Мотоциклы → Световые приборы, зажигание, проводка, доп,.эл. приборы

Аварийная сигнализация

Любое изделие рано или поздно ломается. Мотоцикл — не исключение. И если неожиданная поломка, не позволяющая двигаться дальше, произошла ночью, то совсем не лишним будет обозначить огнями стоящий на дороге мотоцикл.

1 - правые указатели поворотов, 2 - замок зажигания, 3 - контрольная лампа, 4 - включатель аварийной сигнализации 24.3710, 5 - левые указатели поворотов, 6 - переключатель света и указателей поворотов с кнопкой звукового сигнала, 7 - предохранитель, 8 - аккумулятор, 9 - диоды, 10 - реле-прерыватель указателей поворотов 231.3747.

Поэтому я оснастил свой "Юпитер-5" аварийной сигнализацией, Помогло мне то обстоятельство, что "скончалось" штатное реле указателей поворотов ИЖ РП-4. Советов, как его отремонтировать, не нашлось нигде, самостоятельно починить его я не смог, а потому решил установить на мотоцикл автомобильный прибор.
Я использовал реле марки 231.3747 от ВАЗ-2106 и включатель 24.3710 от ВАЗ-2108 (красная квадратная кнопка с двойным треугольником). Добавив пару дио-дов и несколько дополнительных проводов, я включил все эти приборы в электрооборудование своего мотоцикла (см. рисунок). Поскольку включатель 24.3710 имеет сложную коммутацию и много контактов, на схеме он изображен в виде блока с выводами.
Диоды необходимы для того, чтобы при работе аварийной сигнализации аккумулятор не разряжался через катушки зажигания и обмотку возбуждения генератора. В данном случае применены диоды КД213А, но подойдут и любые другие, выдерживающие прямой ток не менее 10А. Диоды и включатель сигнализации размещены в приборном щитке, реле — под баком.
Работа указателей поворотов и управление ими остались без изменений, так-же остался прежним и контроль за работой ламп: если перегорит одна, то другая и контрольная будут мигать вдвое чаще. Исправность ламп можно проверить и простым включением аварийной сигнализации: мигают все лампы — значит, исправны, можно ехать, Если же лампы загораются чаще обычного и с неполным накалом, то это верный признак того, что аккумулятор "сел" и может не справиться с запуском двигателя
Таким образом были модернизированы три "ИЖа", и за два года эксплуатации никаких претензий к новым системам не было.
Зная, с какой скоростью наши предприятия "раскачиваются" на какие-либо усовершенствования, я решил, что будет вернее поделиться опытом с читателями журнала "Мото". Тем более, что эта сигнализация может быть установлена практически на любой отечественный мотоцикл с 12-вольтовым электрооборудованием.
свернуть ветку

Музыка. Вещь почти безполезная, но многие ставят. Сабвуфер ставить бестоклу, его не слышно будет. Можно установить автоколнки, или колонки от компьютера, либо в оптекатель, либо в бардачки боковые, либо в кофры. т.е на ваш выбор, сигнал можно брать либо от автомагнитолы, либо от плеера, либо телефона. Но нужно установить усилитель, если сигнал будет идти не от магнитолы, т.к ни плеер. не телефон не потянут колонки.
свернуть ветку

При его сооружении основная проблема возникает в установке переключателя и точности его показания. Поставить переключатель нужно внутри коробки, рядом с сектором, в углу правой половинки картера.
Для этого припаивается к сектору контактная щетка из пластинки латуни (можно взять от какого нибудь реле). Устанавливаем ее так, чтобы она была направлена в угол картера при среднем положении сектора. Затем вырезаем из фольгированного гетинакса контактную пластинку, закрепляемую в углу картера, так, чтобы при полном повороте сектора щетка скользила по пластине, не теряя контакта. Для ее крепления просверлил в углу отверстие. Закрепляем пластину, собираем коробку. Включая передачи, намечаем на пластине положение щетки. Затем, сняв пластину, прорезаем в ней дорожки и припаиваем провода. Устанавливаем ее на место, окончательно собрав коробку, проверяем работу переключателя, собираем двигатель.

Теперь делаем индикатор. Вариантов множество. Самый простой – поставить лампочки и подписать под ними передачу. Также можно сделать указатель из светодиодного знакового индикатора, собрав его по довольно простой схеме:
При недовключении передачи и последующем ее вылете недовключенность сразу видна - На индикаторе высвечиваются непонятные символы. Либо когда детали изнашиваются, то в масло попадает мелкая стальная стружка и оно начинает проводить электрический ток, и тогда на индикаторе будут появляются непонятные символы. Это может свидетельствовать о грядущей поломке.
свернуть ветку

Тем, кому приходилось хоть раз ездить на мотоцикле зимой, осенью или просто холодной летней ночью не нужно объяснять, зачем этот подогрев нужен.

Принцип роботы тот же что и в электроплитке работающей от 220 V: проволочная спираль нагревается при прохождении через нее электрического тока.

Такие спирали есть на рынках в хозяйственных магазинах и стоят они не дорого. Я взял спираль на 500 Вт, вообще подойдут и более мощные, но желательно не более 800 Вт. Если такую спираль размотать, то получим 10-15 м проволоки эта проволока и будет нагревательным элементом.

Только нужно подобрать нужную длину и температуру зависимость такая : чем больше мощность исходной спирали тем меньше ее сопротивление, чем меньше сопротивление тем больше нагрев и потребляемый ток при меньшей длине.

Так же надо помнить, что чем большее количество проволоки будет намотано на ручку, тем больше будет выделено тепла, то есть одна короткая проволока, нагретая до красна, выделит тепла примерно столько же, сколько 2-3 проволоки большей длинны (соединенные параллельно) при температуре 50-60 градусов.

Температуру проволоки при нагреве надо подобрать в пределах примерно 50-70 градусов в зависимости от условий применения и кол-ва проволоки, в общем, по вкусу. Не стоит забывать и про аккумулятор с генератором ведь ночью когда включен свет нагрузка и без подогрева не слабая, я думаю мощность подогрева не должна превышать 50-70 Вт в зависимости от мощности лампы в фаре(фарах). Подбирал длину я так, сложил проволоку в два, намотал на ручку примерно 2 метра(чем мощнее тем короче), так чтобы витки не пересекались, и подсоединил к одной клемме аккумулятора свободный конец и проводком от другой клеммы касался другого конца обмотки, если холодно отматывал витки, горячо наматывал. Когда температура стала подходящей, размотал проволоку, измерил ее длину (тут нужно провести расчет мощности с помощью закона Ома) и сделал еще одну такую же двойную проволоку на другую ручку.

Все нагревательные элементы готовы.

Теперь нужно припаять к концам провода и намотать нагревательные элементы на ручки, равномерно без пересечений и касаний витков. Не стоит увлекаться температурой при подборе длинны проволоки не забывайте что на заведенном двигателе напряжение больше 12 V и температура подогрева будет повыше.

Сверху обмотки я натянул кусок велосипедной камеры (предварительно смазав жиром) можно и изолентой замотать тут уж кто во что горазд. Если есть желание можно установить регулятор температуры нагрева с помощью включения, отключения дополнительных резисторов.

У этой конструкции конечно есть минусы. Большая потребляемая мощность, возможно придется сменить 100 ватную лампочку на более скромную. И вид ручек обмотанных изолентой или чем еще мало кому понравится. Кто-то скажет что и других способов согреть руки не мало: перчатки, варежки, погреть у цилиндров, костер :-) и т.п. Тут уж каждый выбирает сам.
свернуть ветку

Хочу предложить интересную тему по подсветке спидометра или других деталей приборной панели
Для данной темы понадобилось:
приблезительно 1 метр лески, зеленый светодиод на 12 вольт и немного силиконового клея.

Для начала просто просверлить отверстия на панели толщиной 1 мм.
Так как родной спидометр я случайно угрехал, а найти новый не удалось, пришлось взять старенький от днепра. Там крепления немного по другому расположены и из-за этого пришлось сверлить другие отверстия. (Саму шкалу заменил из-за убогого ее состояния )
Дальше для лучшего света всю внутренность спидометра покрыл фарьгой. Хотя думаю можно было бы и какой нибудь светоотражающей краской это сделать. Делал это по той причине что бы свет как можно меньше поглащался внутри чаши спидометра, тем самым он лучше передается на леску. Фото к сожалению не сделал.

Затем леску нарезаем, лучше делать это лезвием, длинной по сантиметров 7-8. Один конец слегка надо прижечь огнем, что бы появилась шапочка. Главное что бы была шапочка а не шарик. Так свет лучше передается.
Дальше вставить все готовое в отверстия на шкале, и со внутренней стороны приклеить на прозрачный селикон. Собрать все в пучок, я просто связал их ниткой, посмотреть где у вас будет стоять светодиод, и обрезать лишнюю леску. Сам пучок лески лучше направить поближе к светодиоду, так освещение ярче будет. Все закрепить, и готово.
Светодиод можно поставить любой, при условии что леска не цветная.
То что у меня вышло с верху, это из-за того что шкала у днепла и урала разная, пришлось это отверстие чем то закрыть. Вставил черную пластпасу в ней наделал кучу отверстий и пустил ради интере еще туда леску.
Думаю на том месте на само стекло из нутри вклеить какое нибудь зеркало под углом, что бы свет рассеивался лучше по самому спидометру.
За плохие фото извените.
Ну и спасибо за внимание)
свернуть ветку

1)Бесконтактная Система Зажигания на Оптике(Коммутатор-Астро,Бронепровода "Хорс",Катшка зажигания от Оки)
Модулятор и площадка сделана на заказ(все из алюминия)
свернуть ветку

2)Установлен ФУОЗ (Формирование Угла Опережения Зажигания)прошытый под модулятор с вырезом 60 градусов и с двумя функциями - АЗ и Противоугонка
свернуть ветку

3) Поставлено вместо стандартного Регулятора напряжения - Подкова от а/м Москвич , Реле-Регулятор с щеточным узлом от ваза и Реле 5-и контактное для КЛ ( чтобы тухла )
свернуть ветку

4)Сделана полностью новая проводка ,так же были поставлены реле на бл/дл свет
свернуть ветку

желтая подсветка под номер тоже была не чего, но мне захотелось перемен .я взял за пример ижевский задний фонарь .В прозрачной стекляшке я дрелью просверлил 5 дырок и вставил деоды , кажется их в полне хватет для освещения(количество) наклеил сверху где контакты блестящей пленкой чтобы желтый свет не просвечивал .
поклычаемпроверям нечего ли мы не забыли,проверяем роботает ли подключаем к гобаритам
закрываем крышку
ключаем горит плох потому наприжение небольшое 3.5 всего и позтому не горит гобарит
свернуть ветку

вот представляю вашему вниманию тюнинг моего мотоцикла на выходные прошлого месяца))
усилитель 2*30Вт музыка орала норм но вместе с работой двигателя и ветра в ушах,я слышал его слабо,пассажир в люльке болдел от музыки))все время пока она играла
один раз батарея отвязалась изамкнулся плюсовой провод на корпус люльки...когда открыл богажник в скопившемся дыму еле нащупал провод сорвав его с клеммы ожог пару пальцев...
свернуть ветку

Генератор от Ваз 2108 для урала.
свернуть ветку

Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды.
Над проблемой нехватки мощности генератора и, соответственно, разрядки аккумулятора при езде со светом (а особенно с галогенкой) думал давно. Решением ее стал переход на светодиоды. Сначала планировал сделать только стоп по его схемам, но потом, посмотрев на полученное и прикинув свои финансы, решился также на повороты.
Первым делом зашел на сайт Платана и начал искать подходящие светодиоды. Сразу оговорюсь, что покупать светодиоды лучше известной марки, а не безымянные, как их обычно и продают в небольших магазинчиках радиотоваров. Потому что помимо силы света у светодиода есть и такой параметр как угол излучения. То есть можно купить очень яркие на первый взгляд (то бишь на глаз) светодиоды, но они окажутся узконаправленными. Это в конечном итоге приведет к тому, что стекло стопа (поворота) будет освещаться не равномерно («покроется» светлыми точками вперемешку с темными участками). Следовательно, чтобы получить желаемый эффект (яркое свечение), узконаправленных светодиодов придется взять в несколько раз больше, чем широконаправленных, и, соответственно, конструкция получится намного дороже (и главное – повысится потребляемая мощность). Коэффициенты пересчета силы света в полный световой поток можно найти в статье alash’а.
Прикинув с калькулятором в руках, сколько каких светодиодов понадобится и помножив надобное их количество на цену, стало ясно, что гораздо дешевле (в 1,5 – 2 раза) купить светодиоды с большим углом излучения. И еще, для тех, кто задумает делать что-то подобное, сразу скажу, что магазины радиотоваров, как правило, в прайсах завышают реальную яркость светодиодов где-то в 2 раза. Поэтому лучше скачать фирменный каталог (к тому же там указаны падение напряжения и ток, что понадобится при расчетах, чтобы ваши светодиоды не сгорели при первом же включении (а вместе с ними и потраченные деньги) или не горели в пол-накала).
1. Стоп.
Наиболее подходящими по цене оказались сверхяркие светодиоды Telux. Для стопа взял 12 штук TLWR9900 с углом излучения 90 градусов по цене 15 руб/штука. Светодиоды следует разбить на несколько цепочек. Их «длина» рассчитывается так, чтобы суммарное падение напряжения на светодиодах было как минимум на 2,5 вольта (падение на стабилизаторе) ниже 12 вольт. Минимум – потому что при большем падении напряжения в случае, если напряжение питания будет слишком низким, то ток через светодиоды окажется слишком малым.Устройство стопа видно из схемы.
Светодиодная светотехника
Цепочка R2-C2-R3 служит для получения бустерного эффекта (вспыхивание в момент включения), IC1 – стабилизатор тока.
Для светодиодов TLWR9900 падение напряжения U=2,2 В, ток I=70 мА. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле: R1=1,2/Iобщ, где Iобщ=I*n – ток потребления трех цепочек, n – число цепочек, I – ток одной цепочки.
В данном случае имеем: R1=1,2/(0,07*3)=5,7 Ом. Номинала 5,7 Ом в природе не бывает, поэтому берем 5,6 Ом. Номиналы остальных элементов: C1 – 0,47мкФ*25В, C2 – 47мкФ*16В, R2 – 2 кОм, R3 – 1 кОм, R – 12 Ом, IC1 – LM317T. Все резисторы – 0,125 Вт. Резистор R рассчитывается по формуле: R=(12-2,5-U)/I, где 12 –напряжение питания, 2,5-падение на стабилизаторе, U-падение на цепочке светодиодов, I-ток через одну цепочку светодиодов.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Патроны и отражатели из заднего фонаря удаляются за ненадобностью. Крепится плата в прорези, которые делаются на стойках, к которым крепился отражатель. Размещать светодиоды лучше подальше от стекла, так чтобы получить максимальную равномерность свечения.
свернуть ветку

2. Повороты.
Когда дело дошло до поворотов, решил не экономить – купил комплект новых с прозрачными стеклами. Когда пришел домой и достал их из пакета долго смеялся над качеством нашей сборки – ни один из них не горел. Как оказалось, по причине того, что контакты на патронах были ржавые (такое впечатление, что их нарезали из отходов, валявшихся на задворках какого – то завода), провода в отверстия контактных лепестков просто вставлены (и свободно болтаются там), клеммы на проводах не зажаты и снимаются легким движением руки (хотя лампочки, как ни странно, оказались все до единой годные)…
Но это и не важно – все внутренности (лампочки, патроны, отражатели) больше не понадобятся, и их с легким сердцем можно демонтировать. Выступы, на которые сзади крепятся отражатели, аккуратненько, чтобы не повредить корпус, выламываются плоскогубцами, чтобы не мешали… Далее я взял кусок картона, который подогнал по размерам корпуса. По нему я выпилил платы.
Светодиоды купил TLWY8900 (U=2,2В, I=70 мА) по цене 10 руб/штука, на каждый поворот – по 8 штук. Схема поворотов аналогична схеме стоп-сигнала. Разница – в количестве гирлянд светодиодов и номинале резистора R1. По расчетам: R1=1,2/(2*0,07)=8,57 Ом. Так как такого номинала нет, пришлось взять два резистора номиналами 16 и 18 Ом соответственно и соединить их параллельно. Таким образом, сопротивление R1=16*18/(16+18)=8,47 Ом.
Светодиодная светотехника
Плата поворота.
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Светодиодная светотехника
Была мысль поставить по одному красному светодиоду в задние повороты и по белому (или голубому) – в передние в качестве габаритов, но как-то руки не дошли. Над тем, как зафиксировать плату, чтобы в случае чего можно было вытащить и, в то же время ничего не болталось, думал долго. Но в конце концов пришел к тому, чтобы широкую часть платы просто засунуть под торчащие во внутрь винты. С противоположной стороны поворота стойка, в которую вкручивается шуруп, держащий стекло, подрезается на 1 -1,5 мм; под стекло на эту стойку просто кладется уголок, который упирается в плату (его можно выгнуть из кусочка стали и просверлить в нем отверстие).
Выводы.
Общее впечатление от полученного – деньги и время потрачены не зря. Светодиоды светят гораздо ярче стандартных лампочек, к тому же загораются мгновенно (особенно это заметно на поворотах). Стабилизаторы на стопе и поворотах при включении без реле при работе более 10 мин разогреваются градусов до 40, но теплоотвод не нужен, так как на непрерывное свечение они и не рассчитаны. А при работе с реле (т. е. в прерывистом режиме) не греются вообще..
РЕАЛЬНОЕ потребление схем (ток замерялся мультиметром и умножался на замеренное напряжение питания) сотавило: стоп – 2,8 Вт, повороты – по 1,9 Вт. При одновременном включении поворотов и нажатия на тормоз экономия энергии у меня составила: P=(25-2,8)+(21-1,9)*2=60,4 Вт!!! Поэтому потраченных денег совсем не жалко. При большом желании можно сделать аварийку, поставив дополнительный выключатель и диоды развязки между поворотами левого и правого бортов.
Совет: из-за довольно большого разброса номиналов резисторов и стабилизаторов после включения вашего творения неплохо бы померить напряжение на резисторах R и, разделив его на сопротивление данного резистора, получить ток, который течет через светодиоды. При необходимости корректируется номинал R1.
Чтобы детали не поотваливались от вибрации, после проверки зафиксировал их эпоксидкой. Главное – чтобы она не попала непосредственно на линзы светодиодов. К вопросу о возможной замене сгоревших элементов скажу, что лучше уж расковырять эпоксидку (к тому же это совсем не сложно сделать горячим паяльником), чем ждать, пока вполне рабочие детали отвалятся от тряски. Подобное уже испытывал однажды на Восходе, когда в один прекрасный момент на полном ходу он заглох и признаков жизни больше не подавал. Как оказалось, в самодельном коммутаторе вибрацией оторвало все конденсаторы и, по-видимому, через них коротнуло на массу и пробило один диод.
свернуть ветку

Итог – три километра пешочком для укрепления мышц и вечер с паяльником. Поэтому на Планете повторять горький опыт не решился («весело» будет, если, к примеру, перестанет гореть стоп, и какой-нибудь дурак на полном ходу засадит в корму мота), чего не советую делать и другим (в том числе и на Юпитере – там хоть вибрации и поменьше, но все же присутствуют, и от них никуда не денешься). С теми же, кто возразит, что ничего страшного не произойдет и без эпоксидки, и он ездит так давно, спорить не буду, но скажу, что я тоже так думал. До поры до времени…

Автор: KAMIKADZE
Источник: www.motoizh.ru
свернуть ветку

На оппозит.ру ходят слухи, что ВАзовское реле поворотов не работает со светодиодами, так вот со всей ответственностью заявляю, это не соответствует действительности.

Можно заставить его нормально работать со светодиодами. При этом не надо обладать особыми навыками паяния. (Думаю если смогли собрать светодиодную матрицу, то сможете и переделать реле поворотов)
Единственным недостатком будет являться отсутствие индикации перегорания светодиодов, но тут уж ничего не поделаешь, да и не так часто они сгорают.
Сразу оговорюсь, что если устроит удвоеная частота мигания, то реле поворотов можно и не переделывать.
А тем, кому нравится неторопливое мигание поворотников, читайте дальше.
О переделке реле поворотов.

oppozit.ru: реле поворотников для светодиодов oppozit.ru: реле поворотников для светодиодов

На рисунке ядовито-зеленым цветом показан конденсатор, который задает частоту генератора, для того, чтобы частота уменьшилась вдвое, необходимо увеличить емкость этого конденсатора в 2 раза. идем в радиомагазин и говорим продавцу дайте мне конденсатор 4,7 микрофарада на 50 вольт, почему именно на 50 вольт? а потому что микросхема используемая в реле поворотов остается работоспособной при повышении напряжения до 28В, и будет обидно если при неполадках с бортсетью сгорит конденсатор.
теперь выпаиваем старый конденсатор и впаиваем на его место новый. Обратите внимание на полярность! отрицательный вывод должен находиться со стороны контактов.
с Реле поворотов закончили, теперь поговорим о нагрузке.
Для того, чтобы реле заработало со светодиодами, необходимо параллельно светодиодной матрице подключить резистор сопротивлением приблизительно 2,2кОм. собираем схему, приблизительно, как показано на рисунке.

Все, включаем и радуемся.

Krueger.
P.S. Мощность потребляемая балластным резистором будет приблизительно 60мВт.
как расчитать светодиодные матрицы смотрим здесь: oppozit.ru/articles271.html
свернуть ветку

Многие замечали как работает штатное реле поворотов : частота зависит от напряжения в бортовой сети, от нагрузки. А о переходе на светодиодные поворотники даже и речи нет.

Для «родного» реле поворотов –даже одна 10 ватная лампа-слишком малая нагрузка, на светодиодные поворотники оно даже не отреагирует. «Тюнинг» путем замены родного реле поворотов на электронное от ваз-2108 тоже данной проблемы не решает.

Хочу предложить на ваш суд несколько схем, свободных от этого недостатка.

Работа данного реле поворотов основана на том что при зажигании «мигающих» светодиодов увеличивается ток потребления. Остается его только усилить. В реультате получается схема всего на 3-х деталях с довольно неплохими параметрами.

Разберем схемы 1 2

Возможность работать с любой нагрузкой, будь то лампы поворотников мощностью до 50 ватт. Заменяет штатное путем прямой замены – потребуется лишь дополнительно подключиться к корпусу. Также превосходно работает с малой нагрузкой – установив такое реле поворотников можно безболезненно перейти впоследствии на светодиодные поворотники.

Схема 2 рекомендованна для работы в 6 вольтовых мотоциклах, несмотря на то что прекрасно работает и при 12 вольтах. Используется уже не падение напряжения на резисторе, а изменение напряжения на светодиоде во время его работы при номиналах резистора в пределах 680ом-1.6Ком.

С некоторой натяжкой можно сказать что схема 1 – для 12 вольтовых систем, схема 2 для 6 вольтовых.

Детали:

транзистор –IRF9Z34 или IRF9540, при малой нагрузке – IRF9510
резистор 680ом-1.6Ком,
светодиод-фактически любой «мигающий», испытанно было на разных – наилучший вариант-красные – работоспособность схемы 2 от 3 вольт.
изображенный на схеме 1 переключатель SA1 – штатный переключатель поворотов
лампы H1-Н2, Н4-Н5 – лампы поворотов, Н3 –лампа контроля поворотов.
свернуть ветку

Схема 3 расчитанна на более низкую нагрузку типа светодиодных поворотников, хотя транзистор способен выдержать общий ток потребления ламп штатных поворотников, он будет грется и при длительной работе потребуется ему теплоотвод. Проверенна схема при длительной работе на 15 ваттную нагрузку-две лампы в 5 и 10 ватт без теплоотвода. При работе двух 10 ваттных ламп через 3-4 минуты – сильный нагрев транзистора. Транзистор использовался биполярный, КТ973а – остальные детали-аналогичные схеме 12.

Схемы 1-3 можно разместить непосредственно в пульте.
Во всех вышеперечисленных схемах есть один «недостаточек» - светодиод работает постоянно, при выключенных поворотниках тоже (естественно только при включенном замке зажигания). Использовать его для индикации работы поворотов не получиться.

Придется либо использовать два светодиода, либо два транзистора - во втором варианте проще реализовать «аварийку». Вариант с двумя мигающими светодиодами я не стану приводить в виду вероятной несинхронности светодиодов, а вот вариант с двумя транзисторами приведен в схеме 4. Как видим добавляется еще транзистор с резистором, введен дополнительный переключатель и пара диодов-они служат для включения аварийки. Если светодиод крепиться непосредственно через просверленное отверствие в пульте имеет смысл закрепить там-же и два дополнительных диода (любые малогабаритные кремниевые 1N4848 , КД501-КД510) тогда имеет смысл протянуть в пульт всего пару проводов, а транзисторы с резисторами разместить в более подходящем месте.


Все. Наслаждаемся работой реле поворотов, стабильно работающих в широких пределах нагрузок и питающих напряжений. Незабываем про возможные короткие замыкания в нагрузке – перед входом «+» на эти реле желательно присутствия предохранителя до 2А на светодиодную нагрузку и 6-8А на нагрузку в виде ламп.

А вот как это выглядит:
свернуть ветку

Реле поворотов универсальное


Цель: обеспечить надежную подачу сигналов поворота.
Особенности: Реле электронное. Пригодно для замены штатных термоэлектрических реле, таких, как реле 25.3747.
· Реле работает как на постоянном, так и на переменном токе.
· Реле работает при напряжении от 8 до 50 вольт постоянного тока или от 6 до 36 вольт переменного тока.
· Реле обеспечивает коммутацию нагрузки (ламп) мощностью до 60 ватт.

· Конструкция. Реле собрано в корпусе реле 25.3747. Заклепки удалены, лепесток "массы" (-) изъят. Оставшиеся лепестки (Г) и (П) укорочены так, чтобы их части не выступали внутрь корпуса - ими образованы контактные площадки для крепления двух силовых MOSFET-транзисторов. (Желательно "утопить" лепестки в пластмассовом основании с помощью паяльника, чтобы они не выступали над поверхностью.)
Два контактных лепестка закрепляются на своих местах винтами М3. Изнутри этими же винтами с гайками и пружинными шайбами крепятся два транзистора. Остальные детали приклеиваются рядом с транзисторами и сверху них. Монтаж выполняется "навесным" способом, при помощи небольшого количества дополнительных тонких проводов. Вывод (7) микросхемы подключается к точке (a). Вывод (14) - к точке (b).
Входы неиспользованных логических элементов микросхемы желательно не оставлять неподключенными, а соединить с выводами (7) или (14) или с ближайшими выходами других лог. элементов.
Собранная конструкция проверяется. При необходимости уточняется номинал времязадающего резистора R1. Внутренняя полость реле заполняется герметиком (монтажной пеной с предварительным увлажнением поверхностей).
Реле подключается двумя проводами. Провод "массы" теперь не нужен и остается свободным.

Примечания для разработчиков. Применение MOSFET-транзисторов предопределено их великолепными мощностными характеристиками, чрезвычайно низкими потерями напряжения при коммутации токов любого направления, исчезающе малым током управления, дешевизной и доступностью приборов этого класса.
В качестве генератора импульсов управления применена микросхема К561ТЛ1. Генератор на базе триггера Шмитта (как в схеме Felix-а) показал хорошую работу в широком диапазоне питающих напряжений. Схема таких генераторов проста, и могла быть собрана даже на одном элементе. Задействовать второй элемент пришлось для того, чтобы добиться стабильной частоты генерации при очень низких (менее 6 вольт) напряжениях.
Микросхема потребляет от источника питания очень малый ток, поэтому цепи питания столь примитивны.
Рабочий диапазон устройства по токам и напряжениям определяется в большей степени возможностями применяемых силовых транзисторов, их пороговым напряжением переключения - для малых напряжений питания. Генератор же работоспособен при понижении напряжения питания вплоть до 3-х вольт. В случае необходимости повысить рабочее напряжение схемы сверх 50 вольт (при соответствующих транзисторах) надо установить резистор R2 и, возможно, стабилитрон VD1 с большей допустимой мощностью рассеяния. В рассматриваемой конструкции применен резистор 0,125 ватт.
В качестве силовых ключей могут быть применены как обособленные MOSFET-транзисторы, так и транзисторные микросборки. Последний вариант может быть целесообразным для достижения сверхмалых габаритов изделия.
Конструкция реле оказывается гораздо более легкой и компактной, если отказаться от круглого корпуса штатного реле и собрать устройство на прямоугольной пластине (печатной плате) с транзисторами и лепестковыми выводами на концах.

Испытания. Испытания на температурные воздействия пока не проводились. Испытания на короткое замыкание в нагрузке проводились упрощенно - с разрядом батареи электролитических конденсаторов 2000 мкФ под напряжением 30 вольт. 8 часов работы в таком режиме не привели к отказу испытываемого образца реле. Разрушающие испытания не проводились.
свернуть ветку

Я рассматривал много вариантов с переделыванием разных заводских реле, но ничего хорошего из этого не получилось...купить готовое реле для светодиодов - дорого, что-то около 20$.
Обратился к umke ,он посоветовал пообщаться с парнем под ником Lie Catcher. парень делал себе подсветку на коньки ,и у него мигали светодиоды, взял у него схемку, схема простая, усилил выход микросхемы полевым транзистором(т.к. Микросхема не потянула бы большое количество светодиодов)...

И собрал это все на двухстороннем стеклотекстолите, с одной стороны основное реле, с другой резервное. Чтобы плата не болталась внутри как игрушка в киндер-сюрпризе, можно уложить туда же кусочек поролона )))

Подключается оно не так как штатное! И вывести на приборную панель повторитель поворотов, можно, только если параллельно указателям поворотов подключить контрольнЫЕ ЛАМПЫ на каждую сторону отдельно. Тоесть получается, что при повороте налево - мигает контрольная лампа левого поворота, при повороте направо - контрольная лампа правого поворота.
На реле приходит постоянный плюс и минус. а вот сигнал, выходящий с реле мы подаем левой ручкой на правые указатели или на левые... Так что, если кто захочет поставить себе такое, нужно будет немного переделать проводку под реле...
Реле состоит из микросхемы К561ЛА7 (аналоги существуют), двух резисторов, конденсатора и транзистора...
Корпус для реле взял от реле звукового сигнала с жигулей, вытащил внутренности, сделал заглушку из миллиметрового гетинакса (можно делать из текстолита, пластика и еще много из чего, на что фантазии хватит).
Сначала собрал реле без платы, в воздухе спаял элементы по схеме и подключил светодиодную ленту. Питание подал от блока питания 12в.
Мигали 10часов без перерыва, ничего не греется, все работает четко... после уже собрал на плате, проверил, результатом остался доволен!

ПРИ изменении НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ, ЧАСТОТА МИГАНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ, НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ РАВНО НАПРЯЖЕНИЮ НА ВХОДЕ (это для тех у кого 6в.).
Частота мигания меняется при изменении сопротивления подстроечного резистора R2. Режим АВАРИЙКИ РАБОТАЕТ!
Для более лучшей работы схемы можно установить шунт R3 (нанимал 1к.). Я пробовал, но с ним увеличилась частота мигания. Меня это не устроило. Оставил без шунта.

Список деталей:
U1 - К561ЛА7 (CD4011A)
R1 - 620 ом
R2 - 10к подстроечный
С – 47мкф (36в.)
U2 - IRF3205
ПАНЕЛЬКА ДЛЯ МИКРОСХЕМЫ 14НОГ

на счет цены - микросхему найти было не так уж и просто, но нашел радиомагазин где были. я отдал за нее 20р. резистор- 1р. подстроечный - 5р. кондер -5р,ПАНЕЛЬКА - 5р. , а вот за транзистор выложил 60р!
Если у кого то возникнут вопросы на тему - а зачем такой мощный транзистор на выходе! Ради Бога, ставьте другой! я описал, что сделано у меня!
Кому нужна печатная плата – обращайтесь, скину, сюда вствить не получилось.

В работе со схемой принимали участие Umka , Poner , Lie Catcher за что им огромне спасибо!
Желаю УДАЧИ ВСЕМ ИЖАТНИКАМ!
свернуть ветку

ысль пришла еще осенью,а когда я увидел светодиодную ленту торцевого свечения,понял,что идею нужно воплотить в реальность..

вымеряв сколько ленты нужно по диаметру фары купил,по-моему на стандартную Ижевскую фару нужно 45 см.

Далее пошел процесс)))

разобрал фару,аккуратно удалил старый герметик,который держит стекло(рассеиватель).В верху в отражателе просверлил дырку для проводов.Припаял провода к ленте и сверху залил герметиком,далее приклеил ленту по краю отражателя,вывел провода из этой блестящей железки внутрь фары и залил отверстие герметиком. Нужно проверить не прикасаются ли где нибудь оголенные провода или лента к отражателю. При установке у меня стало пробивать + ленты,хорошо что нашел неисправность когда дома решил одновременно подключить ленту и синий габарит.

Все изолировал друг от друга выставил рассеиватель так чтобы стрелочка была в самой верхней точке и закрепил стекло новым герметиком.))

в дальнейшем сделаю эту подсветку через отдельный тумблер)) (для удобства)
свернуть ветку

Реле на свет

на нем 4 клемы. 30, 85, 86 и 87. Объясните какую клему куда подсоединять.

например так 85 - масса
86 управляющий сигнал с переключателя или от бывшей фишки на фару
30 - +12 вольт , лучше проводом не менее 2,5 квадрата от БВП
или от фишки " 6 мам" около рулевой колонки.
87 на лампу фары

только сдается нужно два реле, на дальний и ближний
можно разрезать два провода идущие к фаре и подключить так:
свернуть ветку

Как подключить вольтметр и амперметр
На вольтметре две клеммы - плюс и минус и подключается он паралельно, то есть минус на массу как обычно а плюс на любой плюсовой провод, можно с замка зажигания, вот и все, а ампермерр соединяется последовательно - в разрыв плюса.
свернуть ветку

Данные схемы подключения предназначены для мотоциклов с 12 V электрооборудованием.
Установка на Планету.

(рис.1)
Так как автомобильный двигатель 4т, то его система искрообразования выдает две искры за один оборот коленвала, а тахометр снимает данные именно с системы искрообразования, а у нас двигатель - 2т и он выдает за один оборот коленвала - одну искру , следовательно при подключении автомобильного тахометра на мотоцикл с 2т двигателем он будет показывать частоту двигателя в два раза меньше действительной. Чтобы тахометр показывал правильно его нужно немного модернизировать.
Суть модернизации очень проста и заключается она в замене конденсатора С3 0.22 на ~0.44 и последующей его калибровке. Схема может не совпадать с приведенной на рисунке 1 и схемой вашего прибора, но суть переделки от этого не меняется, конденсатор который нужно заменить обязательно будет стоять в цепи миллиамперметра и его нужно заменить на конденсатор в два раза большей емкости.
Калибровку нужно производить с помощью генератора импульсов и не забывайте, что тахометр измеряет частоту оборотов в минуту.
Установка на Юпитер.
Здесь все немного проще сам тахометр переделывать ненужно, просто его нужно подключить к двум бобинам одновременно через диоды, как показано на рисунке 2.

(рис.2)
И есть еше один вариант.
Когда на вашем Юпитере стоит бесконтактная система зажигания (например с ВАЗ 2108 ) с одной бобиной, вам нечего ненужно переделывать – доделывать т.к. у вас будет две искры за один оборот коленвала на этой бобине и следовательно прибор будет показывать правильные данные.
свернуть ветку

Идея поставить тахометр от шахи появилась давно. Вот тока руки не доходили до того, чтоб этим заняться. Но все же такой момент настал. Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.

Тахометр был вытащен из тачки знакомого, которую он отдал мне на разбор года три назад. Мотоциклами я тода не занимался и потому тахометр валялся в гараже. Руки до него дошли тока сейчас. Тахометр ТХ 193. У него имеется 3 разъема для подключения:
+12 вольт, масса, вход с катушки зажигания (‘M’).
ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ 2106

Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.

Решился переделать. Суть переделки заключается в замене конденсатора, который стоит в цепи амперметра.

Приступим к делу.

Для начала надо тахометр разобрать. Это не так уж и сложно (как оказалось) - сзади отвинчиваем три шурупчика. Затем, поддев металлическую оплетку, которая удерживает пластмасску, держащую стекло, снимаем их (оплетку с пластмасской и стеклом). Важно сделать это как можно аккуратнее, чтобы не испортить внешний вид прибора.
Итак, мы его разобрали. Теперь самое главное – заменить коденсатор. Какой? Вот этот:
ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ 2106

Его емкость 0.22 мкФ. Для того чтоб тах не врал надо эту емкость увеличить в 2 раза. Есть 2 способа – либо искать кондер на 0.44 мкФ, но таких нет((( Зато есть на 0.47 мкФ), либо к имеющемуся подпаять аналогичный кондер емкостью 0.22 мкФ (как делал я). Кто какой способ выберет – дело личное. Для меня второй способ оказался проще в силу того, что у меня уже был аналогичный кондер на 0.22 мкФ. Такие конденсаторы можно выпаять из старых мафонов, теликов и т.д.
После перепайки производим вышеперечисленные действия в обратном порядке.
Теперь про подключение. Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъему на тахе, с массой аналогично. А на клемму ‘М’ таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора.

ЗЫ: для более точных показаний их можно отрегулировать подстроечным резюком, находящимся на плате таха.
За фотки просьба карданами не бить, поскольку это вовсе не фотки, а отсканированный тахометр
свернуть ветку