Здрасти, вот зима началась, снег выпал, дороги как всегда не подсыпали, при повороте ниву понесло (газку вроде много поддал) ну начитавшись умных книжек руль крутанул в сторону заноса, газа еще поддал, нести стало сильнее, ну стало как то не посебе и нога упала на тормоз, короче развернуло на градусов 110. так вот вопрос такой, как предотвращать заносы на ниве и выходить из них если случились=) ну и чего я сделал не так в этой ситуации=) заранее спасибо за ответы=)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Нива срывается в занос тогда, когда другие машинки уже "лежали б в кювете", или вообще с места не сдвинулись бы - шлифовали бы на месте.
Из за этого и последствия могут быть круче.
Об этом нужно всегда помнить. Начинающие нивоводы, как правило, почувствовав превосходство в проходимости, в сцеплении с дорогой, начинают себе позволять вольности.
Это может плохо кончиться. Как пример, слегка подтаявшая грязь, проселок, идет прекрасно, человек это чувствует, подкидывает газку и машинка, сделав пару-тройку оборотов, на боку...
Короче, на практике про заносы только "непуганные" нивоводы рассуждать будут.
Я не имею ввиду профи...извините.
Одно дело стадион, или замерзший водоем, другое - реальные условия гололеда и отсутствие серьезной подготовки.
(1) руль в сторону, куда поворачивать, газ до пробуксовки (не в пол, а лишь до начала пробуксовки) - вход в занос;
(2) руль максимально быстро в сторону заноса (на сколько - придет из практики), газ держать - едем боком;
(3) меньше газа - выровнять, больше газа - больше занос. ну и рулем рулить не забываем :))) Рулить быстро, газом работать тонко.
(4) включение межосевого блока усиливает занос. Можно включать прямо в движении.
Все это лучше проделывать в безопасном месте, а на дороге, чтоб избежать заноса и сноса, в поворот входить с понижением передачи, тормозя лишь двигателем. Тормозами помогать только до начала смены траектории, после - только двигатель. Ну и, конечно, скорость должна быть адекватная обстановке.
Отдельная тема - колея (не в говнах, а на дороге) Чтоб спокойнее ее переваривать нужны колеса пошире и давление в них поменьше. Чем опаснее колея, тем на меньшей скорости из нее выбираться, иначе может развернуть. Это явление связано с переруливанием. Т.к. колея препятствует попытке вылезти из нее, то вам приходится вывернуть руль на несколько больший угол, чем траектория, по которой вы собираетесь двигаться. Чем глубже колея - тем больше угол. Когда передние колеса выехали из колеи, то они оказываются не параллельно траектории, а под углом к ней. В таком положении сила трения стремится развернуть автомобиль. Если скорость слишком большая, и положение колес вовремя не привести в соответствие с траекторией, то может развернуть и на сухом асфальте (скорость только побольше надо раза в два и колею поглубже)
Получается, что выбираясь из колеи, рулить надо с опережением, сделать выравнивающее движение рулем до того, когда ощутите, что это нужно. Когда ощутите - будет поздно.
При 50км/ч и 4 передаче газвпол нива воспримет, как.. хм.. ничего)
Да ерунда это) На ниве и пустой нормально.
Я на уазике плиту бетонную в 250кг зимой ложил, чтоб без передка нормально трогаться, но нахера это в ниве?
Так что главное зимой-это скорость.Ползите хоть 20 км/ч на 2-й передаче,если чувствуете,что машина "рыскает",пусть сожжете больше горючки и будете дольше ехать,но зато доберетесь куда надо целыми и невридимыми.И не обращайте внимание на "крутых гонщиков" в тонированных оттюнингованных иномарках,которые будут вам раздраженно гудеть и обгонять на скорости под сотню.Таких говорят,потом из смятых машин очень хреново вырезать......
Могу понять по глубокой грязи, но не больше...
Шайба на льду лучше управляется, чем Нива на этой резине.
А до этого зиму были Гудьер,не могу сказать,что сильно лучше.
Не в 80-х,а в начале 90-х,и года с 94-го новые Нивы 21213 шли с завода уже в основном на ней.Лучше (по ездовым качествам) она только тем,что радиальная,а по остальному проигрывает ВЛ-5 (у них и разница в цене всего 200 руб.).
Не надо путать понятия универсальность и всесезонность резины.Универсальность говорит о типе дорог,а сезонность-о времени года.То,что 10-ку громкоголосно назвали универсальной,толку не дает-поездите на ней по грязи-протектор забивается моментально,не чета ВЛ-5.В общем считаю,что покупать для Нивы ВЛи-10-выброшенные деньги (конечно если целый год не съезжать с асфальта,то покатит).
А самая жопа зимой-это ВЛ-10 на передке и ВЛ-5 сзади,вот тут даже по слегка припорошенной дороге машина вообще едет сама по себе из-за разной жесткости резины (радиалка и диагоналка),в поворотах просто не удержать.Вообще же если все 4 ВЛ-5 новые или несильно стертые,то зиму на них пережить вполне реально,главное не злоупотреблять скоростью и стараться не ездить в гололед.Если износ уже процентов 50 и более,то на таких ездить зимой уже опасно.И ВЛ-5 лучше Волтайровская,омская или "Днепршина" хуже (быстрее стираются).
"Кстати, зимняя резина это не просто протектор, это,прежде всего упругость резины!! Зимние колеса мягче, так как летняя на морозе дубеет"
ВЛ-5 с завода тоже идет как всесезонка.А дубеет она потому что диагональная (более жесткая).
2800-3000 руб. за покрышку это совсем не низкая цена,учитывая ее ресурс,ненамного превышающий ВЛ-5 и -10.
"Да, конструкия корда (радиальный или диагональный) никак не повлияет на "дубение" шины при понижении температуры."
В таком случае предлагаю при морозе примерно -15-20 перебортировать вручную диагоналку и радиалку...Минусовая температура влияет еще как,тем более учитывая то,что ВЛ-5 обычно делаются из вторсырья-отходов резиновой промышленности.