Тюнинг ВАЗ 2109 → Общие вопросы

Какая музыка в машине обычно у вас звучит?
:
свернуть ветку

Турбо
Турбонаддув на двигатель ВАЗ – безусловно это экзотика. Но мощностные преимущества турбо моторов над атмосферниками сами по себе подстрекают появление все больше и больше машин, которые получили турбину. И далеко не все эти машины иномарки…

Постараемся кратко и доступно описать примерный список переделок обычного атмосферного двигателя ВАЗ 2114, который устанавливали как на ВАЗ 2113, 2114, 2115, так и на первые «десятки».

Теория
Начнем пожалуй с теории. Есть просто наддув (механический наддув, чарджер) и есть турбонаддув. Разница в том, что если в первом случае то одна турбина и крутит ее двигатель, то во втором случае это 2 турбины. Одну из них приводят во вращение выхлопные газы и таким образом она приводит во вращение вторую турбину, которая нагнетает воздух в двигатель. Турбо наддув имеет больший КПД т.к. не требует мощностных затрат двигателя на его вращение.

Турбины условно можно поделить на 2 группы: низкого давления (примерно до 0,2-0,4 бар) и высокого давления (до 1 бара и выше). Если для турбины высокого давления требуется довольно серьезная доработка двигателя, то для турбины низкого давления можно оставить практически все заводским, но об этом далее.

Зачем нужно турбо на ВАЗ?
Фактически главная цель это получение максимально возможного количества лошадок. Ну по крайней мере у любителей погонять так точно J При одном и том-же рабочем объеме турбированный мотор может иметь чуть-ли не в 2 раза большую мощность при примерно том-же расходе топлива. Так в последнее время в моду вошли малолитражные турбодвигатели. Fiat уже довольно давно строит маленькие городские хетчбеки с турбо-моторами и динамикой седана с 3-3,5 литровым мотором. Простой тому пример Fiat Grande Punto с турбо мотором объемом 1.4 и мощностью от 120 до 150 лошадок, а в некоторых модификациях и до 180. Подобные моторы впрочем появились и у VW.

Как можно форсировать турбированный двигатель?
Специфика этих моторов такова, что если некоторые усовершенствования практически ничего не дают на атмосферниках, то на турбо полученные результаты просто потрясают. Простой пример – прямоток. У многих бытует мнение, что с ним двигатель легче «дышит» и крутится, наш форум тому доказательство. Но то лишь субъективные мнения. Если в случае с атмосферным двигателем мощность придает больше звук, чем сам прямоток, то на турбо правильным впуском и выпуском можно добиться очень неплохих результатов.

Та-же картина и с такой популярной доработкой как чип-тюнинг. Если атмосфернику эта процедура даст не более 10% мощности, то турбо с легкостью до 25%

Установка турбонаддува на ВАЗ
Рассмотрим более бюджетный, в плане переделок, вариант с турбиной низкого давления и двигателем ВАЗ 21083 с распределенным впрыском.

Блок щилиндров, коленвал и шатуны можно использовать стандартные. Распредвал и клапаны тоже. Разница может быть в поршнях и головке цилиндров т.к. установка турбины требует снижения степени сжания. А этого можно добиться или увеличением камеры сгорания, или специальными поршнями. Хотя поршни можно оставить и оригинальные, а ограничиться только головкой.

Отличается и выпуск – между выпускным коллектором и приемной трубой теперь находится турбина. Резонатор и глушитель можно использовать стандартные, хотя для получения большей мощности можно поставить и прямоточный выпуск.

Впрыску нужен увеличенный ресивер и нестандартную программу управления. Незначительных изменений потребует и система смазки.

Турбина низкого давления – по вашему усмотрению и возможностям. В случае с ВАЗом турбокомпрессор монтируют над приводом правого колеса между выпускным коллектором и приемной трубой. К компрессору подаются 2 патрубка для воздуха. Первый соединен с воздушным фильтром, а второй с ресивером.

Таким образом самая дорогая и дефицитная деталь это сама турбина.
свернуть ветку

2114 16v
На четырнадцатые установят 90-сильные моторы ВАЗ-21124. Такие движки превращают легкие (снаряженная масса едва дотягивает до тонны) хэтчбеки в стремительные городские болиды. Высокооборотистый мотор позволит не только побеждать в светофорных гонках, но и обеспечит приличную скорость на трассе. Шлифовать асфальт «заряженной» новинке позволяется сколько угодно, а вот рвать трансмиссию мощным мотором – негоже, поэтому SAMARA 16V получила усиленную коробку передач. Такие агрегаты устанавливаются на семейство PRIORA и отличаются «закрытыми» подшипниками с увеличенным сроком службы. Поскольку крутящий момент у новой «Самары» подрос более чем на 10 Нм, от серийного сцепления тоже отказались. Такая конструкция неплохо себя зарекомендовала во время гонок – плюсами стали надежность и четкость срабатывания. Так что райдеры смогут, не переживая за «железо», при разгоне впечатывать в сиденье свою спину и хрупкие плечи пассажирок. А при желании можно поддерживать экономичный стиль езды: шестнадцатиклапанник сам по себе непрожорлив (около 7,5 литров на сотню), и в сочетании с небольшой массой автомобиля это обеспечивает совсем небольшой расход топлива.

Двигатели с четырьмя клапанами на цилиндр устанавливали на семейство SAMARA и раньше, но то были образцы «гаражного тюнинга». В отличие от таких «суперкаров» LADA SAMARA 16V сертифицирована и имеет государственное Одобрение типа транспортного средства. И еще немаловажная особенность: «Супер-Авто» предоставляет на автомобили двухлетнюю гарантию. LADA SAMARA 16V обещает стать уникальным предложением на рынке. Будучи вполне доступной по цене, она реализовала один из главных принципов спортивных и полуспортивных авто – «легкий и быстрый». Новинка будет выпускаться из поставляемых АВТОВАЗом машинокомплектов, что является еще одним воплощением политики «фирменного тюнинга». Помимо нового силового агрегата и модернизированной подвески (стойки 2170, задняя балка с усиленным торсионом, стабилизатор поперечной устойчивости 2110), в комплектацию входят 14-дюймовые диски колес. Совсем уж страждущие до эксклюзива покупатели смогут заказать дополнительное оборудование, например задние дисковые тормоза или акустическую систему, а также окраску кузова в нестандартный цвет. А для любителей глубокого тюнинга SAMАRA 16V станет неплохой платформой.
свернуть ветку

Замена масла
Заменять масло необходимо на горячем двигателе. чтобы полностью слить масло, необходимо выждать не менее 10 мин после открытия сливного отверстия.

Заменяя масло, следует заменять и масляный фильтр, который снимают с помощью приспособления А. 60312 . При установке фильтр завертывайте вручную.
При замене масла рекомендуется промывать систему смазки одним из моющих масел (ВНИИНП-ФД, МСП-1, МПТ-2М), для чего:
– после остановки двигателя слейте отработанное масло и, не снимая масляного фильтра, залейте промывочное масло до метки "MIN" на указателе уровня масла;
– запустите двигатель и дайте ему поработать на этом масле 10 мин на минимальной частоте вращения коленчатого вала;
– полностью слейте промывочное масло и снимите старый масляный фильтр;
– поставьте новый масляный фильтр и залейте масло, соответствующее сезону.
свернуть ветку

Антикоррозионная защита
Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки. Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединениях деталей – уплотнительные мастики.

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль–2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1–1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей. Защитный смазочный материал «НГМ–МЛ» применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей. Защитное пленочное покрытие «НГ–216Б» используется для покрытия частей автомобиля под кузовом. Мастика противошумная битумная «БПМ–1» применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0– 1,5 мм. Пластизоль «Д–11А» используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0–1,2 мм. Пластизолем «Д–11А» обработаны днища новых автомобилей. Пластизоль «Д–4А» применяется для герметизации сварных швов. Невысыхающая мастика «51–Г–7» используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления. При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5–0,8 МПа, пистолет-краскораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4–12 МПа, которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.
свернуть ветку

FAQ по усилителям
Как отличить усилитель с завышенной паспортной мощностью?
Самый простой способ - посмотреть на номинал предохранителя. Допустим, производитель заявляет номинальную мощность 2 * 100 Вт. Это означает, что усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2 * 100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность - довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.

Почему некоторые производители указывают заниженную паспортную мощность?
Не раз приходилось сталкиваться с тем, что младшие модели авторитетных производителей, имеющие маленькую паспортную мощность (например, 2 * 25 Вт или 2 * 30 Вт), оказываются реально гораздо мощнее и вполне сравнимы по этому параметру с одноклассниками, чья заявленная мощность выше. Дело в том, что здесь производители идут на хитрость. Обычно такие бренды тесно связаны с соревновательным движением по автозвуковому спорту, где деление по классам идет в том числе и по суммарной мощности усилителей системы. В этих условиях участник, имея реально более мощный усилитель, чем заявлено в паспорте, может выступать в классе, где соперники будут с менее мощными усилителями, в результате получая преимущество.

Насколько отличается мощность при включенном и выключенном двигателе?
Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном - 13,8 В (в реальности цифры могут отличаться, особенно у старых автомобилей). Если усилитель имеет стабилизированный блок питания, о чем обязательно будет написано в инструкции, то его мощностные параметры будут практически одинаковыми для обоих случаев. Кстати, это вовсе не означает, что звучание системы при включенном и выключенном двигателе будет одинаковым, особенно для систем, оборудованным конденсатором в цепи питания усилителя.
Но если блок питания усилителя нестабилизированный, как и бывает у большинства моделей, то разница в мощности может оказаться значительной, иногда отличаясь в 2 - 3 раза. Поэтому если вам встретился усилитель с неожиданно малой паспортной мощностью, указанной для напряжения 12 В, то поищите в технических данных параметры парой строчек ниже - скорее всего, там окажутся более привычные цифры, указанные для 13,8 В или 14,4 В.

Каких данных следует опасаться?
Если единственный вариант мощности, приводимый изготовителем, содержит комментарий (THD = 10%), то мы бы этому производителю не доверяли, поскольку слушать музыку при таком уровне нелинейных искажений (THD - коэффициент гармонических искажений) никто не захочет, даже не причисляя себя к аудиофилам. Еще хуже, если единственными данными является мощность PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность); это, строго говоря, прямой обман покупателя, по крайней мере, с точки зрения этики в car audio (среди домашних магнитол PMPO вполне прижилось и охотно используется даже известными фирмами). Насколько сильный обман? Очень внушительный - в 20 (!) раз по отношению к номинальной мощности. Кстати, советуем изучать все источники, где производитель говорит о мощности усилителей: на корпусе аппарата и на коробке могут быть приведены вполне заманчивые цифры без каких - либо комментариев, а в паспорте - мелким шрифтом - пояснение, что это, оказывается, как раз та самая злосчастная PMPO...
свернуть ветку

Кузов 2114
Кузов – одна из самых дорогостоящих частей автомобиля. От его внешнего вида зависит и отношение к тому, кто за рулем. Поэтому в этой статье напишу про то, как содержать чепырку в чистоте.

Кузов ежедневно подвергается неблагоприятному воздействию атмосферы городов, а зимой еще и средств, используемых при очистке дорог. Содержание кузова автомобиля в чистоте увеличивает срок его службы без появления ржавчины. Да и ездить на чистой машине гораздо приятнее.

В современных городских условиях чистой машина бывает очень недолго. Все знают анекдот «помыл машину, пошел дождь». Понятно, что только чистый автомобиль радует глаз. Про теорию мойки автомобиля писать много не буду (т.к. многие делают это на мойках-сервисах), напишу лишь то, что делать это желательно максимально часто, с учетом, конечно, времени и финансового положения. Хотя весной и летом, когда тепло, мне нравится самостоятельно мыть машину.

Вот некоторые моменты этого процесса:
1. Мойте автомобиль достаточным количеством воды, т.е. не нужно стирать пыль и грязь насухо. Особенно это актуально для оттирания мошек и комаров (для битумных пятен имеются в продаже различные средства). Меняйте воду как можно чаще. Для мытья удобнее всего поролоновая губка, только нужно ее постоянно полоскать. Многие постоянно моют машину с шампунем, хотя где-то я читал, что это не совсем хорошо. Как правило, я делаю это раз в месяц. Одно время, пока работники ГИБДД у нас в городе не придирались, я мыл машину на колонке, с использованием шланга.

2. После мойки, особенно если на улице солнечно, автомобиль следует вытереть. В противном случае, высохшие капли оставят следы.

3. Для стекол я использую мягкую тряпку и иногда средства для очистки. Для поддержания в порядке всех пластиковых частей внутри автомобиля я использую специальную сухую губку для очистки панели и пластика.
свернуть ветку

литые диски
Купил диски. Отверстий под направляющие нет. Без них можно ставить, или есть другой вариант? Хитрый болт повлияет на балансировку7
свернуть ветку

Компрессоры
В продаже имеется в основном китайская и отечественная продукция. Даже модели с брендами известных европейских и американских фирм собраны в том же Китае. Продавцы делят весь ассортимент компрессоров по ценовому признаку. До 1000 руб. — ширпотреб, способный надувать разве что воздушные шарики. В диапазоне 1000—2000 руб. — устройства вполне приемлемого уровня. Выше 2000 руб. — «серьезные изделия», способные накачивать баллоны легкого грузовичка или мощного джипа, служить долго и безотказно. Автомобильные компрессоры бывают двух типов: вибрационные и поршневые. Недорогие компрессоры, как правило, относятся к вибрационному типу. Их предназначение — подкачивать шины небольших автомобилей. Эти устройства в состоянии нормально накачать колесо радиусом не больше 14 дюймов.

Специалисты считают, что срок службы вибрационных компрессоров, как правило, ниже, чем у поршневых. Однако их неоспоримое достоинство — высокая производительность. Поршневой компрессор развивает гораздо большее давление, чем его вибрационный аналог, ему по силам накачать большую шину. Накачивая поршневым компрессором покрышки большого размера и объема (на внедорожнике, например), следует следить за температурой устройства. При большой нагрузке насос может быстро нагреться и потребовать передышки уже после 10—12 минут непрерывной работы. Причина — неизбежное для этой конструкции трение в рабочем цилиндре
свернуть ветку

Если двигатель перегрелся
Перегревшийся двигатель — эта та неприятность, с которой рано или поздно сталкиваются, пожалуй, владельцы любых автомобилей. Лада 2114 не является исключением. Что скрывать — эксплуатируем мы свои чепырки порой просто нещадно, а комплектующие отечественного производства как раньше не отличались особой надежностью, так и сегодня оставляют желать лучшего. Чем чреват перегрев двигателя? Самыми различными последствиями — от серьезнейшего ремонта до полного отсутствия проблем в дальнейшем. Самое главное — научиться правильно действовать в этой ситуации, дабы не причинить вреда ни себе, ни своему автомобилю.

Итак, ваш ВАЗ 2114 сообщил вам о перегреве двигателя при помощи датчика температуры или, напротив, молчал, как пленный партизан, пока из-под капота не вырвались струйки пара, вышибив крышку радиатора, как пробку из бутылки «Шампанского». Ваши действия?

Конечно, вы немедленно останавливаетесь, выходите из машины и открываете капот. Все водители поступают именно так, не правда ли? И это правильный ход, так как двигатель охлаждается при открытом капоте быстрее, нежели в замкнутом пространстве. А теперь внимание: пробку радиатора ни в коем случае не трогаем! И тому есть несколько причин. Во-первых, упрямо открутив ее – огненную – при помощи тряпочки, вы рискуете получить ожоги парами охлаждающей жидкости, которые рванутся из системы охлаждения, находящейся под сильным давлением. И отклониться не удастся, так как струя, ударяя в капот, рикошетит от него веером, «накрывая» все и вся в радиусе пары-тройки метров. Во-вторых, кипящая в системе жидкость, несмотря ни на что, выравнивает температуру наиболее перегретых участков и постепенно охлаждает двигатель. В-третьих, вы теряете приличное количество той самой охлаждающей жидкости. Придется ее чем-то восполнить. Оптимальный вариант — это подождать 10-15 минут и, убедившись в том, что давление в системе охлаждения упало (это можно сделать, потрогав шланг радиатора – он должен потерять упругость), аккуратно открыть пробку радиатора.

Внимание! Если вам очень хочется купить и установить на свою 2114 новую головку блока, то можете полить раскаленный двигатель холодной водой. Некоторые «особо продвинутые» водители так и делают. И в награду получают веселую поездку на эвакуаторе, пешую экскурсию в автомагазин и восхитительно большой счет из сервисного центра. От таких «призов» не спасет ни ОСАГО, ни КАСКО, ни гарантия – ведь головка блока треснет наверняка — причем, по вашей собственной вине.

Когда пробка радиатора благополучно открыта, очень осторожно и медленно доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. Затем закрываем пробку и запускаем двигатель, внимательно отслеживая показания датчика температуры. При этом контролируем прогрев верхнего и нижнего шлангов радиатора, смотрим, нет ли утечки жидкости, и проверяем, включается ли вентилятор после прогрева.

Одна из возможных проблем — отказ термостата. И тут могут быть два варианта. Если его клапан заклинило в открытом положении, то у вас есть шанс добраться до дома, хотя двигатель из-за постоянной циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу будет прогреваться медленнее. Если же клапан оказался закрытым (шланги при заведенном моторе не нагреваются, стрелка датчика улетает в красную зону), то ехать дальше нельзя даже зимой — двигатель перегревается мгновенно. Единственный выход — демонтаж термостата или его клапана с последующей заменой.

Если радиатор потек, постарайтесь найти поврежденные трубки и заглушить их, перекусив и загнув пассатижами. С неисправным вентилятором можно попробовать доехать до дома, включив на максимум печку – она заберет на себя тепловую нагрузку.

Не удается справиться с проблемой? Включайте двигатель на короткое время и двигайтесь накатом. Возможно, вам удастся добраться хотя бы до оживленной трассы.
свернуть ветку

О 2114
16 клапанная чепырка имеет индекс 211440-26. В них стоят 124 моторы от двенадцатой, мощностью 89 лошадиных сил. Об 126 приоровских моторах не идет никакой речи. Их еще не ставят на лада 2114, может, подчеркиваю это слово МОЖЕТ будут ставить этой весной-летом. Сейчас мы Вам представим сертификат об установки в чепырку 124 мотора, и разберем чем отличаются 124 "матрехин" мотор, 126 приоро мотора.
свернуть ветку

Ксенон
Ксенон. Все что-то слышали, что-то знают, многие имеют. Что это такое? Принципиальное отличие ксеноновых и галогенных ламп — отсутствие у ксеноновых ламп нитей накаливания. Источник излучения света в ксеноновой лампе — электрическая дуга, образуемая между электродами.

Свет, излучаемый ксеноном, по спектру близок к дневному свету, поэтому очертания предметов различаются четче.

Создаваемая ксеноном видимость при любых погодных условиях не создает лишнего напряжения зрения, лучи ксенонового света проходят сквозь капли дождя или тумана, и освещают полотно дороги.

Пучок ксенонового света намного шире обычного, что, конечно, улучшает видимость предметов на обочинах дороги.

Ксенон излучает в два раза больше света, чем галогенная лампа, потребляя в два раза меньше энергии.

Срок службы ксеноновых ламп — 2800-3000 часов. Срок службы галогенных ламп — 180-500 часов.

Что такое биксенон? Это – двойной ксенон, то есть, одна лампа обеспечивает ближний и дальний свет, что актуально, например, для семейства ВАЗ 2114.

Ксеноновые лампы светятся разным светом, то есть имеют разную цветовую температуру.

Что такое цветовая температура? Тем, кому это интересно – немного физики.

Представим себе некое тело, которое не отражает световые лучи. Например, спираль из вольфрама в электрической лампе. Соединим лампу с электрической цепью через реостат, подадим ток, и будем наблюдать за цветом спирали, увеличивая ток. Со временем спираль начнет светиться красным цветом. В этот момент его температура будет равна 900 градусам по Цельсию. Все излучения происходят от скорости движения электронов, эта скорость равна нулю при нуле градусов Кельвина (-273С), поэтому в дальнейшем будем пользоваться шкалой Кельвина. Таким образом, начало видимого излучения наблюдается при 1200К, что соответствует красной границе спектра. То есть, красному цвету соответствует цветовая температура 1200К. Продолжая нагревать спираль и замерять температуру, мы увидим, что при 2000К цвет станет оранжевым, при 3000К – желтым, а при 3500К спираль перегорит, так как будет достигнута температура плавления вольфрама. Однако если бы этого не произошло, при достижении температуры 5500К цвет излучения стал бы белым, к 6000К голубоватым, а при дальнейшем нагревании до 18000К все более голубым, что соответствует фиолетовой границе спектра.

Это и есть цветовая температура излучения. Каждому цвету соответствует его цветовая температура. Например, цветовая температура пламени свечи 1200К, а температура морозного зимнего неба 12000К.

Ксеноновые лампы обычно имеют температуру от 4050К и выше. Максимальная яркость достигается при температуре 4300К (бело-желтый свет), именно его ставят штатно на автозаводах (иностранных, конечно), но он очень похож на галогенный, поэтому большинство покупателей предпочитает лампы с температурой 6000К (холодный бело-голубой свет). Есть еще варианты ламп с температурой от 7000 до 8000К. Светят они синим, почти фиолетовым светом.

Ксенон или Биксенон в 2114 лучше ставить в штатные фары, и грамотно их настроить чтобы не слепить встречные автомобили. Но знаете что в четырку ставить ксенон нельзя по закону.

ГОСТ:
1. Машина должна иметь возможность установки ксенона на заводе изготовителе - есть заводское решение (т.е. в стандартную комплектацию можно добавить при покупке с завода).
2. Стекла (пластик) на фаре не должны быть светорассеивающими! (допускаются линзы в фарах).
3. При наличии ксенона ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть АВТОМАТИЧЕСКИЙ корректор угла наклона фар.

В некоторых городах ИДПС не скажут и слова про ксенон, а в некоторых могут машину и на штрафстоянку закрыть.

Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, ставим ксенон на 2114, дорога освещается изумительно.
свернуть ветку

Уход за аккумулятором
Клеммы батареи и наконечники проводов иногда покрываются беловатым или зеленоватым сильно корродирующим налетом, что может привести их к разрушению. Это явление называется сульфатацией.

Для устранения сульфатации необходимо:

* снять ножом кристаллы сульфата;
* зачистить клеммы батареи и внутреннюю поверхность наконечников;
* очистить щеткой (но не металлической, иначе произойдет короткое замыкание) верхнюю часть батареи;
* перед подсоединением наконечников рекомендуется снизу положить антисульфатные шайбы или слой смазки (клеммы не смазывать). Так как при отсутствии воздуха сульфатация не возникает, то, затянув наконечники, необходимо смазать их густой смазкой.

Аккумуляторная батарея служит от двух до четырех лет. Для того чтобы увеличить этот срок, необходимо правильно ухаживать за ней. При этом особое внимание обратить на уровень электролита в элементах и на величину заряда батареи. Для проверки уровня электролита необходим отвернуть пробки всех элементов (они не сообщаются друг с другом) и поочередно заглянуть в них. Уровень электролита должен быть выше пластин на 0,5-1 см. Если уровень электролита недостаточен, долить дистиллированной воды.

Не рекомендуется использовать для этого водопроводную воду, так как она содержит соли, отрицательно влияющие на срок службы батареи. При отсутствии дистиллированной воды (она продается на станциях технического обслуживания или в аптеках) можно использовать некоторые сорта минеральных вод. Можно также использовать отфильтрованную дождевую воду. Однако учтите, что в индустриальных и городских районах дождевая вода содержит много вредных химических примесей.

Периодичность проверки зависит от условий хранения батареи, эксплуатации и климата. Батарея теряет много воды, если она находится около двигателя. Чем больше эксплуатируют автомобиль, тем большее количество воды испаряется. В зависимости от времени года необходимо проверять уровень электролита каждые два месяца зимой и каждый месяц летом. Доливать воду не реже чем через шесть месяцев.

А вообще, варта хороший аккумулятор.
свернуть ветку

Полировка кузова
Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова и содержания его в хорошем состоянии длительное время необходимо подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия. При этом необходимо соблюдать рекомендации по их применению. В первые 2–3 месяца эксплуатации автомобиля мойте покрытие кузова холодной водой. Для полировки нового покрытия (до 3 лет) используйте безабразивные полирующие средства для новых покрытий.

При эксплуатации автомобиля от 3 до 5 лет используйте автополироли для обветренных покрытий, имеющие в своем составе небольшое количество абразивных веществ. После 5 лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий. Во избежание высыхания полироля полируйте кузов небольшими участками вручную чистой фланелью.

Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия могут быть использованы полировочные пасты ПМА–1 или ПМА–2. Полировать можно вручную и механически фланелевыми или цигейковыми кругами. Перед употреблением пасту перемешайте, при загустении разбавьте водой. После полировки протрите поверхность чистой фланелью.
свернуть ветку

Тосолпротечка
При утечке ОЖ через место стыковки резиновых патрубков, часто проблема заключается в плохой затяжке хомутов. Проблему можно легко устранить самому.

Что для этого нужно:
1. Ключ на 10, крестовая отвертка или лучше накидной ключ на 8 или головка.
2. Время 20-30 мин (в зависимости от сноровки и количества перекуров).

Что не нужно:
1. Применения излишней силы. Все закручивается, снимается и одевается легко, чтобы ничего не сломать, надо не переусердствовать.
2. Не нужно терять время в сервисе и кого-то просить.

Теперь описание процесса:
1. Снимаем воздухоочиститель.
2. Подтягиваем хомуты: один на расширительном бачке, один на нижнем патрубке радиатора и два на верхних патрубках радиатора; маленький лучше заменить на винтовой, если это место «сопливит» 5 штук на корпусе термостата и 2 хомута на патрубках печки, подтягиваем их наощупь или снизу с эстакады или подъемника.

Возможно еще надо будет подтянуть 2 хомута дроссельного узла, предварительно надо снять декоративный кожух двигателя, проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, доливаем в случае необходимости. Возможно еще надо будет выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Что бы ее выгнать нужно заехать на высокую горку мордой вверх и по газовать пару минут.
свернуть ветку

Тонировка
Идея тонировки авто давно не давала покоя многим автолюбителям. Летом отражение инфра-красных лучей (не так жарит солнце), та темнота, которую многие обожают, в с салоне, также внешний вид машины более лучше. На другой чаше весов, возможны проблемы с прохождением техосмотра, в темное время суток хуже обзор. При изучении этих вопросов, чаша весов перевесила в сторону "ЗА" тонировку.
Процесс тонирования:

1. Выбор пленки
2. Опрыскать стекло снаружи смесью воды «Полюстрово» или любой другой.
3. Опрыскать шампунем
4. Вырезать большой кусок пленки по размеру стекла с приспуском по 4 см по краям
5. Строительным феном нагреть пленку и добиться разглаживания складок, так как стекло имеет сферическую поверхность
6. Вырезать готовый формат пленки для наклейки
7. Тщательно помыть стекло изнутри и обезжирить его
8. Наклеить пленку
9. Шпателем выгнать воду

ГОТОВО
Три дня не рекомендуется опускать стекла
свернуть ветку

Закись азота
Использовать закись азота (N2O) для повышения мощности двигателей стали во время Второй Мировой Войны. Но популярным применение азота в военной промышленности не стало. В начале 70-х годов Майк Термос управлял автомобилями, оснащенными системами впрыска закиси азота. Были попытки применить закись азота в гоночных автомобилях. В 1978 году Майк и Дейл открыли компанию NOS. Они не изобретали закись азота – они просто усовершенствовали ее использование. По общему признанию, ранние годы компании были в значительной степени потрачены на объяснение того, что закись азота – эффективный, безопасный и надежный способ повышения мощности двигателя. На сегодняшний день компания NOS имеет более чем двадцатилетний опыт разработки и установки систем закиси азота на профессиональные гоночные автомобили. Сотрудничество с профессиональными гоночными командами, применение качественных комплектующих и высокое качество продукции позволяют компании занимать ведущие позиции в данной области автомобильной техники.

На данный момент мы производим установку закиси азота разных модификации, практически на любые автомобли.Например эта система впрыска азота – самая простая и легкая в установке. Предназначена для карбюраторных двигателей. Необходимо заменить топливные жиклеры в карбюраторе на более производительные, т. к. нужно компенсировать впрыснутую закись азота. В комплект входит все необходимое для установки и настройки системы. Данная система является самой компактной.

Так-же мы предлагаем контроллер закиси азота.Данный контроллер основан на регулировке времени впрыска закиси азота. Вы устанавливаете впрыск от 0 до 100% и затем постепенно увеличиваете впрыск до 100%, например за 10 секунд.Данная регулировка позволяет автомобилю начинать движение с «маленького выстрела» и далее увеличивать мощность двигателя за определенный промежуток времени. Этот регулятор может использоваться с одноступенчатыми системами впрыска азота.
свернуть ветку