ЗАЗ.
Благодаря изученности конструкции ремонтниками и относительной дешевизне запчастей девятка присутствует во всех регионах страны. При этом многочисленным тюнинговым фирмам «девятку» легко приспособить к индивидуальным вкусам владельца (например, установить пластиковую «обвеску», четырех-фарную систему головного освещения, электропакет, легкосплавные диски колес и др.) и улучшить характеристики двигателя и ходовой части. К сожалению, ВАЗ-2109 фигурирует среди лидеров в печальном рейтинге - по угонам. Такова оборотная сторона популярности.
Ваз 2109 - история создания 1 На долю «девятки» ВАЗ-2109 выпала большая популярность, чем на долю ее «младшей сестры», трехдверной ВАЗ-2108, что и неудивительно: кузов с четырьмя боковыми дверьми всегда рассматривался в нашей стране как более «солидный» и практичный для семейного использования. Поэтому пятидверный хэтчбек и стал «золотой серединой» первого поколения вазовских «переднеприводников» известного под названием «Самара-1». Впрочем, прозвище «зубило» за характерную слишком угловатую клиновидную форму досталось и этой модели. Кстати, обводы «Самары» оказались далеки от идеальных и это проявляется в том, что автомобиль-«грязнуля» пачкается буквально в первой же луже. Спинка заднего сиденья, складывалась исключительно целиком, причем алгоритм этого процесса из-за слишком сильно выступающих подлокотников предварительно распахивать задние двери. На более ранних выпусках багажник вообще «щеголял» отсутствием отделки.
ВАЗ 2109 (1995,экспорт)
В 1991 г. экстерьер «девятки» был несколько облагорожен за счет установки вместо пластикового «клюва» (дефлектора воздухозаборника) «длинных» крыльев и «традиционной» облицовки радиатора. Салон «девятки» был столь же «гремяще-скрипящий» пластмассовыми элементами, как и у прочих представителей семейства «Самара-1». В начале 90-х появилась комплектация «люкс» с «высокой» панелью приборов, оснащенной тахометром и маршрутным компьютером от более престижного седана ВАЗ-21099. К сожалению,улучшению вентиляции данная панель никак не способствовала из-за неважного качества сборки и невразумительной работы дефлекторов. Последнюю косметическую модернизацию «девятки» осуществили в середине 1997 года.
Технически «девятка» полностью идентична «восьмерке», базовым для него изначально тоже был 1,3-литровый двигатель «2108». Несколько позже появились более мощная 1,5-литровая версия 21093 и менее мощная 1,1-литровая экспортная 21091, но последнюю выпускали мало, а вот «93-я» во второй половине 90-х стала единственной в модельном ряду. Некоторое количество ранних «девяток» было укомплектовано 4-ступенчатой коробкой передач, но впоследствии «93-ю» оснащали только 5-ступенчатой КП. В 90-х годах малыми партиями производили и «спецверсию» ВАЗ-2109-91 с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415, с которым максимальная скорость составляла до 200 км/ч. Соответствующим был и расход топлива, достигавший 25 л/100 км (!). Впрочем, таких машин на рынке мало, их техническое состояние требует особого внимания, да и обслуживание РПД возможно лишь в Москве и Тольятти. Семейство «Самара» получило точное и информативное рулевое управление реечного типа, однако за его состоянием надо следить регулярно и не более чем через 50 тыс. км пробега проводить регулировку механизма. Реэкспортные версии с правым рулем, как правило, сразу переделывали в обычные леворульные, кроме переустановки рулевой колонки заменяли и панель приборов. Отличить бывших «англичанок» можно по индексам 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Начиная с конца 90-х под капотом «девятки» появились и двигатели с распределенным впрыском (модификация 21093-20), однако полностью вытеснить карбюратор они просто не успели - модель сняли с производства.
Как выбрать бу авто * Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. * Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка. * Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей. * Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п. * Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки. * Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. * Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть. * Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда про
Открытый Кубок ДОСААФ Ивановской области по автомногоборью 1 этап: Дата проведения: 19 февраля 2011 года Место проведения: Тейковский район Ивановской области 2 этап: Дата проведения: 07 марта 2011 года Место проведения: Основное: Автодром ДОСААФ (в р-не ТЭЦ-3 Ивановский район) Запасное: Тейковский район Ивановской области 3 этап (Финал): Дата проведения: 19 марта 2011 года
Тюнинг КПП Стандартная коробка передач, как правило, имеет свои недостатки, особенно заметные активным водителям: «растянутые» передачи, потери крутящего момента при их переключении (особенно на низших передачах), и длинноходный рычаг КПП (увеличивающий время переключения). А все это потому, что трансмиссии серийных автомобилей (если это, конечно, не спортивный болид) рассчитаны на водителей со спокойной манерой езды, которые разгонной динамике предпочитают комфорт и удобство. Тюнинг коробки передач поможет настроить ваш автомобиль в соответствии с вашими пожеланиями. К тому же, если вы уже провели доработку двигателя и повысили его мощность (либо планируете это), то тюнинг коробки передач просто необходим, ведь стандартная трансмиссия не позволит реализовать весь потенциал доработанного двигателя.
Подобно тому, как для чип-тюнинга вашего двигателя уже существуют готовые «прошивки» блока управления двигателем, так и для тюнинга коробки передач вашего автомобиля в тюнинг-центре найдется готовое решение в виде специально подобранного ряда передач. Технологии тюнинга КПП пришли из автоспорта, где уже накоплен достаточный опыт в данном направлении. Спортивные ряды передач отличаются специально подобранными передаточными числами, которые в типичном случае удлиняют низшие передачи и укорачивают высшие. Из-за удлинения низших передач процесс трогания с места может несколько осложниться, но сами передачи теперь позволят развивать большие скорости и раскручивать двигатель чуть ли не до отсечки. Высшие передачи за счет укорочения получат дополнительный запас тяги, позволяющий набирать скорость и совершать обгоны. А если потребуется еще более интенсивный разгон – вы вполне сможете переключаться с 5-ой передачи сразу на 3-ю, например.
Вместе с работой над передаточными числами обычно устанавливают укороченную кулису коробки передач, которая позволяет быстрее и четче совершать переключения. Конечно, поначалу короткий ход ручки КПП будет казаться неудобным, однако со временем водитель привыкает и начинает ценить плюсы такого решения: минимум движений, четкость и скорость переключений.
Еще один способ улучшить работу трансмиссии, прекрасно дополняющий изменение передаточных чисел коробки передач – установка самоблокирующегося дифференциала. Самоблокирующийся дифференциал постоянно передает крутящий момент на оба ведущих колеса. Автомобили, оснащенные самоблокирующимся дифференциалом, отличаются не только повышенной проходимостью, но и более динамичным разгоном с места. Ведь далеко не всегда под колесами вашего автомобиля оказывается сухой асфальт, довольно часто под ними может быть гравийка, песок, мокрый после дождя асфальт.. Дифференциал повышенного трения равномерно распределяет крутящий момент между ведущими колесами, исключая пробуксовку и делая старт более уверенным и быстрым. К тому же, благодаря самоблокирующемуся дифференциалу, автомобиль становится устойчивее в скоростных поворотах и быстрее выходит из заносов.
Профессиональный тюнинг коробки передач изменяет характер автомобиля, делая его более резким и агрессивным, позволяет ощутимо улучшить динамику автомобиля. Удобство управления автомобилем и надежность трансмиссии при этом не страдают.
Тюнинг коробки передач, как правило, не требует больших финансовых затрат. Время, в течение которого можно провести все доработки, колеблется от нескольких часов до пары-тройки дней. Естественно, что все работы по модификации коробки передач требуют ее демонтажа. Лучше всего – обратиться к специалистам по автотюнингу. Они не только проконсультируют вас по всем техническим вопросам, касающимся тюнинга КПП, и помогут подобрать нужный ряд передач, но и обладают всем необходимым оборудованием для качественного выполнения работ.
Тюнинг подвески ВАЗ 2108-09-99. А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную «08» – до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для дальнейшего «обострения» реакций автомобиля. Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь «поймать» для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное. Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески — нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово «ровный» подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен. Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля. Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов. Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысл
LADA Kalina Sport 1.6. Ну а теперь о реальной эксплуатации. Отличная рулежка — короткая рулевая рейка, электро-усилитель руля, управлять Lada Kalina Sport одно удовольствие. Сюрпризов машина преподнесла немало. Расскажу о некоторых из них.
Первый сюрприз — перестала работать лампочка кондиционера на пробеге в 70(!) км. Просто перестала сигнализировать о включенном кондиционере и все. Как видим, лампочка включенного обогрева заднего стекла горит исправно до сих пор. В официальном сервисе сказали, что ни на каких калинах они не работают и сделать с этим они ничего не могут. Мелочь, но неприятно. Когда появилась небольшая вибрация на скорости свыше 100 км/ч я поехал на балансировку колес. Обнаружился следующий сюрприз от АВТОВАЗа. Думаю, здесь можно обойтись без комментариев. Болт от литого диска был закручен на заводе не по резьбе. Поехал к официальному дилеру АВТОВАЗ. Пошли на встречу, нарезали резьбу бесплатно. Далее начались проблемы с сигналом. Давишь на руль, он то есть, то его нет. С этой проблемой мне пришлось побывать у трех официальных дилеров. Следующая проблема началась в сезон дождей. 1) Перестал работать задний дворник. Оказалось, что просто раскрутилась гайка. А если гайка где-нибудь в другом, более важном агрегате раскрутится? 2) Стандартные дворники жутко неэффективные. И тут внезапно перестал работать омыватель. Поехал к официальному диллеру. Починили. Ну а теперь о глобальной и самой досадной поломке, которая нанесла существенный материальный урон. Так же все сразу стало понятно об официальных дилерах АВТОВАЗа и их отношению к клиенту. Когда пробег был в районе 8 тысяч километров перестали включаться третья, четвертая передачи. Я находился в другом городе, поехал к официальному дилеру АВТОВАЗ. Был произведен ремонт, однако по приезду домой проблема сохранилась. Я снова обратился к официальному дилеру АВТОВАЗ, на коробке переключения передач был обнаружен заводской брак. ОДНАКО В ГАРАНТИИ БЫЛО ОТКАЗАНО. По причине того, что коробка вскрывалась ранее, а отметка о ремонте не была сделана. Вот так вот имея коробку с заводским браком мне пришлось покупать новую ЗА СВОЙ СЧТ. Переписка с АВТОВАЗом не принесла никаких результатов, как и звонки на горячую линию. Машина простояла у официального дилера больше месяца. Кстати, о запчастях. Коробку пришлось поставить от обычной калины. Спортивных КПП Lada Kalina Sport 1.6 в наличии не было ни у официального дилера, ни в Тольятти. Сроки появления не известны. Ну а с новой коробкой сохраняются все «калиновские» проблемы — очень туго переключаются передачи, шум как в самолете. КПП оставляет желать лучшего. Ну вот вроде бы и все о поломках машины которой всего 4 месяца и 11 тысяч километров пробега. Теперь собственно сам обзор. Заглянем под капот — сердце машины, двигатель. И что же мы видим? Масло активно кропит. И это в новой машине. Когда я задал вопрос официальному дилеру АВТОВАЗ на эту тему мастера развели руками и сказали «Ну у всех так..» Двигаемся дальше. Бампер отходит с первых дней после покупки. Чудовищные зазоры. Сделать с этим ничего нельзя. Такова конструкция крепления бампера. Молдинги на задних стеклах отходят. С одной стороны он вообще ничем не закреплен. Вот и пробежались мы бегло по этому автомобилю. О поролоне, который начал вылезать с задних сидений практически сразу после покупки я не упомянул, редко кого я на задних сиденьях вожу. За провода подогрева передних сидений кстати тоже страшно — они прямо под ногами пассажиров сзади.Зато расстояние между сиденьями достаточно большое, намного больше, нежели в семействе 2108. Поскрипывает в салоне все, шумоизоляция плохая, но для автомобиля производства АВТОВАЗ это прорыв. Ручка КПП активно дребезжит. Но это тоже решаемо — просто музыку надо погромче включить:-).
Выхлопная система Глушитель как главная деталь выпускной системы. Под термином глушитель обычно подразумевают или всю выхлопную систему целиком или только ее заднюю часть. В данной статье мы будем употреблять слово глушитель подразумевая именно заднюю, оконечную деталь системы выпуска отработавших газов. Есть, конечно, автомобили, например различные джипы, где основной глушитель находится в середине выпускного тракта, а сзади только труба или дополнительный маленький глушитель. Такие случаи мы оговорим особо.
В подзаголовке глушитель назван главной деталью выпускной системы по той причине, что он, как правило, оказывает наибольшее влияние на уровень шума выхлопа. Чем правильней глушитель, тем тише звук. Тут же возникает вопрос - а какой глушитель тогда правильный, а какой нет? Ответ на этот вопрос и есть основная тема статьи.
Чем отличаются друг от друга различные глушители. Производителей деталей выхлопной системы для иномарок, чьи глушители представлены на российском рынке, несколько десятков. И неискушенному потребителю порой тяжело принять решение, на продукции кого из них остановить свой выбор. Одни дешевле, другие дороже, одни красивые, вид других вовсе не внушает доверия, марка одних у всех на слуху, а названия других не говорят ни о чем. Мы не будем здесь рекламировать какие-либо брэнды, а просто расскажем о том, какие бывают глушители, и чем одни хуже или лучше других.
В первую очередь для детали выпускной системы важно качество материала, из которого она изготовлена. В производстве глушителей используются: 1) Нержавеющая сталь. 2) Аллюминированная (аллюминизированная) сталь. 3) Аллюмоцинковая сталь. 4) Обычная (черная) сталь.
Основная масса глушителей для иномарок изготовлены из аллюминированной стали. Эта сталь существенно лучше сопротивляется коррозии, чем черная, при том, что ее стоимость на западе лишь ненамного выше стоимости обычной стали. По этой причине в Европе уже давно никто не выпускает глушители из обычной стали. Исключение составляют некоторые государства восточной Европы, а в их числе и Россия. Детали из черной стали редко служат больше одного года, тогда как изготовленные из качественной аллюминированной стали живут 3-6 лет. Здесь добавлено "качественной" потому, что многие дешевые глушители из некачественной аллюминированной стали, а такие тоже бывают, сгорают буквально за год, что несомненно связано с ее плохим качеством. К сожалению, оценить качество аллюминированной стали на глаз практически невозможно, но от черной отличить нетрудно - само название "черная" указывает на ее цвет. Еще детали из черной стали часто красят серебристой краской, но долговечности это не прибавляет; красят только для того, что бы глушитель не заржавел еще до его продажи. Аллюминированная сталь имеет ровный белый цвет, как и у аллюминия. Аллюмоцинк практически индентичен с ней по качественным характеристикам, но цвет больше похож на всем знакомую оцинковку, которой кроют крыши.
Глушители из нержавеющей стали встречаются в продаже достаточно редко, в основном это оригинальные детали. Связана такая ситуация с тем, что цены на глушители из нержавейки существенно выше, а большинство людей не хотят переплачивать за то, что такой глушитель будет служить дольше. Некоторые не собираются ездить на своей машине больше 2-3 лет, а некоторые предпочтут поменять глушитель еще раз через те же 2-3 года. По этой причине аллюминированные детали выпускаются и продаются в намного больших количествах.
Другое дело тюнинговые или спортивные прямоточные глушители - производители таких деталей стремятся сделать свою продукцию максимально красивой и надежной, а их клиент уже готов оплатить и качество, и дизайн, и имя, поэтому в тюнинге нержавейка распространена достаточно широко. Некоторые брэнды, например APEXi, HKS, Sebring предлагают спортивные глушители исключительно из нержавеющей стали, другие, как правило менее серьезные производители, используют нержавейку только для оконечника, а
привет всем ктонибуть может расказать немного про пневмо подвеску Например: 1-как работает 2-скока стоит 3-как устанавливается 4-какой износ ну такто все што знаете о ней) зарание спосибо)
Выпуск!!! Людт,подскажите стоит ли ставит паука,если мне нужжен просто громкий бас и красота,увеличение мощьности не нужно!!!что стоит заменть,только резонатор и глушитель???может кто подскажет что по деньгам выйдет и где можно купить в инете???
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
ВОПРОС - ОТВЕТ [технические вопросы]
Передняя подвеска McPherson на «Самаре» несколько жестковата из-за недостаточности хода отбоя, но со своей задачей вполне справляется даже при активной езде (вот только потом требует ремонта, хорошо если не от следующего владельца). В 90-х на рынке встречалось множество реэкспортных версий в самых разных исполнениях (L, GL и т.п.) и комплектациях. Состояние этих, сменивших не одного владельца экземпляров, как правило, далеко от идеала. Лучше ориентироваться на более «свежие» модели без «выкрутасов». В 1997-1998 годах модернизированный ВАЗ-21093 (Samara 1500i) собирали в Финляндии (проект EuroLada). Такие машины отличались окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами улучшенного качества со встроенными противо-туманными фарами и окраской типа «металлик». Из особенностей EuroLada - заказная комплектация, включающая подушку безопасности в рулевом колесе, штатную сигнализацию, систему питания с распределенным впрыском и каталитический нейтрализатор в выпускной системе. В марте 2004 года морально устаревшая «девятка» окончательно уступила свое место на конвейере рестайлинговой модели 2114, по существу отличающейся от нее только экстерьером и двигателями с впрыском. Кстати, с 1999 года «девятку» собирали из машино-комплектов на сызранском предприятии «РосЛада», а также на украинском заводе ЛуАЗ. В 2004 году производство ВАЗ-2109 было передано украинскому заводу ЗАЗ.
Благодаря изученности конструкции ремонтниками и относительной дешевизне запчастей девятка присутствует во всех регионах страны. При этом многочисленным тюнинговым фирмам «девятку» легко приспособить к индивидуальным вкусам владельца (например, установить пластиковую «обвеску», четырех-фарную систему головного освещения, электропакет, легкосплавные диски колес и др.) и улучшить характеристики двигателя и ходовой части. К сожалению, ВАЗ-2109 фигурирует среди лидеров в печальном рейтинге - по угонам. Такова оборотная сторона популярности.
На долю «девятки» ВАЗ-2109 выпала большая популярность, чем на долю ее «младшей сестры», трехдверной ВАЗ-2108, что и неудивительно: кузов с четырьмя боковыми дверьми всегда рассматривался в нашей стране как более «солидный» и практичный для семейного использования. Поэтому пятидверный хэтчбек и стал «золотой серединой» первого поколения вазовских «переднеприводников» известного под названием «Самара-1». Впрочем, прозвище «зубило» за характерную слишком угловатую клиновидную форму досталось и этой модели. Кстати, обводы «Самары» оказались далеки от идеальных и это проявляется в том, что автомобиль-«грязнуля» пачкается буквально в первой же луже. Спинка заднего сиденья, складывалась исключительно целиком, причем алгоритм этого процесса из-за слишком сильно выступающих подлокотников предварительно распахивать задние двери. На более ранних выпусках багажник вообще «щеголял» отсутствием отделки.
ВАЗ 2109 (1995,экспорт)
В 1991 г. экстерьер «девятки» был несколько облагорожен за счет установки вместо пластикового «клюва» (дефлектора воздухозаборника) «длинных» крыльев и «традиционной» облицовки радиатора. Салон «девятки» был столь же «гремяще-скрипящий» пластмассовыми элементами, как и у прочих представителей семейства «Самара-1». В начале 90-х появилась комплектация «люкс» с «высокой» панелью приборов, оснащенной тахометром и маршрутным компьютером от более престижного седана ВАЗ-21099. К сожалению,улучшению вентиляции данная панель никак не способствовала из-за неважного качества сборки и невразумительной работы дефлекторов. Последнюю косметическую модернизацию «девятки» осуществили в середине 1997 года.
Технически «девятка» полностью идентична «восьмерке», базовым для него изначально тоже был 1,3-литровый двигатель «2108». Несколько позже появились более мощная 1,5-литровая версия 21093 и менее мощная 1,1-литровая экспортная 21091, но последнюю выпускали мало, а вот «93-я» во второй половине 90-х стала единственной в модельном ряду. Некоторое количество ранних «девяток» было укомплектовано 4-ступенчатой коробкой передач, но впоследствии «93-ю» оснащали только 5-ступенчатой КП. В 90-х годах малыми партиями производили и «спецверсию» ВАЗ-2109-91 с роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415, с которым максимальная скорость составляла до 200 км/ч. Соответствующим был и расход топлива, достигавший 25 л/100 км (!). Впрочем, таких машин на рынке мало, их техническое состояние требует особого внимания, да и обслуживание РПД возможно лишь в Москве и Тольятти. Семейство «Самара» получило точное и информативное рулевое управление реечного типа, однако за его состоянием надо следить регулярно и не более чем через 50 тыс. км пробега проводить регулировку механизма. Реэкспортные версии с правым рулем, как правило, сразу переделывали в обычные леворульные, кроме переустановки рулевой колонки заменяли и панель приборов. Отличить бывших «англичанок» можно по индексам 21096 (1,3 л) и 21098 (1,5 л). Начиная с конца 90-х под капотом «девятки» появились и двигатели с распределенным впрыском (модификация 21093-20), однако полностью вытеснить карбюратор они просто не успели - модель сняли с производства.
http://www.bibika.ru/_region-64-164/_car/_vaz/_2109 Продажа
Как часто вас останавливают и за что [штрафуют] [?]
1 лет
2 сколько груп
3 опыт есть
4 пригласили друзей в группу
5 вы татарский знаете
Выборы выборы
1
есть
3(ждем)
нет
Во сколько лет,вы сели за руль?
норм
Девятка-вещь,а все остальное-ГАВНО)
guf-ice11@http://mail.ru
gufice
* Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
* Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.
* Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
* Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
* Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
* Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
* Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
* Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда про
1 этап:
Дата проведения: 19 февраля 2011 года
Место проведения: Тейковский район Ивановской области
2 этап:
Дата проведения: 07 марта 2011 года
Место проведения:
Основное: Автодром ДОСААФ (в р-не ТЭЦ-3 Ивановский район)
Запасное: Тейковский район Ивановской области
3 этап (Финал):
Дата проведения: 19 марта 2011 года
1.. Кубок России + ККР Ралли «Старая Шуя» - 16 января. СТК Сталкер
2. Этап Открытого Кубка Ивановской области по ледовым гонкам. Межобластные.-31 января. СТК Сталкер
3. Этап Открытого Кубка Ивановской области по ледовым гонкам. Межобластные. -7 февраля. СТК Сталкер
4. Этап Открытого Кубка Ивановской области по ледовым гонкам. Межобластные. 14 февраля. СТК Сталкер
5. Открытый Кубок РОСТО Ивановской области по параллельным гонкам. (Морковкин) 6-7 марта.
6. Этап Кубка России по ралли-рейдам «Легенда озера-Пестяки» (Морковкин) 20 марта.
7. Этап Чемпионата Ив. Обл. по трофи-рейдам (Воробьев) 24 апреля.
8. Первый этап Кубка РАФ по джип-триалу «Ивановская весна» (Клуб КГБ) 22 мая.
9. Ралли «Шуйские зори» - 29 мая .СТК Сталкер
* Триал и джип-спринт " Вязниковский венец"(Кирилл) 12-13 июня
10. Этап Чемпионата Ив. Обл. по трофи-рейдам (Воробьев) 26 июня.
11. Параллельная гонка спринт памяти Козлова (Морковкин) 10 июля
12. Пестяки. Спринт(Морковкин) и Триал( Клуб КГБ) 31 июля.
13. Кубок РАФ и традиц. По трофи-рейдам (Морковкин) 6 августа.
14. Второй этап Кубка РАФ по джип-триалу «Город невест» (Клуб КГБ) 21 августа.
15. Тейково. Джип-фестиваль. (Бродяга) где то в начале сентября...примерно.
16. Этап Кубка России по ралли-рейдам «Южный лес» (Морковкин) 25 сентября.
17.. Ралли «Текстильный край»- 30 октября. СТК Сталкер
Стандартная коробка передач, как правило, имеет свои недостатки, особенно заметные активным водителям: «растянутые» передачи, потери крутящего момента при их переключении (особенно на низших передачах), и длинноходный рычаг КПП (увеличивающий время переключения). А все это потому, что трансмиссии серийных автомобилей (если это, конечно, не спортивный болид) рассчитаны на водителей со спокойной манерой езды, которые разгонной динамике предпочитают комфорт и удобство. Тюнинг коробки передач поможет настроить ваш автомобиль в соответствии с вашими пожеланиями. К тому же, если вы уже провели доработку двигателя и повысили его мощность (либо планируете это), то тюнинг коробки передач просто необходим, ведь стандартная трансмиссия не позволит реализовать весь потенциал доработанного двигателя.
Подобно тому, как для чип-тюнинга вашего двигателя уже существуют готовые «прошивки» блока управления двигателем, так и для тюнинга коробки передач вашего автомобиля в тюнинг-центре найдется готовое решение в виде специально подобранного ряда передач. Технологии тюнинга КПП пришли из автоспорта, где уже накоплен достаточный опыт в данном направлении. Спортивные ряды передач отличаются специально подобранными передаточными числами, которые в типичном случае удлиняют низшие передачи и укорачивают высшие. Из-за удлинения низших передач процесс трогания с места может несколько осложниться, но сами передачи теперь позволят развивать большие скорости и раскручивать двигатель чуть ли не до отсечки. Высшие передачи за счет укорочения получат дополнительный запас тяги, позволяющий набирать скорость и совершать обгоны. А если потребуется еще более интенсивный разгон – вы вполне сможете переключаться с 5-ой передачи сразу на 3-ю, например.
Вместе с работой над передаточными числами обычно устанавливают укороченную кулису коробки передач, которая позволяет быстрее и четче совершать переключения. Конечно, поначалу короткий ход ручки КПП будет казаться неудобным, однако со временем водитель привыкает и начинает ценить плюсы такого решения: минимум движений, четкость и скорость переключений.
Еще один способ улучшить работу трансмиссии, прекрасно дополняющий изменение передаточных чисел коробки передач – установка самоблокирующегося дифференциала. Самоблокирующийся дифференциал постоянно передает крутящий момент на оба ведущих колеса. Автомобили, оснащенные самоблокирующимся дифференциалом, отличаются не только повышенной проходимостью, но и более динамичным разгоном с места. Ведь далеко не всегда под колесами вашего автомобиля оказывается сухой асфальт, довольно часто под ними может быть гравийка, песок, мокрый после дождя асфальт.. Дифференциал повышенного трения равномерно распределяет крутящий момент между ведущими колесами, исключая пробуксовку и делая старт более уверенным и быстрым. К тому же, благодаря самоблокирующемуся дифференциалу, автомобиль становится устойчивее в скоростных поворотах и быстрее выходит из заносов.
Профессиональный тюнинг коробки передач изменяет характер автомобиля, делая его более резким и агрессивным, позволяет ощутимо улучшить динамику автомобиля. Удобство управления автомобилем и надежность трансмиссии при этом не страдают.
Тюнинг коробки передач, как правило, не требует больших финансовых затрат. Время, в течение которого можно провести все доработки, колеблется от нескольких часов до пары-тройки дней. Естественно, что все работы по модификации коробки передач требуют ее демонтажа. Лучше всего – обратиться к специалистам по автотюнингу. Они не только проконсультируют вас по всем техническим вопросам, касающимся тюнинга КПП, и помогут подобрать нужный ряд передач, но и обладают всем необходимым оборудованием для качественного выполнения работ.
А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную «08» – до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для дальнейшего «обострения» реакций автомобиля. Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь «поймать» для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное. Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески — нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово «ровный» подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен. Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля. Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов. Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысл
Ну а теперь о реальной эксплуатации.
Отличная рулежка — короткая рулевая рейка, электро-усилитель руля, управлять Lada Kalina Sport одно удовольствие.
Сюрпризов машина преподнесла немало. Расскажу о некоторых из них.
Первый сюрприз — перестала работать лампочка кондиционера на пробеге в 70(!) км. Просто перестала сигнализировать о включенном кондиционере и все.
Как видим, лампочка включенного обогрева заднего стекла горит исправно до сих пор. В официальном сервисе сказали, что ни на каких калинах они не работают и сделать с этим они ничего не могут. Мелочь, но неприятно.
Когда появилась небольшая вибрация на скорости свыше 100 км/ч я поехал на балансировку колес. Обнаружился следующий сюрприз от АВТОВАЗа.
Думаю, здесь можно обойтись без комментариев. Болт от литого диска был закручен на заводе не по резьбе.
Поехал к официальному дилеру АВТОВАЗ. Пошли на встречу, нарезали резьбу бесплатно.
Далее начались проблемы с сигналом. Давишь на руль, он то есть, то его нет. С этой проблемой мне пришлось побывать у трех официальных дилеров.
Следующая проблема началась в сезон дождей.
1) Перестал работать задний дворник. Оказалось, что просто раскрутилась гайка. А если гайка где-нибудь в другом, более важном агрегате раскрутится?
2) Стандартные дворники жутко неэффективные. И тут внезапно перестал работать омыватель.
Поехал к официальному диллеру. Починили.
Ну а теперь о глобальной и самой досадной поломке, которая нанесла существенный материальный урон. Так же все сразу стало понятно об официальных дилерах АВТОВАЗа и их отношению к клиенту.
Когда пробег был в районе 8 тысяч километров перестали включаться третья, четвертая передачи.
Я находился в другом городе, поехал к официальному дилеру АВТОВАЗ. Был произведен ремонт, однако по приезду домой проблема сохранилась.
Я снова обратился к официальному дилеру АВТОВАЗ, на коробке переключения передач был обнаружен заводской брак.
ОДНАКО В ГАРАНТИИ БЫЛО ОТКАЗАНО. По причине того, что коробка вскрывалась ранее, а отметка о ремонте не была сделана.
Вот так вот имея коробку с заводским браком мне пришлось покупать новую ЗА СВОЙ СЧТ. Переписка с АВТОВАЗом не принесла никаких результатов, как и звонки на горячую линию. Машина простояла у официального дилера больше месяца.
Кстати, о запчастях. Коробку пришлось поставить от обычной калины. Спортивных КПП Lada Kalina Sport 1.6 в наличии не было ни у официального дилера, ни в Тольятти. Сроки появления не известны.
Ну а с новой коробкой сохраняются все «калиновские» проблемы — очень туго переключаются передачи, шум как в самолете. КПП оставляет желать лучшего.
Ну вот вроде бы и все о поломках машины которой всего 4 месяца и 11 тысяч километров пробега.
Теперь собственно сам обзор.
Заглянем под капот — сердце машины, двигатель.
И что же мы видим? Масло активно кропит.
И это в новой машине. Когда я задал вопрос официальному дилеру АВТОВАЗ на эту тему мастера развели руками и сказали «Ну у всех так..»
Двигаемся дальше.
Бампер отходит с первых дней после покупки. Чудовищные зазоры.
Сделать с этим ничего нельзя. Такова конструкция крепления бампера.
Молдинги на задних стеклах отходят. С одной стороны он вообще ничем не закреплен.
Вот и пробежались мы бегло по этому автомобилю. О поролоне, который начал вылезать с задних сидений практически сразу после покупки я не упомянул, редко кого я на задних сиденьях вожу. За провода подогрева передних сидений кстати тоже страшно — они прямо под ногами пассажиров сзади.Зато расстояние между сиденьями достаточно большое, намного больше, нежели в семействе 2108.
Поскрипывает в салоне все, шумоизоляция плохая, но для автомобиля производства АВТОВАЗ это прорыв. Ручка КПП активно дребезжит. Но это тоже решаемо — просто музыку надо погромче включить:-).
Глушитель как главная деталь выпускной системы.
Под термином глушитель обычно подразумевают или всю выхлопную систему целиком или только ее заднюю часть. В данной статье мы будем употреблять слово глушитель подразумевая именно заднюю, оконечную деталь системы выпуска отработавших газов. Есть, конечно, автомобили, например различные джипы, где основной глушитель находится в середине выпускного тракта, а сзади только труба или дополнительный маленький глушитель. Такие случаи мы оговорим особо.
В подзаголовке глушитель назван главной деталью выпускной системы по той причине, что он, как правило, оказывает наибольшее влияние на уровень шума выхлопа. Чем правильней глушитель, тем тише звук. Тут же возникает вопрос - а какой глушитель тогда правильный, а какой нет? Ответ на этот вопрос и есть основная тема статьи.
Чем отличаются друг от друга различные глушители.
Производителей деталей выхлопной системы для иномарок, чьи глушители представлены на российском рынке, несколько десятков. И неискушенному потребителю порой тяжело принять решение, на продукции кого из них остановить свой выбор. Одни дешевле, другие дороже, одни красивые, вид других вовсе не внушает доверия, марка одних у всех на слуху, а названия других не говорят ни о чем. Мы не будем здесь рекламировать какие-либо брэнды, а просто расскажем о том, какие бывают глушители, и чем одни хуже или лучше других.
В первую очередь для детали выпускной системы важно качество материала, из которого она изготовлена.
В производстве глушителей используются:
1) Нержавеющая сталь.
2) Аллюминированная (аллюминизированная) сталь.
3) Аллюмоцинковая сталь.
4) Обычная (черная) сталь.
Основная масса глушителей для иномарок изготовлены из аллюминированной стали. Эта сталь существенно лучше сопротивляется коррозии, чем черная, при том, что ее стоимость на западе лишь ненамного выше стоимости обычной стали. По этой причине в Европе уже давно никто не выпускает глушители из обычной стали. Исключение составляют некоторые государства восточной Европы, а в их числе и Россия. Детали из черной стали редко служат больше одного года, тогда как изготовленные из качественной аллюминированной стали живут 3-6 лет. Здесь добавлено "качественной" потому, что многие дешевые глушители из некачественной аллюминированной стали, а такие тоже бывают, сгорают буквально за год, что несомненно связано с ее плохим качеством. К сожалению, оценить качество аллюминированной стали на глаз практически невозможно, но от черной отличить нетрудно - само название "черная" указывает на ее цвет. Еще детали из черной стали часто красят серебристой краской, но долговечности это не прибавляет; красят только для того, что бы глушитель не заржавел еще до его продажи. Аллюминированная сталь имеет ровный белый цвет, как и у аллюминия. Аллюмоцинк практически индентичен с ней по качественным характеристикам, но цвет больше похож на всем знакомую оцинковку, которой кроют крыши.
Глушители из нержавеющей стали встречаются в продаже достаточно редко, в основном это оригинальные детали. Связана такая ситуация с тем, что цены на глушители из нержавейки существенно выше, а большинство людей не хотят переплачивать за то, что такой глушитель будет служить дольше. Некоторые не собираются ездить на своей машине больше 2-3 лет, а некоторые предпочтут поменять глушитель еще раз через те же 2-3 года. По этой причине аллюминированные детали выпускаются и продаются в намного больших количествах.
Другое дело тюнинговые или спортивные прямоточные глушители - производители таких деталей стремятся сделать свою продукцию максимально красивой и надежной, а их клиент уже готов оплатить и качество, и дизайн, и имя, поэтому в тюнинге нержавейка распространена достаточно широко. Некоторые брэнды, например APEXi, HKS, Sebring предлагают спортивные глушители исключительно из нержавеющей стали, другие, как правило менее серьезные производители, используют нержавейку только для оконечника, а
Расскажите ктонить ставил сидушки с иномарки? У каких меньше переделки?
Все объявление о купле-продаже сюда!
Например:
1-как работает
2-скока стоит
3-как устанавливается
4-какой износ
ну такто все што знаете о ней)
зарание спосибо)
тока не так штоб раскашелется больше сотни)
Людт,подскажите стоит ли ставит паука,если мне нужжен просто громкий бас и красота,увеличение мощьности не нужно!!!что стоит заменть,только резонатор и глушитель???может кто подскажет что по деньгам выйдет и где можно купить в инете???
а вообще советую паверфул банку поставит: не очень дорого и на уши не сильно действует
Продам Ваз 21093 1995 года в хорошом состоянии . 40т.р
89046346887
Выйграй 5000рублей!
jolki*ru (замени снежинку на точку)
куплю приборку от 2115....жду предложений!
подскажите,я перекрашиваю авто,скажите,стоит ли красить внутри,или так оставить???все ревно там все закроется!!!машина белая,крашу в черный