А действительно. Денис, уж поведай, чем плох полированный коллектор?

+ когда блок понесешь на расточку неси с новыми поршнями уже и зазор тепловой делай как положено под них, а не как многие просят "поплотнее" :)

#9
Полированный коллектор конденсирует на поверхности бензин(как в ванной стекло/заркало запотевает)...и он начинает каплями стекать в камеру сгорания...что не есть гуд. А шереховатая поверхность создает тонкий слой турбулентного потока что наоборот способствует лучшему перемешиванию. Если топливо плохо перемешивается с воздухом - увеличивается риск возникновения детонации - что так же не есть гуд. Это все относится к карбовым авто. Выпуск можно шлифовать :) но ИМХО все равно засрется гарью....карб не обеспечит никогда идеального соотношения воздух/топливо на всех режимах работы.

по книжкам надо авто протащить на четвертой передаче не пом ню какое расстояние.рамер порней определяется по юбке номинал 76 каждые ремонтные размеры увеличиваются 0.4.блок несешь расточку с поршнями коленвалом протчи еще поросенка,все остальное не сложно главное все подписать и поставит так как сояло найди толковую книгу и вперед

Ну что же,надо отписаться,а то смотрю тут одинаковых выводов немного...
Итак,имеется мотор 21011.Если не разу не капиталенный,то поршня 79 мм стоят,номинал.
Итак,разбираешь мотор,все тщательно моешь.С головки выкручиваешь все шпильки.Лучше сразу взять новое сцепление,комплектом.Поршни тоже бери сразу,и лучше комплектом(я беру "Калужские",мне нравятся).
Разбираешь головку,выбиваешь втулки.Потом собираешь новые поршня,блок,коленвал,сцепление,маховик,головку,нового поросенка со втулками и едешь к токарю(нормальному).Токарь все точит,балансирует колено с новым сцеплением(потом на забудь пометить,как стоит сцепление-маховик-вал!!!),немножко фрезерует голову,ставит нового поросенка.Если что,то токарь может и запрессовать пальцы в шатуны,если не хочешь возится.Обычно токарю стоит в кармашек рублев 200 кинуть,он тогда нормально все делает,тоже человек же))
Покупаешь вкладыши(под какие токарь проточил вал),цепь,комплект звездочек(можно взять разрезную сразу,пригодится потом),распредвал 21213(только с постелью бери!!!),комплект втулок клапанных,клапана,колпачки маслосъемные.Ну и многое другое,прокладки тоже комплектом бери.Не забудь сальники новые взять,желательно импортные!
Ну а теперь спокойно отмываешь мотор от предметов точения и начинаешь собирать.Самое главное не торопиться,делать все для себя.Выравниваешь по весу сначала шатуны,потом поршня,потом в сборе их.Наждачкой на гибком валу точишь каналы в голове,в коллекторе,переходя постепенно на все более мелкий наждак.Об этом имеется статья в vaz.ee,"тюнинг головки блока",почитай ее всю,там и про сборку говорится!Кто говорит,что все это дурь,сам никогда не пробовал,и далек от двигателей.Делай не бойся,я на нескольких моторах все каналы до зеркала полировал,и все отлично.
После того,как собрал мотор,заливаешь тосол и масло и пробуешь заводить.Я обкатывал так-завел,стоит,греется(печка включена на полную).Как только дошло до 90 градусов-глушим двигатель,идем отдыхаем.Мотор остыл-опять заводим,и опять до 90 градусов.Пол дня так дыркаешь.Потом начинаешь ездить.Крутишь не выше 3000 первые 500 км,скорость не более 70 км\ч,лучше по ровной дороге сразу проехать.Через 1000 км меняешь масло.Можно уже подкручивать,но не сильно.После 3000 км меняешь масло и эксплуатируешь в обычном режиме.Но запомни,четких рамок нет,просто прислушивайся к мотору,как начнет нормально ехать и без шумов-можно поливать))После 3000 км сделай регулировку клапанов,клапана если распред ваз 21213 поставил,выпуск 0.20 мм делается,"посвободней".Не забывай следить за температурой мотора!И еще один совет-на край масляного фильтра приклей или примотай хороший магнит-на всякий случай!)
Удачи!

поршня номинал 76.0 мерей циркулем,у нас в питере везешь они сразу блок точат поршня перепресовываюти подгоняют по весу,точат поросенка,шлифуют колено все вмест3600 стоит +поршня с кольцами(брал костромские хорошие считаются)1700+все остальное

месяц назад перебирал двиг 011

Ой,или костромские,все время путаю название!))В общем сине-белая упаковка,в ней еще перчатки имеются.
У мотора 21011 поршневая на 79 мм,читаем книги.

Если тюнерить движок,то надо его обкатать,а потом еще штук 5 отъездить на нем,чтоб произошла усадочная деформация двигателя,ну или просто,чтобы был хорошии,рабочий двиг,который выдержит нагрузки и не заклинит нахрен.А на счет распредвала от "Тайги",поставишь его будет хорошо тянуть на низах,а вот высоких будет хуже чем на вале от 2101.Для города хорошо,но мне такой вариант не очень.

213ый вал на таком обьеме нормально на высоких тянуть будет,
низовой валдля большого обьема является верховым для малого обьема двигателя
если есть деньги то можеш и другой вал выбрать 4 - 6 тысяч рублей будет.

#17,в автоспорте когда у спеца народ заказывает мотор,он говорит-"масло заливаете,греете до 90 градусов,меняете масло и на гонку".Я когда мотор "гражданский" отцу на ниву собирал,уже с 4000 км начал "завинчивать" его,ничего плохого не наблюдается и по сей день.
#18,+1 про момент на больших оборотах!Наоборот,низы могут даже чуть подупасть,но тут уже можно шестерней поиграться.Но вот другой вал,это для новичка не всегда хорошо.Плавающие обороты,регулировка шестерней,подтраивание на холостых-а оно нужно.Хотя я сам ЗА спорт распред.
Тогда как вариант-обкатать на обычном распреде,а потом поставить нормальный валик,пошеруди немного литературы.

Полный бизнес:) И вот,что теперь делать?Сам хотел с Тайги вал ставить,потом стал пробивать его по литературе,в инете,в группах. Говорят все,что на верху дохлый,потом решил уже на "Динамику" деньги собирать. Так что мне теперь идти в магазин и за 1.5 штуки вал от Тайги брать раз объем 1.3 у меня,ну а потом и шестерню на него купить разрезную...?...

Ну по сравнению с профессиональными распредвалами он конечно дохловат,это же детище завода,в конце концов!))Если хочешь нормальных холостых,безпроблемной установки и малой затратности-ставь этот вал.

Спасибо, вчера сам разобрался,все отличие,в основном в подъеме впускного клапана,написано,что увеличит момент до 6000 оборотов,а где из стока больше выкручивать:)

Да,там не такой уж тюнинг получается,но это самый доступный распред)

на двигатель 1.2 поставил 44 вал от динамики на низах тоже неплохо работает довольно стабильно, но пришлось карб на нивский менять(ну очень бедная смесь была) хотя можно и жиклерами поправить это все ,
но лучше 73 карб диффузоры поболе

Дык насколько я знаю 73-ий карб как раз нивовский))А почему состав смесь поменялся,чет раньше не встречался с таким?Какой подъем клапана?))

воздуха больше втягивает может поэтому и состав меняется,
вал смотри тут http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml

Спасибо большое за ссылку!)
Тарелки клапана,а точнее сухари дорабатывал по показанному методу?

у меня восьмерочные стоят пружины (посоветовали) с облегченными тарелками, и облегченные рокера, (просто обтачивались)
хотя вот другой человек говорит что бессмысленно восьмерочные пружины ставить, я терь хз , да и пофиг пусть ети остаются

Ладно,спасибо за информацию большое!)

Вопрос!У меня такое чувство,что на 4 после 130км/ч крутящего момента маловато,набирает до 145,но вяло. Если с Тайги распред поставлю,то бодрей будет набор.

Бодрей,но чудес все равно не бывает,к сожалению в самолет не превратится машина.

я со своим валом до 150 разгонял, но после 120 на 4ю переключился аэродинамика не дает резво разгонятся.

Спасибо ребята!!!!!!!!!!!