раз тут все любители трех, то нужно объединить усилия по их уничтожению, а точнее собраться и нажраться

Любую другую баклаху,кроме Баг-бира,Толстяка и крепких пив!!!

Граждане думаем!!!

Двор,садик,подъезд?

Думаем!!!!!! На пример:"трюндель"Продолжаем!!!!

И все таки 57-50коп. или 60руб.?

У меня Сантур пружинно-эластомерная! У кого какие вилки, опишите, какие хотели бы купить при апгрейде, плюсы, минусы!

Для кантрийников достаточно шлема и рюкзака! Неплохо бы шорты, перчатки, очки от УФ! Как остальные участники?

Прежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много. То есть если Вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то, в принципе, он от этого не испортится.

Многие механики "старой закалки" рекомендуют широко применять машинные масла жидкой консистенции (органические и синтетические). Это мнение ошибочно.
Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конуса, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки (HRC-60-62), быстро коррозируют и выкрашиваются.

Многолетний опыт работы с шоссейной командой, где велосипед имеет пробег за сезон примерно 20000-25000 км показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Однако, лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий и тефлон. Английская фирма Weldtite Products уже 60 лет выпускает смазки для велосипедов и в этом направлении является европейским лидером. На практике шоссейные велосипеды, смазанные такой смазкой, не требовали дополнительной смазки до 10000 км пробега (отметим, что спортсмены-шоссейники ездят в любую погоду: в дождь, слякоть, с весны до поздней осени). Сегодня импортные смазки можно свободно купить в специализированных магазинах.

Все изложенное выше относится к следующим узлам:
- передняя и задняя втулка
- рулевые чашки
- каретка
- подшипники педалей
- все резьбовые соединения



Смазка цепи требует отдельного глубокого рассмотрения. Цепь - важный узел велосипеда. Если Вы этого не осознали, Вашему педальному коню можно только посочувствовать.

Во всем мире на велосипедах используются "полудюймовые" цепи, т.е. шаг цепи составляет 12.7 мм, а диаметр ролика 7.75 мм. Цепь состоит из набора сайлентблоков (по-простому, втулки и оси), соединенных пластинками из термообработанной стали. При многих достоинствах цепной передачи, она имеет один большой недостаток: в процессе эксплуатации цепи сайлентблоки изнашиваются и, как следствие, увеличивается шаг цепи. При этом шаг зубчаток (ведомых и ведущих), естественно, не изменяется и в какой-то момент начинается износ зубчаток.

Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей, типа "я на своей "Украине" езжу уже 20 лет и все на одной цепи", не имеют смысла, т.к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, и да и то в хорошую погоду.

Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном из-за разных передаточных чисел и условий эксплуатации. Горный велосипед - это "джип", на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи. Например, на Шауляйском велоралли, где на дистанции 70 км под проливным дождем, на глинистом грунте, через каждые 5 км приходилось бросать велосипед в речку, которая на счастье текла рядом, и отмывать глину, которая настолько забивала все узлы, что велосипед отказывался ехать, не говоря уже о переключении передач. На финише практически у всех велосипедов цепи шли по верхушкам зуб

Большая часть трюков относится к BMX, но многие из них делаются и в MTB.

Dirt Jumping (прыжки на кроссовых трассах)

Bar-turn

Просто поверни руль направо или налево. Повернув его на "полные" 90 градусов, ты получишь дополнительные очки на соревнованиях, как и если повернешь голову и тело в противоположном направлении.

Kickout

Как только заднее колесо покинет трамплин, поверни заднюю часть велосипеда направо или налево с помощью ног. Не держи велик в таком положении слишком долго. Ты можешь приземлиться немного "скрюченным", но слишком большой поворот приведет к падению. Постепенно отводи "хвост" в сторону все дальше при каждом прыжке. Постарайся достичь "полного поворота" примерно на 80 градусов.

One-footer

Здесь, в общем-то, и объяснять нечего. Ты просто снимаешь удобную ногу с педали, выбрасываешь ее в сторону, а потом возвращаешь назад перед приземлением. Вот и все. Как и с большинством остальных трюков, начинай с маленького и постепенно увеличивай время исполнения этого трюка.

One-hander

Тут тоже нечего особо говорить. Хотя и не обязательно, может быть полезно выучить этот трюк сначало просто сильно поднимая руль вверх на земле, приводя байк почти в вертикальную позицию, и поначалу просто снимая руку с одной ручки. Попробуй держать руль прямым все время. Когда начнет получаться, можешь попробовать "грэбнуть" колесо или шину, что поможет потом при исполнении других трюков. Вот и все.

Can-can

То же, что и one-footer, только ты переносишь одну из ног через раму. Например, переносишь через раму левую ногу и вытягиваешь вправо. А потом, конечно, возвращаешь назад.

Cross-up (X-up)

Сначала, прежде чем прыгнешь, убедись, что можешь вращать руль вокруг своей оси так, чтобы седло не уходило в сторону. Отогнись назад и расставь ноги пошире во время прыжка (чтобы дать рулю место для вращения). Поверни руль на полные 180 градусов, а потом "крутани" резко в обратном направлении. не растраивайся, если сначала не получатся полные 180. Тебе придется как бы "растягивать" свои руки и плечи, чтобы достичь полного поворота.

Tabletop

Этот трюк можно делать и через правую, и через левую сторону. Для примера возьмем право. Поверни руль налево и опусти вправо (попробуй разберись :), при этом поворачивая заднюю часть байка налево в горизонтальную позицию. Постепенно наклоняй велик все больше и больше каждый раз, пока не достигнешь полной горизонтали.

Nac-nac

Что-то вроде противоположности к can-can'у. Делается как one-footer, только ты поворачиваешь "хвост" байка направо, а правую ногу переносишь через заднее колесо за сиденьем налево. Если удобно наоборот — просто поменяй стороны.

No-footer

Прежде всего, настоятельно рекомендую надевать защиту на голени при исполнении этого трюка. Также тебе понадобится довольно долгое время полета, чтобы сделать его "чисто". Начни с подъема ног всего на несколько сантиметров и возвращай их назад прямо перед приземлением. Постарайся приземляться с педалями в горизонтальном положении. По мере того, как ты будешь постепенно расставлять ноги все шире, перед байка может "клюнуть". Это нормально, но постарайся держать байк почти горизонтально, потому что исполнение no-footer'а в вертикальной позиции чревато сильный падением.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
Тормоза этого типа известны давно и прекрасно себя зарекомендовали на автомобилях и мотоциклах. На велосипедах еще пару лет назад представлялись страшной экзотикой и показывали крутость владельца, но с 2000 года, особенно когда на этот рынок ворвалась фирма "SHIMANO" ситуация изменилась к лучшему. Появился выбор, предложений стало больше, цены поползли вниз. В 2001 году дисковые тормоза появятся на байках среднего ценового диапазона, и, если тенденция не изменится, вступят в прямую конкуренцию с "V - брейками" (тормоза векторного типа).

Идея дискового тормоза проста. На втулке колеса слева, рядом со спицами закреплен стальной диск. С помощью достаточно примитивного устройства к вращающемуся диску справа и слева прижимаются колодки. Чем сильнее прижаты колодки, тем больше сила торможения. Колодки из того же абразивного материала, как у "Жигулей", "Ямах" и прочих "BMW", и в этой малости существенное отличие дискового тормоза от ободного. Обода, кроме редких исключений, делают из алюминия и конструкторам, приходится изощряться, подбирая для колодок хитрые композиции, которые не слишком сильно терли бы обод, но хорошо тормозили. Абразивные колодки сотрут обод мгновенно, а стальной диск может работать годами. Стальные диски обычно имеют диаметр от 140 до 200 мм. На переднем колесе больше, на заднем меньше.

Устройство


Дисковые тормоза представленные на рынке относятся к одному из трех типов:
1) Гидравлические;
2) Механические;
3) Гибридные.

Устройство гидравлических тормозов очевидно. Управляющий цилиндр с поршнем размещен в тормозной ручке на руле. Силовой цилиндр (могут быть и два) приводит в действие тормозные колодки. Соединены они специальным высокопрочным рукавом. Вся система герметична и заполнена жидкостью (маслом). Для наглядности можно вспомнить родную школу и описание гидравлического пресса. Один к одному. В подавляющем большинстве эти гидравлические системы (Г.С.) не имеют расширительного бачка, поэтому ремонт и замена масла требуют навыка и, нередко, специальных инструментов.

Конструкция механических их еще называют "тросиковыми" или, точнее "с тросиковым приводом" не сложнее. Как в обычном, (V - брейк, кантилевер), трос тянет приводной рычаг, и простенький механизм прижимает тормозные колодки к диску. Механизмы не слишком изощрены и разнообразны. Это или многозаходный ходовой винт, как в кран буксе домашнего водопровода, клин или кулачек. Клин и кулачек близкие родственники, только один перемещается, другой поворачивается вокруг оси. Трос и колодки совершают движение в разных, взаимно перпендикулярных плоскостях и другие решения сделали бы механику чрезмерно сложной.
Гибридные, очевидно сочетают механику и гидравлику в одном флаконе. Трос, посредством рычага, воздействует на гидравлическую часть целиком расположенную в корпусе тормоза, и состоящую из двух цилиндров (управляющего и силового), и небольшого объема масла между ними.
"Чистые" варианты встречаются чаще, чем гибридные.

Помогите выбрать велосипед (из 4-х вариантов), буду очень благодарен!
Мне 17 лет, нужен хорошего качества велосипед.
Цель - прогулки по улицам, легкая и средняя пересеченная местность (лесопарки-тропинки, проселочные дороги). Хотелось бы иметь легкий, ровный ход + развитие хорошей скорости за счет как можно меньших усилий.
Т.к. я не особенно разбираюсь в "велоделе", хотелось бы, чтобы этот велосипед сам по себе ломался как можно реже, служил много лет, в общем, был МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТЕН И НАДЕЖЕН! Ценовая категория - до 13-14 000 рублей.

С этой целью я посетил магазин "Велосклад" на м.Пражская, где мне посоветовали следующие 4 модели (по моей просьбе):

1) ATOM XC 400
2) STELS Navigator 910
3) MERIDA TFS 100V
3) TREK 3900

Что ВЫ можете сказать по поводу этих моделей, какой выбор кажется Вам предпочтительнее? Желательны аргументированные мнения.

Заранее благодарен!

Какую максимальную скорость вы развивали на байке?
Я пока 61,4 км/ч в Константиново!

Кросскантри (XC)

Один из самых популярных стилей катания - включает в себя все: лесные тропки с корнями, грунтовые дороги, спуски и подъемы. Велосипед для кросскантри – это легкий хардтейл или двухподвес с ходом задней подвески до 105 мм. На таком байке можно отправится в загородное путешествие, погонять в парке с друзьями, поехать в многодневный поход, или просто скинуть лишний вес. А можно попробовать себя в соревнованиях, которые проводятся летом почти каждый уикенд и год за годом привлекают все больше участников. Когда Вы в форме и с байком Giant, любая тропинка доставит вам огромное удовольствие, каждый поворот проходится на грани возможного. Кросскантри – это скорость и выносливость, изящность и техничность. Это ни с чем не сравнимые ощущения, которые можно испытать стоя на старте с сотней-другой таких же байкеров как Вы.


Шоссе (Road)

Что бы ни говорили, а во всем велосипедном Мире шоссейный спорт имеет наибольшую популярность. Гранд Туры, такие как Джиро, Вуэльта, и, конечно же, Тур де Франс собирают миллионы зрителей. Гонщики имеют поистине мировую популярность. Шоссейный велосипед – это всегда самые передовые технологии, только на нем можно понять, что такое Скорость, Скорость именно с большой буквы! Таких ощущений не предоставит больше никакой велосипед… Это просто нужно попробовать.


Даунхилл (DH)

Скоростной спуск на велосипеде. Только вниз. Высокая скорость, резкие повороты, пролеты, техничные участки, постоянно меняющееся покрытие – это все даунхилл. Современный байк для DH – это тяжелый двухподвес с большим ходом передней и задней подвесок, двухкоронной вилкой, широким изогнутым рулем и толстыми покрышками.


Фрирайд (FR)

Понятие фрирайд многогранное – это может быть как спуск с горы по неизведанному маршруту, так и какой-нибудь норт-шор, возведенный в лесу неподалеку, или пятиметровый дроп, а, может, и техничная съезжалка в парке. Все, что Вы можете себе позволить на байке – это фрирайд. И для каждого он свой.


Стрит (Street)

Город Ваш! Здесь нет никаких ограничений… Перила, грани, лестницы - на всем можно показать себя и посмотреть на других! Дерзайте. Наиболее подходящий байк для стрита – это хардтейл маленькой ростовки со средним ходом амортизационной вилки.


4Кросс (4X)

Трасса, прохождение которой занимает около минуты, усеяна трамплинами и контруклонами. Четыре райдера и контактная борьба. Побеждает тот, кто первым преодолеет все препятствия. Важна не только Ваша техника, но и физическая подготовка. Мощный старт – это половина победы. Соревнования по 4Х(байкеркроссу) одни из самых зрелищных в МТВ. Тут нужен либо мощный хардтейл небольшой ростовки, либо двухподвес с ходом задней подвески 100 - 130 миллиметров.


Триал (Trial)

Самая техничная дисциплина в велоспорте. Здесь не нужно никуда гнаться. Трасса, усеянная препятствиями, которые с трудом преодолеваются даже пешком, не позволит Вам этого сделать. Счет идет на баллы. Чтобы победить, нужно преодолеть все препятствия не слезая с велосипеда, но для этого нужно очень постараться. Вы готовы?


Дерт (Dirt)

Стремительно набирающая обороты дисциплина. Прыжки на специально построенном трамплине с выполнением различных трюков. Очень красиво и зрелищно! Велосипед для дерта – все тот же мощный хардтейл небольшой ростовки, сейчас имеется тенденция к максимальному упрощению таких байков, с них снимается передний тормоз, переключатели скоростей, в общем, все, что может помешать Вам сделать самый лучший трюк.


Трейл (Trail)

Очень популярное сейчас слово. Такой стиль представляет собой смешение фрирайдных прыжков, синглтреков и длинных, быстрых кантрийных маршрутов. Современный трейлбайк может выглядеть как предельно усиленный кантрийный двухподвес с увеличенными ходами подвески, так и как облегченный фрирайдный монстр, с которого сбрили лишний вес и убрали несколько сантиметров плюшевого хода, оставив 100 - 150 миллиметров.

как выбрать ляс, фирму, сколько амортизаторов и на что они влияют? Что взять в обязаловке?

20 отличительных особенностей настоящего байкера

1. Байкер никогда не думает, потому что он все знает. Особенно про байк и байкинг.

2. Байкер передвигается только на байке и к передвижению на задних конечностях прибегает крайне редко и с неохотой. Все особи ездят гораздо лучше чем ходят.

3. Байкер может слезть с байка только при поломке, падении, а также для принятия пищи, сна, туалета и выполнения нехитрой работы с использованием примитивных орудий труда (например, компьютера). Многое из перечисленного он может делать и на байке.

4. Время брачного периода байкера зависит от уровня оборудования на его байке. Особи с "Экстеэром" имеют приоритет, а экземпляры с "Алтусом" или "Асерой" могут быть попросту заклеваны своими собратьями.

5. Надо сказать, что байкеров мужского пола гораздо больше, чем женского, вероятно, поэтому окраска самцов довольно яркая и пестрая для привлечения самок и отпугивания соперников. Также для устрашения и защиты используется специальный головной убор из пенопласта.

6. Некоторые байкеры не надевают шлем, думая, что у них в голове и так пенопласт.

7. Байкеры способны общаться друг с другом, однако их язык труднопереводим и похож на смесь тарабарского с английским. Вот фраза из их речи в русской транскрипции: "Шимано экстээр форева рулез!"

8. Байкеры, как правило, не замечают других байкеров, если они не знакомы. Точнее, делают вид, что не замечают. Сами же прибавляют скорость или начинают "непринужденно" прыгать на заднем колесе.

9. Байкер никогда не скажет другому байкеру, что у того хороший байк, а если и похвалит, то снисходительно.

10. Байкер всегда готов дать другому байкеру дельный совет. Например, вывернуть "злую" резину наизнанку, дня получения "накатистых сликов".

11. Байкер всегда готов продать другому байкеру пару ржавых железок за 100 долларов.

12. Байкер всегда имеет ящик или коробку с ржавыми железками.

13. Байкер всегда рассказывает, как он в прошлом году / на неделе / вчера / только что - навернулся / избежал падения / задавил бабушку / обогнал шоссейника / облаял собаку / сьехал с горки / заехал на горку / проехал мимо / произвел впечатление или просто сделал тройной тулуп с переворотом с завязанными глазами, съехав с горнолыжного трамплина на заднем колесе, попивая при этом пивко.

14. Байкер, если видит хоть какое-то подобие байка, сразу смотрит на задний переключатель.

15. Байкера постоянно что-то не устраивает в его байке.

16. Байкер относится к своему байку лучше, чем к себе.

17. Когда байкер падает, он старается, чтобы байк упал на него и не поцарапался.

18. У байкера гораздо больше баночек, флакончиков, бутылочек и коробочек, чем косметики у его жены.

19. Байкер перед сном смотрит на свой байк.

20. Засыпая, байкер вздрагивает и судорожно прокручивает ногами. Байкеру снятся только байкерские сны.

ATOM

Все рамы Atom проектируются ведущими российскими инженерами с использованием новейшего программного обеспечения. Все узлы рам усилены и специально рассчитаны на суровые российские условия. Опыт, накопленный спортивной командой Atom Racing за несколько лет успешных выступлений, который позволяет постоянно модифицировать велосипеды, делая их еще более приспособленными для нужд гонщиков европейского класса. Рамы Atom изготавливаются на производственных мощностях Тайваня - там же, где делают рамы ведущие марки всемирно известных фирм. А тот факт, что все рамы разрабатываются в России, положительно сказывается на цене – по соотношению цена-качество велосипеды Atom являются лидерами российского рынка.

Зимнее катание на велосипеде совсем не похоже на обычные весенне-летние покатушки. Другая дорога, другая динамика движения, другая одежда... Специалистом в области зимнего байка выступает победитель Зимнего фестиваля экстремальных видов спорта — винничанин Сергей Капица.

"За" и "против"


Плюсов у зимнего катания много. Стекла, гвозди, колючки и консервные банки, спрятанные под снегом, не прокалывают колеса. Бревна из сложных препятствий превращаются в бугорки. К тому же, на мягком снегу резина изнашивается гораздо меньше, чем на жестком асфальте. А падать на снег гораздо приятнее, чем на твердую почву. Если падение все-таки произошло, можно сразу облегчить страдания, приложив к больному месту холодный снежок или льдинку. Да и адреналина от езды по снегу выделяется куда больше, чем по летней грязи.

Есть и видимые недостатки: зимой долго кататься нельзя, хотя бы потому, что холодно, а соль, обильно покрывающая дороги, за считанные недели может уничтожить ваш байк, если вы не примете защитных или профилактических мер. Яростная война с сугробами, снег, летящий в лицо, балансировка на льду, хруст шипов, вгрызающихся в лед, добавляют адреналина в кровь не меньше, чем прыжки с трамплина. Поэтому зимний байк — редкое, но все же реальное и вполне допустимое явление в наших краях.

Зима с точки зрения байкера


Температура воздуха зимой может и не достигать пресловутых минус 30 градусов по Цельсию, когда даже не всякий опытный лыжник решится выйти из дома, а колебаться где-то в "разумных" пределах -5 — +5. Но даже при такой температуре холод способен причинить байкеру немало хлопот.

А что касается спортивной специфики зимы, то зима — время для лыж, а потому нередко на тропинках лесопарков можно встретить проносящихся во всю ширину дорожки "коньковым ходом" лыжников. Такие спортсмены нередко вызывают недовольство у пешеходов, а что же говорить о велосипедистах? Мало кто ожидает увидеть зимой в лесу героя на велосипеде, поэтому, если не быть предельно внимательным, могут произойти неприятности. В общем, зимнее время года предъявляет особые требования к подготовке велосипеда, его хранению, обслуживанию, настройке и комплектации, а в первую очередь — к байкеру.

Отдых для верного друга


У разных людей разное отношение к гигиене. У разных байкеров — разные взгляды на то, как поступать с байком по возвращении. Одни просто ждут, чтобы снег оттаял сам, а потом вытирают тряпкой. Другие — ставят велосипед в ванную и моют под душем. На самом деле не стоит впадать в такие крайности, тем более что они одинаково вредны для вашего железного коня.

Когда снег тает сам, он уже в виде воды просачивается в разные труднодоступные места и тянет с собой грязь и соль, которые там и осядут. Если же мыть байк в ванной, вода попадет в подшипники, втулки, трещотку, что также ведет к преждевременной смерти этих узлов.

Сергей Капица советует поступать так:
— Никогда не стоит мыть велосипед перед катанием, т.к. задержавшаяся в "рубашках" и других узлах вода при низкой температуре замерзнет, нарушив работоспособность этих узлов.
— Перед тем, как занести байк в помещение, лучше оставить его на 10 минут в передней комнате и очистить с него снег и грязь веником.
— Если вы катались на велосипеде по лесу, и на нем нет солевой грязи, то достаточно протереть его досуха чистой тряпкой. Если соль есть — его лучше всего помыть с автошампунем.
— После мойки велосипеда, его обязательно нужно смазать, чтобы вытеснить оставшуюся в труднодоступных местах воду и предотвратить коррозию. Обычно смазывают: цепь, рубашки, пружины переключателей.
— Неплохо периодически снимать покрышки и камеры, проверяя состояние ободов изнутри. Это очень важно, так как там обычно накапливается соль и грязь.

Теперь вы правильно оделись и подготовили свой велосипед, а самое главное, поняли, что кататься на байке зимой — МОЖНО! И даже НУЖНО. Необходимо соблюдать лишь пару-тройку правил.

Велосипед при пониженной температуре веде

Кто куда ездил по МО и куда хотел бы съездить!