Что бы вы сразу изменили? Прошу участвовать как можно больше людей.

Ставим мини-блог в группу???

Где "ночует" Ваше авто?

Было решено создать сначала веб-сайт наполненный интересными и полезными статьями авто и мото тематики,а теперь появилась возможность создание собственной клубной социальной сети.Так что лучше? Сайт+форум! или Социальная сеть!

Значит так, сюда пишем, в чем нужна помощь, размеры помощи и т.д))

Те кто может или желает помочь, связывается через личку с тем кому нужна помощь.

на чэй вы стороне авто-техники или мото-техники?

Сорри за оффтоп заранее..
Нарот, подскажите пожалуйста., обладатели ксеоноа на мото, как к нему относится гибдд? у самого Бандит 250, думаю поставить или нет, разница в свете ощутимая, знаю на практике, вот на мото не раз не ставил... Стоит таким вообще заморачиваться? кто что думает..

Хочу купить данную модель хотелось бы узнать отзывы!

Предлагаю сделать тему для того что бы оставлять свои отзыва о интернет магазинах. Меня интересуют отзывы сайта http://www.motopodarki.ru/

что знаем о них договор купли продажи не писать

Многие наверника слышали от обладателей скутера или мотоцикла совсем разные и не очень понятные слова, мы решили собрать и раскрыть их понятия. Конечно время не стоит на месте и мото сленг растет, но думаю хоть часть мото терминов поможет вам разобраться в мире мото.

АБС (ABS) - антблокировочная система

БСЗ - бесконтактная система зажигания ВМТ (TDC) - верхняя мертвая точка ГРМ - газораспределительный механизм

ДВС - двигатель внутреннего сгорания МЗ - момент зажигания НМТ (BDC) - нижняя мертвая точка ПДД - Правила дорожного движения ТО - техническое обслуживание ЦПГ - цилиндропоршневая группа (поршень, цилиндр, поршневые кольца)

ЭБУ (ECU) - электронный блок управления

CDI (condenser discharge ignition) -система конденсаторного (тиристорно-го) зажигания.

CV (constant velocity) - карбюратор постоянного разрежения. CI - батарейное зажигание ESA - электронное зажигание

DLI - система зажигания без распределителя

DC-CDI (direct current condenser discharge ignition) - система конденсаторного зажигания с питанием конденсатора постоянным током

DOHC (double overhread camshaft) -система газораспределения с двумя распределительными валами, расположенными в головке цилиндра

ОНС (overhead camshaft) - система газораспределения с одним распределительным валом, расположенным в головке цилиндра

OHV (overhead valves) - система газораспределения с верхним расположением клапанов

SV (side valves) - система газораспределения с нижним расположением клапанов

TI (transistor ignition) - транзисторное зажигание

IN - (intake) - впуск

EX - (exhaust) - выпуск

GND - «масса»

Аморт - амортизатор подвески

Аппарат - любой скутер, мотоцикл

Банк - мотоцикл (не скутер)

Банка - глушитель

Бардачок, бардак - небольшая емкость на скутере или мотоцикле для хранения мелочей

Визор - защитный прозрачный элемент шлема, защищающий лицо от внешних воздействий

Вилли - (от англ. wheely) езда на заднем колесе

Виндстоппер - (от англ. wind stopper - останавливающий ветер). Воротник или маска, защищающая от ветра горло (и лицо). Любой предмет одежды, надежно защищающий от ветра и надетый с этой целью

Водянка - двигатель жидкостного охлаждения

Воздушник, воздухан, воздушок - 1. Воздушный фильтр. 2. Двигатель воздушного охлаждения

Восьмушка, осьмушка - двигатель объемом 125 см3 или скутер, мотоцикл с таким мотором (125 см3 = 1/8 л)

Газулька, газуля - мопед (скутер, велосипед с мотором), не оборудованный коробкой передач или вариатором

Гидрик - гидрокомпенсатор клапана

Голова - головка цилиндра (цилиндров)

Горшок - 1. Цилиндр ДВС, 2. Мотошлем

Двиг, двигуль, двигло - двигатель.

Дергалка - кикстартер

Дождевик - непромокаемый комбинезон для защиты от дождя. Бывают це-ликовые и раздельные Д. (штаны и куртка)

Дудка - 1. Выхлопная труба. 2. Звуковой сигнал

Дыра - диффузор карбюратора

Жижа - любая техническая жидкость, кроме масла и бензина (тормозная, охлаждающая, амортизаторная)

Жужик - скутер (обычно 50-кубовый).

Камора - камера сгорания

Карб, карбер, карбюр - карбюратор

Костыль - боковая подставка

Котелок - мотошлем

Кик - см. «дергалка»

Кикать - заводить аппарат при помощи кикстартера.

Клин - схватить, поймать клина - авария - заклинивание поршня в цилиндре ДВС, как правило из-за масляного голодания или перегрева

Клюв - передний обтекатель скутера, особенно заостренной формы

Коленки - наколенники. Элементы защиты суставов. Бывают вставными и автономными, на эластичных ремнях

Yamaha YZF 600 S Thundercat

Посадил пассажира 70 кило весу. На 1 и 2 передачах когда обороты поднимаються выше 8-10 тысяч загораеться лампа давления масла.

Если перегазовать без сцепы то гаснет и дальше разгон нормальный. Или на 1 и 2 переключаться на 5-6 тысячах....дальше сколько не крути уже не горит. В таком режиме возвращался до дому. Масло по уровню.

Что это может быть? С пассажиром буквально на 15 кило легче катался весь день до этого и не было таких проблем.

Хочу купить себе один из этих мотоциклов, только без АБС.
цели:
1. Поездки на долгие растояния (700 и выше км.)
2. Передвижение по городу.

Прошу совета у тех кто катался на них.
И не маловаты они будут на рост 186 см.

Спорт брать не хочу, спина болит от долгой езды (травма),
мое мнение спорт это техника выходного дня (скорей всего буду брать вторым мотиком и не честный ).

Статья с байкпоста.

Весной, когда встала проблема выбора экипа я объездил все магазины в поисках мото-куртки.
Хотелось чего-нибудь из альпинстарс или дайнез, но одновременно с этим редкого, необычного, заметного на дороге и подходящего к черному моту, который возможно станет белым. Остановился на бело-черной альпинстарс. Уж белую, думал, никто кроме меня не решится купить , чтобы кататься по нашим дорогам. Что еще надо?
Не обычно? Да!
Заметно? Да!
К мотоциклу подходит? Сто пудов!
Редко? Куда там! Оказалось, в одном моем городке в таких, кроме меня, еще двое, и один даже со мной в одной компании работает!
Ну с этим я смирился, а вот с тем, чтобы чистить все это дело после каждой 1-2 поездок до сих пор смириться не могу! Делал все просто. Когда возвращался домой, или перед выездом брал мокрую тряпку и по себе ей елозил, стирая грязь. Немного помогало — и хорошо, но через пару месяцев заметил что кожа стала сухой и местами даже появилась сеточкм мелких трещинок. Да и белой она была лишь глядя издали. Грязь забилась в поры и складочки фактуры кожи и никак не выводилась. А тут еще и штаны появились в цвет. Грязной кожи стало вдвойне больше!
Матушка посоветовала белые участки обрабатывать молоком, но особой разницы я не заметил.
Где-то в интернете вычитал про молочко для тела. Помогает неплохо, но стоит денег.
И вот на днях получил совет натирать все косторовым маслом. И черное, и белое, без разницы. Натирал усердно, и, закончив, ужаснулся липкому эффекту от масла. Но на утро все подсохло и впиталось. Кожа неплохо очистилась и смягчилась. Даже перестала скрипеть. В общем выглядит теперь как новая. Одна проблема. Процесс этот не быстрый. На час работы, не меньше.
Пока писал пост пришла на ум идея купить салфеток для очистки кожаных сидений автомобиля. Они уже пропитаны всеми маслами и должны хорошо чистить от копоти, да и пользоваться ими удобнее.
Сегодня попробую и опишу эффект.

А Вы чем чистите свои кожанки, друзья? (с)

Нравится-ли вам новое оформление группы?

Зеркало:
http://vkontakte.ru/notes.php?m=1

Это будет первый мой байк,так что опыта нет в осмотре байков,на что следует обратить внимание,и на чем можно сбить цену?

И так поговорим о пересечении трамвайных путей на мотоцикле. Стоить отметить, что оценить всю серьезность данного вопроса могут лишь те кому не посчастливилось при очередном переезде трамвайных рельс или ж’д переездов. Фактически холодный и мокрый металл настолько же скользок, как и лед.

Шансов удержать неожиданно соскользнувшее заднее, а тем более переднее колесо мотоцикла, при пересечении трамвайных путей - практически не возможно. Чем выше выступает рельса тем более опасно ее пересекать!

Правильнее всего пересекать трамвайные рельсы или ж’д переезд так, чтобы колесо мотоцикла пересекало рельс под прямым углом.
Опаснее всего конечно перестраиваться с полосы трамвайных путей на крайнюю правую полосу, особенно в дождь, при таком переезде оба колеса в какой-то момент окажутся на рельсе и тогда мотоцикл удержать будет практически не возможно. Мотоцикл не поведет, не станет бросать из стороны в сторону, он просто опрокинется.

Большинство из тех кому "посчастливилось" при пересечении рельс, подтверждают то, что среагировать просто не возможно, от момента наезда на рельсу и до момента "опрокидывания" мотоцикла не проходит и секунды.

Однажды после проезда не глубокой лужицы на перекрестке я решил перестроиться из левой полосы (двигался между трамвайными рельсами) в крайнюю правую и из-за того, что покрышки мотоцикла не успели просохнуть после проезда по луже, мой мотоцикл моментально грохнулся на бок. Скорость была 30-40 км/ч, этого хватило для того, чтобы пластик мотоцикла треснул, а лапку тормоза погнуло и конечно какая то часть ее отломилась. Сам я отделался лишь испугом, благодаря конечно полной мотоэкипировке.

На рисунке с лева отображен мотоцикл и трамвайные пути, крестиками красного цвета отображены наиболее опасные траектории, чем больше отметок красного цвета тем опаснее траектория, зеленая отметка показывает наиболее безопасный вариант пересечения железных конструкций на дороге.

Так же из своей практики хочется отметить еще одно событие, уже в жаркую погоду практически при нулевой скорости в пробке при очередном старте и до торможения при практически «перекатывании» мотоцикла через рельсу переднее колесо просто сместилось и я «благодаря» своему предыдущему «опыту» уже предвидя возможность такого соскальзывания, успел подхватить мотоцикл газом! Погода была сухая, асфальт горячий, однако трамвайный рельс остался таким же скользким!

Правильнее всего - перекатывать мотоцикл через рельсы, подпираясь ногами. Не стоит наивно думать, что чем больше скорость, тем безопаснее будет переезд-пересечение трамвайных или ж/д путей на мотоцикле! Высокие рельсы 10 см и более нужно пересекать еще осторожнее, чем стандартного типа - трамвайные пути.

На ж’д переездах нужно опасаться не только металлических конструкций, но и так, же так называемых «прыгающих» досок или плит. Глядя на изображении вы поймете о чем идет речь. Если вы увидите такую доску/плиту – подождите пока встречный автомобиль переедет данный участок и лишь потом двигайтесь на своем мотоцикле.

прыгающая доска или плита на ж’д переезде на пути мотоцикла!

Итак свершилось :) Удалось сделать тест-драйв, на таком недоступном, как Анджилина Джули мотоцикле Honda CBR929RR. Не помню, как давно я его попросил у владельца, на что получил полное согласие, но вот сам я к такому готов не был. И все время оттягивал на потом, периодически спрашивая у владельца (Snap), если он еще не передумал дать мне заветные ключики.

Около пол года назад, мотоцикл выглядел хоть и серьезно, но как то все в нем висело на соплях что ли. И я побоялся взят такую технику. Мало ли что-то отвалится пока я буду ехать, так еще и безопасность немаловажна в такие заездах.
В общем не будем ходить вокруг да около, сегодня я заявился на нашу постоянную встречу байкеров и с ходу попросил кажется жутко переделанный FZR600 от которого и осталось то, что кусок рамы и документы. Но то ли хозяин был не в духе, то ли еще что, вобщем получил я отказ. Но что-то во мне уже заиграло внутри и я решил, а была не была и начал искать Snap-а. Найдя попросил ключики. Товарищ был немного удивлен таким рвением, но ключики выдал.
Напомню всем вам, если берете чужую технику, первый вопрос к владельцу: «Есть что-то, что не в порядке?». На данном байке это был передний тормозной диск, который искривлен. Но меня успокоили тем, что только на маленькой скорости это чувствуется.

Выезжаю на городскую дорогу. Как-то плавно и легко дохожу до 70-80. Байк несет меня, очень уверенно, и я понимаю подомной зверь! Пока тошнил на этой скорости, на перекрестке начал помигивать зеленый переходящий в желтый. Решил не тормозить, и плавно проехал 90 градусов поворот на желтенький. Дальше еще один светофор и прямая. Попытка подкатиться к светофору и стартануть не спуская ног, закончилась ничем. Все же красный горел слишком долго. Пока оттормаживался понял всю «прелесть» кривого диска. Было это жутковато, но если об этом знать, то терпимо.
И вот она прямая и со мной рядом в этот раз не порш, но парочка 4-колесных стоит. Старт! И тут плавненько я дал…

Приборная панель. Читается очень четко, хоть и дигитальная. Скорость видно даже если быстро пробежаться глазами по приборке. Обороты видно гораздо хуже, и можно понять где ты, только если чуток задержать взгляд.
Скорость быстро дошла до 120-140, там где разрешенная 80. Пролетел светофоры, дальше очень крутой поворот. Не стал ставить эксперименты, оттормозился до 60-70 и плавненько прошел эту «змейку». На выходе даю по полной. Передо мной две машины, грузовик в правом ряду и какой-то гад в левом, который едет с той же скоростью, что и грузовик. Между ними небольшая щель, легковушка чуть позади грузовика. Прикинул, посчитал и дал!
Пролетев этих черепах давлю на полную. Кажется 3 передача, думаю даже не 4. Скорость 150, 160, 170, 180… Трасса прямая и легко просматривается.
На 180 потекли слезы и сопли, каска ощутимо прижалась к лицу. Давить больше не успел, разворачиваюсь и в обрат.
Эх если бы не эти 4 колесные… прутся еле еле… На своем то спорте я бы поиграл с ними в шашки, но тут не тот случай.
На прямом куске наглею и начинаю елозить между машин. Пытаюсь выжить максимум, что могу пока на прямой и не уперся в «пробку».Дошел снова где-то до 180. Снова слезки, и в голове одна мысль: «каска говно, надо менять!».
Дальше ехал более менее спокойно, автомобилисты все, как всегда испортили.
Почувствовал себя не очень комфортно, когда подъезжая к светофору резко зажегся красный, я решил не проскакивать и оттормаживался. На кривом диске это было страшно.
Вот и все, подкатил технику, поставил, отдышался, попил сок, минут через 5 отошел.
Общее ощущение. Машины зверь, дури даже не знаю сколько. Я всегда чувствую, когда двигатель говорит «вот это моя скорость, можно больше, но мне будет напряжно». За всю поездку я НИ РАЗУ не почувствовал, что этот байк «сказал» что-то подобное. Жми не хочу.
При этом за что я люблю тяжелые байки, у них эта дурь не чувствуется, как на 600, на которых кажется или сейчас закозлишь или перевернешься вперед, если надавишь на тормоз. Тут основательная машинка, удобная в управлении и очень уверенная при езде.
Честно говоря

Стратегия Kawasaki на счет их модели Ninja ZX-14 2010 очень проста. Для начала мотоцикл оснащается рядным четырехцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр и объемом 1352 см3. Двигатель — компактный, легкий и очень тихий, несмотря на объем. Благодаря программному впрыску мощность двигателя достигает 206 л.с. при 9500 об/мин, крутящий момент — 154 Нм при 7500 Нм. Также двигатель соответствует стандарту Евро 3 по вредным выхлопам.

Главное преимущество самой большой Ninja состоит в том, что он при всей своей массивности хорошо управляется, как намного меньший мотоцикл. Он облегчен настолько насколько это возможно, все возможные детали сделаны из алюминия без потери жесткости и прочности шасси. Подвеска настроена под спортивный стиль езды.

Стилистически мотоцикл такой, потому что его формы оттачивались до оптимальных параметров в аэродинамической трубе.

Технические характеристики Kawasaki Ninja ZX-14 2010:

• Двигатель: четырехтактный, жидкостное охлаждение, DOHC, четыре клапана на цилиндр, рядный
• Объем: 1,352 см3
• Диаметр x ход: 84.0 x 61.0 мм
• Степень сжатия: 12.0:1
• Топливная система: DFI, 44 мм, Mikuni
• Зажигание: TCI
• Передача: 6 скоростей
• Главная передача: цепь
• Наклон / след: 23* / 94 мм
• Передняя шина: 120/70 ZR17
• Задняя шина: 190/50 ZR17
• Колесная база: 1460,5 мм
• Передняя подвеска / ход: 43 мм перевернутая вилка, 13 ступеней регулирования на сжатие и 11 на восстановление / ход — 118 мм
• Задняя подвеска / ход: газовый амортизатор / ход — 122 мм
• Передний тормоз: пара, 310-миллиметровые диски, суппорты с 4 поршнями
• Задний тормоз: 250-миллиметровый диск, суппорт с 2 поршнями
• Габаритная длина: 2169 мм
• Габаритная ширина: 760 мм
• Полная высота: 1171 мм
• Клиренс: 125 мм
• Высота по седлу: 800 мм
• Вес: 257 кг
• Топливный бак: 22 л