В этой статье я не буду говорить, какие пружины лучше, какие хуже. Представим ( довольно распространенная ситуация) что денег на новые "крутые" пружины нет. Что же нам тогда делать? Будем "дорабатывать" стандартные. Другими словами будем их резать. Это позволит сделать подвеску жестче и опустить машину пониже.
Начнем с того, что определимся на сколько будем резать В общем тут 2 варианта: 1. так, что бы машина могла хоть как-то передвигаться по нашим дорогам. 2. что бы позволили вам ваши технически возможности ( или возможности фирмы, что будет этот апгрейд производить). Я буду рассказывать о максимально возможных "обрезаниях", больше не меньше:) Передняя ось: Максимально обрезать ее можно так, чтобы верхняя крышка, прижимаемая сверху верхней опорой и гайкой, создавала пружине некоторый "преднатяг". Другими словами: когда вы стойку полностью собрали, она должна быть в небольшом натяге. В общем обрезали. После чего обрезанный конец пружины загибаем, но придавать ему положение, параллельное плоскости Земли, не обязательно. Верхняя крышка отлично прижимает пружину, а следовательно дожмет.
Для 10-ток (у их 10-е опоры с плоскими крышками) - сложнее. Придется наваривать,изготавливать искусственный уголок там, где пружина, своим обрезанным концом может выскочить из-под крышки.
Честно говоря, пружину можно обрезать и еще сильнее, т.е. при полностью собранной стойке - она может болтаться, это будет раздражать, для этого ее подтягивают. Все - равно, заднюю пружину придется подтягивать. Обьясню как это делается на задней оси. Задняя ось: Резать можно как хотите( Не верьте, что колеса будут цеплять за подкрылок или еще за что? Только не надо увлекаться так, что зад в итоге окажется ниже морды( При любом обрезании придется подтягивать балку. Иначе - при полном "отбое" пружина будет болтаться. Далее, обрезанную пружину переворачиваем и ставим в площадку аммортизатора, необрезанным вверх.
Процедура подтягивания.
Потребуются: 1. 2(два) тросика ручника от Нивы 2. уголки, 30*30 или 40*40, 2 штуки длиной 5 см каждый 3. болты и зажимы тросиковые.
Уголки прикручиваются болтами к заднему мосту, или стойке снизу. Сверху есть 2 варианта: 1 сверлить дыры в лонжероне и проводить через них тросик. Опустить его вниз и, пропустив через 2 дырки (просверленные в уголке) затянуть зажимом ( продается в магазинах) 2 Привариваем (или прикручиваем) уголок к верху стойки, и к низу. Проводим через отверстия в уголках шпильку, обрезаем под размер и накручиваем по 2 гайки с каждого конца. Сверху надо стянуть еще и к уголку. Шпилька будет ходить как шток - ограничитель.
Теперь необходимо только отрегулировать: Регулируем по принципу, что бы при ослаблении колеса пружина не вращалась. Собираем, проверяем и наслаждаемся более низкой и жесткой подвеской
Установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости 31105
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ СТАРОГО ОБРАЗЦА ГАЗ-3110 (установка стабилизатора поперечной устойчивости 31105).
И так, для чего всю эту "замануху" затевать?… Если Вы не готов мириться с общепринятым мнением о Волге как о "барже", готов распрощаться с ее вальяжностью на дороге и ориентировать ее на "спортивный" (более жесткий стиль) езды, а так же за сравнительно небольшие деньги придать ей собранности, улучшения управляемости и устойчивости, уменьшения бокового крена в поворотах, не только сократить поперечные колебания моста, но и ограничить нежелательное продольное его перемещение при ускорениях и торможениях, тогда нижеописанное для тебя: ведь от этого напрямую зависит не только комфорт, но и безопасность движения. Для начала необходимо приобрести в свободной продаже штангу заднего стабилизатора поперечной устойчивости 31105, а на рынке автозапчастей купить 2 самопальных кронштейна для крепления свободных концов штанги стаба к мосту СО и 2 плашки с болтами для фиксации его на лонжеронах, или изготовить их самому. Кронштейн представляет собой следующую конструкцию: сверху втулка по диаметру шарнирного пальца стабилизатора, с боков привариваются стальные полоски толщиной 4-5 мм с углублениями по диаметру балки моста. Плашка состоит из 4-5 мм металлической пластины с просверленными отверстиями и вставленными в них болтами с укороченными шляпками, подушки штанги стабилизатора и зажимается поверх скобой; пластина одновременно выступает в качестве усилителя лонжерона в месте ее приваривания. Желательно позаботиться о долгоиграющей антикоррозионной защите сварных швов, имея в наличии что-нибудь, типа битумной мастики. Найти яму/эстакаду, задействовать толкового сварщика или проявить свои навыки и умения в этом деле. В дальнейшем нам предстоит "внедрить" эти детали в заднюю подвеску. Крепить будем стабилизатор по "классической" схеме, для этого концы его штанги будут фиксироваться к элементу с меньшей массой, т.е. к мосту. Загоняем авто на яму, откручиваем все затрудняющее просовыванию стабилизатора к своему установочному месту: поскольку я попутно надумал заменить масляные амортизаторы на более жесткие газо-масляные, то для начала открутил их нижние серьги, а раз у меня был заглушен "колдун", то логично было бы избавиться от его конструкции за ненадобностью на днище кузова. Так я и сделал. После этих манипуляций стаб спокойно влез и после примерки его в сборе на мосту и лонжеронах мелом были размечены места креплений. В последствии эти участки с помощью щетки и "болгарки" обрабатываются до металла и подготавливаются для сварочных работ. Далее, прихватываем сваркой крепления на мосту, подводим плашки к лонжеронам и производим ту же операцию. У меня кронштейны ориентированы на балке моста вертикально вверх, при этом штанга стаба, в месте изгиба через картер, расположилась, с легким касание, прямо под отбойником картера. Я решил остаться на этом варианте после следующих размышлений: картошку и большие грузы я не перевожу, отбойник работает крайне редко, т.к. на вершинке его за 100 с небольшим км пробега еще жив технологический "усик", а при экстремальных скручиваниях стаба в повороте будет полезен упор центральным изгибом штанги в отбойник для разгрузки противоположного колеса на отрыв от земли. Но если ты считаешь это не приемлемым, то ориентируй кронштейны чуть назад (в сторону бензобака) как на мосту НО, тогда крепления на лонжеронах отойдут назад, а сама штанга сместится за отбойник. Еще раз проверяем симметрию, выбираемся из ямы, перекуриваем, откручиваем верхние крепления амортизаторов, перегоняем авто на подъемник (можно и не перегонять, но тогда будет менее удобно и сподручно, имхо) и начинаем все это тщательно приваривать. Если будешь пользоваться электросваркой, то вари осторожно! Не допуская оплавления металла и образования дырок в мосту и лонжеронах, постоянно охлаждая их.
По завершении весь свежий металл покрываем мастикой, поддомкрачиваем мост за картер, если машина на подъемнике и колеса вывешены, и крепим стаб гайками через гроверные шайбы. Вот как должно получиться в результате.
ВНИМАНИЕ. В случае если Вы собираешься установить задний стаб совместно с газо-масляными аммо, знай, что они в паре сильно изменяют жесткость задней подвески, а это повысит склонность автомобиля к заносу. Поэтому, следующий твой шаг в доводке авто должен быть направлен на замену переднего стабилизатора на усиленный, что в итоге вернет точки срыва осей и колес на прежний уровень.
Ну что можно сказать, не мешайте машине работать! Может конечно вы только по немецким автобанам ездите, но вот в матушке России порой и колеи бывают, и высокие жд пути, и камешки на грунтовых дорогах. А как с нагрузкой и пассажирами поедете, так и бычки днищем собирать будете. Самая нужная в подобных операциях вещь - мозги, чтобы семь раз подумать "а надо ли это тебе?". Не будете этого делать - вместо ожидаемых восторженных взглядов будете получать смешки и катастрофические неудобства в купе с дорогим ремонтом.
На 2410- 4листа оставил-покатался-она сама села до земли!Зато мягинькая жопа,не подпрыгивает,комфортно-спереди 1виток срезал-и вровень,и низко,классно смотрится)Гоночная Волга)))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
делитесь информацией!!!
В этой статье я не буду говорить, какие пружины лучше, какие хуже. Представим ( довольно распространенная ситуация) что денег на новые "крутые" пружины нет. Что же нам тогда делать?
Будем "дорабатывать" стандартные. Другими словами будем их резать. Это позволит сделать подвеску жестче и опустить машину пониже.
Начнем с того, что определимся на сколько будем резать
В общем тут 2 варианта:
1. так, что бы машина могла хоть как-то передвигаться по нашим дорогам.
2. что бы позволили вам ваши технически возможности ( или возможности фирмы, что будет этот апгрейд производить).
Я буду рассказывать о максимально возможных "обрезаниях", больше не меньше:) Передняя ось: Максимально обрезать ее можно так, чтобы верхняя крышка, прижимаемая сверху верхней опорой и гайкой, создавала пружине некоторый "преднатяг". Другими словами: когда вы стойку полностью собрали, она должна быть в небольшом натяге. В общем обрезали. После чего обрезанный конец пружины загибаем, но придавать ему положение, параллельное плоскости Земли, не обязательно. Верхняя крышка отлично прижимает пружину, а следовательно дожмет.
Для 10-ток (у их 10-е опоры с плоскими крышками) - сложнее. Придется наваривать,изготавливать искусственный уголок там, где пружина, своим обрезанным концом может выскочить из-под крышки.
Честно говоря, пружину можно обрезать и еще сильнее, т.е. при полностью собранной стойке - она может болтаться, это будет раздражать, для этого ее подтягивают. Все - равно, заднюю пружину придется подтягивать. Обьясню как это делается на задней оси. Задняя ось: Резать можно как хотите( Не верьте, что колеса будут цеплять за подкрылок или еще за что? Только не надо увлекаться так, что зад в итоге окажется ниже морды( При любом обрезании придется подтягивать балку. Иначе - при полном "отбое" пружина будет болтаться. Далее, обрезанную пружину переворачиваем и ставим в площадку аммортизатора, необрезанным вверх.
Процедура подтягивания.
Потребуются: 1. 2(два) тросика ручника от Нивы
2. уголки, 30*30 или 40*40, 2 штуки длиной 5 см каждый
3. болты и зажимы тросиковые.
Уголки прикручиваются болтами к заднему мосту, или стойке снизу. Сверху есть 2 варианта:
1 сверлить дыры в лонжероне и проводить через них тросик. Опустить его вниз и, пропустив через 2 дырки (просверленные в уголке) затянуть зажимом ( продается в магазинах)
2 Привариваем (или прикручиваем) уголок к верху стойки, и к низу. Проводим через отверстия в уголках шпильку, обрезаем под размер и накручиваем по 2 гайки с каждого конца. Сверху надо стянуть еще и к уголку. Шпилька будет ходить как шток - ограничитель.
Теперь необходимо только отрегулировать: Регулируем по принципу, что бы при ослаблении колеса пружина не вращалась. Собираем, проверяем и наслаждаемся более низкой и жесткой подвеской
Установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости 31105
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ СТАРОГО ОБРАЗЦА ГАЗ-3110
(установка стабилизатора поперечной устойчивости 31105).
И так, для чего всю эту "замануху" затевать?…
Если Вы не готов мириться с общепринятым мнением о Волге как о "барже", готов распрощаться с ее вальяжностью на дороге и
ориентировать ее на "спортивный" (более жесткий стиль) езды, а так же за сравнительно небольшие деньги придать ей собранности, улучшения управляемости и устойчивости, уменьшения бокового крена в поворотах, не только сократить поперечные колебания моста, но и ограничить нежелательное продольное его перемещение при ускорениях и торможениях, тогда нижеописанное для тебя: ведь от этого напрямую зависит не только комфорт, но и безопасность движения.
Для начала необходимо приобрести в свободной продаже штангу заднего стабилизатора поперечной устойчивости 31105, а на рынке автозапчастей купить 2 самопальных кронштейна для крепления свободных концов штанги стаба к мосту СО и 2 плашки с болтами для фиксации его на лонжеронах, или изготовить их самому. Кронштейн представляет собой следующую конструкцию: сверху втулка по диаметру шарнирного пальца стабилизатора, с боков привариваются стальные полоски толщиной 4-5 мм с углублениями по диаметру балки моста. Плашка состоит из 4-5 мм металлической пластины с просверленными отверстиями и вставленными в них болтами с укороченными шляпками, подушки штанги стабилизатора и зажимается поверх скобой; пластина одновременно выступает в качестве усилителя лонжерона в месте ее приваривания. Желательно позаботиться о долгоиграющей антикоррозионной защите сварных швов, имея в наличии что-нибудь, типа битумной мастики. Найти яму/эстакаду, задействовать толкового сварщика или проявить свои навыки и умения в этом деле.
В дальнейшем нам предстоит "внедрить" эти детали в заднюю подвеску. Крепить будем стабилизатор по "классической" схеме, для этого концы его штанги будут фиксироваться к элементу с меньшей массой, т.е. к мосту.
Загоняем авто на яму, откручиваем все затрудняющее просовыванию стабилизатора к своему установочному месту: поскольку я попутно надумал заменить масляные амортизаторы на более жесткие газо-масляные, то для начала открутил их нижние серьги, а раз у меня был заглушен "колдун", то логично было бы избавиться от его конструкции за ненадобностью на днище кузова. Так я и сделал.
После этих манипуляций стаб спокойно влез и после примерки его в сборе на мосту и лонжеронах мелом были размечены места креплений. В последствии эти участки с помощью щетки и "болгарки" обрабатываются до металла и подготавливаются для сварочных работ.
Далее, прихватываем сваркой крепления на мосту, подводим плашки к лонжеронам и производим ту же операцию. У меня кронштейны ориентированы на балке моста вертикально вверх, при этом штанга стаба, в месте изгиба через картер, расположилась, с легким касание, прямо под отбойником картера. Я решил остаться на этом варианте после следующих размышлений: картошку и большие грузы я не перевожу, отбойник работает крайне редко, т.к. на вершинке его за 100 с небольшим км пробега еще жив технологический "усик", а при экстремальных скручиваниях стаба в повороте будет полезен упор центральным изгибом штанги в отбойник для разгрузки противоположного колеса на отрыв от земли. Но если ты считаешь это не приемлемым, то ориентируй кронштейны чуть назад (в сторону бензобака) как на мосту НО, тогда крепления на лонжеронах отойдут назад, а сама штанга сместится за отбойник.
Еще раз проверяем симметрию, выбираемся из ямы, перекуриваем, откручиваем верхние крепления амортизаторов, перегоняем авто на подъемник (можно и не перегонять, но тогда будет менее удобно и сподручно, имхо) и начинаем все это тщательно приваривать.
Если будешь пользоваться электросваркой, то вари осторожно! Не допуская оплавления металла и образования дырок в мосту и лонжеронах, постоянно охлаждая их.
Вот как должно получиться в результате.
ВНИМАНИЕ. В случае если Вы собираешься установить задний стаб совместно с газо-масляными аммо, знай, что они в паре сильно изменяют жесткость задней подвески, а это повысит склонность автомобиля к заносу. Поэтому, следующий твой шаг в доводке авто должен быть направлен на замену переднего стабилизатора на усиленный, что в итоге вернет точки срыва осей и колес на прежний уровень.