Световые приборы, зажигание, проводка, доп,.эл. приборы

Аварийная сигнализация

Любое изделие рано или поздно ломается. Мотоцикл — не исключение. И если неожиданная поломка, не позволяющая двигаться дальше, произошла ночью, то совсем не лишним будет обозначить огнями стоящий на дороге мотоцикл.

1 - правые указатели поворотов, 2 - замок зажигания, 3 - контрольная лампа, 4 - включатель аварийной сигнализации 24.3710, 5 - левые указатели поворотов, 6 - переключатель света и указателей поворотов с кнопкой звукового сигнала, 7 - предохранитель, 8 - аккумулятор, 9 - диоды, 10 - реле-прерыватель указателей поворотов 231.3747.

Поэтому я оснастил свой "Юпитер-5" аварийной сигнализацией, Помогло мне то обстоятельство, что "скончалось" штатное реле указателей поворотов ИЖ РП-4. Советов, как его отремонтировать, не нашлось нигде, самостоятельно починить его я не смог, а потому решил установить на мотоцикл автомобильный прибор.
Я использовал реле марки 231.3747 от ВАЗ-2106 и включатель 24.3710 от ВАЗ-2108 (красная квадратная кнопка с двойным треугольником). Добавив пару дио-дов и несколько дополнительных проводов, я включил все эти приборы в электрооборудование своего мотоцикла (см. рисунок). Поскольку включатель 24.3710 имеет сложную коммутацию и много контактов, на схеме он изображен в виде блока с выводами.
Диоды необходимы для того, чтобы при работе аварийной сигнализации аккумулятор не разряжался через катушки зажигания и обмотку возбуждения генератора. В данном случае применены диоды КД213А, но подойдут и любые другие, выдерживающие прямой ток не менее 10А. Диоды и включатель сигнализации размещены в приборном щитке, реле — под баком.
Работа указателей поворотов и управление ими остались без изменений, так-же остался прежним и контроль за работой ламп: если перегорит одна, то другая и контрольная будут мигать вдвое чаще. Исправность ламп можно проверить и простым включением аварийной сигнализации: мигают все лампы — значит, исправны, можно ехать, Если же лампы загораются чаще обычного и с неполным накалом, то это верный признак того, что аккумулятор "сел" и может не справиться с запуском двигателя
Таким образом были модернизированы три "ИЖа", и за два года эксплуатации никаких претензий к новым системам не было.
Зная, с какой скоростью наши предприятия "раскачиваются" на какие-либо усовершенствования, я решил, что будет вернее поделиться опытом с читателями журнала "Мото". Тем более, что эта сигнализация может быть установлена практически на любой отечественный мотоцикл с 12-вольтовым электрооборудованием.

Музыка. Вещь почти безполезная, но многие ставят. Сабвуфер ставить бестоклу, его не слышно будет. Можно установить автоколнки, или колонки от компьютера, либо в оптекатель, либо в бардачки боковые, либо в кофры. т.е на ваш выбор, сигнал можно брать либо от автомагнитолы, либо от плеера, либо телефона. Но нужно установить усилитель, если сигнал будет идти не от магнитолы, т.к ни плеер. не телефон не потянут колонки.

При его сооружении основная проблема возникает в установке переключателя и точности его показания. Поставить переключатель нужно внутри коробки, рядом с сектором, в углу правой половинки картера.
Для этого припаивается к сектору контактная щетка из пластинки латуни (можно взять от какого нибудь реле). Устанавливаем ее так, чтобы она была направлена в угол картера при среднем положении сектора. Затем вырезаем из фольгированного гетинакса контактную пластинку, закрепляемую в углу картера, так, чтобы при полном повороте сектора щетка скользила по пластине, не теряя контакта. Для ее крепления просверлил в углу отверстие. Закрепляем пластину, собираем коробку. Включая передачи, намечаем на пластине положение щетки. Затем, сняв пластину, прорезаем в ней дорожки и припаиваем провода. Устанавливаем ее на место, окончательно собрав коробку, проверяем работу переключателя, собираем двигатель.

Теперь делаем индикатор. Вариантов множество. Самый простой – поставить лампочки и подписать под ними передачу. Также можно сделать указатель из светодиодного знакового индикатора, собрав его по довольно простой схеме:
При недовключении передачи и последующем ее вылете недовключенность сразу видна - На индикаторе высвечиваются непонятные символы. Либо когда детали изнашиваются, то в масло попадает мелкая стальная стружка и оно начинает проводить электрический ток, и тогда на индикаторе будут появляются непонятные символы. Это может свидетельствовать о грядущей поломке.

Тем, кому приходилось хоть раз ездить на мотоцикле зимой, осенью или просто холодной летней ночью не нужно объяснять, зачем этот подогрев нужен.

Принцип роботы тот же что и в электроплитке работающей от 220 V: проволочная спираль нагревается при прохождении через нее электрического тока.

Такие спирали есть на рынках в хозяйственных магазинах и стоят они не дорого. Я взял спираль на 500 Вт, вообще подойдут и более мощные, но желательно не более 800 Вт. Если такую спираль размотать, то получим 10-15 м проволоки эта проволока и будет нагревательным элементом.

Только нужно подобрать нужную длину и температуру зависимость такая : чем больше мощность исходной спирали тем меньше ее сопротивление, чем меньше сопротивление тем больше нагрев и потребляемый ток при меньшей длине.

Так же надо помнить, что чем большее количество проволоки будет намотано на ручку, тем больше будет выделено тепла, то есть одна короткая проволока, нагретая до красна, выделит тепла примерно столько же, сколько 2-3 проволоки большей длинны (соединенные параллельно) при температуре 50-60 градусов.

Температуру проволоки при нагреве надо подобрать в пределах примерно 50-70 градусов в зависимости от условий применения и кол-ва проволоки, в общем, по вкусу. Не стоит забывать и про аккумулятор с генератором ведь ночью когда включен свет нагрузка и без подогрева не слабая, я думаю мощность подогрева не должна превышать 50-70 Вт в зависимости от мощности лампы в фаре(фарах). Подбирал длину я так, сложил проволоку в два, намотал на ручку примерно 2 метра(чем мощнее тем короче), так чтобы витки не пересекались, и подсоединил к одной клемме аккумулятора свободный конец и проводком от другой клеммы касался другого конца обмотки, если холодно отматывал витки, горячо наматывал. Когда температура стала подходящей, размотал проволоку, измерил ее длину (тут нужно провести расчет мощности с помощью закона Ома) и сделал еще одну такую же двойную проволоку на другую ручку.

Все нагревательные элементы готовы.

Теперь нужно припаять к концам провода и намотать нагревательные элементы на ручки, равномерно без пересечений и касаний витков. Не стоит увлекаться температурой при подборе длинны проволоки не забывайте что на заведенном двигателе напряжение больше 12 V и температура подогрева будет повыше.

Сверху обмотки я натянул кусок велосипедной камеры (предварительно смазав жиром) можно и изолентой замотать тут уж кто во что горазд. Если есть желание можно установить регулятор температуры нагрева с помощью включения, отключения дополнительных резисторов.

У этой конструкции конечно есть минусы. Большая потребляемая мощность, возможно придется сменить 100 ватную лампочку на более скромную. И вид ручек обмотанных изолентой или чем еще мало кому понравится. Кто-то скажет что и других способов согреть руки не мало: перчатки, варежки, погреть у цилиндров, костер :-) и т.п. Тут уж каждый выбирает сам.

Хочу предложить интересную тему по подсветке спидометра или других деталей приборной панели
Для данной темы понадобилось:
приблезительно 1 метр лески, зеленый светодиод на 12 вольт и немного силиконового клея.

Для начала просто просверлить отверстия на панели толщиной 1 мм.
Так как родной спидометр я случайно угрехал, а найти новый не удалось, пришлось взять старенький от днепра. Там крепления немного по другому расположены и из-за этого пришлось сверлить другие отверстия. (Саму шкалу заменил из-за убогого ее состояния )
Дальше для лучшего света всю внутренность спидометра покрыл фарьгой. Хотя думаю можно было бы и какой нибудь светоотражающей краской это сделать. Делал это по той причине что бы свет как можно меньше поглащался внутри чаши спидометра, тем самым он лучше передается на леску. Фото к сожалению не сделал.

Затем леску нарезаем, лучше делать это лезвием, длинной по сантиметров 7-8. Один конец слегка надо прижечь огнем, что бы появилась шапочка. Главное что бы была шапочка а не шарик. Так свет лучше передается.
Дальше вставить все готовое в отверстия на шкале, и со внутренней стороны приклеить на прозрачный селикон. Собрать все в пучок, я просто связал их ниткой, посмотреть где у вас будет стоять светодиод, и обрезать лишнюю леску. Сам пучок лески лучше направить поближе к светодиоду, так освещение ярче будет. Все закрепить, и готово.
Светодиод можно поставить любой, при условии что леска не цветная.
То что у меня вышло с верху, это из-за того что шкала у днепла и урала разная, пришлось это отверстие чем то закрыть. Вставил черную пластпасу в ней наделал кучу отверстий и пустил ради интере еще туда леску.
Думаю на том месте на само стекло из нутри вклеить какое нибудь зеркало под углом, что бы свет рассеивался лучше по самому спидометру.
За плохие фото извените.
Ну и спасибо за внимание)

1)Бесконтактная Система Зажигания на Оптике(Коммутатор-Астро,Бронепровода "Хорс",Катшка зажигания от Оки)
Модулятор и площадка сделана на заказ(все из алюминия)

2)Установлен ФУОЗ (Формирование Угла Опережения Зажигания)прошытый под модулятор с вырезом 60 градусов и с двумя функциями - АЗ и Противоугонка

3) Поставлено вместо стандартного Регулятора напряжения - Подкова от а/м Москвич , Реле-Регулятор с щеточным узлом от ваза и Реле 5-и контактное для КЛ ( чтобы тухла )

4)Сделана полностью новая проводка ,так же были поставлены реле на бл/дл свет

желтая подсветка под номер тоже была не чего, но мне захотелось перемен .я взял за пример ижевский задний фонарь .В прозрачной стекляшке я дрелью просверлил 5 дырок и вставил деоды , кажется их в полне хватет для освещения(количество) наклеил сверху где контакты блестящей пленкой чтобы желтый свет не просвечивал .
поклычаемпроверям нечего ли мы не забыли,проверяем роботает ли подключаем к гобаритам
закрываем крышку
ключаем горит плох потому наприжение небольшое 3.5 всего и позтому не горит гобарит

вот представляю вашему вниманию тюнинг моего мотоцикла на выходные прошлого месяца))
усилитель 2*30Вт музыка орала норм но вместе с работой двигателя и ветра в ушах,я слышал его слабо,пассажир в люльке болдел от музыки))все время пока она играла
один раз батарея отвязалась изамкнулся плюсовой провод на корпус люльки...когда открыл богажник в скопившемся дыму еле нащупал провод сорвав его с клеммы ожог пару пальцев...

Генератор от Ваз 2108 для урала.

Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды.
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1,5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
1. Стоп.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2,5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Светодиодная светотехника
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2,2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1,2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1,2/(0,07*3)=5,7 Ом. Номинала 5,7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5,6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0,47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0,125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2,5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2,5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Патроны и отражатели из заднего фонаря удаляются за ненадобностью. Крепится плата в прорези, которые делаются на стойках, к которым крепился отражатель. Размещать светодиоды лучше подальше от стекла, так чтобы получить максимальную равномерность свечения.

2. Повороты.
Когда дело дошло до поворотов, решил не экономить – купил комплект новых с прозрачными стеклами. Когда пришел домой и достал их из пакета долго смеялся над качеством нашей сборки – ни один из них не горел. Как оказалось, по причине того, что контакты на патронах были ржавые (такое впечатление, что их нарезали из отходов, валявшихся на задворках какого – то завода), провода в отверстия контактных лепестков просто вставлены (и свободно болтаются там), клеммы на проводах не зажаты и снимаются легким движением руки (хотя лампочки, как ни странно, оказались все до единой годные)…
Но это и не важно – все внутренности (лампочки, патроны, отражатели) больше не понадобятся, и их с легким сердцем можно демонтировать. Выступы, на которые сзади крепятся отражатели, аккуратненько, чтобы не повредить корпус, выламываются плоскогубцами, чтобы не мешали… Далее я взял кусок картона, который подогнал по размерам корпуса. По нему я выпилил платы.
Светодиоды купил TLWY8900 (U=2,2В, I=70 мА) по цене 10 руб/штука, на каждый поворот – по 8 штук. Схема поворотов аналогична схеме стоп-сигнала. Разница – в количестве гирлянд светодиодов и номинале резистора R1. По расчетам: R1=1,2/(2*0,07)=8,57 Ом. Так как такого номинала нет, пришлось взять два резистора номиналами 16 и 18 Ом соответственно и соединить их параллельно. Таким образом, сопротивление R1=16*18/(16+18)=8,47 Ом.
Светодиодная светотехника
Плата поворота.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Была мысль поставить по одному красному светодиоду в задние повороты и по белому (или голубому) – в передние в качестве габаритов, но как-то руки не дошли. Над тем, как зафиксировать плату, чтобы в случае чего можно было вытащить и, в то же время ничего не болталось, думал долго. Но в конце концов пришел к тому, чтобы широкую часть платы просто засунуть под торчащие во внутрь винты. С противоположной стороны поворота стойка, в которую вкручивается шуруп, держащий стекло, подрезается на 1 -1,5 мм; под стекло на эту стойку просто кладется уголок, который упирается в плату (его можно выгнуть из кусочка стали и просверлить в нем отверстие).
Выводы.
Общее впечатление от полученного – деньги и время потрачены не зря. Светодиоды светят гораздо ярче стандартных лампочек, к тому же загораются мгновенно (особенно это заметно на поворотах). Стабилизаторы на стопе и поворотах при включении без реле при работе более 10 мин разогреваются градусов до 40, но теплоотвод не нужен, так как на непрерывное свечение они и не рассчитаны. А при работе с реле (т. е. в прерывистом режиме) не греются вообще..
РЕАЛЬНОЕ потребление схем (ток замерялся мультиметром и умножался на замеренное напряжение питания) сотавило: стоп – 2,8 Вт, повороты – по 1,9 Вт. При одновременном включении поворотов и нажатия на тормоз экономия энергии у меня составила: P=(25-2,8)+(21-1,9)*2=60,4 Вт!!! Поэтому потраченных денег совсем не жалко. При большом желании можно сделать аварийку, поставив дополнительный выключатель и диоды развязки между поворотами левого и правого бортов.
Совет: из-за довольно большого разброса номиналов резисторов и стабилизаторов после включения вашего творения неплохо бы померить напряжение на резисторах R и, разделив его на сопротивление данного резистора, получить ток, который течет через светодиоды. При необходимости корректируется номинал R1.
Чтобы детали не поотваливались от вибрации, после проверки зафиксировал их эпоксидкой. Главное – чтобы она не попала непосредственно на линзы светодиодов. К вопросу о возможной замене сгоревших элементов скажу, что лучше уж расковырять эпоксидку (к тому же это совсем не сложно сделать горячим паяльником), чем ждать, пока вполне рабочие детали отвалятся от тряски. Подобное уже испытывал однажды на Восходе, когда в один прекрасный момент на полном ходу он заглох и признаков жизни больше не подавал. Как оказалось, в самодельном коммутаторе вибрацией оторвало все конденсаторы и, по-видимому, через них коротнуло на массу и пробило один диод.

Итог – три километра пешочком для укрепления мышц и вечер с паяльником. Поэтому на Планете повторять горький опыт не решился («весело» будет, если, к примеру, перестанет гореть стоп, и какой-нибудь дурак на полном ходу засадит в корму мота), чего не советую делать и другим (в том числе и на Юпитере – там хоть вибрации и поменьше, но все же присутствуют, и от них никуда не денешься). С теми же, кто возразит, что ничего страшного не произойдет и без эпоксидки, и он ездит так давно, спорить не буду, но скажу, что я тоже так думал. До поры до времени…

Автор: KAMIKADZE
Источник: www.motoizh.ru