ДВРМ-17 как вариант,а импортные просто попадаются левак или бракованные...

Всмысле инжекторные??на инжекторные движки свои свечи с зазором 1,0 а на карбюраторные движки свои с зазором 0,8-0,9!

Да, свечи от инжекторной движки(просто достались на халяву).Она стала доже лучше заводиться в мороз.Но в эту зиму купил нормальные нжк

Ребят, что то плохо заводится она у меня на холодную. За окном всего ноль, минус 5 отсилу, а заводится как все -15.. В том году таких проблем не было, с пол пинка до -25 железно. В чем может быть проблема? На что грешить, машина карбюраторная.

Cмотри плотность и заряд аккумулятора. Возможно и масло в движке.

А как масло выявить можно?

Каплю масла на палец и другим пальцем растягиваешь, масло должно тянуться не обрываясь не менее 1-1,5 мм, в идеале 2-3 мм.

Свечи Бош, 4 контактные, Масло Zic п\с 5в40, в мосты тоже Zic п\с

Стас 82 Долбоеб
9 сен 2010 в 16:09
1) Ну свечи любые импортные
2)Масло п\синь 10w-40 импортное
3)Нормальная внесезонная резина,если ездить аккуратно,то без проблем)
10w40 то не маловато? у него вязкость до -20, 5в40 то получше будет...Зима все таки..

А Насчет инжекторные, карбюраторные, у меня брат в Калину крутит свечи Бош такие же..И В Олми мне их посоветовали, не смотря на систему питания двигателя! Заводиться в разы лучше..

стоит кама флайм перед камеры зад без.... поставлю в них камеры можно стравливать до одной атмосферы а на стратных тазиках в повороте резбортируются.... ихмо кама ф не подходит по параметрам под штатный тазик

2 контактные свечи на ни ву не очень идут потому что : 1 Искра падает всегда на один электрод, и происходит самоочистка одноконтактной свечи, а 4х контактной куда придется на один какойто из четырех контактов всегда по разному из за этого не происходит или плохо происходит самоочистка свечи от нагара.
2Искра будет идти по наименьшему сопротивлению, коим в данном случае окажется самый ближайший электрод, ну или самый малосопротивляемый, а на счет преимущества многоэлектродных свечей думаю так: у них ресурс работоспособности скорее всего больше за счет количества боковых электродов, т.е. когда выйдет один из них из строя, то искра скаканет на другой ИМХО

еще?

Съездили на юг, 7 тысяч километров, все свечи чистые, Все электроды!

#29 Помоему бред про самоочищение, они от температуры в камере сгорания самоочищаюются, а не от искры.
#30 При движении по трассе любые исправные свечи будут чистые, конечно если с двигателем все в порядке и нет пропусков зажигания. А вот если поездить на короткие дистанции с неполным прогревом двигателя (у меня например дом-работа 1,5-2 км, 3-5 минут езды,больше 70 гр двиг не прогревается даже летом), то любые свечи почернеют, будь там хоть 8 электродов хоть 1.

Кстати,раз уж тема про зиму, перед тем как заглушеть двигатель необходимо прожечь свечи подержав обороты 2-2,5 тысячи минуту - две, это заметно упрощает последующий холодный пуск.На карбюраторе помоему нет такой проблемы, а на инжекторе в мороз часто заливает свечи если на них нагар.

Свечи чистые если зажигание в норме и ни как не зависит прогрелся двиг или нет и пробег тоже не влияет, в идеале свечи должны иметь светло коричневый цвет. Черный сухой нагар бархатистый говорит о том что смесь переобогащена на инжекторе либо масло ест на карбюре. Также причина может быть в зажигании на карбюрах конечно удобно практически на ходу можно его крутить и регулировать.

#33 Ну ну, видимо калильное число и температура самоочистки свечей это вымышленные понятия,и ни о чем вам не говорят.

#34
температура самоочистки свечи 500 градусов, а к чему тут калильное число я вообще не понимаю, оно ведь характеризует только термо параметры свечи и максимальную температуру ее работы! Если хотите выпендриться учитесь деточка учитесь. Так что если двигатель и система охлаждения в норме то и за 1-2 км он прогревается до рабочей температуры и свечи набирают температуру самоочистки.

Масло само собой лучше полусистетику 5w40, а уж наше или импорт дело вкуса. У меня давно "Лукойл-Люкс" без проблем работает, спокойно пробегает по 12 000км.

Азат, впринципе на карбюраторе я такого не замечал, а вот на инжекторе это есть.На карбюраторе в процессе эксплуатации качество смеси меняется только подсосом.На инжекторе в зависимости от показаний датчика ТОЖ.А за один километр двигатель не успеет прогрется до 50 градусов даже летом.Ибо движение на инжекторе можно начать после первого оборота коленвала.Я не теоретик,и говорю о том,что знаю на собстввенном опыте.

#37
По идее и на карбюраторе и на инжекторе движение можно начинать сразу, разница только в том что на инжекторе машинка сама думает как смесь приготовить чтобы не заглохнуть, а на карбюре уже от умений водителя зависит. В итоге имея не один авто с инж и карбом я в любом случае даже летом даю минимум 1-2 минуты двигателю поработать на холостых, сейчас у нас погода около 0 градусов, только что завел машину(нива карб) сразу тронулся, проехал ровно 1,5 км, двигатель прогрелся до 55-60 градусов !!! Так что проверяй систему охлаждения а особенно термостат, который скорее всего сифонит...

//Возможно и масло в движке//.
Что же это за масло такое,которое при - 5 уже застывает и не дает мотор пустить? Если только авиационное МС-20 или солидол расплавленный был залит......Я одну зиму на старой классике на летнем камазовском М-10Г2к отъездил,так оно и при -15 после уличной ночной стоянки не застывало,мотор с полтыка пускался.

катайтесь катайтесь на не прогретом. вкладыши провернет ккольца залипнут узнаете. даже летом рекомендованно минут 5-10 дать поработать. интересно и чем же карб от инжа отличен. точно так же надо греть

когда на ниве работал лил всегда дизельное французкое сае. с трубоукладчиков. счас своя л
ью шел синтетику-45 с 3 раза завелась.

кама на зиму хорошая, но в сугробаг сильно забивает протектор, а так в 20 см снега по полям 3 -ей передачей нормально