Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем… 1. Подготовка кузова автомобиля к покраске
Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!). После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то ее тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте. 2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля
Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки. Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой ( 60, 80, 100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм. После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть. При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.
Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании. Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм. Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью. ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро! Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса. Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном 80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен. Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от 120 к 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо. ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места. Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.
4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап
Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля. Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой 1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова. ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д. Приобретаем автоэмаль с возможностью ее высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую. 5. Покраска автомобиля ручным способом
Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду). Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом 1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.) ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин. Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов. ВАЖНО! 1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении. 2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска. 3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!
Полировка кузова Известно, что даже при самом щадящем режиме эксплуатации, если долго не проводилась полировка автомобиля , старения лакокрасочного покрытия неизбежно. Этому способствует размазываемая по кузову грязь при мойке в плохих условиях, воздействие кислотных дождей, абразивное действие пыли и песка, соль и реагенты на дорогах. В результате покрытие тускнеет, на нем появляются микротрещины, через которые агрессивный электролит проникает к оголенному металлу - начинает развиваться коррозия. Полировка авто професионалами помогает значительно улучшить состояние кузова и придать автомобилю привлекательный вид. В комплексе обычно производится полировка фар .Профессиональная полировка кузова (его лакокрасочного покрытия) с использованием абразивных материалов возвращает кузову автомобиля вид, который он имел, только сойдя с конвейера, и обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия. alt alt
Нашим клиентам мы предлагаем два вида полировки: 1. Полировка новейшей полиролью Willson, на основе жидкого стекла.
Плюсы данного вида полирования: 1. Придает непревзойденный блеск и сияние: - состав скрывает мелкие царапины за счет пленки в 2 раза большей по толщине по сравнению с обычными полиролями и придает всему кузову яркий и насыщеный блеск. 2. Предотвращает сильные загрязнения: - Обладает антистатическим эффектом и предотвращает появление пятен на кузове автомобиля. Любые загрязнения без труда удаляются при мойке шампунем. 3. Превосходный водоотталкивающий эффект более чем на 6 месяцев; - Во время дождя на поверхности образуеются сферические капли которые беспрепятственно стекают с кузова и не образуют пятен. 4. Защищает кузов за счет твердого и прочного покрытия. 5. Среднее время полирования кузова 4-5 часов. - прочная пленка на длительное время защищает кузов Вашего автомобиля от мелких царапин, в том числе при использовании механических моек, а также сохраняет порвоначальную яркость и блекс лакоарасочного покрытия. 2. Восстановительная полировка кузова, полиролью 3М.
1. Восстанавливает (запущенное) лакокрасочное покрытие: - полировка осушествляется при помощи полировальной машинки с применением образивных паст трех типов. 2. Восстанавливает блеск и сияние: - удаляет матовость и круговые разводы, благодаря чему, полировка автомобиля позволяет вернуть ему первоначальный вид. 3. Водоотталкивающий эффект и защита блеска в течении 3-х месяцев: - полировка кузова неабразивной пастой для придания особого блеска. 4. Удаляет (зализывает) более глубокие царапины. - Частичное снятие лакокрасочного покрытия с применением мелкоабразивной шкурки: обрабатываются при этом только места, имеющие глубокие царапины на лаке и краске. 5. Среднее время полирования кузова 8 - 9 часов.
1. Автошампуни - растворяются в воде и используются для мойки автомобиля. Могут содержать полирующие добавки (Hot Wax, TW), придающие ЛКП блеск и недолговременную защиту от воздействий внешней среды.
2. Шампуни-очистители - в концентрированном виде удаляют устойчивые пятна от насекомых, смолы и др. с ЛКП, в разбавленном - используются как обычный автошампунь.
3. Безводные смывки - применяются для локального удаления загрязнений (например, птичьего помета) с кузова и деталей отделки машины (The Treatment). Полироли.
4. Полироли.
Абразивные - содержат частицы, "сдирающие" верхний (микронный) слой ЛКП, окислившийся от вредных воздействий ОС и позволяющие загладить мелкие царапинки, освежить и подравнять цвет, вывести матовость после неудачной "гаражной покраски". Бывают разной степени "тонкости" - от Hi Tech Rubbing Compound (TW, наиболее крупное зерно) до Color Back (TW, наиболее щадящая жидкая полироль с мелкодисперсными абразивными частицами). Для покрытий "металлик" и "перламутр" используются только специальные абразивы, имеющие отметку: "Metallic Finish Restorer" (восстановитель поверхностей "металлик") или аналогичную, свидетельствующую, что данный продукт не оставит "потертости" на лаковом слое.
ВНИМАНИЕ! Нельзя применять обычные абразивные полироли на машинах, окрашенных красками "металлик" и "перламутр" во избежание появления трудновыводимой матовости на лаковом (верхнем) слое покрытия!
И еще одно общее замечание: не стоит увлекаться без необходимости абразивными полиролями и хвататься за банку при появлении каждого нового "волоска" под задним бампером. Все же это механическое воздействие на ЛКП, которое по своему эффекту от чрезмерного употребления сродни отбеливателям зубной эмали - от слишком усердного "надраивания" эмаль истончается. Если есть возможность обойтись локальной обработкой, не надо полировать всю машину. Но если все же абразив необходим, то лучше дважды отполировать более тонким, нежели один раз , но более грубым. Это не значит, что абразивные полироли вредны или опасны, но при их применении все же надо знать меру.
Цветообогащенные - содержат пигменты основного тона краски, подходят для гаммы оттенков основного тона. Так, например, белая цветообогащенная полироль используется для обработки ЛКП ярко-белого, "Сафари", "Белая ночь", "Жасмин" и др. "белых" цветов. При обработке пигменты "втираются" в микротрещины ЛКП, заполняют мелкие риски и царапинки. Используются для освежения цвета кузова, ретуши "волосяных" царапин от неправильного ухода за ЛКП. Защитного покрытия практически не создают, без дополнительной обработки нестойки и требуют регулярного обновления (раз в 2 недели, в среднем). Подходят для всех типов покрытия "металлик", "перламутр", "матовых".
Защитные - с добавками тефлона, уретана и других синтетических веществ. В процессе обработки происходит реакция полимеризации с верхним слоем ЛКП, что позволяет создать защитное покрытие, довольно стойкое к воздействиям ОС, облегчающее мойку машины и способствующее меньшему загрязнению ЛКП. При соблюдении технологии обработки и в зависимости от выбранного препарата защищают на 1.5 - 3 месяца (с учетом климатических особенностей сезона). Могут использоваться отдельно или в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя. В продаже есть отдельные варианты для покрытий "металлик", хотя в принципе, защитные полироли универсальны (если иное не оговорено производителем в инструкции). Отдельные фирмы (Blue Coral) поставляют препараты, способные создать защитное покрытие на срок до 4-х лет ("Polyglycoat"), но это уже не просто полироль, а защитный комплекс, который доступен отнюдь не всем (1000 руб за флакон).
ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии (если иное не оговорено производителем в инструкции). Не использовать на нагретом ЛКП во избежание появления разводов и пятен.
Восковые - (Excalibur, TW) бесцветные (как правило) полироли с добавками воска и/или специальных веществ, позволяющих придать ЛКП лоснящийся, "выставочный" вид. Не обладают выраженным защитным свойством, но придают краске глубокий "влажный" блеск и помогают скрыть "волосяные" царапинки и концентрические круги от неправильного ухода за ЛКП. Весьма популярны при подготовке автомашины к продаже, поскольку визуально прекрасно обновляют покрытие. Стойкость обработки не очень высокая. Отличительная особенность - довольно сложно располировывать (из-за густой консистенции восковых добавок).
Top Sealers - консерванты верхнего слоя или "ионные щиты" - более концентрированный вариант защитной полироли. Может использоваться как отдельно, так и в комплексе по уходу за ЛКП в качестве последнего слоя. Обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям. (Top Sealer Finish 2001, TW) Рекомендуются в неблагоприятных климатических условиях, а также при консервации автомобиля на длительный срок.
Экспресс-полироли - жидкие средства для быстрой обработки по технологии "нанес-протер-поехал" - для приведения машины в приемлемый вид за минимальное время. Практически не обладают защитным эффектом. Часто выпускаются в аэрозольной форме для простоты нанесения, допускается применение даже на слегка запыленных покрытиях.
Полировочные пасты - более густые полироли. Основное отличие от жидких форм в том, что позволяют нанести более толстый слой, но его сложнее располировать. Больше подходят для старых поверхностей. Обычно расфасовываются в плоские банки. Среди полировочных паст есть цветообогащенные, защитные, восковые (обычно в магазинах называются просто "воском"). Способ применения - такой же, как для жидких полиролей.
Очистители, восстановители и полироли прочих поверхностей.
Очистители пластика, винила и резины в салоне машины - (Trim Clean, TW) - очищают, освежают цвет и придают новый вид деталям обшивки и отделки салона - обивка дверей, потолок, приборная панель, и др. Хорошо растворяют налет от табачного дыма, следы масла, смолы. При регулярном использовании предохраняют детали обшивки от растрескивания и преждевременного старения. Неплохо справляются даже с загрязнениями "отработкой" на двигателе и прочих элементах подкапотного пространства. Хороший результат при удалении следов полироли с окантовок стекол, молдингов и прочих элементов кузова. Не портят ЛКП автомобиля.
Очистители колесных дисков - используются для ухода за поверхностями дисков, удаляют загрязнения от колодок, гудрона и др., позволяют продлить срок жизни поверхности. Целесообразны для кованых и литых дисков, как полированных, так и покрытых эмалью.
Очистители поверхностей от насекомых и смолы (Tar & Bug) - удаляют следы от насекомых и другие устойчивые загрязнения, растворяют битум, удаляют застарелые пятна. (Tar & Bug Spray от Gunk). Фирма TW производит средство "Tar & Bug & Tree", позволяющее отмывать клейкие следы от почек деревьев, наряду с битумом и комарами.
Полироли приборного щитка - мягко очищают и придают новый, блестящий вид пластиковым деталям, приборному щитку и др. Кондиционируют поверхность, снимают статический заряд и препятствуют дальнейшему налипанию пыли. Обычно выпускаются в аэрозольной форме или в виде пропитанных составом губок для протирки поверхностей. Промежуточная версия между полиролями и очистителями (Formula 2001, TW с добавкой уретана) обладает и хорошим чистящим эффектом, придавая поверхности мягкий, шелковистый блеск. Это средство лучше не использовать на руле, ручке стояночного тормоза и рычаге переключения КПП, поскольку обработанная поверхность получается довольно скользкой, и рука может соскользнуть в самый неподходящий момент.
Очистители двигателя - подразделяются на пенные (подлежат дальнейшей смывке водой, после растворения загрязнений) и спреи (жидкости) для очистки элементов подкапотного пространства (Engine Clean, TW). Эффективно растворяют отложения устойчивых загрязнений (отработанное масло и др). Перед применением желательно выяснить, как влияет купленный состав на ЛКП - дело в том, что эти средства довольно агрессивны и вполне могут подпортить краску и пластиковые элементы (провода, крышки и др).
Очистители стекла - составы с нашатырем (как правило, стоит пометка "With Ammonia") для протирки стекол. Удаляют грязь, налет от табачного дыма и др. Не рекомендуется протирать ими ЛКП, поскольку нашатырь вызывает помутнение краски.
Антидождь - специальный состав, наносимый на чистое сухое стекло автомобиля, на боковые зеркала и пр. Улучшает видимость при движении в дождь, позволяет в течение какого-то времени обойтись без "дворников", например, в случае их поломки. Имеет смысл держать этот препарат под рукой, если вызывает сомнение надежность работы стеклоочистителей (не заменяет необходимость их ремонта.
Полироли стекла - (Glass Polish, TW) - способность при ручной обработке сошлифовывать мелкие царапины и потертости с лобового стекла явно преувеличена. Возможно, применение шлифовальной машинки способно улучшить результат, но это сомнительно. Эффективен на новых стеклах, придает "хрустальную" прозрачность. Неплохой эффект достигается при полировке стекол фар, подфарников - снимает "мутность".
Очистители и полироли для черного пластика и винила - (Black Chrome, TW) - используются для обновления внешнего вида пластиковых бамперов и шин, подкрашивают, возвращают "новый" вид, придают блеск и защищают от преждевременного старения.
Очистители и полироли хрома (Silver Chrome, TW) - удаляют загрязнения и пятна коррозии с бамперов и других хромированных поверхностей и защищают от появления новых пятен, создавая защитную пленку на поверхности. Кстати, не очень застарелые пятна можно оттереть WD-40 и не тратиться на покупку дорогой банки.
Преобразователи ржавчины - для вытравления пятен коррозии и подготовки обработанной поверхности к подкраске. Две основные категории: для локального применения (Rust Master, TW) и для обработки обширных поверхностей, поврежденных коррозией (Rust Eater, TW)
Внимание, на внешних поверхностях использовать с осторожностью, по возможности, не попадать на ЛКП, так как остаются черные пятна, требующие для удаления значительных усилий. Перед нанесением преобразователя поверхность следует слегка зачистить, поскольку "раковина" (пузырек, с которого и началось это мерзкое рыжее пятно на боку любимца) находится под более рыхлым, поверхностным слоем ржавого металла. Для зачистки подойдет маленький кусочек мелкой шкурки (из первых номеров), укрепленный на брусочке или другом держателе подходящей конфигурации. После того, как обработанное место изменит цвет с рыжего на черный (темно-серый или какой-нибудь другой - зависит от марки средства), поверхность следует промыть от остатков средства и подкрасить (загрунтовать, и т.д. - в зависимости от конкретной задачи).
Ремонтные (восковые) карандаши - используются для косметической заделки царапин и мелких сколов, поверх нанесенного карандаша для продления "срока службы" очень желательна защитная полировка. На "плоские" сколы карандаш не ложится, ему не за что "зацепиться" при нанесении. Места, обработанные восковым карандашом, требуют периодического подновления, поскольку результат подкраски не очень стойкий.
Ремонтные флакончики (краска, лак) - небольшие флакончики с акриловой краской (лаком) мгновенной воздушной сушки, используются для подкраски сколов. В крышку флакончика вставлена маленькая кисточка, что позволяет обрабатывать мелкие сколы и царапины. Перед нанесением поверхность необходимо промыть, удалить следы коррозии и обезжирить (например, уайт-спиритом). Подбираются по номеру краски, который совпадает со стандартной нумерацией цветов. Однако перед применением имеет смысл проверить, подходит ли оттенок, на незаметном месте. Из наиболее распространенных "подкрасок" стоит отметить Dupli-Color (AGA) и MOTIP.
я конечно не эксперт,но я свой мотоцикл красил... я думаю лучше всего обычной краской и кисточкой красить,ведь балон выходить по дороже и очень хрупкий(тоесть трется).а насчет чистки матора,то лучше всего пастой ГОИ... строго не судите,если в чем то не прав!
Причин тому несколько. Во-первых, качественная покраска - дело не одного дня. Как правило, уходит минимум неделя. А весенняя неделя - довольно ценное время, которого всегда не хватает. Во-вторых, покраска стоит денег, которых весной опять-таки не хватает. К тому же зимой и краска дешевле. А в-третьих - чем еще зимой заниматься?
Начнем с выбора цвета. Сразу скажу, что я не сторонник металлика (те, кто не впервый раз на сайте, наверняка это знают). Поясню, почему. На мой взгляд, металлик совершенно не смотрится на мотоцикле. Лучшим подтверждением тому является тот факт, что нигде в мире мотоциклы в металлик не красят. Разве что считанные модели да еще скутеры, но это не в счет. К тому же технология покраски металлика сложнее, а при использовании красок для "домашней" покраски стойкость покрытия к механическим воздействиям невысока. Конечно, можно покрасить свой мотоцикл металликом для того, чтобы он выделялся из толпы таких же, но лучше все-таки сделать его особенным не за счет покраски. Так же я не сторонник и красного цвета, по той причине, что он стал едва ли не стандартом для ИЖей, особенно в последнее время. Наоборот, я всячески приветствую любые "нестандартные" цвета. Покрасьте свой мотоцикл в лиловый цвет, и вас сразу станут узнавать! Но, повторяю, это лишь мое мнение. В любом случае выбор цвета - за вами. Не забудьте только перед покраской взять разрешение в ГИБДД. Оно может и не понадобиться а может и...
Теперь немного о красках. тема эта обширнейшая, и не раз обсуждалась и в интернете, и в журнале "Мото". Однако в последнем случае она всегда несла некий рекламный оттенок. Я же расскажу лишь то, что я знаю на собственном опыте. А он немалый, ибо в первый раз я красил "по настоящему" больше десяти лет назад. И с тех пор занимаюсь этим почти постоянно. Так вот, из всего обилия типов красок нас интересуют только нитроэмали, акриловые и алкидные. Нет, можно покрасить маслянной краской кузов коляски изнутри, но речь-то не об этом! Я лишь вкратце остановлюсь на каждой из этих красок в отношении применения их к конкретным деталям мотоцикла. А детали эти можно условно разделить на три части. Первая - основной цвет, это бак, боковые крышки и, возможно, крылья и кузов коляски. То есть то, что и определяет цвет мотоцикла. Второе - рама мотоцикла и коляски. Третье - различные мелкие детали.
Нитроэмали. Приобретать и использовать нитроэмали в банках, на мой взгляд - совершенно напрасное дело. Приемущество нитры - в быстром высыхании и богатстве цветовой гаммы. Поэтому нитроэмали очень хороши для быстрой подкраски царапин и т.п. Особенно аэрозольные. К тому же они весьма дешевы - тут они вне конкуренции! Но: низкая механическая и химическая стойкость плюс невысокий блеск не позволяют использовать их для покраски основных деталей. В лучшем случае такая покраска продержится летний сезон, да и то, если регулярно подкрашивать. Так что можно смело считать нитроэмали лишь вспомогательными. Ну, или "красками для бедных"...
Акриловые эмали. А вот это уже значительно лучше. Опять-таки они предпочтительнее в аэрозольной упаковке. По сравнению с нитроэмалями они несколько дороже, но обладают вполне приличным блеском и механической стойкостью при малом времени сушки. Их уже можно рекомендовать для покраски мотоцикла. Хотя химическая стойкость их невысока, и пролитый на бак бензин может привести если не к смыванию краски совсем (как это было бы с нитроэмалями), то к помутнению и потере блеска - почти наверняка! Это же касается и акриловых лаков. Однако красить ими раму и мелкие детали вполне можно. Можно покрасить и кузов коляски - краска недорогая. Проблема лишь в том, что цветов акрила не так уж и много. Но черный, 601, есть везде, а это общепризнанно лучший цвет для рамы.
Алкидные эмали. Эти уже можно покупать как в аэрозольной упаковке, так и в банках. Краска дорогая, но очень хорошая. Стойкая, с хорошим блеском и невыцветающая. Правда, довольно долго сохнет, а некоторые виды требуют высокой температуры, но это вполне оправдывается качес
Как улучшить внешний вид? На этот вопрос нельзя однозначно ответить. Кто-то считает, что достаточно наклеить не бак слово «Хонда» из полосок изоленты, а кто-то варит новую раму и бак и шьет сиденье собственного сочинения…
Все понимают, что Ижевские (да и многие отечественные) мотоциклы являются далеко не верхом дизайнерского мастерства. Не будем спорить о том, что это: наплевательское отношение со стороны руководства «Ижмаша» или тупость дизайнеров. Попробуем в меру сил, времени и возможностей поправить исправить эту несправедливость, а заодно и придать мотоциклу тот совершенно неповторимый вид, который будет вашей «визитной карточкой». В общем как всегда постараюсь обобщить все сказанное ранее и добавить своего.
1. ДУГИ. Бывают передние и задние. Передние бывают двух- и трехточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трехточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого-же как заводские, не меньше. У меня стояли именно такие. Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.
2. СПИНКА. Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заадно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым....После сиденье обрабатваешь антикором , если нет просто красишь...и делаешь отверстия в губке и чехле отдеваешь их на трубки....в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!! Плюсы и минусы: 1. Залезть на твой мотик может только человек с хорошей растяжкой. 2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера. 3. Кагда телка в юбке пытается залезть на твой моц, все сразу видят, сколько дней назад она подмывалась. 4. Из п.3 становится ясно стоит ли ее катать. 5. Даже самую пьянющую телку со спинкой ты никогда не потеряешь и довезешь до сеновала. 6. Очень понтово поставить моц на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.
3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ. Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие» :). Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки...) каждый решает индивидуально.
4. МУЗЫКА НА МОТИК. Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах мои девочки писали от счастья кипятком. Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.
5. ЗАДРАТЬ ЗАД. Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звездочка-ось маятника-ось колеса). Вот неплохое решение:«Если хочешь задрать задок - разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления аммортов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовку сохранишь.» В крайнем случае можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку. Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.
6. ОБТЕКАТЕЛЬ. По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость»владельца. Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка+стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.
7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА. - Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу н
Наверняка каждый хотел написать или нарисовать что-то на своем байке. Так вот хочу немного пояснить некоторые мелочи.
1) Рисуем нужный нам рисунок в любой программе, в которой удобно работать (я использовал CorelDraw).
2) Необходимо дальше понять, какой цвет будет нижним, какой верхним, т.е. какой из них наносить в первую очередь, а какой потом, и распечатать в натуральном размере каждый цвет в отдельности на самоклеющейся бумаге или лучше пленке (она не пропитывается краской).
3) Вырезаем по контуру рисунок. Тут может быть два пути. Путь первый: не снимая подложки с бумаги вырезаем всю эту бодягу канцелярским ножом (лезвие брать не советую - неудобно) и аккуратно наклеиваем на моц. Тут проблема в том, чтобы аккуратно наклеить, не потеряв геометрию рисунка и не повредив трафарет. Путь второй. Требует точной работы с ножом. Отпечатанный рисунок наклеиваем на моц и потом по месту вырезаем. Что получаем - четкая без искажений геометрия рисунка. Проблема - есть вероятность повредить ножом краску байка, что не желательно. Способ второй более удобен, но советую сначала потренироваться резать, подобрать нужный нажим на нож. 4) Необходимо при наклейке прикатать плотно все края бумаги, иначе краска затечет под нее, а убрать ее потом будет сложнее. Далее приступаем к процессу покраски. Наносить два-три слоя нет смысла, т.к. это лишь украшение, а не защита от воздействия внешней среды. 5) Когда краска высохнет, снимаем бумагу (пленку). Если использовали бумагу, то снимается она хреново, приходится потом отмывать теплой водой с мылом. 6) А теперь повторяем все заново с пункта 2, только с другим слоем рисунка. 7) Обязательно обезжиривайте поверхность перед наклейкой бумаги (пленки) и лучше бензином, а то растворитель родную краску моца замутит (лажа выйдет). А небольшие разводы от бензина потом и отмыть можно. Можно попробовать проэкспериментировать со спиртом (говорят можно, хотя не пробовал, я бензинчиком 98-м). 8) К сожалению фоток нет, но смотрелось классно, как заводское. А нет потому что друг мой ситный попросив моцик мой прокатится, шлепнулся на нем, и весь обтекатель (самодельный) пришлось перекраивать и перекрашивать, как все доделаю (хотя не скоро), фото выложу. 9) Удачи!!! Если надо помочь в разработке и изготовления рисунка, пишите на мыло с пометкой "Рисунок на байке", обсудим , может и подскажу чего-нибудь.
1. Подготовка кузова автомобиля к покраске
Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то ее тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.
2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля
Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой ( 60, 80, 100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.
Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.
Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.
Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.
ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.
Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном 80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.
Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от 120 к 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.
ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.
Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.
Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой 1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.
ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.
Приобретаем автоэмаль с возможностью ее высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом
Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом 1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)
ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.
Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.
ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!
Известно, что даже при самом щадящем режиме эксплуатации, если долго не проводилась полировка автомобиля , старения лакокрасочного покрытия неизбежно.
Этому способствует размазываемая по кузову грязь при мойке в плохих условиях, воздействие кислотных дождей, абразивное действие пыли и песка, соль и реагенты на дорогах. В результате покрытие тускнеет, на нем появляются микротрещины, через которые агрессивный электролит проникает к оголенному металлу - начинает развиваться коррозия. Полировка авто професионалами помогает значительно улучшить состояние кузова и придать автомобилю привлекательный вид. В комплексе обычно производится полировка фар .Профессиональная полировка кузова (его лакокрасочного покрытия) с использованием абразивных материалов возвращает кузову автомобиля вид, который он имел, только сойдя с конвейера, и обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия.
alt alt
Нашим клиентам мы предлагаем два вида полировки:
1. Полировка новейшей полиролью Willson, на основе жидкого стекла.
Плюсы данного вида полирования:
1. Придает непревзойденный блеск и сияние:
- состав скрывает мелкие царапины за счет пленки в 2 раза большей по толщине по сравнению с обычными полиролями и придает всему кузову яркий и насыщеный блеск.
2. Предотвращает сильные загрязнения:
- Обладает антистатическим эффектом и предотвращает появление пятен на кузове автомобиля. Любые загрязнения без труда удаляются при мойке шампунем.
3. Превосходный водоотталкивающий эффект более чем на 6 месяцев;
- Во время дождя на поверхности образуеются сферические капли которые беспрепятственно стекают с кузова и не образуют пятен.
4. Защищает кузов за счет твердого и прочного покрытия.
5. Среднее время полирования кузова 4-5 часов.
- прочная пленка на длительное время защищает кузов Вашего автомобиля от мелких царапин, в том числе при использовании механических моек, а также сохраняет порвоначальную яркость и блекс лакоарасочного покрытия.
2. Восстановительная полировка кузова, полиролью 3М.
1. Восстанавливает (запущенное) лакокрасочное покрытие:
- полировка осушествляется при помощи полировальной машинки с применением образивных паст трех типов.
2. Восстанавливает блеск и сияние:
- удаляет матовость и круговые разводы, благодаря чему, полировка автомобиля позволяет вернуть ему первоначальный вид.
3. Водоотталкивающий эффект и защита блеска в течении 3-х месяцев:
- полировка кузова неабразивной пастой для придания особого блеска.
4. Удаляет (зализывает) более глубокие царапины.
- Частичное снятие лакокрасочного покрытия с применением мелкоабразивной шкурки: обрабатываются при этом только места, имеющие глубокие царапины на лаке и краске.
5. Среднее время полирования кузова 8 - 9 часов.
1. Автошампуни - растворяются в воде и используются для мойки автомобиля. Могут содержать полирующие добавки (Hot Wax, TW), придающие ЛКП блеск и недолговременную защиту от воздействий внешней среды.
2. Шампуни-очистители - в концентрированном виде удаляют устойчивые пятна от насекомых, смолы и др. с ЛКП, в разбавленном - используются как обычный автошампунь.
3. Безводные смывки - применяются для локального удаления загрязнений (например, птичьего помета) с кузова и деталей отделки машины (The Treatment).
Полироли.
4. Полироли.
Абразивные - содержат частицы, "сдирающие" верхний (микронный) слой ЛКП, окислившийся от вредных воздействий ОС и позволяющие загладить мелкие царапинки, освежить и подравнять цвет, вывести матовость после неудачной "гаражной покраски". Бывают разной степени "тонкости" - от Hi Tech Rubbing Compound (TW, наиболее крупное зерно) до Color Back (TW, наиболее щадящая жидкая полироль с мелкодисперсными абразивными частицами). Для покрытий "металлик" и "перламутр" используются только специальные абразивы, имеющие отметку: "Metallic Finish Restorer" (восстановитель поверхностей "металлик") или аналогичную, свидетельствующую, что данный продукт не оставит "потертости" на лаковом слое.
ВНИМАНИЕ! Нельзя применять обычные абразивные полироли на машинах, окрашенных красками "металлик" и "перламутр" во избежание появления трудновыводимой матовости на лаковом (верхнем) слое покрытия!
И еще одно общее замечание: не стоит увлекаться без необходимости абразивными полиролями и хвататься за банку при появлении каждого нового "волоска" под задним бампером. Все же это механическое воздействие на ЛКП, которое по своему эффекту от чрезмерного употребления сродни отбеливателям зубной эмали - от слишком усердного "надраивания" эмаль истончается. Если есть возможность обойтись локальной обработкой, не надо полировать всю машину. Но если все же абразив необходим, то лучше дважды отполировать более тонким, нежели один раз , но более грубым. Это не значит, что абразивные полироли вредны или опасны, но при их применении все же надо знать меру.
Цветообогащенные - содержат пигменты основного тона краски, подходят для гаммы оттенков основного тона. Так, например, белая цветообогащенная полироль используется для обработки ЛКП ярко-белого, "Сафари", "Белая ночь", "Жасмин" и др. "белых" цветов. При обработке пигменты "втираются" в микротрещины ЛКП, заполняют мелкие риски и царапинки. Используются для освежения цвета кузова, ретуши "волосяных" царапин от неправильного ухода за ЛКП. Защитного покрытия практически не создают, без дополнительной обработки нестойки и требуют регулярного обновления (раз в 2 недели, в среднем). Подходят для всех типов покрытия "металлик", "перламутр", "матовых".
Защитные - с добавками тефлона, уретана и других синтетических веществ. В процессе обработки происходит реакция полимеризации с верхним слоем ЛКП, что позволяет создать защитное покрытие, довольно стойкое к воздействиям ОС, облегчающее мойку машины и способствующее меньшему загрязнению ЛКП. При соблюдении технологии обработки и в зависимости от выбранного препарата защищают на 1.5 - 3 месяца (с учетом климатических особенностей сезона). Могут использоваться отдельно или в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя. В продаже есть отдельные варианты для покрытий "металлик", хотя в принципе, защитные полироли универсальны (если иное не оговорено производителем в инструкции). Отдельные фирмы (Blue Coral) поставляют препараты, способные создать защитное покрытие на срок до 4-х лет ("Polyglycoat"), но это уже не просто полироль, а защитный комплекс, который доступен отнюдь не всем (1000 руб за флакон).
Восковые - (Excalibur, TW) бесцветные (как правило) полироли с добавками воска и/или специальных веществ, позволяющих придать ЛКП лоснящийся, "выставочный" вид. Не обладают выраженным защитным свойством, но придают краске глубокий "влажный" блеск и помогают скрыть "волосяные" царапинки и концентрические круги от неправильного ухода за ЛКП. Весьма популярны при подготовке автомашины к продаже, поскольку визуально прекрасно обновляют покрытие. Стойкость обработки не очень высокая. Отличительная особенность - довольно сложно располировывать (из-за густой консистенции восковых добавок).
Top Sealers - консерванты верхнего слоя или "ионные щиты" - более концентрированный вариант защитной полироли. Может использоваться как отдельно, так и в комплексе по уходу за ЛКП в качестве последнего слоя. Обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям. (Top Sealer Finish 2001, TW) Рекомендуются в неблагоприятных климатических условиях, а также при консервации автомобиля на длительный срок.
Экспресс-полироли - жидкие средства для быстрой обработки по технологии "нанес-протер-поехал" - для приведения машины в приемлемый вид за минимальное время. Практически не обладают защитным эффектом. Часто выпускаются в аэрозольной форме для простоты нанесения, допускается применение даже на слегка запыленных покрытиях.
Полировочные пасты - более густые полироли. Основное отличие от жидких форм в том, что позволяют нанести более толстый слой, но его сложнее располировать. Больше подходят для старых поверхностей. Обычно расфасовываются в плоские банки. Среди полировочных паст есть цветообогащенные, защитные, восковые (обычно в магазинах называются просто "воском"). Способ применения - такой же, как для жидких полиролей.
Очистители, восстановители и полироли прочих поверхностей.
Очистители пластика, винила и резины в салоне машины - (Trim Clean, TW) - очищают, освежают цвет и придают новый вид деталям обшивки и отделки салона - обивка дверей, потолок, приборная панель, и др. Хорошо растворяют налет от табачного дыма, следы масла, смолы. При регулярном использовании предохраняют детали обшивки от растрескивания и преждевременного старения. Неплохо справляются даже с загрязнениями "отработкой" на двигателе и прочих элементах подкапотного пространства. Хороший результат при удалении следов полироли с окантовок стекол, молдингов и прочих элементов кузова. Не портят ЛКП автомобиля.
Очистители колесных дисков - используются для ухода за поверхностями дисков, удаляют загрязнения от колодок, гудрона и др., позволяют продлить срок жизни поверхности. Целесообразны для кованых и литых дисков, как полированных, так и покрытых эмалью.
Очистители поверхностей от насекомых и смолы (Tar & Bug) - удаляют следы от насекомых и другие устойчивые загрязнения, растворяют битум, удаляют застарелые пятна. (Tar & Bug Spray от Gunk). Фирма TW производит средство "Tar & Bug & Tree", позволяющее отмывать клейкие следы от почек деревьев, наряду с битумом и комарами.
Очистители двигателя - подразделяются на пенные (подлежат дальнейшей смывке водой, после растворения загрязнений) и спреи (жидкости) для очистки элементов подкапотного пространства (Engine Clean, TW). Эффективно растворяют отложения устойчивых загрязнений (отработанное масло и др). Перед применением желательно выяснить, как влияет купленный состав на ЛКП - дело в том, что эти средства довольно агрессивны и вполне могут подпортить краску и пластиковые элементы (провода, крышки и др).
Очистители стекла - составы с нашатырем (как правило, стоит пометка "With Ammonia") для протирки стекол. Удаляют грязь, налет от табачного дыма и др. Не рекомендуется протирать ими ЛКП, поскольку нашатырь вызывает помутнение краски.
Антидождь - специальный состав, наносимый на чистое сухое стекло автомобиля, на боковые зеркала и пр. Улучшает видимость при движении в дождь, позволяет в течение какого-то времени обойтись без "дворников", например, в случае их поломки. Имеет смысл держать этот препарат под рукой, если вызывает сомнение надежность работы стеклоочистителей (не заменяет необходимость их ремонта.
Полироли стекла - (Glass Polish, TW) - способность при ручной обработке сошлифовывать мелкие царапины и потертости с лобового стекла явно преувеличена. Возможно, применение шлифовальной машинки способно улучшить результат, но это сомнительно. Эффективен на новых стеклах, придает "хрустальную" прозрачность. Неплохой эффект достигается при полировке стекол фар, подфарников - снимает "мутность".
Очистители и полироли для черного пластика и винила - (Black Chrome, TW) - используются для обновления внешнего вида пластиковых бамперов и шин, подкрашивают, возвращают "новый" вид, придают блеск и защищают от преждевременного старения.
Очистители и полироли хрома (Silver Chrome, TW) - удаляют загрязнения и пятна коррозии с бамперов и других хромированных поверхностей и защищают от появления новых пятен, создавая защитную пленку на поверхности. Кстати, не очень застарелые пятна можно оттереть WD-40 и не тратиться на покупку дорогой банки.
Внимание, на внешних поверхностях использовать с осторожностью, по возможности, не попадать на ЛКП, так как остаются черные пятна, требующие для удаления значительных усилий. Перед нанесением преобразователя поверхность следует слегка зачистить, поскольку "раковина" (пузырек, с которого и началось это мерзкое рыжее пятно на боку любимца) находится под более рыхлым, поверхностным слоем ржавого металла. Для зачистки подойдет маленький кусочек мелкой шкурки (из первых номеров), укрепленный на брусочке или другом держателе подходящей конфигурации. После того, как обработанное место изменит цвет с рыжего на черный (темно-серый или какой-нибудь другой - зависит от марки средства), поверхность следует промыть от остатков средства и подкрасить (загрунтовать, и т.д. - в зависимости от конкретной задачи).
Ремонтные (восковые) карандаши - используются для косметической заделки царапин и мелких сколов, поверх нанесенного карандаша для продления "срока службы" очень желательна защитная полировка. На "плоские" сколы карандаш не ложится, ему не за что "зацепиться" при нанесении. Места, обработанные восковым карандашом, требуют периодического подновления, поскольку результат подкраски не очень стойкий.
Ремонтные флакончики (краска, лак) - небольшие флакончики с акриловой краской (лаком) мгновенной воздушной сушки, используются для подкраски сколов. В крышку флакончика вставлена маленькая кисточка, что позволяет обрабатывать мелкие сколы и царапины. Перед нанесением поверхность необходимо промыть, удалить следы коррозии и обезжирить (например, уайт-спиритом). Подбираются по номеру краски, который совпадает со стандартной нумерацией цветов. Однако перед применением имеет смысл проверить, подходит ли оттенок, на незаметном месте. Из наиболее распространенных "подкрасок" стоит отметить Dupli-Color (AGA) и MOTIP.
я думаю лучше всего обычной краской и кисточкой красить,ведь балон выходить по дороже и очень хрупкий(тоесть трется).а насчет чистки матора,то лучше всего пастой ГОИ...
строго не судите,если в чем то не прав!
Начнем с выбора цвета. Сразу скажу, что я не сторонник металлика (те, кто не впервый раз на сайте, наверняка это знают). Поясню, почему. На мой взгляд, металлик совершенно не смотрится на мотоцикле. Лучшим подтверждением тому является тот факт, что нигде в мире мотоциклы в металлик не красят. Разве что считанные модели да еще скутеры, но это не в счет. К тому же технология покраски металлика сложнее, а при использовании красок для "домашней" покраски стойкость покрытия к механическим воздействиям невысока. Конечно, можно покрасить свой мотоцикл металликом для того, чтобы он выделялся из толпы таких же, но лучше все-таки сделать его особенным не за счет покраски. Так же я не сторонник и красного цвета, по той причине, что он стал едва ли не стандартом для ИЖей, особенно в последнее время. Наоборот, я всячески приветствую любые "нестандартные" цвета. Покрасьте свой мотоцикл в лиловый цвет, и вас сразу станут узнавать! Но, повторяю, это лишь мое мнение. В любом случае выбор цвета - за вами. Не забудьте только перед покраской взять разрешение в ГИБДД. Оно может и не понадобиться а может и...
Теперь немного о красках. тема эта обширнейшая, и не раз обсуждалась и в интернете, и в журнале "Мото". Однако в последнем случае она всегда несла некий рекламный оттенок. Я же расскажу лишь то, что я знаю на собственном опыте. А он немалый, ибо в первый раз я красил "по настоящему" больше десяти лет назад. И с тех пор занимаюсь этим почти постоянно. Так вот, из всего обилия типов красок нас интересуют только нитроэмали, акриловые и алкидные. Нет, можно покрасить маслянной краской кузов коляски изнутри, но речь-то не об этом! Я лишь вкратце остановлюсь на каждой из этих красок в отношении применения их к конкретным деталям мотоцикла. А детали эти можно условно разделить на три части. Первая - основной цвет, это бак, боковые крышки и, возможно, крылья и кузов коляски. То есть то, что и определяет цвет мотоцикла. Второе - рама мотоцикла и коляски. Третье - различные мелкие детали.
Нитроэмали. Приобретать и использовать нитроэмали в банках, на мой взгляд - совершенно напрасное дело. Приемущество нитры - в быстром высыхании и богатстве цветовой гаммы. Поэтому нитроэмали очень хороши для быстрой подкраски царапин и т.п. Особенно аэрозольные. К тому же они весьма дешевы - тут они вне конкуренции! Но: низкая механическая и химическая стойкость плюс невысокий блеск не позволяют использовать их для покраски основных деталей. В лучшем случае такая покраска продержится летний сезон, да и то, если регулярно подкрашивать. Так что можно смело считать нитроэмали лишь вспомогательными. Ну, или "красками для бедных"...
Акриловые эмали. А вот это уже значительно лучше. Опять-таки они предпочтительнее в аэрозольной упаковке. По сравнению с нитроэмалями они несколько дороже, но обладают вполне приличным блеском и механической стойкостью при малом времени сушки. Их уже можно рекомендовать для покраски мотоцикла. Хотя химическая стойкость их невысока, и пролитый на бак бензин может привести если не к смыванию краски совсем (как это было бы с нитроэмалями), то к помутнению и потере блеска - почти наверняка! Это же касается и акриловых лаков. Однако красить ими раму и мелкие детали вполне можно. Можно покрасить и кузов коляски - краска недорогая. Проблема лишь в том, что цветов акрила не так уж и много. Но черный, 601, есть везде, а это общепризнанно лучший цвет для рамы.
Алкидные эмали. Эти уже можно покупать как в аэрозольной упаковке, так и в банках. Краска дорогая, но очень хорошая. Стойкая, с хорошим блеском и невыцветающая. Правда, довольно долго сохнет, а некоторые виды требуют высокой температуры, но это вполне оправдывается качес
Все понимают, что Ижевские (да и многие отечественные) мотоциклы являются далеко не верхом дизайнерского мастерства.
Не будем спорить о том, что это: наплевательское отношение со стороны руководства «Ижмаша» или тупость дизайнеров. Попробуем в меру сил, времени и возможностей поправить исправить эту несправедливость, а заодно и придать мотоциклу тот совершенно неповторимый вид, который будет вашей «визитной карточкой».
В общем как всегда постараюсь обобщить все сказанное ранее и добавить своего.
1. ДУГИ. Бывают передние и задние.
Передние бывают двух- и трехточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трехточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого-же как заводские, не меньше. У меня стояли именно такие.
Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.
2. СПИНКА.
Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заадно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым....После сиденье обрабатваешь антикором , если нет просто красишь...и делаешь отверстия в губке и чехле отдеваешь их на трубки....в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!!
Плюсы и минусы:
1. Залезть на твой мотик может только человек с хорошей растяжкой.
2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера.
3. Кагда телка в юбке пытается залезть на твой моц, все сразу видят, сколько дней назад она подмывалась.
4. Из п.3 становится ясно стоит ли ее катать.
5. Даже самую пьянющую телку со спинкой ты никогда не потеряешь и довезешь до сеновала.
6. Очень понтово поставить моц на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.
3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ.
Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие» :). Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки...) каждый решает индивидуально.
4. МУЗЫКА НА МОТИК.
Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах мои девочки писали от счастья кипятком.
Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.
5. ЗАДРАТЬ ЗАД.
Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звездочка-ось маятника-ось колеса).
Вот неплохое решение:«Если хочешь задрать задок - разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления аммортов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовку сохранишь.»
В крайнем случае можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку.
Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.
6. ОБТЕКАТЕЛЬ.
По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость»владельца.
Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка+стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.
7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.
- Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу н
1) Рисуем нужный нам рисунок в любой программе, в которой удобно работать (я использовал CorelDraw).
2) Необходимо дальше понять, какой цвет будет нижним, какой верхним, т.е. какой из них наносить в первую очередь, а какой потом, и распечатать в натуральном размере каждый цвет в отдельности на самоклеющейся бумаге или лучше пленке (она не пропитывается краской).
3) Вырезаем по контуру рисунок. Тут может быть два пути. Путь первый: не снимая подложки с бумаги вырезаем всю эту бодягу канцелярским ножом (лезвие брать не советую - неудобно) и аккуратно наклеиваем на моц. Тут проблема в том, чтобы аккуратно наклеить, не потеряв геометрию рисунка и не повредив трафарет. Путь второй. Требует точной работы с ножом. Отпечатанный рисунок наклеиваем на моц и потом по месту вырезаем. Что получаем - четкая без искажений геометрия рисунка. Проблема - есть вероятность повредить ножом краску байка, что не желательно. Способ второй более удобен, но советую сначала потренироваться резать, подобрать нужный нажим на нож.
4) Необходимо при наклейке прикатать плотно все края бумаги, иначе краска затечет под нее, а убрать ее потом будет сложнее. Далее приступаем к процессу покраски. Наносить два-три слоя нет смысла, т.к. это лишь украшение, а не защита от воздействия внешней среды.
5) Когда краска высохнет, снимаем бумагу (пленку). Если использовали бумагу, то снимается она хреново, приходится потом отмывать теплой водой с мылом.
6) А теперь повторяем все заново с пункта 2, только с другим слоем рисунка.
7) Обязательно обезжиривайте поверхность перед наклейкой бумаги (пленки) и лучше бензином, а то растворитель родную краску моца замутит (лажа выйдет). А небольшие разводы от бензина потом и отмыть можно. Можно попробовать проэкспериментировать со спиртом (говорят можно, хотя не пробовал, я бензинчиком 98-м).
8) К сожалению фоток нет, но смотрелось классно, как заводское. А нет потому что друг мой ситный попросив моцик мой прокатится, шлепнулся на нем, и весь обтекатель (самодельный) пришлось перекраивать и перекрашивать, как все доделаю (хотя не скоро), фото выложу.
9) Удачи!!! Если надо помочь в разработке и изготовления рисунка, пишите на мыло с пометкой "Рисунок на байке", обсудим , может и подскажу чего-нибудь.
Источник: http://www.motoizh.ru/www.motoizh.ru/modules.php?name..