Электронное зажигание на ЗАЗ-968М Я не очень люблю контактное зажигание из-за его не стабильной работы и капризов на погоду. Поэтому хочу поставить электронное, но немогу придумать как прикрепить татчик и шторку в штатный трамблер. Я знаю есть готовые от москвича с электронным датчиком, но мне хочется оставить родной. У кого есть идеи?
Проблемы с задней скоростью При включении задний скорости машина едет вперед, с попытки второй, третий она все таки включается и едет назад но рычаг не фиксируется и почти возвращается в нейтральное положение но скорость остается включенной и машина без проблем едет назад. Все остальные 4 скорости включаются четко! В чем проблема кто знает?
Чистка двигателя Чистый картер - залог здоровья двигателя.
(Чистка двигателя)
Замечали ли Вы, что температура двигателя со временем поднимается и заходит в запредельную зону? При бесжалостной эксплуатации автомобиля так, чаще всего, и происходит. А что далее? - остается только считать недели до капиталки. Основные причины повышения температуры в двигателе МеМЗ 4: неисправность, всвязи с которой между деталями двигателя возникает дополнительное трение; неправильно выставленное зажигание или плавающий момент искры; недостаточная смазка узлов или большая "изношенность" масла; загрязнение двигателя.
Если первые 2 случая не Ваши, а проблемы с перегревом присутствуют, то двигатель следует чистить. Чистка состоит из 2х этапов: внутренняя и внешняя. Если картер "оброс" грязью, то в первую очередь читсят его. Чистить нужно все: головки, цилиндры, картер и поддон.
Внешняя чистка двигателя. Для чистки удобно применять смывку старой краски - она безупречно справляется с жирными комками грязи и вычищает до металла. Наносить необходимо кисточкой. Толщина слоя - не тоньше нескольких милиметров. Буквально на глазах грязь поднимается и ее довольно просто можно снять шпателем или той же кистью. Внимаение! При использовании данного метода необходимо придерживаться правил безопасности по работе с химически опасными веществами. При использовании смывок для краски следует защитить себя от попадания этой жидкости на открытые участки тела. Обязательно использование резиновых перчаток. При попадении смывки на одежду, после нескольких стирок в ней образуются дыры. После удаления таким способом основного жиро-грязевого налета, смывку необходимо смыть. Это можно сделать при помощи мощной струи воды или (лучше) бензином. Некоторые рекомендуют чистить со стиральным порошком - он довольно хорошо справляется с жиром, однако, для его смывки необходимо большой обем воды ибо смывается он трудно. Эту стадию чистки можно проводить при помощи тряпок, щеток и кистей для краски.
Внутренняя чистка двигателя. Первым делом необходимо слить масло. Для этого откручивается пробка в поддоне картера. Лучше сливать пока масло еще теплое. Чистку начинаем с масляного фильтра - центрефуги. Операцию снятия крышки центрефуги удобнее производить на снятом или "приопущеном" двигателе, однако, многие умельцы, к которым отношусь и я, не могут без трудностей (буду культурным, не прибегая к другим словам, которые в полной мере раскрывают смысл операции) и откручивают ее не снимая двигатель. При снятии крышки, оттуда вытечет некоторое колличество масла. Крышка снята. Удаляем механическим путем (например, отверткой) толстый налет грязи со стенок крышки и прилегающего к ней пространства. После этого чистим бензином и тряпкой или кистью. Откручиваем болты крышки картера и снимаем ее. Толстый слой грязи счищается все той же механической обработкой, а тонкий - тряпкой или кистью, смоченой бензином. Тоже самое проделываем с внутренней поверхностью картера. Не помешает прочистить и масляный насос, а при большом износе, заменить его. Особенности внутренней чистки. При механической чистке крайне нежелательно царапать поверхности т.к. мелкая стружка и металлическая пыль может повредить узлы двигателя. При оконечной чистке обязательно удалите (а лучше, не допускайте попадания) все ниточки, ворсинки и песчинки с очищаемых поверхностей.
Покраска Подготовка к покраске авто. Полезные советы.
До начала подготовительных работ необходимо снять стекла и двери. Крышки капота и багажника удобнее обрабатывать отдельно (сняв с машины). Очаги коррозии. Если на кузове видны пусть даже небольшие очаги коррозии, обязательно зачищать до металла и смазывать в несколько слоев преобразователем ржавчины. Зачищать удобнее всего болгаркой. Ровные и слегка выпуклые поверхности (крыша, часть крышки капота и багажника, пороги, бока, частично крылья и двери) удобно зачищать наждачной бумагой на шлифмашинке или болгарке. Зернистость - по вкусу. Оптимально - 100-150. Вогнутые и труднодоступные места следует обрабатывать щеткой с закрученной по спирале щетиной. Удобнее всего применять дисковые щетки среднего диаметра. После обработки наждачкой желатено повторно обработать щеткой. Тут можно применять и горшкообразную щетку. Экиперовка. При работе болгаркой или угловой шлифмашинкой со щетинистой насадкой могут отлетать железные "волоски". Это нужно учесть при выборе одежды для работы. Желательно использовать распиратор или, в крайнем случае, марлевую или тканевую повязку, закрывающую рот и нос, очки (удобны советские токарные с пластиковой оправкой) и шумоизолирующие наушники. Перчатки обязательно не одноразовые, а из толстой ткани, можно кожаные.
Снятие старой краски. Лучший способ снятия краски - механический: как и при обработке ржавчины, используем наждачные круги и щетки по металлу на углошлифовальных машинках и болгарках. За неимением возможно использование дрели. Смывки краски помагают только для снятия заводского покрытия. "Заборные" краски и яхтерные лаки (на каучуковой основе) практически не поддаются воздействию. Снятие при помощи строительного фена не дает хороших результатов. При этом поверхность необходимо дочищать механически. Экиперовка. Экиперовка для механической обработки - та же, что и в разделе обработки ржавчины. При использовании фена, нужны только плотные тряпчаные перчатки. При использовании смывок для краски следует защитить себя от попадания этой жидкости на открытые участки тела. Перчатки лучше всего брать резиновые. Наносить кистью. При попадении смывки на одежду, после нескольких стирок в ней образуются дыры.
Поварка и подготовка кузовных деталей. Если в кузовных деталях имеются обширые дыры (более 5 мм в диаметре), а также, большое скопление мелких, эту деталь следует заменить. Крылья лучше менять целеком. Днище можно залатать. При замене деталей, которые отвечают за жесткость кузова (крыша, днище и т.д.) рекомендуется пользоваться растяжками. Делать это самому практически нереально. Сварные швы обрабатываются щеткой по металлу и вскрываются слоем преобразователя ржавчины. Большие неровности кузова следует рихтовать. Также, запомните правило: чем больше рихтуешь, тем лучше получится, а, заодно, и шпаклевки меньше уйдет. Мелкие вмятины можно выбивать краем молотка, крупные достаточно ровные - большим резиновым. Если повело крыло, перед или зад, можно воспользоваться домкратом для выдавливания вмятин. Перед нанесением шпаклевки кузов необходимо обезжиревать антисиликоном или ацетоном. Остатки преобразователя вручную зачищать наждачной бумагой или скотч-брайтом до металла и протирать антисиликоном (ни в коем случе не использовать воду!). Если необходимо вскрытие слоем антикоррозийной грунтовки по местам применения преобразователя, отнеситесь к выбору грунтовки серьезно т.к. при плохой агдезии к обработанным поверхностям (а они покрываются слоем цинка) она может попросту отпасть. Перед нанесением этой и любой другой грунтовки зачищаем поверхность и смываем остатки застывшего преобразователя.
Пайка. Небольшие дыры и трещины можно латать при помощи пайки оловом. Для этого незаменимым будет мощный паяльник в виде топорика. Его мощность примерно 250Вт - этого вполне достаточно для прогрева участка кузовной детали, даже, при минусовой температуре. Железо нужно паять при помощи специального флюса. Я использовал флюс для оцинкованных поверхностей. Перед пайкой поверхность необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. Далее, прикладываем паяльник и прогреваем в течении 10-20с, после этого, на жалом паяльника "берем" олово и какой-нибудь палочной наносим на поверхность, подлежащую лужению, флюс. Прикладываем жало паяльника к обработанному месту и энергично водим им до получения луженой поверхности. При необходимости, процесс повторяется. Дыры и трещины закрываются при помощи залуженых медных или жестяных плоских полосок: на залуженую деталь, дополнительно, наносится некоторое количество олова, луженая медная или жестяная пластинка кладется сверьху и прогревается паяльником. Меры безопасности. Флюс изготавливается на основе кислоты. Следует избегать его попадания на одежду и кожу, особенно, лицо и глаза. Если, все-же, капля попала на вас, ее необходимо немедленно смыть. Желательно для этих целей использовать слабый щелочной раствор т.к. щелочь нейтрализует кислоты. При ожегах паяльником хорошо помагают мази от ожегов. Первая помощь в данном случае - приложить мокрый компресс или обильно смочить его холодной водой.
Шпаклевание. Шпаклевку необходимо наклвадывать на площадь больше ямы на несколько сантиметров и так, чтобы слой был чуть выше уровня соседнего участка кузова (иначе посередине остается ямка и шпаклевать приходится еще раз). Для обширных ям следует пользоваться широким твердым шпателем, для маленьких - маленьким резиновым. Зачистку следует производить бруском с наждачной бумагой. Удобно примерять готовые с зажимами для наждачной бумаги, продающиеся в строительных магазинах. Для больших ям следует использовать большие бруски. В своем арсенале рекомендую иметь такие: 400/500*85 (изготавливается самостоятельно), 280*85 (примерно), 160*85 (как на фото выше). Очень понравилась "наждачка" в виде сетоки. Для больших ям можно пользоваться наждачкой с зернистостью p40-p60, для мелких - от p80. Окончательная доводка производится с увеличением зернистости "наждачки". Первым слоем для больших ям следует класть шпаклевку со стекловолокном. Она достаточно хорошо зачищается крупной наждачной бумагой. Далее (и для более мелких) следует пользоваться универсальной. Финишная используется только для устранения царапин и затирается нулевкой. В качестве универсальной очень удобно применять шпаклевку с алюминиевой пылью: она ложится как финишная, но класть ее можно больше. Рекомендуется к использованию на плоскостях, подверженных вибрации(двери, крылья, крышки капота и багажника, крыша) и/или перепадам темпиратур (крыша, крышки капота и багажника). Еще одной особенностью такой шпаклевки является то, что при нанесении она темная, а при шлифовке становится серой: если на кузове присутствуют вмятины, то после шлифовки они проявятся темными пятнами. Особенности. Если что-то неполучется, лучше поспать и прити на следующий день! Шпаклевку и грнутовку, желательно, обрабатывать без использования воды. Не оставлять открытыми участки голого металла - их обязательно нужно покрывать преобразователем. Если работы проводятся летом, то машину лучше выгнать и проводить работы на улице, если зимой - позаботиться об отоплении гаража. Шпаклевку обязательно выбирайте как можно более свежую: если она простоит на прилавке/гараже время, примерно равное хотя бы, половине срока годности, то станет достаточно вязкой, часто будут проскакивать комки или песчинки и с ней будет очень тяжело работать.
помогите полный пздец сделал капиталку движка менял вкладыши целиндры собрал его зажигание отрегулировал и клапана новое масло залил акб новый поставил но сильно туго вращаетса кв даже без свечей. Завел пару раз и все больше не заводитса кто знает причину отпишитесь в личьку или wahazr@mail.ru зарание спасибо.
У меня на жужике была не правильно отрегулирована кулиса,и 1 и 3 передачи не до включлись и сожрало синхронизаторы,+ когда Я его перегонял к себе в гараж спалил сцепление (У нас в Крыму ровных дорог нет,вверх-вниз,а трогатся со второй пиз..ец ка не удобно,+движек тридцатка)) ) Так что могу сказать,что с коробкой при ремонте гемора дахрена,главное не про..бать шайбочки на валах,и потом поставить их на место,и пошипники дифференциала лучше при разборе пометиь,что-бы потом хвостовик с планетаркой по новому не сводить,ато будет гудеть,сыпать крошку,и как следствие массовый выход из строя всех подшипников)) И еше главное соблюдать чистоту при работе с кробкой,что-бы исключить попадание инородных частиц,а вообще если не уверен в силах,то лучше здай на СТО
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения Интернет магазин элементов освещения последнего поколения: - светодиодная лента - стробоскопы - автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!) - ходовые огни дневного света - модули светомузыки Оптовые цены! Доставка по России!!
Классная новость для нашей группы! Нам сделали плагин! Как мы и просили! Товарищи, для нашей группы сделали отличный плагин для скачки музыки и видео в один клик. А вчера эти ребята добавили проигрыватель mp3) Качаем из Контакта и Ютуба, слушаем музычку)) Вот он — http://vkontakte.ru/app2020504#0. Говорим спасибо, дарим мне подарки))
нет тормозов,нужна помощь! Купили запорожец 968м,сколько стоял мы не знаем. настал конец рабочим цилиндрам тормозов на передних колесах. есть какая нибудь альтернатива им? или туда только от ЗАЗа подойдут оригинальные?
ищи новые передние тормозные цилиндры или на старых поршнях манжеты меняй. Тоже следует учитывать передний нижний или верхний. У меня на одном переднем колесе цилиндр бежал, замены не было. Пришлось на главном тормозом цилиндре сам контур с помощью подшибника заблокировать чтоб не бежал и прокачать тормоза на остальных трех колесах!
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Менять поршень или нет? Сломался выпускной клапан
Бензоносос с ВАЗ 2108-2109 подойдет на заз 968 А 1979 .
http://avg-spb.ru/magazin/folder/motrnaya-gruppa-vaz-..
Я не очень люблю контактное зажигание из-за его не стабильной работы и капризов на погоду. Поэтому хочу поставить электронное, но немогу придумать как прикрепить татчик и шторку в штатный трамблер. Я знаю есть готовые от москвича с электронным датчиком, но мне хочется оставить родной. У кого есть идеи?
идеи... у кого то уже есть!))
При включении задний скорости машина едет вперед, с попытки второй, третий она все таки включается и едет назад но рычаг не фиксируется и почти возвращается в нейтральное положение но скорость остается включенной и машина без проблем едет назад. Все остальные 4 скорости включаются четко! В чем проблема кто знает?
Куплю переднюю панель и передние крылья 968 а.
Украина, Киев, или Полтавская обл.
тел. 0954022162, или в личку.
Чистый картер - залог здоровья двигателя.
(Чистка двигателя)
Замечали ли Вы, что температура двигателя со временем поднимается и заходит в запредельную зону? При бесжалостной эксплуатации автомобиля так, чаще всего, и происходит. А что далее? - остается только считать недели до капиталки.
Основные причины повышения температуры в двигателе МеМЗ 4:
неисправность, всвязи с которой между деталями двигателя возникает дополнительное трение;
неправильно выставленное зажигание или плавающий момент искры;
недостаточная смазка узлов или большая "изношенность" масла;
загрязнение двигателя.
Если первые 2 случая не Ваши, а проблемы с перегревом присутствуют, то двигатель следует чистить.
Чистка состоит из 2х этапов: внутренняя и внешняя. Если картер "оброс" грязью, то в первую очередь читсят его. Чистить нужно все: головки, цилиндры, картер и поддон.
Внешняя чистка двигателя.
Для чистки удобно применять смывку старой краски - она безупречно справляется с жирными комками грязи и вычищает до металла. Наносить необходимо кисточкой. Толщина слоя - не тоньше нескольких милиметров. Буквально на глазах грязь поднимается и ее довольно просто можно снять шпателем или той же кистью.
Внимаение! При использовании данного метода необходимо придерживаться правил безопасности по работе с химически опасными веществами. При использовании смывок для краски следует защитить себя от попадания этой жидкости на открытые участки тела. Обязательно использование резиновых перчаток. При попадении смывки на одежду, после нескольких стирок в ней образуются дыры.
После удаления таким способом основного жиро-грязевого налета, смывку необходимо смыть. Это можно сделать при помощи мощной струи воды или (лучше) бензином. Некоторые рекомендуют чистить со стиральным порошком - он довольно хорошо справляется с жиром, однако, для его смывки необходимо большой обем воды ибо смывается он трудно.
Эту стадию чистки можно проводить при помощи тряпок, щеток и кистей для краски.
Внутренняя чистка двигателя.
Первым делом необходимо слить масло. Для этого откручивается пробка в поддоне картера. Лучше сливать пока масло еще теплое.
Чистку начинаем с масляного фильтра - центрефуги. Операцию снятия крышки центрефуги удобнее производить на снятом или "приопущеном" двигателе, однако, многие умельцы, к которым отношусь и я, не могут без трудностей (буду культурным, не прибегая к другим словам, которые в полной мере раскрывают смысл операции) и откручивают ее не снимая двигатель. При снятии крышки, оттуда вытечет некоторое колличество масла.
Крышка снята. Удаляем механическим путем (например, отверткой) толстый налет грязи со стенок крышки и прилегающего к ней пространства. После этого чистим бензином и тряпкой или кистью.
Откручиваем болты крышки картера и снимаем ее. Толстый слой грязи счищается все той же механической обработкой, а тонкий - тряпкой или кистью, смоченой бензином. Тоже самое проделываем с внутренней поверхностью картера.
Не помешает прочистить и масляный насос, а при большом износе, заменить его.
Особенности внутренней чистки. При механической чистке крайне нежелательно царапать поверхности т.к. мелкая стружка и металлическая пыль может повредить узлы двигателя. При оконечной чистке обязательно удалите (а лучше, не допускайте попадания) все ниточки, ворсинки и песчинки с очищаемых поверхностей.
Подготовка к покраске авто. Полезные советы.
До начала подготовительных работ необходимо снять стекла и двери. Крышки капота и багажника удобнее обрабатывать отдельно (сняв с машины).
Очаги коррозии.
Если на кузове видны пусть даже небольшие очаги коррозии, обязательно зачищать до металла и смазывать в несколько слоев преобразователем ржавчины.
Зачищать удобнее всего болгаркой.
Ровные и слегка выпуклые поверхности (крыша, часть крышки капота и багажника, пороги, бока, частично крылья и двери) удобно зачищать наждачной бумагой на шлифмашинке или болгарке. Зернистость - по вкусу. Оптимально - 100-150.
Вогнутые и труднодоступные места следует обрабатывать щеткой с закрученной по спирале щетиной. Удобнее всего применять дисковые щетки среднего диаметра.
После обработки наждачкой желатено повторно обработать щеткой. Тут можно применять и горшкообразную щетку.
Экиперовка. При работе болгаркой или угловой шлифмашинкой со щетинистой насадкой могут отлетать железные "волоски". Это нужно учесть при выборе одежды для работы.
Желательно использовать распиратор или, в крайнем случае, марлевую или тканевую повязку, закрывающую рот и нос, очки (удобны советские токарные с пластиковой оправкой) и шумоизолирующие наушники. Перчатки обязательно не одноразовые, а из толстой ткани, можно кожаные.
Снятие старой краски.
Лучший способ снятия краски - механический: как и при обработке ржавчины, используем наждачные круги и щетки по металлу на углошлифовальных машинках и болгарках. За неимением возможно использование дрели.
Смывки краски помагают только для снятия заводского покрытия. "Заборные" краски и яхтерные лаки (на каучуковой основе) практически не поддаются воздействию.
Снятие при помощи строительного фена не дает хороших результатов. При этом поверхность необходимо дочищать механически.
Экиперовка. Экиперовка для механической обработки - та же, что и в разделе обработки ржавчины.
При использовании фена, нужны только плотные тряпчаные перчатки.
При использовании смывок для краски следует защитить себя от попадания этой жидкости на открытые участки тела. Перчатки лучше всего брать резиновые. Наносить кистью. При попадении смывки на одежду, после нескольких стирок в ней образуются дыры.
Поварка и подготовка кузовных деталей.
Если в кузовных деталях имеются обширые дыры (более 5 мм в диаметре), а также, большое скопление мелких, эту деталь следует заменить. Крылья лучше менять целеком. Днище можно залатать. При замене деталей, которые отвечают за жесткость кузова (крыша, днище и т.д.) рекомендуется пользоваться растяжками. Делать это самому практически нереально.
Сварные швы обрабатываются щеткой по металлу и вскрываются слоем преобразователя ржавчины.
Большие неровности кузова следует рихтовать. Также, запомните правило: чем больше рихтуешь, тем лучше получится, а, заодно, и шпаклевки меньше уйдет. Мелкие вмятины можно выбивать краем молотка, крупные достаточно ровные - большим резиновым. Если повело крыло, перед или зад, можно воспользоваться домкратом для выдавливания вмятин.
Перед нанесением шпаклевки кузов необходимо обезжиревать антисиликоном или ацетоном. Остатки преобразователя вручную зачищать наждачной бумагой или скотч-брайтом до металла и протирать антисиликоном (ни в коем случе не использовать воду!).
Если необходимо вскрытие слоем антикоррозийной грунтовки по местам применения преобразователя, отнеситесь к выбору грунтовки серьезно т.к. при плохой агдезии к обработанным поверхностям (а они покрываются слоем цинка) она может попросту отпасть. Перед нанесением этой и любой другой грунтовки зачищаем поверхность и смываем остатки застывшего преобразователя.
Небольшие дыры и трещины можно латать при помощи пайки оловом. Для этого незаменимым будет мощный паяльник в виде топорика. Его мощность примерно 250Вт - этого вполне достаточно для прогрева участка кузовной детали, даже, при минусовой температуре. Железо нужно паять при помощи специального флюса. Я использовал флюс для оцинкованных поверхностей.
Перед пайкой поверхность необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги. Далее, прикладываем паяльник и прогреваем в течении 10-20с, после этого, на жалом паяльника "берем" олово и какой-нибудь палочной наносим на поверхность, подлежащую лужению, флюс. Прикладываем жало паяльника к обработанному месту и энергично водим им до получения луженой поверхности. При необходимости, процесс повторяется.
Дыры и трещины закрываются при помощи залуженых медных или жестяных плоских полосок: на залуженую деталь, дополнительно, наносится некоторое количество олова, луженая медная или жестяная пластинка кладется сверьху и прогревается паяльником.
Меры безопасности. Флюс изготавливается на основе кислоты. Следует избегать его попадания на одежду и кожу, особенно, лицо и глаза. Если, все-же, капля попала на вас, ее необходимо немедленно смыть. Желательно для этих целей использовать слабый щелочной раствор т.к. щелочь нейтрализует кислоты.
При ожегах паяльником хорошо помагают мази от ожегов. Первая помощь в данном случае - приложить мокрый компресс или обильно смочить его холодной водой.
Шпаклевание.
Шпаклевку необходимо наклвадывать на площадь больше ямы на несколько сантиметров и так, чтобы слой был чуть выше уровня соседнего участка кузова (иначе посередине остается ямка и шпаклевать приходится еще раз). Для обширных ям следует пользоваться широким твердым шпателем, для маленьких - маленьким резиновым.
Зачистку следует производить бруском с наждачной бумагой. Удобно примерять готовые с зажимами для наждачной бумаги, продающиеся в строительных магазинах. Для больших ям следует использовать большие бруски. В своем арсенале рекомендую иметь такие: 400/500*85 (изготавливается самостоятельно), 280*85 (примерно), 160*85 (как на фото выше).
Очень понравилась "наждачка" в виде сетоки. Для больших ям можно пользоваться наждачкой с зернистостью p40-p60, для мелких - от p80. Окончательная доводка производится с увеличением зернистости "наждачки".
Первым слоем для больших ям следует класть шпаклевку со стекловолокном. Она достаточно хорошо зачищается крупной наждачной бумагой. Далее (и для более мелких) следует пользоваться универсальной. Финишная используется только для устранения царапин и затирается нулевкой.
В качестве универсальной очень удобно применять шпаклевку с алюминиевой пылью: она ложится как финишная, но класть ее можно больше. Рекомендуется к использованию на плоскостях, подверженных вибрации(двери, крылья, крышки капота и багажника, крыша) и/или перепадам темпиратур (крыша, крышки капота и багажника). Еще одной особенностью такой шпаклевки является то, что при нанесении она темная, а при шлифовке становится серой: если на кузове присутствуют вмятины, то после шлифовки они проявятся темными пятнами.
Особенности. Если что-то неполучется, лучше поспать и прити на следующий день!
Шпаклевку и грнутовку, желательно, обрабатывать без использования воды. Не оставлять открытыми участки голого металла - их обязательно нужно покрывать преобразователем.
Если работы проводятся летом, то машину лучше выгнать и проводить работы на улице, если зимой - позаботиться об отоплении гаража.
Шпаклевку обязательно выбирайте как можно более свежую: если она простоит на прилавке/гараже время, примерно равное хотя бы, половине срока годности, то станет достаточно вязкой, часто будут проскакивать комки или песчинки и с ней будет очень тяжело работать.
сделал капиталку движка менял вкладыши целиндры собрал его зажигание отрегулировал и клапана новое масло залил акб новый поставил но сильно туго вращаетса кв даже без свечей. Завел пару раз и все больше не заводитса кто знает причину отпишитесь в личьку или wahazr@mail.ru зарание спасибо.
http://vk.com/club60539229
с какой машины подходят бампера на заз 968????????
\о
http://vk.com/public35434063
Так что могу сказать,что с коробкой при ремонте гемора дахрена,главное не про..бать шайбочки на валах,и потом поставить их на место,и пошипники дифференциала лучше при разборе пометиь,что-бы потом хвостовик с планетаркой по новому не сводить,ато будет гудеть,сыпать крошку,и как следствие массовый выход из строя всех подшипников))
И еше главное соблюдать чистоту при работе с кробкой,что-бы исключить попадание инородных частиц,а вообще если не уверен в силах,то лучше здай на СТО
Удачи))
г.Новосибирск.писать в личку
Интернет магазин элементов освещения последнего поколения:
- светодиодная лента
- стробоскопы
- автомобильные эквалайзеры(впервые - российского производства!)
- ходовые огни дневного света
- модули светомузыки
Оптовые цены! Доставка по России!!
http://vkontakte.ru/club7244842
Товарищи, для нашей группы сделали отличный плагин для скачки музыки и видео в один клик. А вчера эти ребята добавили проигрыватель mp3) Качаем из Контакта и Ютуба, слушаем музычку)) Вот он — http://vkontakte.ru/app2020504#0. Говорим спасибо, дарим мне подарки))
заз 968м красного цвета в разбор, все в хорошем состоянии. по вопросам в лс
куплю:) находу или не находу в санкт-петербурге:)
За координатами в личку :)
Купили запорожец 968м,сколько стоял мы не знаем. настал конец рабочим цилиндрам тормозов на передних колесах. есть какая нибудь альтернатива им? или туда только от ЗАЗа подойдут оригинальные?
Куплю ЗАЗ 968 в спб, на ходу и с доками
Предложения в лс
наткнулся недавно на на такую вот темку, запорожец на газу, фото. http://gbo.com.ua/ukr/lpg_zaz_968_zaporozhets.shtml
решил поделиться, может кому будет интересно.