если двигатель 16 клапанов - там и не должно быть таких отметок. Там сделана специальная насечка, по которой нужно смотреть уровень. Он должен быть на всем протяжении этой насечки.
Для себя я решил так. Опытным путем после трех замен масла,заливая именно заправочный объем (3.5), наблюдал,что уровень как раз закрывает всю насечку. Я такое встречал раньше только на мерседесе ML320 =)
Дмитрии,я тоже залил 3.5 литра и покрыло всю насечку....но на сайте по обслуживанию приоры увидел фото,там показано что уровень масла должен быть по середине насечки....как быть???
ребята, все гораздо проще: начало насечки - это минимум, конец - максимум... желательно, чтоб масло было посередине и кстати, про щуп на коробке - на приорах он жестко гонит и показывает неправильно! надо чтобы уровень масла на щупе был выше максимума на 5 мм, это норма! иначе шестерня 5й передачи недостаточно смазывается, и как следствие, быстро изнашивается!
Раиль, мне тоже двое из четырех мастеров при замене масла заливали только до середины насечки. Однако, поскольку ситуация неоднозначная, а в мурзилке написано что уровень масла должен находиться "от нижнего до верхнего края насечки", я решил не ипать голову, а заливать столько масла, сколько требует завод, т.е. 3.5 литра.
Паша, я тоже первое время так думал, однако, если сравнить масляный щуп с 8 клапанной машиной, где есть max и min, то там он полностью опускается в картер. А на 16-клапанной в масло опускается только его нижний конец.
Движок 2112 - но в плане уровня масла - те же яйца только в профиль.
Щуп на коробке - не то, чтобы гонит...И не только на приорах. Это уже сто лет баг десятого семейства. Проблема в том, что если держать уровень выше максимума - высока вероятность протекания сальников. Ну у меня так, по крайней мере. Зальешь выше максимума - начинает выдавливать по приводам и штоку выбора передач. Зато на пятой не воет) А выдавит масло до максимума - начинает выть))))
у меня шток кстати все время в масле, мать его! и до смены масла в коробке, и после! а на щуп в движке тоже положил х.. и лью по мануалу... кстати, а возможно ли, что на 8-ми и 16-ти клапанных разные щупы, и соответственно разметка на них тоже по другому расположена? и кстати 126-й приоровский движок как бы весьма отличается от 124-го и подобных))
отличие 126-го от 124-го мотора и иже с ними ИМХО существенны только в рекламных проспектах автоваза. Для простых юзеров эти отличия заключаются только в том, по-моему, что если на приоре порвет ремень ГРМ, то загнет клапана, в отличие от 124 мотора. Да и вообще, по-моему все то, что пишет автоваз, про стопицот мильенов отличий приоры от 10 - все брехня. Чем больше пишут про проблемы приор, тем более я узнаю в них проблемы 10-го семейства. Сам, вон, сейчас про шток в масле написал =))))
на 8 и 16 клапанных щупы разные - 100%. Однажды, я даже читал про случай, когда владелец 16 клопового мотора с пеной у рта уверял, что у него на щупе есть отметки max и min, вместо насечки. А потом оказалось, что видать какая-то случайно забежавшая обезьянка на конвейере вместо 16-клапанного щупа сунула 8-клапанный. Вот у человека был высер кирпичами по поводу автоваза в целом и неправильного уровня масла в картере в частности.
>>отличие 126-го от 124-го мотора и иже с ними ИМХО существенны только в рекламных проспектах автоваза<< ------ это бред ты какой то написал! у меня знакомые механики (охуенные кстати механики!) специализируются чисто на русских машинах и каждый год ездят в Тольятти на семинары от Автоваза! я у них ОЧЕНЬ много полезного поднабрался! дак вот они мне поведали, что отличие приоровского двигателя от десяточного заключается главным образомв длине шатуна и высоте поршня... у приоры шатун гораздо длиннее, и как следствие поршень очень маленький в высоту! сделано это для того, чтобы когда поршень максимально поднят (не помню, какой это такт по счету), шатун располагался строго параллельно стенкам цилиндра, а не под углом, как у десяток. Таким образом в момент детонации он максимально полно принимает на себя давление поршня и передает его на коленвал (который кстати тоже доработан, и весьма неплохо, ибо не зря всякие стритрейсеры-тазоводы втыкают его себе в зубила и рвут потом себе подобных, но без таковой примочки). У десяток же из-за того, что шатун расположен под углом в этот момент, часть давления приходится на стенку цилиндра, тем самым КПД значительно меньше. Забыл упомянуть, что вся ШПГ облегченная по сравнению с десяткой и весьма прочна. Загиб клапанов происходит по той причине, что высота поршня крайне мала и не позволяет разместить на нем цековки под клапана. К слову сказать, при загибе клапанов поршни с шатунами ни капельки не повреждаются, даже если клапан измолот в пыль (со мной как раз такое приключилось, так что за слова отвечаю!) Таким образом, в результате всех этих "неправдоподобных" по твоему мнению улучшений, мы получаем колоссальный прирост в мощности и крутящем моменте при том же рабочем объеме по сравнению с десяткой. Лично я на своей приоре закусывался с 2112 1,6 16кл и размазал ее от старта до финиша. На первой передаче ушел почти на корпус, дальше - больше! и не надо мне начинать заливать про прокладку между рулем и сиденьем - на двинике чувак весьма лихо ездит и умеет с коробкой работать! Извиняюсь за то, что много букв, готов ответить на все вопросы))
забыл дописать: большинство проблем происходят не от машины, а от хозяина! следи, меняй все во время и будет тебе хорошо! а то некоторые купили и ни на одно ТО даже не думали приезжать, а потом удивляются - почему это у меня двигатель заклинило? или еще что...
Дык если много букв по делу, че извиняться-то? В принципе, все очень логично. Однако основной минус обрыва ГРМ с загибом клапанов - это невозможность перебросить ремень на месте и поехать. Что может быть большой пИчалькой где-нибудь ночью на трассе. Сам однажды стоял с поднятым капотом, за 4 часа только 1 водила остановился, остальные предпочли только шары таращить, мол че у него там "сломалося". Здесь просто вопрос в том, что кому ближе. Я вот уже как-то поменьше внимания обращаю на крутящий момент и мощность, чем на надежность и способность доехать. Хотя, выбираю все равно 16-клапанные машины. На многих иномарках при обрыве ГРМ та же история (если не на всех), но там качество ремней другое. Хотя говно встречается везде и у всех.
Ну а по маслу, оптимальным считаю, если уровень находится от середины и до конца насечки на щупе. То, что меньше - это уже надо доливать, т.к. это явно не 3,5 литра. В коробку и рад залить побольше, но сальники на приводах заводские уже сдохли, а магазинские менял уже 2 раза. Не держат ни хера.
Синтетику поди льешь? Наши то ее и не держат, даже заводские... я как-то в двиг лил синтетику, зимой в -29 давануло слегка, полусинт - нормально держит! По поводу обрыва: это не ремень рвется, а выходит из строя опорный ролик. Как известно, там 2 ролика - опорный и натяжной. У приор стоит не просто натяжной, а самонатяжной. Он регулирует натяжение ремня в зависимости от оборотов (когда газуешь, он из стороны в сторону ходит, прикольно выглядит). Дак вот, самонатяжной ролик делается у нас и он очень высокого качества (и стоит дохера соответственно: комлект из опорного и самонатяжного на приору - 3000р., а на десятку - 600р:)) а опорные ролики автоваз не делает, а закупает где-то на стороне, может в китае, может в деревне Верхние Пупки, хз... и они очень недолговечные и именно из за них ремень клинит и происходит загиб клапанов. В моем случае именно этот ролик, мать его, сломался и рассыпался в пух и прах, и ремень некоторое время без него работал, пока его обломками не зажевало... ваще ремень очень прочный, и чтоб его порвать надо дохрена силы приложить... лично ля меня вся жопа состоит в том, что опорные ролики по отдельности не продаются, по крайней мере я не могу найти... попадаются только в комплекте с самонатяжными за дикие бабки! а так я бы периодически просто менял этот ролик и все! ремень 120 тыщ пробега влет выдержит, да и самонатяжной долгоживучий весьма
Ремень рассчитан на усилие в тонну. А опорный ролик заводской прожил у меня почти 60 т. км. Те, что из магазина выдерживают 25 максимум.
Лью я полусинтетику, просто это качество з/ч такое. Синтетику даже и не думал лить. Сейчас как раз в Финляндию собираюсь в очередной раз, хочу взять нормального масла для двига и коробки. Один нюанс в том, что моторное еще пойму, конечно, какое покупать, а вот с трансмиссионкой и финским языком, будет, пожалуй, туговато...)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
и кстати, про щуп на коробке - на приорах он жестко гонит и показывает неправильно! надо чтобы уровень масла на щупе был выше максимума на 5 мм, это норма! иначе шестерня 5й передачи недостаточно смазывается, и как следствие, быстро изнашивается!
Паша, я тоже первое время так думал, однако, если сравнить масляный щуп с 8 клапанной машиной, где есть max и min, то там он полностью опускается в картер. А на 16-клапанной в масло опускается только его нижний конец.
вот здесь на схеме: http://www.auto99.ru/upload/images/dvig/Dvigatel_2112..
Движок 2112 - но в плане уровня масла - те же яйца только в профиль.
Щуп на коробке - не то, чтобы гонит...И не только на приорах. Это уже сто лет баг десятого семейства. Проблема в том, что если держать уровень выше максимума - высока вероятность протекания сальников. Ну у меня так, по крайней мере. Зальешь выше максимума - начинает выдавливать по приводам и штоку выбора передач. Зато на пятой не воет) А выдавит масло до максимума - начинает выть))))
кстати, а возможно ли, что на 8-ми и 16-ти клапанных разные щупы, и соответственно разметка на них тоже по другому расположена? и кстати 126-й приоровский движок как бы весьма отличается от 124-го и подобных))
на 8 и 16 клапанных щупы разные - 100%. Однажды, я даже читал про случай, когда владелец 16 клопового мотора с пеной у рта уверял, что у него на щупе есть отметки max и min, вместо насечки. А потом оказалось, что видать какая-то случайно забежавшая обезьянка на конвейере вместо 16-клапанного щупа сунула 8-клапанный. Вот у человека был высер кирпичами по поводу автоваза в целом и неправильного уровня масла в картере в частности.
у меня знакомые механики (охуенные кстати механики!) специализируются чисто на русских машинах и каждый год ездят в Тольятти на семинары от Автоваза! я у них ОЧЕНЬ много полезного поднабрался! дак вот они мне поведали, что отличие приоровского двигателя от десяточного заключается главным образомв длине шатуна и высоте поршня... у приоры шатун гораздо длиннее, и как следствие поршень очень маленький в высоту! сделано это для того, чтобы когда поршень максимально поднят (не помню, какой это такт по счету), шатун располагался строго параллельно стенкам цилиндра, а не под углом, как у десяток. Таким образом в момент детонации он максимально полно принимает на себя давление поршня и передает его на коленвал (который кстати тоже доработан, и весьма неплохо, ибо не зря всякие стритрейсеры-тазоводы втыкают его себе в зубила и рвут потом себе подобных, но без таковой примочки). У десяток же из-за того, что шатун расположен под углом в этот момент, часть давления приходится на стенку цилиндра, тем самым КПД значительно меньше. Забыл упомянуть, что вся ШПГ облегченная по сравнению с десяткой и весьма прочна. Загиб клапанов происходит по той причине, что высота поршня крайне мала и не позволяет разместить на нем цековки под клапана. К слову сказать, при загибе клапанов поршни с шатунами ни капельки не повреждаются, даже если клапан измолот в пыль (со мной как раз такое приключилось, так что за слова отвечаю!)
Таким образом, в результате всех этих "неправдоподобных" по твоему мнению улучшений, мы получаем колоссальный прирост в мощности и крутящем моменте при том же рабочем объеме по сравнению с десяткой. Лично я на своей приоре закусывался с 2112 1,6 16кл и размазал ее от старта до финиша. На первой передаче ушел почти на корпус, дальше - больше! и не надо мне начинать заливать про прокладку между рулем и сиденьем - на двинике чувак весьма лихо ездит и умеет с коробкой работать!
Извиняюсь за то, что много букв, готов ответить на все вопросы))
Ну а по маслу, оптимальным считаю, если уровень находится от середины и до конца насечки на щупе. То, что меньше - это уже надо доливать, т.к. это явно не 3,5 литра. В коробку и рад залить побольше, но сальники на приводах заводские уже сдохли, а магазинские менял уже 2 раза. Не держат ни хера.
По поводу обрыва: это не ремень рвется, а выходит из строя опорный ролик. Как известно, там 2 ролика - опорный и натяжной. У приор стоит не просто натяжной, а самонатяжной. Он регулирует натяжение ремня в зависимости от оборотов (когда газуешь, он из стороны в сторону ходит, прикольно выглядит). Дак вот, самонатяжной ролик делается у нас и он очень высокого качества (и стоит дохера соответственно: комлект из опорного и самонатяжного на приору - 3000р., а на десятку - 600р:)) а опорные ролики автоваз не делает, а закупает где-то на стороне, может в китае, может в деревне Верхние Пупки, хз... и они очень недолговечные и именно из за них ремень клинит и происходит загиб клапанов. В моем случае именно этот ролик, мать его, сломался и рассыпался в пух и прах, и ремень некоторое время без него работал, пока его обломками не зажевало... ваще ремень очень прочный, и чтоб его порвать надо дохрена силы приложить... лично ля меня вся жопа состоит в том, что опорные ролики по отдельности не продаются, по крайней мере я не могу найти... попадаются только в комплекте с самонатяжными за дикие бабки! а так я бы периодически просто менял этот ролик и все! ремень 120 тыщ пробега влет выдержит, да и самонатяжной долгоживучий весьма
Лью я полусинтетику, просто это качество з/ч такое. Синтетику даже и не думал лить. Сейчас как раз в Финляндию собираюсь в очередной раз, хочу взять нормального масла для двига и коробки. Один нюанс в том, что моторное еще пойму, конечно, какое покупать, а вот с трансмиссионкой и финским языком, будет, пожалуй, туговато...)