Тюнинг ВАЗ → Анатомия байка !!!

Плюсы и минусы


Плюсы и минусы понятия относительные, плавающие. Дисковые тормоза можно сравнивать с другими типами тормозов, а можно между собой.

Тормоза вообще бывают: клещевые, кантилеверные векторные, гидравлические ободные ("MAGURA"), роллерные. Все кроме роллерных воздействуют на обод колеса и носят, поэтому гордое название "ободных". Роллерные закреплены слева на втулке колеса, их принцип действия такой же, как у барабанных тормозов на любом авто или мото, разумеется, с некоторыми конструктивными отличиями. Останавливаться на них детально сейчас не будем. Появились они несколько лет назад и должны были составить конкуренцию всем остальным, и в первую очередь дисковым, но слишком большой вес, габариты несовместимость с большинством амортизационных вилок и возможность небольшого обратного вращения колеса при зажатом тормозе ограничили их применение группами "NEXAVE", "NEXUS" и соответствующими велосипедами.

Действующие на шину и обратным вращением педалей на заднюю втулку типа "Торпедо" рассматривать не будем. Неолит!


1. Плюсы дисковых тормозов:
больший коэффициент трения между абразивом и стальным диском по сравнению с трением колодки об алюминиевый обод;
независимость от погодных и дорожных условий*;
не забиваются грязью и снегом*;
"вечные" обода*;
больший срок службы абразивных колодок и дисков *;
большая мощность торможения;
нормальная работа тормоза при повреждении обода*
стальные диски в отличие от алюминиевых ободов не бояться сильного разогрева при торможении (важно в горных условиях и для "DH"-даунхилла)*;
большая точность дозирования тормозного усилия;
реализован принцип "отрегулировал и забыл"*
2. Минусы дисковых тормозов:
цена;
вес*(у некоторых моделей);
необходимы специальные втулки с креплениями для дисков и специальные узлы крепления тормоза на вилке и задних перьях байка, если их нет то надо ставить адапторы*;
повышенные требования к торсионой жесткости амортизационной вилки (не всякую вилку рекомендуют использовать с дисковым тормозом);
сложность инсталляции, особенно для гидравлических систем;
ограниченная ремонтопригодность в полевых условиях (для Г С)*;
большая нагрузка на спицевой набор колеса (дабы ее снизить диаметр фланцев на втулках увеличивают);
сложность замены абразивных колодок.
Разница между дисковыми тормозами прямо следует из их конструктивных особенностей.
Г. С. имеют пока явные преимущества т. к. усилие передается с помощью несжимаемой жидкости; имеют минимум трущихся поверхностей; отсутствуют люфты; легко регулировать и дозировать тормозное усилие; быстрее отводят колодки от диска при отпускании тормозной рукоятки; большая мощность тормоза.

Механические дисковые тормоза уступают своим гидравлическим собратьям из за наличия люфтов; трущихся поверхностей; упругости передаточных звеньев; повышенного износа. Для примера трос передающий усилие на задний тормоз имеет большую длину, трется о рубашку, постепенно вытягивается, слегка пружинит, меняет длину в зависимости от температуры.

Но механические системы имеют и неоспоримые преимущества: меньше цена, больше надежность, простота ремонта и обслуживания, даже в полевых условиях, возможность сопряжения с любой стандартной тормозной ручкой, при правильной смазке окружающая температура слабо влияет на работу тормоза, а масло в Г. С. зимой может застыть.

Гибридные, по эксплуатационным характеристикам и надежности занимают промежуточное положение.
Необходимо отметить, что дисковые тормоза выпускаются в разных версиях. Для "DH", параллельного слалома, фрирайда - более мощные, тяжелые, с дисками увеличенного диаметра, иногда "плавающими", нередко с 2х-поршневой скобой, и кросс-кантрийные - облегченные, компактные.
свернуть ветку

Рекомендации


Если Вы не ограничены в средствах, занимаетесь спортом, экстримом, очень агрессивным туризмом в выходные дни недалеко от населенных пунктов, автомагистралей и железных дорог или просто гоняете со "свистом" по городу то можно рекомендовать гидравлику.
Если средства Ваши ограничены, важна надежность и простота ремонта с минимумом затрат, если занимаетесь туризмом, особенно многодневным, живете далеко от сервисных центров - оптимальный выбор механические или гибридные тормоза.
Экономный вариант: покупается один тормоз, один диск, и две втулки (переднюю и заднюю). Летом тормоз ставят на переднее колесо, а для "грязевых" походов и зимой на заднее. К вилке и задним перьям тормоз можно прикрепить с помощью хомутов. Имея кое, какое оборудование или знакомых станочников механический тормоз можно сделать самому.

Заключение


Некоторый личный опыт позволяет утверждать, что дисковые тормоза чрезвычайно перспективное направление, завершающее стадию становления и уверенно выходящее на массовый рынок. Вместе с тем не следует забывать, что кантилеверы (не ниже "ALIVIO") и V-брейки, если приложить голову и руки могут достойно работать и в наших Российских условиях.
свернуть ветку

АМОРТИЗАТОР

Рессора или пружина - гасит ударные нагрузки. Бывает стальная или пневматическая.
Демпфер - гасит колебания. Бывает воздушный или масляный.
Амортизатор - система из демпфера и пружины, гасящая и ударные нагрузки и колебания.

В классическом словарном определении амортизатором является любой элемент, обеспечивающий защиту от ударных нагрузок и сотрясений. По сути дела, амортизатором можно обозвать даже раму, если она достаточно сосисочная.

Элемент, гасящий колебания - демпфер. Применительно к байкам, это картридж в вилке или заднем
амортизаторе.

Пружина любого вида - рессора, бывает пневматическая (воздушная) или пружинная.

Передняя вилка


В настоящее время вилки делятся на следующие типы:
пружинные
пружинно-эластомерные
воздушные
масляно-воздушные (низкого давления и высокого давления)
масляно-пружинные
Пружинные вилки - самый дешевый вариант. Ценовой уровень ~$50-$100. По сути дела к амортизационным они не относятся. Качество их изготовления оставляет желать много лучшего, все такие вилки от рождения люфтят и очень быстро умирают при любой эксплуатации. Пружинная вилка не способна работать сколько-нибудь значительное время в качестве амортизатора; в качестве демпфера она не работает вовсе.
Применение: витрина; детям на убой, шоб не жалко было сломать.

Пружинно-эластомерные вилки - следующая ступенька в иерархии. Ценовой уровень ~$90-$230. Этот тип также не относится в полной мере к амортизационным вилкам.
Конструктив: Помимо стальной пружины в них стоит длинный цилиндрический стержень из полимерного материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен выполнять роль демпфера. Однако эту функцию он либо не выполняет, либо выполняет крайне плохо. Качество изготовления незначительно выше чем у пружинных вилок (исключение составляет вилка Rock Shox Judy TT ), вилки точно так же люфтят от рождения и быстро умирают при любой эксплуатации, как и пружинные. При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. Существуют т.н. "зимние" эластомеры, однако русская зима замораживает и их.
Применение: попробовать нужна ли вам вообще амортизационная вилка, витрина, поездки в магазин/на дачу, детям на убой. (исключение - Rock Shox Judy TT , живет существенно дольше своих собратьев, и работает почти как дешевая масляная вилка)

Воздушные вилки - необычное явление. Ценовой уровень от $200. Несколько моделей было выпущено фирмой White Brothers. Сейчас такие вилки делает RST (маркировка AT, HT). Обычно в разговорах фраза "воздушная вилка" подразумевает воздушно-масляную.
Конструктив: роль пружины выполняет воздух, накачиваемый насосом, и воздух же выполняет роль демпфирующего элемента. На мой взгляд работают примерно как воздушно-масляные вилки.
Применение: CC, возможно даже более агрессивные виды катания, однако, с учетом необходимой для удержания воздуха плотности манжет, более агрессивное применение будет очень быстро убивать такие вилки.

Масляно-воздушные вилки - первые в иерархии, реально выполняющие функции демпфера. Ценовой уровень от $300 (Marzocchi MXC).
Конструктив: роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. Рабочие качества таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического решения картриджа, так например, если в 1999 году масляно-воздушные вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-пружинных версий, то в 2002 году масляно-воздушные вилки работают почти так же как и пружинные версии, а с картриджами HSCV вообще непонятно что внутри - стальная пружина или воздух.
NB: Дорогая воздушно-масляная вилка обычно работает заметно лучше дешевой пружинно-масляной.
Применение: CC, FR, Endurance, туризм.

Высокого/низкого давления: на практике, вилку высокого давления можно более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более ди
свернуть ветку

более точно настроить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, сомнительна. В целом, вилка высокого давления более динамична, нежели вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых демпферах (а одинаковых демпферов нет). Большим и толстым, даже толстенным, минусом вилки высокого давления является ее низкая износостойкость и необходимость частого ТО. Плюсом является их меньшая чувствительность к перепадам температур, нежели вилок с воздушной пружиной низкого давления.

Масляно-пружинные вилки - верхушка пирамиды вилок. Ценовой уровень от $220.
Конструктив: демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пружина - из стали. Рабочие качества этих вилок зависят от картриджа и мощности пружин.
NB: Дешевая пружинно-масляная вилка обычно работает заметно хуже дорогой воздушно-масляной.
Применение: все возможные.

Пружина: сталь vs воздух


Как уже выше писалось, дешевая пружинно-масляная вилка работает (я имею в виду не только рабочие качества, но и эксплуатационные, в частности износостойкость) хуже дорогой воздушно-масляной. Однако существуют нюансы, о которых не всем известно.
Для легких людей воздух не рекомендуется. Аналогично и для тяжелых, им не рекомендуются стальные пружины. Хотя и здесь есть исключение под названием RS SID, на ней вообще нельзя ездить людям тяжелее 90кг - дохнет моментально. Да и стальные пружины можно поставить усиленные под тяжелую тушку. ;)
Перепад температур в 10°-15°С требует регулировать давление в воздушной вилке низкого давления.
Воздушную вилку можно регулировать (preload) в значительно более широких пределах, чем пружинную. Демпфер - масло, воздух или эластомер


Демпфер должен быстро сжаться и медленно вернуться в начальное состояние - несколько огрубленный принцип работы демпфера.

Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демпфера в силу своих физических свойств. Он несколько замедляет сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения колебаний), однако ускоряет отбой, что очень часто приводит к т.н. "отстреливанию", когда байкера просто выбрасывает обратным ходом вилки.

Масло - жидкая среда, наиболее подходящая для демпфирования. Десятилетиями совершенствующаяся технология, надежная и не замороченная.
Жидкий газ, кстати говоря, тоже замечательно подходит, но эта технология не для байка - слишком усложняется обслуживание и конструктив вилки.

Воздух (сжатый) - не сомневаюсь, что можно сделать хорошо работающий воздушный демпфер. Однако, в силу технологических причин, они слишком быстро изнашиваются. Впрочем, химия полимеров постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы увидим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. На сегодняшний день я бы не советовал приобретать такие вилки, если ваш кошелек не позволяет ставить эксперименты.
свернуть ветку

Масло - открытая/закрытая масляная ванна


Масло в амортизационной вилке бывает залито по двум типам: в открытой ванне и в закрытой.
Сравнение открытой и закрытой масляных ванн
Открытая ванна Закрытая ванна
Вилка не требует смазки внутренних частей. Вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри.
Зимой вы просто выливаете летнее и заливаете зимнее масло. Зимой вам придется заменить картридж.
Отбой можно регулировать не только настройкой картриджа, но и вязкостью масла. Отбой регулируется только настройкой картриджа.
Работа вилки более мягкая и плавная. Работа вилки более жесткая.
Уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, т.е. под больший вес наливать побольше масла, под меньший вес - масла недоливать. Жесткость вилки не регулируется.
Производителю приходится делать более качественные пыльники и сальники, в результате вилка требует более редкого ТО. Производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вилки, в результате - более частые ТО и больший износ.

Настройки вилки


Preload (предварительная нагрузка или негативный ход). Собственно говоря это жесткость пружины. Нормальная величина предварительной нагрузки должна составлять ~10% от хода вилки. А регулировать этот параметр имеет смысл при значительно отличающихся стилях катания. В походах я нормально накачиваю вилку, но когда хочется покататься с горок - наоборот, немного перекачиваю, чтобы она не пробивалась. А вот если на моем байке хочет прокатится кто-то полегче, то приходится здорово расслаблять вилку, иначе человек будет ехать как на жесткой.

Практически во всех пружинных и пружинно-эластомерных вилках этот параметр виртуален - то есть не дает ощутимого эффекта. Предварительная нагрузка регулируется либо внешним регулятором, либо заменой пружин.

Rebound (отбой, отскок). Довольно часто используемая регулировка, особенно если вы катаетесь в разных стилях по разным дорогам. На асфальте имеет смысл закручивать отбой, чтобы вилка не колбасилась, а на грунтоках и пересеченке наоборот, откручивать, чтобы вилка быстрее работала на неровностях.

В этой связи нельзя не отметить технологические достижения Marzocchi - системы SSV (speed sensitive valve - чувствительные к скорости жиклеры, 5 контуров жиклеров), SSVF (speed sensitive valve floating 5 контуров статичных и 2 контура плавающих) и HSCV (high speed compression valving, 10 контуров). Суть этих систем в динамическом модулировании скорости отбоя (de-facto - скорости пропускания масла сквозь картридж) в зависимости от условий езды. То есть на ровной дороге вилка становится очень заторможенной, а на грунте ускоряется, причем чем больше вилку трясет, тем быстрее становится отбой и выше скорость сжатия.

SSV появилась относительно давно, но для своего времени это была очень "вкусная" система, избавляющая от необходимости крутить винтики на вилке. В 2002 году появились системы SSVF и HSCV, отличающеся от SSV как небо от земли, образно говоря. Вилки с этими системами стали еще более чувствительны к дорожным условиям. Отбой регулируется (если такая возможность предусмотрена производителем) либо снаружи вилки, либо внутри. В последнем случае для его регулировки требуется частичная разборка вилки (открутить крышки).

Compression (скорость сжатия). Весьма редко встречающаяся регулировка, хотя и полезная. Иногда действительно хочется замедлить именно скорость сжатия, а не отбой.

Extension Control (регулировка длины хода вилки). Еще одна технология, успешно внедренная в серийное производство фирмой Marzocchi, а с 2002 года нечто подобное сделала и RockShox. Суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно при заезжании в крутые горки, а также при силовом педалировании. Даже при езде по асфальту возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии весьма полезна. Обычно эта система ставится на 130мм вилки, однако в коллекции 2002 Marzocchi установила ее и на 100мм (MXC ECC, X-Fly, Carbon RAC) и даже на 80мм (Atom Race) вилки.

Причем Marzocchi пошла еще дальше, сделав трехпозицион
свернуть ветку

сделав трехпозиционную систему ECC для своей топовой кросскантрийной вилки Marathon S. В первом положении ход 100мм, нормальный отбой и сжатие, во втором - ход 100мм, замедленное сжатие и отбой, в третьем - вилка полностью блокирована в сжатом состоянии. Можно надеятся, что со следующего года эта система будет ставится и на более дешевых вилках. С 2003 года у Marzocchi используется система ECC-5 - пятипозиционная регулирвока хода и скорости работы вилки, а ECC принципиально переделана и обозвана ETA.

Помимо всего этого, многие вилки можно "разгонять" или "сгонять" путем замены пружин (и, возможно, картриджей), например из 100мм вилки сделать 80мм или 120мм.

Хорошая амортизационная вилка


Хорошая вилка - та, которая реально работает. Производителей и вилок как собак нерезаных, равно как и условий применения, так что перечислять не имеет смысла, есть более общее условие: хорошая вилка стоит дороже $250.

Однако помимо этого базового условия я полагаю выставить еще несколько требований:
Наличие дистрибьютора в России, осуществляющего реальную гарантию и сервис
Идентичность конструктива ног вилки: в каждой ноге должен быть и амортизатор и пружина. В иных случаях вилка перекашивается при работе (и подклинивается) и очень быстро изнашивается.
Полное отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. Если вы смазываете стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что ведет к частым ТО и быстрому подыханию вилки.
Нетребовательность вилки к обслуживанию. Вот ведь уродство какое - делать ТО каждые 25 часов (!!!) езды, как пишут в доках на свои вилки всяки RST, SR и прочие массовики-затейники, даже RS и Manitou грешат подобным.
Высокая износостойкость вилки. Я например не готов выкладывать по $450-$800 каждый год.
Апгрейдопригодность вилки. Это как бы дополнительное и необязательное условие, но я компьютерщик со стажем, поэтому этот пунктик просто сидит в подкорке. :)) Хотя суть такова, что к примеру из Marzocchi MXC можно сделать MXR за ~$195 и получить совсем другую вилку. Это получится несколько дороже (на ~$50) чем купить MXR сразу, но зато растянуто по времени, что зачастую более критично. RS также внедрили возможность апгрейда своих вилок. Апгрейдить можно только в рамках данной серии, т.е. сделать Psylo из Judy не получится
свернуть ветку

РАМА - основа велосипеда

Рама является той основой, на которой размещаются и закрепляются все остальные узлы и детали велосипеда. Основные требования, предъявляемые к велосипедной раме, заключаются в ее высокой прочности при минимально возможном весе, а, учитывая стоимость рамы среднего велосипеда (около трети его полной стоимости), она не должна быть очень дорогой. В конечном счете, производители теми или иными методами достигают баланс между этими тремя показателями для каждого сегмента рынка. Как же это делается? В общем случае подбором материала и степенью его обработки.

Производители велосипедных рам.

На нынешней стадии развития экономики и техники гораздо эффективнее иметь узкую, но глубокую специализацию в своей области. Это касается и велостроения. Производители большинства широко известных велосипедов на самом деле не занимаются изготовлением всех его элементов: большая часть узлов выпускается на специализированных предприятиях, одновременно снабжающих множество велозаводов. Производители же велосипедов обычно ограничиваются лишь изготовлением рам и сборкой на их основе велосипедов с использованием того или иного навесного оборудования. Более того, даже трубы, используемые при производстве велосипедных рам всеми известными велостроительными компаниями, производятся всего лишь на нескольких заводах. Это, конечно, касается труб из наиболее распространенных материалов, таких как стали и алюминиевые сплавы. Наибольшую известность на данный момент получили трубы производства Columbus, Easton, Reinolds, Tange, True Temper и еще нескольких компаний.

Конечно же, все это относится только к производителям велосипедов с мировым именем. Безымянная китйская или индийскя продукция может быть сделана где угодно и из чего угодно, включая металлолом. Ниже, речь пойдет о велосипедах известных фирм.

Материалы, применяемые для изготовления велосипедных рам.

Конструктивные особенности велосипедных рам, конечно же, определяются типом велосипеда, который будет собран на данной раме. А геометрия рам и труб играют существенную роль в том, как данный велосипед будет вести себя. Но не менее важное влияние на характеристики оказывает и материал, из которого изготовлены рамы, хотя стоит помнить, что рамы из одного материала могут сильно разниться по своим параметрам. Ведь, к примеру, рама легкого кросс-кантрийного велосипеда имеет мало общего с низкой упрочненной рамой велосипеда для триала, хотя, обе относятся к горным велосипедам.

В настоящее время в производстве рам используются следующие материалы:

стали;
алюминиевые сплавы;
титановые сплавы;
углепластик;
редкие (магниевые, алюминиево-скандиевые и бериллевые) сплавы.
Обычно на нижней или подседельной трубе рамы указано из какого материала она изготовлена, трубы каких производителей использовались и имеют ли они особую геометрию.

Стальные рамы.

Это рамы из низкоуглеродистых сталей, как их часто называют рамы из "водопроводных труб", весящие по 4-5 кг или более, а также более продвинутые рамы из легированных сталей, которые обычно обозначаются как high tensile, hiten steel, весом 3-4 кг для 19" рамы. На рамах из этих материалов обычно собираются дешевые велосипеды: дорожные (городские), всевозможные безымянные горные или вседорожные велосипеды и, иногда, самые дешевые модели шоссейных и горных велосипедов не очень хорошо известных фирм.

Иногда, рамы делаются из разных материалов. Например, основной треугольник состоит из труб из хромомолибденовой стали, а задний треугольник из более дешевых сталей. Методы производства труб самые разные: спиральная намотка, шовный и бесшовный прокат. Трубы скрепляются между собой с использованием узлов, цельных элементов, в которые вставляются трубы, или без них при помощи сварки.

Из плюсов можно отметить очень низкую стоимость подобных рам, приличное гашение вибраций и, кроме того, возможность легко заварить раму в случае поломки.

Зато минусы очень существенны. Не смотря на очень высокий вес, прочность стальных рам начального уров
свернуть ветку

уровня обычно оставляет желать лучшего. Немалую роль в этом случае играет качество термообработки рамы. Рамы из малолегированной стали сильно подвержены коррозии.


Стальные хромомолибденовые рамы.

Высоколегированные хромомолибденовые стали гораздо лучше подходят для изготовления велосипедных рам, чем низколегированные. Сейчас в основном используется сталь, обозначаемая как CrMo 4130. В начале 90-х это был основной материал, используемый в недорогих и средних моделях велосипедов известных производителей. Подобные стали использовались при производстве рам велосипедов "Старт-шоссе" в 70-х годах, когда они еще были "легендой". В зависимости от геометрии труб, о чем будет написано ниже, хромомолибденовые стали применялись и в рамах велосипедов высокого уровня. Но тенденция такова, что сейчас их использование уже весьма незначительно, не смотря на множество преимуществ. Хромомолибденовые стали используются при производстве рам для всех типов велосипедов: горных, гибридных, шоссейных и других. При производстве рам используется безузловая сварка труб. Диаметр труб, используемых в стальных рамах, обычно относительно мал.

Вес хромомолибденовых рам существенно ниже, чем у обычных стальных, 2-3,5 кг для 19" рамы горного велосипеда. Прочность хромомолибденовых рам находится на хорошем уровне. Подверженность коррозии заметно меньше. Существенная пластичность хромомолибденовой стали и низкая склонность к накоплению усталости ведут к тому, что такие рамы могут служить десятилетиями. А также, это обеспечивает плавный выход из строя: рама при ударах гнется, но не ломается, а если трещины и появляются, то они развиваются медленно, и на треснувшей раме можно "дотянуть" до дома. Хромомолибденовые рамы имеют хороший накат. К существенным плюсам вообще всех стальных рам можно отнести хорошее гашение вибраций при езде, обусловленное существенным внутренним трением материала.

Основной недостаток - не самый низкий вес средней рамы, а значит и невысокая приемистость, что очень существенно при использовании велосипеда на соревнованиях на пересеченной местности. Рамы же высокого уровня могут иметь довольно низкий вес, но чересчур дороги по сравнению с алюминиевыми рамами такого же веса, поэтому сейчас они практически исчезли из производственых линеек велозаводов.

Алюминиевые рамы.

Алюминиевые рамы в настоящий момент применяются на большинстве велосипедов от весьма недорогих, до очень серьезных моделей известных производителей, как на шоссейных, так и на гибридных и горных велосипедах. Точнее, рамы варятся из алюминиевых сплавов, с цинком или с магнием и кремнием, т. к. алюминий в чистом виде довольно мягкий материал. Самые дешевые рамы обладают посредственными характеристиками и являются скорее маркетинговым ходом производителей, старающихся продать недорогие велосипеды по большей цене. По сравнению с хромомолибденовыми рамами алюминиевые весят меньше - 1,3-2,0 кг для 19" рамы горного велосипеда. Практически не коррозируют. Сейчас в изготовлении рам в основном применяются сплавы Al 7005 и Al 6061 разной степени обработки, о чем говорит доп обозначение, например Al 7005 T6. Сплавы 6000 серии примерно равны по прочностным параметрам сплавам 7000 серии, но несколько мягче и пластичнее и более устойчивы к коррозии. С другой стороны, из-за более сложной обработки такие рамы стоят дороже.

За счет применения труб большого диаметра при большей толщине стенок, но, учитывая существенно меньшую плотность алюминия, достигается необходимая прочность при небольшом весе, что является их главным достоинством. Но рамы получаются очень жесткими, т. к. приходится давать больший запас прочности связанный с большей склонностью алюминия к возникновению усталостных разрушений. Кроме того, из-за высокой жесткости и низкого внутреннего трения в материале, вибрации сильно передаются рамой от колес к седлу и рулю. Все это ведет к тому, что алюминиевые рамы менее предпочтительны для длительной езды. Большинство продвинутых велосипедистов рекомендуют использовать велосипеды с алюминиевым
свернуть ветку

с алюминиевыми рамами только с амортизационными вилками. Алюминиевые рамы немного менее накатисты, чем хромомолибденовые подобного уровня.

К недостаткам можно отнести свойство алюминия накапливать усталость. Считается, что при активной эксплуатации, алюминиевые рамы не "живут" больше 10 лет. И в отличие от стали, хрупкость алюминия ведет к поломкам, происходящим весьма резко, т. е. при сильном ударе рама может не погнуться, а сразу сломаться.

Титановые рамы.

В отличие от стальных и алюминиевых рам, титановые стоят довольно дорого из-за дороговизны титановых сплавов, а главное, дорогостоящей обработки. Поэтому на таких рамах собираются велосипеды весьма высокого уровня, как шоссейные, так и горные. Вес титановых рам находится на уровне лучших алюминиевых рам: 1,3-1,6 кг для 19" рамы. Существует два основных "велосипедных" сплава, отличающихся процентным содержанием алюминия и ванадия: 3Al/2.5V и 6Al/4V. Последний несколько легче и прочнее, но и дороже. К плюсам можно отнести практически полное отсутствие коррозии, высокую прочность, относительную мягкость при езде.

С другой стороны, титановые рамы очень плохо поддаются механической обработке, практически не варятся и, главное, сильно накапливают усталость и после длительного использования могут довольно внезапно разрушиться. Хотя, по поводу последнего утверждения я встречал и прямо противоположные мнения.

Композитные (карбоновые рамы).

Карбоновые рамы стоят столь дорого, что используются лишь там, где необходимо достичь очень низкого веса. Встречаются они лишь на дорогих моделях шоссейных и горных велосипедов. Рамы представляют собой пропитанные смолами и спеченные при высокой температуре переплетенные стекло- и углеродные волокна с вклеенными посадочными местами под другие узлы велосипеда.

Прочность и жесткость карбоновых рам велика, вес низок, но композитные рамы плохо переносят удары и наличие концентраторов напряжений в виде неточностей изготовления, царапин, сколов. Рамы из карбона разрушаются резко и абсолютно неремонотопригодны. Средний срок службы такой рамы составляет лишь несколько лет.

Рамы из сплавов металлов с низким удельным весом.

Все перечисленные ниже материалы используются не часто. Главной причиной их выбора для рам велосипедов служит их исключительно низкий удельный вес.

Так называемые скандиевые рамы (на данный момент, насколько мне известно, это только рамы из труб Easton Scandium) на самом деле изготавливаются из сплавов скандия и алюминия. Главное достоинство этих рам - очень низкий вес. Ниже, чем у титановых при несколько меньшей стоимости. Такие рамы сочетают в себе высокую прочность, относительную мягкость и невысокую вибронагруженность. Но этот материал требует очень высокой культуры производства, поскольку, при нарушениях технологии, возможно катастрофическое ухудшение свойств рам.

Магниевые рамы на данный момент серийно выпускаются , насколько я знаю, только российской компанией Litech и тайваньской Merida. Также обладают низким весом, достаточной прочностью, довольно низкой вибронагруженностью. Разрушение рам, по заявлению производителей, происходит постепенно, а степень коррозионной активности хоть и не так мала, как у титана или алюминия, но находится в приемлемых пределах.

Выпускались и рамы из бериллиевых сплавов. Но, судя по полному отсутствию информации в последнее время, очень высокие цены не позволили этим рамам конкурировать с карбоном, магнием и скандием.

Геометрия рам и труб.

Как было написано выше, не только выбор материала определяет основные характеристики рамы: прочность, жесткость, вес, вибронагруженность. Кроме материала свое влияние оказывают геометрия рамы в целом и труб в частности. Существует несколько возможностей оптимизировать велосипедную раму для конкретного применения.

Чем больше диаметр трубы используется, тем выше становится ее жесткость на изгиб, даже при пропорциональном снижении толщины стенок трубы. Точнее, обычно толщину стенок снижают несколько сильнее для снижения веса рамы при
свернуть ветку

при относительно неизменной жесткости. Поэтому все современные велосипеды, даже со стальными рамами, имеют трубы большего диаметра, в сравнении с велосипедами 70-80-х. С другой стороны, сделать стенки труб очень тонкими недопустимо из-за возможности смятия трубы при ударе. Для каждого материала, из которого изготавливаются рамы, есть некоторое пороговое значение.

Из прочностных расчетов велосипедных рам следует, что от распределенной по раме нагрузки в ней возникают довольно неравномерные напряжения. Особенно сильно это заметно на изгибающих нагрузках в поперечной плоскости: максимальные напряжения в трубе появляются на ее концах, а в центральной части они заметно меньше. Для снятия лишнего материала в зоне с небольшими нагрузками и добавления его там, где нагрузки максимальны, применяются так называемые баттированные трубы (butted tubing), трубы с переменной по длине толщиной стенки. Обычно, в спецификациях велосипедов указывается, что рамы баттированные (butted), но иногда поясняется: double butted, triple butted, что означает, что трубы имеют 2 или 3 характерных размера.

Кроме того, утолщение труб по концам положительно сказывается на прочности сварных соединений. При существенном повышении температуры во время сварки, прочность материала снижается. Снижение веса рамы за счет применения баттинга может быть очень велико, но производство баттированных труб существенно дороже, чем обычных, с постоянной толщиной стенки, что заметно сказывается на стоимости велосипеда. Поэтому многие производители рам для велосипедов среднего ценового диапазона вместо баттированных труб используют трубы с профилированным сечением, что дает меньший эффект, но значительно дешевле. Обычно так изготавливается нижняя труба рамы: у рулевой колонки труба имеет овальное сечение, вытянутое в вертикальной плоскости, в средней части круглое, а у каретки горизонтально-вытянутый овал. Это также позволяет легко сопрягать сверхразмерные трубы с обычными.

Ситуация такова, что современные рамы имеют высокую жесткость в вертикальной продольной плоскости и низкую в поперечной. С одной стороны, большая жесткость является плюсом, меньше энергии теряется на изгиб рамы, но, с другой стороны, излишняя жесткость сильно утомляет велосипедиста. Для некоторого снижения вертикальной жесткости производители идут на такие решения, как создание рам, у которых верхняя и нижняя трубы рамы сближены и расходятся от рулевой колонки под меньшим углом. Перья заднего треугольника делаются с небольшим изгибом в продольной или поперечной плоскости для обеспечения некоторой амортизации при езде.

При покупке велосипеда следует не только определиться с тем, какой тип предпочесть, исходя из предполагаемого назначения и стиля катания, но и то, какое дополнительное оборудование планируется размещать на велосипеде. Ведь далеко не на любой велосипед можно установить грязевые щитки, багажник, генератор, питьевую флягу или какое-либо другое оборудование. На современных горных велосипедах к этому списку можно добавить и возможность/невозможность установки заднего дискового тормоза, калипер которого, кстати, может быть одного из двух не полностью совместимых стандартов.
свернуть ветку

СЕДЛО

Главное - правильно выбрать седло Байкер контактирует со своим двухколесным агрегатом обычно в 5-ти точках: руки на руле, ноги на педалях, остальное - на седле. И это самое, что на седле, не должно испытывать дискомфорт, сколь долго не длилась бы поездка. Выбор седла - дело важное, ответственное и где-то даже интимное. Как гласит старая байкерская мудрость: "Выбирай седло как спутника жизни, что бы потом не было мучительно больно...".

Седло конкретно нужно, чтобы:

1. Сидеть. Для этого ширина седла должна соответствовать размеру 5-й точки велосипедиста. Другими словами, седалищные бугры тазовых костей должны опираться на верхний профиль седла в самом широком его месте. Если седло слишком узкое, то оно проваливается между буграми и давит на внутренние органы с неприятными последствиями. Просто измерить расстояние между седалищными буграми практически невозможно, т. к. их обычно окружает толстый слой мягких тканей. Общеизвестна методика доктора медицинских наук, профессора В.В. Белецкого. Необходимо наполнить открытую емкость (корыто, ящик) песком, поставить ее на табуретку и сесть. После чего аккуратно измерить расстояние между двумя самыми глубокими впадинами, оставленными седалищными буграми. Зная этот размер, можно выбирать седло, причем точки опоры должны находится на краях, относительно ровной задней части седла, а не на скатах.
Профиль верхней поверхности седла должен быть доброжелателен к личности байкера. То есть, его форма должна соответствовать анатомии 5-й точки, чтобы не нарушать кровоток в мягких тканях. Для этого в продольном направлении седла причудливо изгибают. Например, "WTB", "BONTRAGER", "RITCHEY WING",Selle Royal " делают выемки (под простату). Вырезы: SАN МАRCO "AERO". V-образный анатомический рельеф: VELO "V-CUT". Верх для хороших седел изготавливают из качественной мягкой кожи: Fizi:K "ATLAS" или прочных материалов типа кордуры, нередко с кевларовыми нитями. В сочетании с формованными синтетическими прокладками, эластомерами и гелиевыми вставками это позволяет поверхности адаптироваться под анатомию промежности. Кроме того, качественные материалы верха обеспечивают приемлемый микроклимат в жару, дождь и холод, в противоположность кожзаменителям и пластикам на дешевых седлах. Но тут может быть полезен чехол, одеваемый поверх седла.

2. С комфортом крутить педали. Тут важна ширина "носа" - передней сужающейся части седла. Если она слишком широка, то можно натереть внутреннюю поверхность бедер так, что и шага потом не ступишь. Действительно, чемпион в часовой гонке делает 105-110 об/мин и проезжает около 50 км. Байкер или велотурист - 30-80 об/мин. За час они накручивают по 1500-4800 оборотов. За день может набраться до 30000 оборотов педалей. Тут никакие памперсы не помогут. Следовательно, для длительных поездок разумно подбирать седло со сравнительно узким "носом". На прогулочные и туристические велосипеды нередко ставят широкие мягкие подпружиненные седла с коротким, иногда срезанным носом. Похожими седлами комплектуют и велотренажеры. На таком седле, как на табуретке, удобно долго сидеть, но они не позволяют ездить в спортивном стиле.
свернуть ветку

3. Перемещать центр тяжести вдоль седла для дополнительного контроля байка в сложных условиях. Преодолевая песчаные и грязевые участки, даже идущие с уклоном, вставать с седла не рекомендуется.Седло для этого должно быть достаточно длинным и не слишком широким. Например, у седла SAN MARCO "Ziff" нос и задняя части покрыты текстурированной кожей, позволяющей быстро "соскальзывать" на центральную зону, имеющую овальную форму, гладкое кожаное покрытие, хорошую амортизацию и не мешающей активно крутить педали по пересеченной местности. Нос становится жестким, когда на подъеме к педалям надо прилагать большее уcилие. Для дополнительного удобства у седел МТБ нос делают загнутым вниз. Особо тяжелым, экстремальным условиям соответствуют очень длинные седла: TIOGA "Multicontrol DH", SAN MARCO "Clivus" - для скоростного спуска, TIOGA "Multicontrol XC" - для кросскантри, AZONIC "Hot Seat", "Lounge Seat" - для слалома, фрирайда и скоростного спуска.

4. Амортизировать. Пытаясь смягчить удары, толчки, вибрацию производители оснащают седла разнообразными приспособлениями. Прогулочные седла имеют толстый слой мягкого амортизирующего материала. Раньше использовали войлок, конский волос и т. д., нынче - синтетику. Пружины отнюдь не редкость, например Selle Royal "CRUISER SEATS". Автору приходилось в давние времена пользоваться седлом, у которого кроме двух пружин сжатия было под кожаным верхом нечто вроде панцирной сетки из стальных элементов и мелких пружин, работавших на растяжение, но такие седла повышенного комфорта выпускаются и сейчас: VELO "WEB-SPRING". Вместо пружин иногда ставят вертикальные эластомерные демпферы: Selle Italia "ACTIVA 2 standard". Современные седла спортивного направления обычно имеют несколько степеней амортизации. Первая - рамка. Ее делают из обычной стали, хромованадиевой стали, алюминия, магния, титана или карбона с металлическими (титан, алюминий) вставками. Длинная рамка пружинит и амортизирует. Наилучшее соотношение между ценой, весом, надежностью, упругостью у хромованадиевой стали. Вторая ступень - эластомеры в местах крепления рамки к седлу: Selle Italia "NOVUS". Третья - каркас седла. Делают из пластмасс, кожи, композита или, крайне редко, металла. Например, у Selle Italia "MAX FLITE" каркас изготовлен из тонкого, гибкого пластика, поэтому, похожие на крылья скаты в задней части корпуса работают как рессоры. У седла Selle Italia "ONDA" задние концы рамки передают усилия на ажурную пространственную конструкцию - система "Suspension Bridge". У RITCHEY "WING WCS" амортизирующая конструкция имеет вид двух крыльев с вертикальной проставкой и демпфирующий эластомером. В носовой области работает другой, интегрированный в корпус, эластомер большего размера. Аналогичная конструкция передней части и у SAN MARCO "ERA Pro", но сзади амортизируют два эластомера, и способствует этому в горизонтальной плоскости анатомический вырез. Четвертая - подушка. От простого пенопропилена у дешевых изделий, до сложных композиций из формованных эластомерных слоев, гелиевых вставок, прокладок "Flex Control", которые, в сочетании с качественной обшивкой, облегчают жизнь и кошелек байкера. Многие седла среднего и высшего ценового диапазона выпускаются в двух версиях: более жесткая и более мягкая, с гелиевой вставкой. Пятая - чехол. Чехол нужен, дабы предохранять верх седла от грязи, осадков, быстрого износа, повреждений. Но выпускаются также чехлы со слоем геля, позволяющим смягчить жесткое седло и несколько уменьшить тряску: VELO "GEL-SEDLE COVER".
СЕДЛА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Учитывая, что таз у женщин шире, чем у мужчин, то седла для них делают более широкими и комфортными. Передняя часть седла обычно также шире и мягче, благодаря встроенным эластомерам. Пример: Selle Italia "BIO-LINE". Обычно, по умолчанию, байки, кроме женских моделей, комплектуются мужскими седлами. Поэтому при покупке велосипеда дамам имеет смысл сразу поменять седло н
свернуть ветку