Световые приборы, зажигание, проводка, доп,.эл. приборы
Противотуманки.
При установки ПТФ, убедитесь что генератор и проводка потянут их. Установите реле на них, как показано на схеме (рис 1).
Поворотники, советую заменить лампочки на светодиодные, либо сделать самому плату со светодиодами. Но потребуется из за уменьшеной нагрузки переделка реле поворотов, либо сборка нового, либо же покупка другого-электронного.
Люстры для круйзера. Люстра ставится либо на крепление фары с боку, либо на кроштейн самодельный, который крепится к нижней траверсе.
Дневной ходовой огонь. Благодаря нему, можно не ехать с ближнем светом постоянно, сохраняя жизнь нити ближнего в лампочке. Устанавливается ниже фары в количестве 1 шт на мотоцикл. можно установить в саму фару светодиодную полоску, в виде ангельскоих глазок.
Задний стоп сигнал и габарит. Лучше переделать так же на светодиоды, либо заменить лампочки светодиодными
Зажигание. Лучше всего установить бсз для генераторов постоянного тока, и желательно на оптодатчике с ФУОЗ. Для генераторов переменного тока ( для эндуро и кросса они предпочтительней), можно модернизировать камутатор, т.к он зачастую режет обороты мотора.
Доп. эл приборы.
Амперметр включен в цепь аккумуляторной батареи и генератора последовательно, он показывает величину разрядного и зарядного тока.
Вольтметр установлен на автомобиле «Ваз». При включенном зажигании и неработающем двигателе он показывает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, а при работающем двигателе - напряжение, создаваемое генератором. Вольтметр - прибор магнитоэлектрического типа, включенный в цепь параллельно. Если при работающем двигателе стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы (8-11 В), это указывает на разряд аккумуляторной батареи. Красная зона в конце шкалы соответствует напряжению 15-16 В, и если стрелка находится в этой зоне, то неисправен регулятор напряжения генератора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает от датчика, установленного в головке блока цилиндров. Датчик представляет собой корпус, внутри которого помещен термистор - полупроводниковый прибор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры омывающей его охлаждающей жидкости. Термистор поджат пружиной и закрыт крышкой. Магнитоэлектрический указатель состоит из корпуса, внутри которого помещаются неподвижный постоянный магнит, подвижный постоянный магнит, вращающийся на оси со стрелкой, три обмотки, намотанные на пластмассовый каркас и резистор.
Указатель уровня топлива работает от датчика, который расположен в топливном баке. Датчик имеет корпус, внутри которого помещен проволочный резистор, по которому скользит ползун, управляемый поплавком через рычаг. В зависимости от уровня топлива поплавок поднимается или опускается и перемещает подвижный контакт резистора (ползун), изменяя сопротивление датчика или силу тока в цепи обмоток указателя. В датчике автомобилей «Ваз» установлены дополнительные контакты для включения контрольной лампы резерва топлива. Эти контакты замыкаются ползунком, когда в топливном баке топлива остается где-то 4-6,5 л.
Датчик заряда акумулятора, вещь не сильно нужная.
Бортовой компьютер может заменить множество приборов сразу. Он может сочетать в себе и тахометр, и вольтрметр и т.д.
При установки ПТФ, убедитесь что генератор и проводка потянут их. Установите реле на них, как показано на схеме (рис 1).
Поворотники, советую заменить лампочки на светодиодные, либо сделать самому плату со светодиодами. Но потребуется из за уменьшеной нагрузки переделка реле поворотов, либо сборка нового, либо же покупка другого-электронного.
Люстры для круйзера. Люстра ставится либо на крепление фары с боку, либо на кроштейн самодельный, который крепится к нижней траверсе.
Дневной ходовой огонь. Благодаря нему, можно не ехать с ближнем светом постоянно, сохраняя жизнь нити ближнего в лампочке. Устанавливается ниже фары в количестве 1 шт на мотоцикл. можно установить в саму фару светодиодную полоску, в виде ангельскоих глазок.
Задний стоп сигнал и габарит. Лучше переделать так же на светодиоды, либо заменить лампочки светодиодными
Зажигание. Лучше всего установить бсз для генераторов постоянного тока, и желательно на оптодатчике с ФУОЗ. Для генераторов переменного тока ( для эндуро и кросса они предпочтительней), можно модернизировать камутатор, т.к он зачастую режет обороты мотора.
Доп. эл приборы.
Амперметр включен в цепь аккумуляторной батареи и генератора последовательно, он показывает величину разрядного и зарядного тока.
Вольтметр установлен на автомобиле «Ваз». При включенном зажигании и неработающем двигателе он показывает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, а при работающем двигателе - напряжение, создаваемое генератором. Вольтметр - прибор магнитоэлектрического типа, включенный в цепь параллельно. Если при работающем двигателе стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы (8-11 В), это указывает на разряд аккумуляторной батареи. Красная зона в конце шкалы соответствует напряжению 15-16 В, и если стрелка находится в этой зоне, то неисправен регулятор напряжения генератора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает от датчика, установленного в головке блока цилиндров. Датчик представляет собой корпус, внутри которого помещен термистор - полупроводниковый прибор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры омывающей его охлаждающей жидкости. Термистор поджат пружиной и закрыт крышкой. Магнитоэлектрический указатель состоит из корпуса, внутри которого помещаются неподвижный постоянный магнит, подвижный постоянный магнит, вращающийся на оси со стрелкой, три обмотки, намотанные на пластмассовый каркас и резистор.
Указатель уровня топлива работает от датчика, который расположен в топливном баке. Датчик имеет корпус, внутри которого помещен проволочный резистор, по которому скользит ползун, управляемый поплавком через рычаг. В зависимости от уровня топлива поплавок поднимается или опускается и перемещает подвижный контакт резистора (ползун), изменяя сопротивление датчика или силу тока в цепи обмоток указателя. В датчике автомобилей «Ваз» установлены дополнительные контакты для включения контрольной лампы резерва топлива. Эти контакты замыкаются ползунком, когда в топливном баке топлива остается где-то 4-6,5 л.
Датчик заряда акумулятора, вещь не сильно нужная.
Бортовой компьютер может заменить множество приборов сразу. Он может сочетать в себе и тахометр, и вольтрметр и т.д.
Можно заставить его нормально работать со светодиодами. При этом не надо обладать особыми навыками паяния. (Думаю если смогли собрать светодиодную матрицу, то сможете и переделать реле поворотов)
Единственным недостатком будет являться отсутствие индикации перегорания светодиодов, но тут уж ничего не поделаешь, да и не так часто они сгорают.
Сразу оговорюсь, что если устроит удвоеная частота мигания, то реле поворотов можно и не переделывать.
А тем, кому нравится неторопливое мигание поворотников, читайте дальше.
О переделке реле поворотов.
oppozit.ru: реле поворотников для светодиодов oppozit.ru: реле поворотников для светодиодов
На рисунке ядовито-зеленым цветом показан конденсатор, который задает частоту генератора, для того, чтобы частота уменьшилась вдвое, необходимо увеличить емкость этого конденсатора в 2 раза. идем в радиомагазин и говорим продавцу дайте мне конденсатор 4,7 микрофарада на 50 вольт, почему именно на 50 вольт? а потому что микросхема используемая в реле поворотов остается работоспособной при повышении напряжения до 28В, и будет обидно если при неполадках с бортсетью сгорит конденсатор.
теперь выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Обратите внимание на полярность! отрицательный вывод должен находиться со стороны контактов.
с Реле поворотов закончили, теперь поговорим о нагрузке.
Для того, чтобы реле заработало со светодиодами, необходимо параллельно светодиодной матрице подключить резистор сопротивлением приблизительно 2,2кОм. собираем схему, приблизительно, как показано на рисунке.
Все, включаем и радуемся.
Krueger.
P.S. Мощность потребляемая балластным резистором будет приблизительно 60мВт.
как расчитать светодиодные матрицы смотрим здесь: oppozit.ru/articles271.html
Для «родного» реле поворотов –даже одна 10 ватная лампа-слишком малая нагрузка, на светодиодные поворотники оно даже не отреагирует. «Тюнинг» путем замены родного реле поворотов на электронное от ваз-2108 тоже данной проблемы не решает.
Хочу предложить на ваш суд несколько схем, свободных от этого недостатка.
Работа данного реле поворотов основана на том что при зажигании «мигающих» светодиодов увеличивается ток потребления. Остается его только усилить. В реультате получается схема всего на 3-х деталях с довольно неплохими параметрами.
Разберем схемы 1 2
Возможность работать с любой нагрузкой, будь то лампы поворотников мощностью до 50 ватт. Заменяет штатное путем прямой замены – потребуется лишь дополнительно подключиться к корпусу. Также превосходно работает с малой нагрузкой – установив такое реле поворотников можно безболезненно перейти впоследствии на светодиодные поворотники.
Схема 2 рекомендованна для работы в 6 вольтовых мотоциклах, несмотря на то что прекрасно работает и при 12 вольтах. Используется уже не падение напряжения на резисторе, а изменение напряжения на светодиоде во время его работы при номиналах резистора в пределах 680ом-1.6Ком.
С некоторой натяжкой можно сказать что схема 1 – для 12 вольтовых систем, схема 2 для 6 вольтовых.
Детали:
транзистор –IRF9Z34 или IRF9540, при малой нагрузке – IRF9510
резистор 680ом-1.6Ком,
светодиод-фактически любой «мигающий», испытанно было на разных – наилучший вариант-красные – работоспособность схемы 2 от 3 вольт.
изображенный на схеме 1 переключатель SA1 – штатный переключатель поворотов
лампы H1-Н2, Н4-Н5 – лампы поворотов, Н3 –лампа контроля поворотов.
Схемы 1-3 можно разместить непосредственно в пульте.
Во всех вышеперечисленных схемах есть один «недостаточек» - светодиод работает постоянно, при выключенных поворотниках тоже (естественно только при включенном замке зажигания). Использовать его для индикации работы поворотов не получиться.
Придется либо использовать два светодиода, либо два транзистора - во втором варианте проще реализовать «аварийку». Вариант с двумя мигающими светодиодами я не стану приводить в виду вероятной несинхронности светодиодов, а вот вариант с двумя транзисторами приведен в схеме 4. Как видим добавляется еще транзистор с резистором, введен дополнительный переключатель и пара диодов-они служат для включения аварийки. Если светодиод крепиться непосредственно через просверленное отверствие в пульте имеет смысл закрепить там-же и два дополнительных диода (любые малогабаритные кремниевые 1N4848 , КД501-КД510) тогда имеет смысл протянуть в пульт всего пару проводов, а транзисторы с резисторами разместить в более подходящем месте.
Все. Наслаждаемся работой реле поворотов, стабильно работающих в широких пределах нагрузок и питающих напряжений. Незабываем про возможные короткие замыкания в нагрузке – перед входом «+» на эти реле желательно присутствия предохранителя до 2А на светодиодную нагрузку и 6-8А на нагрузку в виде ламп.
А вот как это выглядит:
Цель: обеспечить надежную подачу сигналов поворота.
Особенности: Реле электронное. Пригодно для замены штатных термоэлектрических реле, таких, как реле 25.3747.
· Реле работает как на постоянном, так и на переменном токе.
· Реле работает при напряжении от 8 до 50 вольт постоянного тока или от 6 до 36 вольт переменного тока.
· Реле обеспечивает коммутацию нагрузки (ламп) мощностью до 60 ватт.
· Конструкция. Реле собрано в корпусе реле 25.3747. Заклепки удалены, лепесток "массы" (-) изъят. Оставшиеся лепестки (Г) и (П) укорочены так, чтобы их части не выступали внутрь корпуса - ими образованы контактные площадки для крепления двух силовых MOSFET-транзисторов. (Желательно "утопить" лепестки в пластмассовом основании с помощью паяльника, чтобы они не выступали над поверхностью.)
Два контактных лепестка закрепляются на своих местах винтами М3. Изнутри этими же винтами с гайками и пружинными шайбами крепятся два транзистора. Остальные детали приклеиваются рядом с транзисторами и сверху них. Монтаж выполняется "навесным" способом, при помощи небольшого количества дополнительных тонких проводов. Вывод (7) микросхемы подключается к точке (a). Вывод (14) - к точке (b).
Входы неиспользованных логических элементов микросхемы желательно не оставлять неподключенными, а соединить с выводами (7) или (14) или с ближайшими выходами других лог. элементов.
Собранная конструкция проверяется. При необходимости уточняется номинал времязадающего резистора R1. Внутренняя полость реле заполняется герметиком (монтажной пеной с предварительным увлажнением поверхностей).
Реле подключается двумя проводами. Провод "массы" теперь не нужен и остается свободным.
Примечания для разработчиков. Применение MOSFET-транзисторов предопределено их великолепными мощностными характеристиками, чрезвычайно низкими потерями напряжения при коммутации токов любого направления, исчезающе малым током управления, дешевизной и доступностью приборов этого класса.
В качестве генератора импульсов управления применена микросхема К561ТЛ1. Генератор на базе триггера Шмитта (как в схеме Felix-а) показал хорошую работу в широком диапазоне питающих напряжений. Схема таких генераторов проста, и могла быть собрана даже на одном элементе. Задействовать второй элемент пришлось для того, чтобы добиться стабильной частоты генерации при очень низких (менее 6 вольт) напряжениях.
Микросхема потребляет от источника питания очень малый ток, поэтому цепи питания столь примитивны.
Рабочий диапазон устройства по токам и напряжениям определяется в большей степени возможностями применяемых силовых транзисторов, их пороговым напряжением переключения - для малых напряжений питания. Генератор же работоспособен при понижении напряжения питания вплоть до 3-х вольт. В случае необходимости повысить рабочее напряжение схемы сверх 50 вольт (при соответствующих транзисторах) надо установить резистор R2 и, возможно, стабилитрон VD1 с большей допустимой мощностью рассеяния. В рассматриваемой конструкции применен резистор 0,125 ватт.
В качестве силовых ключей могут быть применены как обособленные MOSFET-транзисторы, так и транзисторные микросборки. Последний вариант может быть целесообразным для достижения сверхмалых габаритов изделия.
Конструкция реле оказывается гораздо более легкой и компактной, если отказаться от круглого корпуса штатного реле и собрать устройство на прямоугольной пластине (печатной плате) с транзисторами и лепестковыми выводами на концах.
Испытания. Испытания на температурные воздействия пока не проводились. Испытания на короткое замыкание в нагрузке проводились упрощенно - с разрядом батареи электролитических конденсаторов 2000 мкФ под напряжением 30 вольт. 8 часов работы в таком режиме не привели к отказу испытываемого образца реле. Разрушающие испытания не проводились.
Обратился к umke ,он посоветовал пообщаться с парнем под ником Lie Catcher. парень делал себе подсветку на коньки ,и у него мигали светодиоды, взял у него схемку, схема простая, усилил выход микросхемы полевым транзистором(т.к. Микросхема не потянула бы большое количество светодиодов)...
И собрал это все на двухстороннем стеклотекстолите, с одной стороны основное реле, с другой резервное. Чтобы плата не болталась внутри как игрушка в киндер-сюрпризе, можно уложить туда же кусочек поролона )))
Подключается оно не так как штатное! И вывести на приборную панель повторитель поворотов, можно, только если параллельно указателям поворотов подключить контрольнЫЕ ЛАМПЫ на каждую сторону отдельно. Тоесть получается, что при повороте налево - мигает контрольная лампа левого поворота, при повороте направо - контрольная лампа правого поворота.
На реле приходит постоянный плюс и минус. а вот сигнал, выходящий с реле мы подаем левой ручкой на правые указатели или на левые... Так что, если кто захочет поставить себе такое, нужно будет немного переделать проводку под реле...
Реле состоит из микросхемы К561ЛА7 (аналоги существуют), двух резисторов, конденсатора и транзистора...
Корпус для реле взял от реле звукового сигнала с жигулей, вытащил внутренности, сделал заглушку из миллиметрового гетинакса (можно делать из текстолита, пластика и еще много из чего, на что фантазии хватит).
Сначала собрал реле без платы, в воздухе спаял элементы по схеме и подключил светодиодную ленту. Питание подал от блока питания 12в.
Мигали 10часов без перерыва, ничего не греется, все работает четко... после уже собрал на плате, проверил, результатом остался доволен!
ПРИ изменении НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ, ЧАСТОТА МИГАНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ, НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАВНО НАПРЯЖЕНИЮ НА ВХОДЕ (это для тех у кого 6в.).
Частота мигания меняется при изменении сопротивления подстроечного резистора R2. Режим АВАРИЙКИ РАБОТАЕТ!
Для более лучшей работы схемы можно установить шунт R3 (нанимал 1к.). Я пробовал, но с ним увеличилась частота мигания. Меня это не устроило. Оставил без шунта.
Список деталей:
U1 - К561ЛА7 (CD4011A)
R1 - 620 ом
R2 - 10к подстроечный
С – 47мкф (36в.)
U2 - IRF3205
ПАНЕЛЬКА ДЛЯ МИКРОСХЕМЫ 14НОГ
на счет цены - микросхему найти было не так уж и просто, но нашел радиомагазин где были. я отдал за нее 20р. резистор- 1р. подстроечный - 5р. кондер -5р,ПАНЕЛЬКА - 5р. , а вот за транзистор выложил 60р!
Если у кого то возникнут вопросы на тему - а зачем такой мощный транзистор на выходе! Ради Бога, ставьте другой! я описал, что сделано у меня!
Кому нужна печатная плата – обращайтесь, скину, сюда вствить не получилось.
В работе со схемой принимали участие Umka , Poner , Lie Catcher за что им огромне спасибо!
Желаю УДАЧИ ВСЕМ ИЖАТНИКАМ!
вымеряв сколько ленты нужно по диаметру фары купил,по-моему на стандартную Ижевскую фару нужно 45 см.
Далее пошел процесс)))
разобрал фару,аккуратно удалил старый герметик,который держит стекло(рассеиватель).В верху в отражателе просверлил дырку для проводов.Припаял провода к ленте и сверху залил герметиком,далее приклеил ленту по краю отражателя,вывел провода из этой блестящей железки внутрь фары и залил отверстие герметиком. Нужно проверить не прикасаются ли где нибудь оголенные провода или лента к отражателю. При установке у меня стало пробивать + ленты,хорошо что нашел неисправность когда дома решил одновременно подключить ленту и синий габарит.
Все изолировал друг от друга выставил рассеиватель так чтобы стрелочка была в самой верхней точке и закрепил стекло новым герметиком.))
в дальнейшем сделаю эту подсветку через отдельный тумблер)) (для удобства)
на нем 4 клемы. 30, 85, 86 и 87. Объясните какую клему куда подсоединять.
например так 85 - масса
86 управляющий сигнал с переключателя или от бывшей фишки на фару
30 - +12 вольт , лучше проводом не менее 2,5 квадрата от БВП
или от фишки " 6 мам" около рулевой колонки.
87 на лампу фары
только сдается нужно два реле, на дальний и ближний
можно разрезать два провода идущие к фаре и подключить так:
На вольтметре две клеммы - плюс и минус и подключается он паралельно, то есть минус на массу как обычно а плюс на любой плюсовой провод, можно с замка зажигания, вот и все, а ампермерр соединяется последовательно - в разрыв плюса.
Установка на Планету.
(рис.1)
Так как автомобильный двигатель 4т, то его система искрообразования выдает две искры за один оборот коленвала, а тахометр снимает данные именно с системы искрообразования, а у нас двигатель - 2т и он выдает за один оборот коленвала - одну искру , следовательно при подключении автомобильного тахометра на мотоцикл с 2т двигателем он будет показывать частоту двигателя в два раза меньше действительной. Чтобы тахометр показывал правильно его нужно немного модернизировать.
Суть модернизации очень проста и заключается она в замене конденсатора С3 0.22 на ~0.44 и последующей его калибровке. Схема может не совпадать с приведенной на рисунке 1 и схемой вашего прибора, но суть переделки от этого не меняется, конденсатор который нужно заменить обязательно будет стоять в цепи миллиамперметра и его нужно заменить на конденсатор в два раза большей емкости.
Калибровку нужно производить с помощью генератора импульсов и не забывайте, что тахометр измеряет частоту оборотов в минуту.
Установка на Юпитер.
Здесь все немного проще сам тахометр переделывать ненужно, просто его нужно подключить к двум бобинам одновременно через диоды, как показано на рисунке 2.
(рис.2)
И есть еше один вариант.
Когда на вашем Юпитере стоит бесконтактная система зажигания (например с ВАЗ 2108 ) с одной бобиной, вам нечего ненужно переделывать – доделывать т.к. у вас будет две искры за один оборот коленвала на этой бобине и следовательно прибор будет показывать правильные данные.
Тахометр был вытащен из тачки знакомого, которую он отдал мне на разбор года три назад. Мотоциклами я тода не занимался и потому тахометр валялся в гараже. Руки до него дошли тока сейчас. Тахометр ТХ 193. У него имеется 3 разъема для подключения:
+12 вольт, масса, вход с катушки зажигания (‘M’).
ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ 2106
Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.
Решился переделать. Суть переделки заключается в замене конденсатора, который стоит в цепи амперметра.
Приступим к делу.
Для начала надо тахометр разобрать. Это не так уж и сложно (как оказалось) - сзади отвинчиваем три шурупчика. Затем, поддев металлическую оплетку, которая удерживает пластмасску, держащую стекло, снимаем их (оплетку с пластмасской и стеклом). Важно сделать это как можно аккуратнее, чтобы не испортить внешний вид прибора.
Итак, мы его разобрали. Теперь самое главное – заменить коденсатор. Какой? Вот этот:
ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ 2106
Его емкость 0.22 мкФ. Для того чтоб тах не врал надо эту емкость увеличить в 2 раза. Есть 2 способа – либо искать кондер на 0.44 мкФ, но таких нет((( Зато есть на 0.47 мкФ), либо к имеющемуся подпаять аналогичный кондер емкостью 0.22 мкФ (как делал я). Кто какой способ выберет – дело личное. Для меня второй способ оказался проще в силу того, что у меня уже был аналогичный кондер на 0.22 мкФ. Такие конденсаторы можно выпаять из старых мафонов, теликов и т.д.
После перепайки производим вышеперечисленные действия в обратном порядке.
Теперь про подключение. Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъему на тахе, с массой аналогично. А на клемму ‘М’ таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора.
ЗЫ: для более точных показаний их можно отрегулировать подстроечным резюком, находящимся на плате таха.
За фотки просьба карданами не бить, поскольку это вовсе не фотки, а отсканированный тахометр
Сразу оговорюсь что речь пойдет о конкретном мотоцикле и конкретной модели сигнализации. Хотя все они (и мотоциклы и сигнализации) не сильно различаются.
Покупка.
Из "большого" ассортимента этого вида продукции на нашем рынке выбирать было в общем-то не из чего. Все предложенные модели не отличались ни ценой ни наворотами и "заточены" были для автомобиля. Мотоциклетных сигналок у нас не продают и продавцы смотрели на меня несколько странно… Хотелось такую, чтоб недорого, чтоб с пэйджером и с датчиком наклона. С пэйджером (обратная связь на брелок) конечно были, но стоили от 2300 рублей, что меня не устраивало. С датчиками крена тоже облом. Ртутные датчики с недавнего времени запретили эксплуатировать, а новые (никто-незнает-на-чем) датчики наклона стоят $35, то есть немножко дороже самой сигнализации. Ладно, "не йоги горшки обжигают!" придумаем датчики сами. Поэтому выбрал среднюю из дешевых с грозным названием Alligator Monster M400. Монстер оказался маленькой пластмассовой коробочкой с "мозгами", сиреной, двухуровневым датчиком удара и двумя брелоками в комплекте за 1300р. В общем обычная автосигнализация.
Установка.
Полюбовавшись дома на детище китайских инженеров и полистав инструкцию приступил к воплощению в жизнь своей мечты. Вооружился дрелью, отвертками, проводами и изолентой начал разбирать мотоцикл. Сразу решил снять все лишнее чтоб не мешалось. "Лишними" оказались крышки бардачков, сиденье и бак.
Центральный блок удобно разместился в левом бардачке, рядом с коммутатором БСЗ (у меня электронное зажигание).
Для усложнения жизни супостатам, датчик удара решил расположить справа, рядом с аккумулятором, а сирену под сиденьем.
Для установки сирены пришлось переместить БПВ пониже к воздушному фильтру. После этого сирена отлично встала на свое место даже дырки крепления БПВ подошли под ее кронштейн. Все провода от центрального блока (даже не использующиеся) разделил на два жгута и вывел по сиденье. Пусть враги повозятся, отыскивая нужный провод :)
Проводок антенны примотал к трубе рамы идущей к заднему поворотнику. Провод светодиода проложил по раме под баком, а сам светодиод завел в приборный щиток на место неиспользуемой лампочки "масло". Его днем если не присматриваться, практически не видно. Нечего привлекать к себе излишнее внимание и выдавать наличие "сторожа".
Секретная кнопка "walet" разместилась под баком, рядом с реле поворотов. Вам советую размещать в другом месте, а то какая же она "секретная" будет. С помощью этой кнопки можно программировать функции и отключать сигнализацию без пульта. Также она потребуется для режима Анти-хайджек, о котором чуть позже.
Кнопочные выключатели под крышки и сиденье пока не установил, но собираюсь. Месяц уже как собираюсь…
Хоть сигнализация и автомобильная, но с подключением ни каких проблем не возникло и переделывать ничего не пришлось, чему я был несказанно рад. Питание системы подключил непосредственно к аккумулятору, протянув провода между бардачками. Провод замка зажигания подключил к плюсовому контакту БПВ для осложнения отключения (пусть себе замок ломают). В инструкции написано что даже при отключении проводов питания, сигнализация будет питаться по альтернативным цепям. Наверное имеется в виду цепь замка зажигания. Проводок на указатели поворотов делится на два, причем в месте деления уже стоят диоды развязки, можно сразу подключать. Подключился под сидушкой в месте максимального скопления проводов, чтоб путанее было. Провод сирены спрятал подальше, в самый центр жгута проводов. Сирена к сожалению не автономная, но пусть сначала ее найдут! Никто не верит что ее под сиденьем спрятать можно.
Для того чтобы система не только охраняла, но и блокировала двигатель я придумал хитрый прием. Реле блокировки стартера (автомобиля естественно), входящее в комплект доверия не внушало, т.к. разместить его незаметно на мотоцикле вряд ли удастся. Но цепь управления этим реле вполне подходило для моей задумки. Система в нормальном состоянии выдает минус питания (массу) на этот провод (до 500мА), а в режиме тревоги соответственно отключает его. Таккак отключать питание катушки или коммутатора слишком наглядно и просто, я решил пойти другим путем, а именно использовать этот минусовой провод управления реле для отключение минуса питания датчика холла. Для этого я отпаял от коммутатора оный роводок и присоединил его к проводку сигналки. Синяя и красная стрелка на первом рисунке иллюстрируют этот процесс. Если вор не продвинут в автомобильной электронике (тогда он автомобили будет воровать), то повозиться чтоб завести мот придется. А это время, которое работает на нас.
Проводки для кнопок дверей и капота с багажником двух видов. Для нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов (на замыкание и на разрыв), так что можно подключать что угодно. Я решил поставить кнопки на крышки бардачков и сидушку, а также подключиться к проводу "нейтральная передача" и установить кнопку (или геркон) на подножку. Пока это все в проекте. Кнопка на подножку нужна вот для чего: при выключении сигнализации с брелока, она ждет 30 секунд включения зажигания или открытия любой дверки и если этого не произошло, опять становится под охрану. Ночью не всегда успеваю попасть в темноте ключем в замок зажигания и "монстер" начинает визжать, привлекая внимание соседей. А дверок на мотоцикле нету и открывать нечего. Ну не открывать же каждый раз крышку бардачка, в замок которой тоже нужно умудриться попасть. А подножка - удобное решение и дополнительная защита. Нажал кнопку, снял с подножки и заводи.
Регулировка.
В общем подключил я все это хозяйство и начал проверять. На нажатие кнопки пульта система отозвалась коротким попискиванием и морганием всех поворотов. Значит все в порядке. Инструкция рекомендует начинать регулировку датчика удара с минимальной чувствительности. Я, помня что мотоцикл - не машина, и все еще сомневаясь в надежной работе датчика, начал с максимальной. Мои опасения не оправдались. На максимуме датчик ловил леееегонький щелчок ногтем по зеркалу или очень осторожный выжим рычага сцепления на 10%, а также шум от удара молотка по железяке на расстоянии 20 метров и проезжающие машины. Это порадовало, но было явным перебором. Методом последовательных приближений отрегулировал датчик. Получилось примерно середина регулятора чувствительности, что очень недурно для дешевого датчика.
После регулировки провел эксперимент с соседскими мальчишками на предмет угона/разбора.
Эксплуатация.
За месяц эксплуатации никаких сбоев в работе не зафиксировано. Все работает как часы. Боялся что будет садиться аккумулятор, но оказалось что система в режиме охраны потребляет меньше 15мА, так что волноваться не о чем. На зиму сниму аккумулятор и запихаю мот в сарай (там двери узкие).
Теперь немножко про пользование данным "чудом".На пульте есть две кнопки: снятие/постановка и бесшумное снятие/постановка. Вроде все ясно из названия. При нажатии на "бесшумную" кнопку система мигнет поворотами без подачи звукового подтверждающего сигнала, что весьма полезно при возвращении домой поздней ночью с… рыбалки. Система запоминает зону срабатывания и при отключении выдает эту информацию. Допустим мот в течении определенного времени стоял под охраной, я, собираясь ехать, отключаю пультом сигнализацию, а система выдает 4 звуковых сигнала и 4 мигания поворотами, что говорит о том что на мой мот "покушались" и пытались включить зажигание (пример).
Есть режим "паника" т.е. можно заставить сработать сигнализацию с пульта. (Если вы пришли, а к моту уже кто-то подбирается). Включается он одновременным нажатием двух кнопок пульта. Есть еще куча программируемых функций, но почти все они для мотоцикла не актуальны ввиду отсутствия центрального замка, дверей и их стеклоподъемников.
Но самый интересный режим - "АнтиХайджек". Он нужен в ситуации, когда здоровые лбы бьют тебя по морде и отбирают ключи вместе с мотоциклом. К сожалению от мордобоя этот режим не защищает, а вот далеко уехать на мотоцикле супостаты не смогут. При угрозе нападения достаточно заблаговременно нажать одновременно две вышеназванные (и единственные на пульте) кнопки при включенном зажигании и выключить его. При включении зажигания начинает отсчет счетчик и через 55 секунд включается сирена и блокируется двигатель. Сели значит братки на мот (даже не били, не встретив нашего сопротивления), завели, отъехали за угол… и приехали. Отключить сирену с пульта уже невозможно, а эрудиции ребят не хватило, чтоб спросить о расположении секретной кнопочки. В общем бросили мотоцикл и сбежали от греха или задержались бдительной
1. датчик температуры охлаждающей жидкости от авто. (Я взял датчик от ваз 2107(но можно взять от любого авто русского производства)).
2. табло температуры охлаждающей жидкости от уаз.(в данном случае от 469. но можно от другого)
3. 2 провода.
НАЧИНАЕМ: так как датчик не подходит по резьбе(в поддон двигателя) мы нарезаем на ДАТЧИКЕ резьбу в несколько раз меньше(извините не помню какой размер у резьбы, но можно посмотреть. берите откручивайте у поддона сливной болт и по нему подгоняйте). когда будете нарезать резьбу, делайте это очень аккуратно, так, как метал очень мягкий о тонкий. мне хватило метала на датчике только, только.
Ввинчиваем датчик в поддон двигателя, подсоединяем к нему провод и выводим провод к таблу температуры, к клейме с маркировкой(Д).(ФОТО НИЖЕ)
А от плюса(я присоединил к предахранителю поворотников) к даблу с маркировкой(Б).
Все, работа сделана. осталась только установить табло показаний. я его присоединил к панели.
ВНИМАНИЕ, ЗАПОМНИТЕ,ЧТО ТАБЛО НЕ ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ МАССЫ(-). ТАК КАК МОЖЕТ ПЕРЕГОРЕТЬ И БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ ТЕМПЕР. СВЫШЕ 120 ГРАДУСОВ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я И ВЫВЕЛ К ТАБЛУ ПРОВОД ОТ ПРЕДАХРАНИТЕЛЕЙ(НЕ ДАЙ БОГ СГОРИТ ПРОВОДКА). У МЕНЯ В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ ТАБЛА И ПАНЕЛИ РЕЗИНОВЫЕ ЧЕХЛЫ, И ПО ЭТОМУ НЕ ЦЕПЛЯЕТ МАССУ.УСТРОЙСТВО ОЧЕНЬ ЛГКОЕ.
Надоело мне все время заглядывать в бак и проверять, а доеду я до заправочной станции или придется пихать коня своими силами. Вот и решил упростить себе жизнь. Вообще ничего сложного для этого не надо и любые очумелые ручки это могут сделать, не прибегая к использованию станков ЧПУ.
Принцип очень прост, берется обыкновенный топливный датчик от ВАЗ, точится шайба для крепления, ну и бак, куда это все устанавливается. Самый лучший бак для этого, является бак от ИЖА.
1. Вырезаем бардочек из бака.
2. Делаем отверстие в днище, диаметром 40 мм
3. Точим кольцо, как показано на чертеже
4. Сверлим отверстия в шайбе под резьбу М5 и совмещаем его с отверстием в баке (D40 мм) через них как кондуктор сверлим отверстия в днище бака
5. Теперь нарезаем резьбу М5 в кольце и рассверливаем отверстия в баке до диаметра 5.2 мм
6. Накладываем кольцо и привинчиваем его к дну бака
7. Обвариваем (лучше попросить профессионала)
8. Разбираем датчик и снимаем обмотку и разворачиваем ее на 180 градусов, ставим наместо (можно саму обмотку оставить, тогда можно использовать прибор). Я ее снял и оставил только контакт для прямого замыкания
9. Теперь обрезаем датчик по длине и подгоняем его по месту
10. Заливаем желаемое количество воды в бак (резерв) и подгибаем поплавок, так чтобы сработала лампочка (это для системы с лампочкой)
Заодно проверяем на течь, если нигде не течет, можно заваривать. То есть поставить на место бардочек или просто заварить листом, тем самым увеличится обьем бака примерно на 1.5 литра
1. Одноканальная система для "Юпитера"
Жми, чтобы увеличить
Что нужно:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания автомобиля "ВАЗ". На нем экономить не следует. Очень рекомендую коммутатор с загадочным названием "Бустер" производства германии. Цена его на 100-150 рублей дороже, но, поверьте, он того стоит. В отличии от остальных "собратьев" своего модельного ряда он выполнен на микропроцессоре, в нем имеется аварийный режим искрообразования в случае выхода датчика холла из строя, плазменный режим до 1000 об/мин во время пуска двигателя и самое важное - режим автодиагностики. Если такой коммутатор найти не удастся, тогда, на крайний случай, подойдет коммутатор 0529.3734 производства г. Винница. Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 250 руб.
б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. У меня стоит производства г. Калуга.
На рынке видел картонную коробку, полную "левых" датчиков без упаковки. Цена - на 50 р. дешевле. Скажу одно - нормальный датчик стоит около 110 руб.
в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, но ее цена 250 руб. - на 50 руб. дороже "Газелевской". Разницы между ними абсолютно никакой.
г). Два силиконовых бронепровода. Цена от 100 руб.
д). Четыре защитных резиновых колпачка для бронепроводов. Цена 5 руб./шт.
ж). Два автомобильных надсвечника. Цена от 10 руб./шт. Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
з). Модулятор
Жми, чтобы увеличить
Его надо точить у токаря. Он выточит просто диск и разметит на нем угловые расстояния. Вы, после, уже дома, аккуратно выпилите нужные сектора. Модулятор мне обошелся в 70 руб. Обычную пластину ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей.
и). Шпилька с резьбой М7 шаг 1 и две гайки с шайбами для нее. Ее нужно сделать на 5-7 мм длинней штатного болта генератора. Причем все вышеперечисленные детали желательно сделать из латуни для меньшего намагничивания модулятора от ротора генератора. При использовании штатного болта возникают трудности с установкой зажигания. При затягивании болта после точной установки модулятора первый пытается провернуть за собой модулятор. При этом необходимо следить за индикатором опережения, удерживать ротор и модулятор неподвижно относительно друг друга и затягивать сам болт. Мне это оказалось не под силу и я сделал шпильку.
к). Если есть лишние 150 руб. то комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ. Если же нет... что делать, напишу как сделать самому.
Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...
Следующие шаги.
Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это - при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с "массой" мотоцикла.
Если Вы все-таки не пожалели 150 руб. и купили комплект проводки, то уже легче. Просто соединяем коммутатор, датчик холла и катушку проводами. Причем провода "пакуем" в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на "панель" только общий "плюс" системы. Его "ведем" к правому переключателю "Двиг-стоп", предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму "1" замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).
Ну а если вы "зажали" 150 деревянных... Понадобится 7-8 метров провода (сечением не менее 1.5 - например со старой проводки мотоцикла либо а/м), паяльник и с десяток автомобильных "мам". Берем "маму", разрезаем вдоль, к половинке припаиваем провод, сверху надеваем трубку ПВХ подходящего диаметра. По такому принципу и собираем проводку (у меня именно так, только после я склеил трубки ПВХ "моментом", уже вставленные в коммутатор, дабы в последствии их не перепутать).
Если все таки нашли коммутатор "Бустер" - отлично, а если при этом еще есть электронный тахометр, еще лучше. Просто включаем зажигание, подключив тахометр по схеме и ждем 30 сек., не вращая при этом модулятор. После 30 сек. мы должны увидеть на тахометре значения - 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 об/мин. Есть? Поздравляю! Коммутатор и катушка работают как надо. Если тахометра нет, просто смотрим на свечи, которые мы когда то заземлили на массу. Эх, как же красива искра при 5000 об/мин. Если же коммутатор не "Бустер", берем отвертку, вставляем в щель датчика холла и вытаскиваем. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах). Кстати, не мешало бы таким образом проверить и "Бустеровский" коммутатор, определяя тем самым работоспособность датчика холла.
Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании "не левых" комплектующих, все должно работать как надо.
Теперь настройка. Вкручиваем индикатор часового типа, подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем вольтметр между вторым и третьим выводом датчика холла и начинаем медленно крутить модулятор (он же у нас еще не затянут). Как только "уловите" переход от 7 до 0.1 Вольта, фиксируйте модулятор гайкой. Обязательно проверьте угол опережения. С первого раза все равно не получится как надо.
Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, подкачиваем бензина... Дрын-дын-дын... Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб... Теперь и у Вас есть бсз.
2. БСЗ для "Юпитера" (явы, Опозитных) в двухканальном исполнении
Жми, чтобы увеличить
Вообще-то не вижу необходимости собирать такую схему. Хотя на форуме неоднократно встречал желающих установки такого варианта. Плюсов здесь два - в случае выхода из строя одного из каналов, можно "допилить" до дому на одном "горшке" и возможность установки опережения зажигания отдельно для каждого цилиндра. Минусов же гораздо больше - повышенное энергопотребление, разброс параметров коммутаторов, падение надежности из-за большого содержания элементов схем, проблемы с подключением тахометра... Что, не переубедил? Тогда вперед.
Потребуется еще один коммутатор, датчик холла и комплект проводки. Катушки можно оставить штатные, разницы между ними и катушками от "Ваз" я особой не заметил. Разве только увеличенный размер и больший ток потребления. Модулятор точится аналогично предыдущему, только выпиливается вручную "ненужный" сектор (см. рис. 5). А вот настройка здесь уже совсем другая. Сначала выбираются места установки датчиков на статоре генератора (важное условие - датчики должны быть строго симметрично напротив друг друга). Способ крепления одного из датчиков такой же, как и в первом случае для "Юпитера". А вот второй датчик... Его необходимо закрепить "плавающим" методом. То есть при ослаблении болтов крепления датчика он должен перемещаться строго по радиусу установки на +/- 5 мм (подобно контактам прерывателя).
Далее подводим один из поршей к ВМТ, отводим на 2.8 мм (2.5 мм) назад, вращаем незатянутый модулятор до появления перехода 7 - 0.1 Вольта (естественно на первом, жестко закрепленном датчике) и затягиваем модулятор. Проверяем угол опережения. После так же подводим второй поршень к ВМТ, опять назад на 2.8 мм, и уже с помощью перемещения по радиусу второго датчика добиваемся на его выходе перехода 7 - 0.1 Вольта. После затягиваем болты датчика. Теперь советую опять все проверить. Правильно? Тогда регулировка закончена.
Жми, чтобы увеличить
Все то же самое, что и для "Юпитера" в одноканальном исполнении, за исключением формы модулятора, взятого как для "Юпитера" в двухканальном исполнении
Жми, чтобы увеличить
и катушки зажигания. Катушка зажигания штатная. Думаю, прочитав два предыдущих пункта, проблем с установкой зажигания не возникнет.
Если нет возможности сделать модуляторы с секторами, можно сделать как показано на рис. 6 и рис. 7.
Жми, чтобы увеличить
Жми, чтобы увеличить
Но предупреждаю, при таких модуляторах возможно ваш мотоцикл не будет развивать достаточных оборотов. У меня, к примеру, так и было.
На рис. 8 показана электрическая схема проводки МОЕГО мотоцикла.
Жми, чтобы увеличить
На последок несколько советов:
1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.
2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.
3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.
4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).
Ришат Габбасов из города Стерлитамак сделал это, приклеив скотчем простые часики внутри зеркала с процарапанным окошком.
Полезность такого изобретения была признана всеми родственниками- и знакомыми мотоциклистами. Высказывались только сомнения в надежности конструкции.
Теперь, когда зеркало с часами в моем варианте отслужило два сезона и доказало свою надежность и полезность, можно подробно рассказать об их устройстве.
Зеркала ЗиД-а сами по себе очень неплохи. Стекло в них выпуклое, панорамное. Но для монтажа часов это создает некоторые трудности из-за неплотного прилегания к прогнутой поверхности.
Сделано было так.
-Куплены автомобильные часики с большим циферблатом, корпус разобран, оставлена только внутренняя пластмассовая обойма для дисплея, платы с электроникой, с гнездами элементов питания.
-К контактным площадкам, на которые нажимают кнопки (достаточно двух кнопок), надо заранее припаять тонкие провода длиной 10 - 15 см.
-Тщательной примеркой определяется место установки часов.
-На окрашенной тыльной поверхности зеркала вычерчивается разметка, обозначается прямоугольник окна для дисплея.
-Краска внутри прямоугольника соскоблена скребком из мягкого металла, чтобы не поцарапать стекло.
-Зеркальный слой алюминия легко растворяется щелочью - едким натром, едким калием. Косметический маленький ватный тампончик на палочке, великодушно предоставленный дамами для благого дела, легко прорисовал требуемый прямоугольник в тончайшей зеркальной пленке. (Остатки щелочи следует сразу же смыть водой!)
-Стеклянный циферблат был приклеен эпоксидкой, слой которой "скрал" неровность гнутого зеркала. ( Некоторые затруднения вызывают мелкие пузырьки воздуха, остающиеся в эпоксидке при размешивании. Поэтому перемешивать смолу с отвердителем надо не спеша, осторожно. Единичные оставшиеся пузырьки можно вытеснить и удалить из зоны склейки, слегка подвигая и нажимая на циферблат, одновременно наблюдая за вытеснением пузырьков с лицевой стороны.)
-К выведенным проводам припаиваются миниатюрные герконы - это стеклянные трубочки с запаянными в них двумя проволочками. Проволочки замыкаются, если к геркону поднести магнитик.
-На окрашенную внутреннюю поверхность зеркала клеем "Момент" наклеивается полоска ткани или бумаги, на которую в свою очередь приклеиваются (подальше друг от друга!) герконы. Сверху они заклеиваются еще одной такой же полоской.
-Итак, осталось установить элементы питания. Поскольку пластмассовая обойма хорошо держится на своем месте, достаточно вложить батарейки в гнезда и чем-нибудь прижать. Для начала наклеим на всю конструкцию полоску скотча, что б не рассыпалась при сборке.
-В корпус зеркала вклеиваем кусочек пористой резины или хорошего плотного поролона. Этим упругим кусочком и прижмутся батарейки в своих гнездах, а также другие детали часов.
-Вкладываем зеркало в корпус, заправляем уплотнительный кант. (Стык полезно промазать герметиком.)
-Итак, на часах - 12:00 . Поставим время. Для этого нам нужен магнитик, например, от мебельной защелки. Подносим его к тем местам зеркала, где установлены герконы. Это все равно что нажимать соответствующие кнопки. Довольно просто, не так ли? А со стороны это выглядит как загадочные манипуляции и магические пассы над зеркалом...
-Магнитик прилепите внутрь перекладины руля - пусть живет там. Иногда понадобится время подкорректировать.
-Сколько живут батарейки? Полтора года не менялись, работают. А когда иссякнут - что ж, раскроем зеркало и без труда заменим. Магнитик не забыли, где лежит? Чтоб время снова установить?
Автор: Лашманов А.Е. 2003 г.
Лучший выход из положения - переделать рычажковый механизм переключения так, чтобы фиксация нейтрали была хорошо ощутима. На импортных мотоциклах механизм этот более сложен, рычажок не только движется вправо-влево, но и может немного нажиматься. Словом, эту механику можно и нужно усовершенствовать.
Ну а другой вариант - хорош он или плох - это установка клавишного переключателя, как показано на фото.
К сожалению, все найденные в авто- и радио- магазинах переключатели немного не умещались в корпус блока. Контактные лепестки непременно упирались в трубу руля.
В итоге было решено несколько переделать купленную деталь. В качестве жертвы был выбран переключаетель жигулевской печки. Он имеет приличный внешний вид, культурный черный цвет, серебрянные мощные контакты.
Переключатель пришлось аккуратно, не поломав детали, полностью разобрать. Вынуть контактные лепестки и разогнуть их.
Лепестки, оказалось, можно подпилить, подправить и установить на прежнее место, но теперь уже - боком, вплавляя их паяльником. Выходящие вниз лепестки руля не коснутся.
Провода к лепесткам надо припаять заранее. Излишки пластмассы на корпусе перключателя можно срезать.
Пружинные фиксаторы выбрасываются. Вместо них в корпусе делаются небольшие углубления, так, чтобы переключатель можно было вдвинуть в свое гнездо в блоке и он при этом оказался зафиксирован в пазах.
Еще один вырез пришлось сделать под крепежный винт блока - он немного "задевал" переключатель.
Как сделать вырез в корпусе блока - догадаться натрудно. В нижней половинке корпуса делается прямоугольный паз нужного размера. Наплыв снаружи немного спиливается так, чтобы переключатель становился плотно на свое место.
При точной и продуманной переделке все получается хорошо. Но малейшая ошибка в размерах может испортить всю работу. Так что - семь раз отмерь!
Автор: Лашманов А.Е. 2003 г
если планета катушку штатную, если Ю то от 6в паразита или 2 комутатора с двумя датчиками
диоды не обязательно - они заменяют стабилитрон на 1в, будет работать и без них, но так мне больше нравится (транзит работает как ИГБТ, до достижения некого напряжения никаких телодвижений)
все детали копеичные, комутатор обходится дешевле датчика хола, транзистор сам по себе железка немаленькая и думаю в режиме ключа справится и без радиатора, но стоит всеже потестить на столе
Оптический датчик
С годик назад я установил себе на ИЖ Юпитер-3 БСЗ которая от 6 вольт не работала, но я думаю до того как поставлю 12В буду питать зажигание от отдельного аккумулятора. Но как известно почти всегда проблемы имеют и другие решения… Вот и я пошел по другому пути. Решил разработать БСЗ для 6В. Но так как знаний в этой области у меня было немного, предстоял долгий процесс раскапывания схем во всемирной свалке Интернет… Под мой вариант реализации готового решения не нашел. Потом я начал искать информацию о принципе работы самого коммутатора и датчика Холла. Вобщем ничего толкового я не нашел… Решил изучать принцип работы по готовым решениям. После длительных мучений, и раздумываний над функцией каждой детальки в коммутаторе набросал схему и закинул ее… Решил заняться изучением датчика Холла… Вооружился осциллографом стал снимать показания сигнального провода ДХ.. Оказалось все очень просто… Когда модулятор заходил в зазор на сигнальном проводе появлялась просто-напросто земля.
Ну вот, вооружившись необходимой информацией приступил к разработке самой схемы оптодатчика.
Вот собственно схема
Конечно это не первая моя разработка, а примерно версия пятая(но не последняя) предыдущие версии я показывать не буду, они вам не нужны… Честно оговорюсь что идею сигнальногоо светодиода я позаимствовал у UMKA, Которая мне в даный момент не по душе потому как при использовании самодельного коммутатора он гаснет не полностью, а лишь наполовину уменьшает яркость, но это ни на что не влияет, просто немного затрагивает самолюбие… Но времени исправить это пока нет. Кстати в схеме не указано, транзистор U8 тоже BC848. Все транзисторы впринципе можно заменить на аналогичные: BC547, КТ3102… Сигнальный светодиод лучше использовать синий или зеленый, но не красный, так как оптопара работает на инфракрасном спектре светового потока, нужно как можно дальше отделится от него.
А вот щелевая оптопара OPB5724
Плату я не буду давать вам, потому как все используют разную элементную базу, а в прочем вот мой вариант
только без стабилизатора напряжения, я его делал навесным монтажом, а потом все заливал эпоксидной смолой… Использовал элементы SMD типоразмера 0603. Ну с датчиком все.
При применении датчика с коммутатором который описан ниже елементы U8, U9, U10 необходимо исключить.
Коммутатор
После изготовления датчика я возобновил работы по коммутатору. Да схема очень простая, но я над ней думал пару дней… Решил зделать как можно проще и дешевле.
Ну обьяснять по схеме я думаю нечего… резисторы мин. мощности, конденсатор на 400В
Установка этой БСЗ меня не разочаровала. Мой моц никогда впринципе не жаловался на заводку, но это просто превзошло все мои ожидания… Заводится силой мысли(шучу конечно), стал заводится еще легче… Тяга на низах побольше стала, он даже на 40 км/ч на 4 передаче чувствует себя прекрасно… Но что меня ждало после прогрева и выкручивания ручки газа до упора… просто ломовое ускорение и примерно на 5000 начал подрывать переднее колесо, включаю 3-ю на 80км/час и получаю море удовольствия от выражения лица явиста едущего рядом , он был просто шокирован… И это без подрезания цылиндров и какого нибудь тюнинга, просто вылизаный движок
Система уже отьездила 2 месяца и тест прошла успешно, глюков не обнаружено.
Кстати система работает и при 12В
Я понимаю что описаные в статье схемы не всем под силу собрать, и сделать это с максимальной гидрозащитой(у меня датчик не боится влаги, и ни кому не верьте что он перестанет работать от писчинки появившейся в зазоре, был такой прикол, я ездил с заклееным изолентой с двух сторон просветом между фотопарой и ничего страшного и ездил бы дальше пока не заметил), так к чему я клоню, я могу вам спаять коммутатор и датчик и выслать по почте куда угодно, это конечно относится к людям которые по каким либо причинам не могут собрать коммутатор и датчик, а ведь тоже хочется установить эту систему и не знать проблем которые возникают с контактами и ДХ, ведь оптике побарабану какие обороты(ДХ на низких очень плохо работает, особенно актуально на Псе) И оптике пофиг на магнитные наводки от генератора… А ДХ этого не переваривает. Вообщем буду рад помочь однодумцам с этого сайта, спрашивайте что не понятно.