фотик дома, а плоскогубцы в гараже )
газ ровно держать пробовал минут 5 - безрезультатно...
Свечи уже второй раз такие черные. Когда менял вал смотрел. Заодно отрегулировал карб и зажигание. Двигатель после переборки 10 тысяч.
Сейчас пойду пошаманю.

Искра есть на всех проводах. Если скинуть провод с 3 свечи, стук пропадает. Это даже не стук, а больше хлопки... Свечи поставил новые А17ДВРМ, старые тоже рабочие...

хз даже ) может зажигание сбилось

скорее что-то с клапанами или с поршнем на 3 цилиндре...

компрессию надо мерить

надо ) завтра с утра в гараж поеду/потащусь/пойду...

свечи мне кажется. свечи щас такое Г. прям Г с большой буквы. купил 4 комплекта. из всех по одной рабочей. и вроде работают, работают а потом через день бац и все. сдохли. бывает.

Я пробовал те, что стояли - NGK 13, старые рабочие (менял с заменой масла) и новые купил А17ДВРМ в проверенном магазине. Искру дают все.
Что-то с клапанами. На 3 цилиндре какой-то клапан заклинило, возможно шайбы когда ставили плохо прижали или еще что... С утра поеду в сервис, где регулировали клапана.

вообще то у тебя карбюратор, с чего ты ставишь Инжекторные свечи ??? и НЖК и А17ДВРМ

НЖК с зазором 0.7 и А17ДВРМ есть с зазором 1.1 для инж и 0.7 для карба.

да ну нах, НЖК 13 зазор 1.1 на 111й двиг, соответственно калильное число для Инжектора, а А17ДРВМ тоже Инжектор, в вот А17ДРМ вроде на карбюратор, если не ошибаюсь !! свечи подбираются под конкретный двигатель, а не методом изменения зазора !!

А17ДВРМ по буквам:
А - диаметр под ключ А - 19мм, М или У- 16мм
17 - калильное число
Д - длина резьбовой части
В - это означает что тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса.
Р - в свечу встроен резистор для гашения "треска" Без него в радио будут слышны высокочастотные помехи от системы зажигания.
М- означает что центральный боковой электрод биметаллический.
НЖК 13, как и А17ДВР(М) выпускаются с разными зазорами. Знакомый ездит на свечах от Хендай ацент родных, щупом подогнул электрод с 1.1 до 0.7 и счастлив. Говорит, они лучше большинства магазинных...

Проблему нашел.
Лопнула пружина клапанная. Стакан вытащить не удавалось, наварил сверху болт и только так с трудом вынул... Клапан целый, завтра поеду за пружиной и стаканом...
Кстати, кто знает, если ставить усиленные пружины, что еще нужно менять под них?

Вообще-то если начинать тюнинговать газораспределительный механизм то стоит отказаться от регулировочных шайб сверху - валики с крутым подъемом любят выкидывать их оттуда на больших оборотах.

А альтернатива шайбам?Гидрики? По диаметру можно подобрать, а как их маслом наполнять?

Ну у меня шапочками на клапана изнутри регулировалось - заморочно немного, но надежнее самостроенных гидриков. Но там штатная схема вообще не работала - вал с большим подъемом и очень большим градиентом. На 8500 шайбы гарантированно уходить начинали, а на 10000 только крутнулось на трамплине и готово.

шапочки на клапана - это проставки, которые на сам клапан под стакан одеваются, верно?
Вижу ты в этом разбираешься.
Дано: голова 21083 в среднем состоянии, штатный вал, под ним шайбы 3.85-4.02мм. При установке полнофазного вала ОКБ "Динамика" с подъемом 10.93, пришлось ставить шайбы размером от 2 до 3мм, а при установке СТИ-3, тоже полнофазного, с подъемом 11.7, шайб 4мм не хватило, пришлось ставить вот эти вот проставки в добавок к шайбам.
В чем разница?
И еще вопрос: когда убирают шайбы, ставят специальные стаканы без бортиков или их просто спиливают?

В моем случае вот этими проставками и регулировалось - стаканы с плоским дном. Сейчас такие, наверноее, просто покупаются, ну, на крайняк изготавливаются под заказ, а тогда мы банально делали из стандартных, фиксируя шайбу сваркой.
Разница в том, что для регулировки надо сянть-поставить вал. Т.е. меряешь зазор, снимаешь вал, определяешь насколько больше/меньше проставочки для каждого клапана надо поставить и собираешь. Меряешь и, если не попал - по новой. С шайбами конечно проще и точнее получается, кроме того шайбы можно легко купить, а проставочки разной высоты надо заказывать токорям и потом искать где термообработку делать - сырые влегкую расклепывает и их потом не выковырять.
А что это за вал от СТИ-3? Просто проблема достаточно странная - очень напоминает мои расклады, когда высокие валы делали доработкой стандартных, что всегда вело к уменьшению диаметра кулачка в секторе закрытого клапана. Сейчас IMHO покупать переделанные валы неправильно - вполне реально приобрести вал, выполненный нормальным промышленным способом со всей полагающейся термообработкой и с нужным подъемом. Тогда таких не было, да и ресурс боевого мотора это в лучшем случае 3-4 гонки и полный ребилд, даже если он выжил (что тогда, из-за низкого технологического уровня было крайнеи редко). Хотя как раз распред.валы жили подолгу.

СТИ-3 - это серия распредвалов. СТИ - Самара Трейдинг Инкорпорейтед, делают тюнинговые запчасти для движков. Считаются лучшими по качеству.
Вал СТИ-3 с подъемом 11.7, полнофазный.

парни че делать если штифт из муфты распределителя зажигания не вытаскивается?засел блин урод и невкакую не вылезает....

какой именно штифт и откуда? на конце трамблера который в вал втыкается?

да.штифт который стоит в муфте, соединяющей распредвал с валом распределителя зажигания.уже целый час пытаюсь выбить его, а он пришкварился блин, весь бородок расплющил...

че делать то?

никогда такого не встречал... в раскачку

я вот тоже первый раз такое вижу...обычно шплинт легко выталкивается а тут прям пипец какой то..