Касательно того, что написал Егор Лебедев в соседней группе про начальный тюнинг движка цивика :
"не покупай ибо ет бред, который ток портит машину... качество полюбас гавно, открытие дросселя регулируется мозгами, девайс фирмы hondata. из цена/качество. а если хочешь мощи то ищи запчасти от type r, выпуск, мозг, внутренности от движка и т.д. + конечно JDM запчасти от известных японских марок... + еще можно рассмотреть варианты таких девайсов как топливный контролер (регулирует соотношение топливной смеси - бензин/воздух) и vtec контроллер (можно подвинуть момент включения втыка). на низах мощности прибавить у хонды можно но эффективным из всех есть ток 2 способа: 1. нагнетатель (не турбина.!) 2. свап движка с блоком 2.3. от аккорда. и вообще ты такие вопросы лучше задавай на redliners.ru быстрей и грамотней ответят."
если так делать, то 1) надо менять катализатор на test-pipe (8000-10000 р. в Мск. + работа по установке), ставить механическую обманку второй лямбды катализатора (500 р. в Мск.); 2) ставить холодный впуск <<CAI>> (а лучше просто короткий впуск "SRI" с нулевым фильтром, так как холодный впуск очень тяжело обслуживать - фильтр стоит под бампером; расходы: в районе 100 $ + доставка обойдутся алюминиевый воздуховод с отводом для рециркуляции картерных газов и переходник для установки ДМРВ в алюминиевый воздуховод +700-1000 р. силиконовые стыки, уголок и шланг рециркуляции картерных газов + 500 р. на все необходимые хомуты + 1500 - 2000 р. на хороший фильтр нулевого сопротивления, + 500-800 р. на пыльник для фильтра + 500-800 р. на тепловой экран для фильтра, если нужен). Уже на этом этапе из практики (выполнены пункты 1 и 2) можно ожидать в районе 152-159 л.с. на стенде, экология машины уже будет Евро 2, а не Евро 5 (зависит от многих факторов - место производства машины, свечи, состояние движка, какие колесные диски, индивидуальные заводские настройки ECU и т.п.). Но бюджет таких модификаций - уже 17000 - 20000 р. минимум, если быть в курсе всех нюансов и знать где и что брать и потом это где ставить. Далее ... 3) комплект шкивов из авиационного алюминия с ремнем (в районе 280 - 300 $ + работа по установке); 4) настраиваемый регулятор давления топлива (на нем немного увеличиваем давление топлива; цена вопроса 1500 р. -2000 р. - самый простой + стоимость установки ); 5) надо подобрать и купить другую первую лямбду катализатора (в нашем случае это уже лямбда в test-pipe) или подобрать и купить обманку к оригинальной первой лямбде (тут все зависит от удачи и связей - можно потратить 1000 р.-2000р., если свою лямбду хорошо продать и потом выгодно купить новую, может быть повезет и вопрос решится просто установкой обманки за 500 р.); 6) пигги-бэк контроллер Hondata для ECU (в Москве - 18000 -20000 р.минимум с установкой и настройкой + аренда стенда). На данном этапе, после того как выполнены пункты 1,2,3,4,5 надо купить новые свечи, промыть форсунки инжектора и ехать ставить и настраивать пигги-бэк Hondata под все установленное железо. Бюджет уже будет (35000 - 40000 р. за пункты 3,4,5,6) + (17000-20000 за пункты 1,2) => итого от 50000 до 65000 р. Мощность таким образом можно довести до 180 л.с., поправить характеристику двигателя по оборотам, прибавить крутящий момент в низах, раньше включать VTEC, забыть про экологию.
Но есть определенные НО: 1) Если машина еще на гарантии дилера - придется снимать все это железо при каждом ТО, также можно <<словить Check Engine>> и дилер узнает, что с машиной что-то делали; 2) установив все выше перечисленное, характер машины серьезно поменяется, и в пробке такая мощность будет только мешать (для устранения этого эффекта опять-таки ставят E-drive и ездят в пробках в режиме максимальной экономии); 3) все, кто делают указанные выше этапы тюнинга, ставят e-drive, потому, что дополнительная настройка педали газа под себя на такой прокачанной машине уже просто необходима. Примечание: e-drive очень легко ставится и легко снимается (10 мин. при определенной практике), он никогда не приводит к загоранию лампы <<Check Engine>>, так как не изменяет никакие настройки двигателя, напряжение педали газа остается в заводских пределах (меняется только характер графика зависимости напряжения педали газа от степени нажатия на педаль). Отношение затрат на E-drive к полученному эффекту (моральное удовлетворение, приемистость автомобиля или, если нужно, то экономия топлива) является самым лучшим по сравнению с любыми перечисленными выше тюнингами и в плюс к этому не наносится вред надежности автомобиля (если это Твой единственный автомобиль и Тебе завтра ехать на работу, то лучше не заниматься экспериментами, а поставить е-драйв - надежную и проверенную вещь, которую Ты снимешь без проблем в любой момент и машина станет прежней.)
Устройство должно знать - где начинается ход педали и где заканчивается! Чтобы настроить надо повернуть ключ до положения ОN , так чтобы загорелись приборы, но двигатель не заводить. Перевести е-драйв в режим нормал, после чего нажать и долго держать кнопку MODE . Устройство будет показывать сначала три полоски, а потом пойдет обратный отчет от 7 до 0. А после этого на экране начнет мигать надпись L 0.4 ( 0.4 - это на аутлендере так) - в этот момент не надо прикасаться к педали газа и затем нажать кпонку SET 1 раз.Сначала на секунду появится надпись SET . После этого начнет мигать надпись H 0.4 - теперь надо нажать совсем до упора педаль газа. На экране будет мигать H 2.2. ТЕПЕРЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА НУЖНО БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ДО КОНЦА ПРОЦЕДУРЫ ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТОЙ. Теперь нажимаем SET, появится надпись SET, потом NOR , потом 100. После этого еще раз нажимаем SET и можно все отпускать.
для того чтобы примерно проверить настройку - посмотри как будут меняться обороты после настройки. Надо сделать следующее. Завести машину, поставить коробку на нейтралку, поднять ручник. Выставляем едрайв в Нормал, нажимаем газ до 1500 оборотов. Держим ногу в этом положении стараемся не шевелить. При этом переключаем режимы. В спорт-1 - 1500 превратятся в 1900 В Спорт-2 - в 2250 Спорт3- в 2600 Спорт4 - 3100 Спорт5 - 3800 Спорт6- в 4300 Спорт7 - в 5200
Если обороты меняются не сильно в зависимости от переключения режимов - значит настройка была сделана не правильно.
"не покупай ибо ет бред, который ток портит машину... качество полюбас гавно, открытие дросселя регулируется мозгами, девайс фирмы hondata. из цена/качество. а если хочешь мощи то ищи запчасти от type r, выпуск, мозг, внутренности от движка и т.д. + конечно JDM запчасти от известных японских марок... + еще можно рассмотреть варианты таких девайсов как топливный контролер (регулирует соотношение топливной смеси - бензин/воздух) и vtec контроллер (можно подвинуть момент включения втыка). на низах мощности прибавить у хонды можно но эффективным из всех есть ток 2 способа:
1. нагнетатель (не турбина.!)
2. свап движка с блоком 2.3. от аккорда.
и вообще ты такие вопросы лучше задавай на redliners.ru быстрей и грамотней ответят."
если так делать, то 1) надо менять катализатор на test-pipe
(8000-10000 р. в Мск. + работа по установке), ставить механическую
обманку второй лямбды катализатора (500 р. в Мск.); 2) ставить
холодный впуск <<CAI>> (а лучше просто короткий впуск "SRI" с нулевым
фильтром, так как холодный впуск очень тяжело обслуживать - фильтр
стоит под бампером; расходы: в районе 100 $ + доставка обойдутся
алюминиевый воздуховод с отводом для рециркуляции картерных газов и
переходник для установки ДМРВ в алюминиевый воздуховод +700-1000 р.
силиконовые стыки, уголок и шланг рециркуляции картерных газов + 500
р. на все необходимые хомуты + 1500 - 2000 р. на хороший фильтр
нулевого сопротивления, + 500-800 р. на пыльник для фильтра + 500-800
р. на тепловой экран для фильтра, если нужен). Уже на этом этапе из
практики (выполнены пункты 1 и 2) можно ожидать в районе 152-159 л.с.
на стенде, экология машины уже будет Евро 2, а не Евро 5 (зависит от
многих факторов - место производства машины, свечи, состояние движка,
какие колесные диски, индивидуальные заводские настройки ECU и т.п.).
Но бюджет таких модификаций - уже 17000 - 20000 р. минимум, если быть
в курсе всех нюансов и знать где и что брать и потом это где ставить.
Далее ... 3) комплект шкивов из авиационного алюминия с ремнем (в
районе 280 - 300 $ + работа по установке); 4) настраиваемый регулятор
давления топлива (на нем немного увеличиваем давление топлива; цена
вопроса 1500 р. -2000 р. - самый простой + стоимость установки ); 5)
надо подобрать и купить другую первую лямбду катализатора (в нашем
случае это уже лямбда в test-pipe) или подобрать и купить обманку к
оригинальной первой лямбде (тут все зависит от удачи и связей - можно
потратить 1000 р.-2000р., если свою лямбду хорошо продать и потом
выгодно купить новую, может быть повезет и вопрос решится просто
установкой обманки за 500 р.); 6) пигги-бэк контроллер Hondata для ECU
(в Москве - 18000 -20000 р.минимум с установкой и настройкой + аренда
стенда). На данном этапе, после того как выполнены пункты 1,2,3,4,5
надо купить новые свечи, промыть форсунки инжектора и ехать ставить и
настраивать пигги-бэк Hondata под все установленное железо. Бюджет уже
будет (35000 - 40000 р. за пункты 3,4,5,6) + (17000-20000 за пункты
1,2) => итого от 50000 до 65000 р. Мощность таким образом можно
довести до 180 л.с., поправить характеристику двигателя по оборотам,
прибавить крутящий момент в низах, раньше включать VTEC, забыть про
экологию.
придется снимать все это железо при каждом ТО, также можно <<словить
Check Engine>> и дилер узнает, что с машиной что-то делали; 2)
установив все выше перечисленное, характер машины серьезно поменяется,
и в пробке такая мощность будет только мешать (для устранения этого
эффекта опять-таки ставят E-drive и ездят в пробках в режиме
максимальной экономии); 3) все, кто делают указанные выше этапы
тюнинга, ставят e-drive, потому, что дополнительная настройка педали
газа под себя на такой прокачанной машине уже просто необходима.
Примечание: e-drive очень легко ставится и легко снимается (10 мин.
при определенной практике), он никогда не приводит к загоранию лампы
<<Check Engine>>, так как не изменяет никакие настройки двигателя,
напряжение педали газа остается в заводских пределах (меняется только
характер графика зависимости напряжения педали газа от степени нажатия
на педаль).
Отношение затрат на E-drive к полученному эффекту (моральное
удовлетворение, приемистость автомобиля или, если нужно, то экономия
топлива) является самым лучшим по сравнению с любыми перечисленными
выше тюнингами и в плюс к этому не наносится вред надежности
автомобиля (если это Твой единственный автомобиль и Тебе завтра ехать
на работу, то лучше не заниматься экспериментами, а поставить е-драйв
- надежную и проверенную вещь, которую Ты снимешь без проблем в любой
момент и машина станет прежней.)
Чтобы настроить надо повернуть ключ до положения ОN , так чтобы загорелись приборы, но двигатель не заводить. Перевести е-драйв в режим нормал, после чего нажать и долго держать кнопку MODE .
Устройство будет показывать сначала три полоски, а потом пойдет обратный отчет от 7 до 0. А после этого на экране начнет мигать надпись L 0.4 ( 0.4 - это на аутлендере так) - в этот момент не надо прикасаться к педали газа и затем нажать кпонку SET 1 раз.Сначала на секунду появится надпись SET . После этого начнет мигать надпись H 0.4 - теперь надо нажать совсем до упора педаль газа. На экране будет мигать H 2.2. ТЕПЕРЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА НУЖНО БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ДО КОНЦА ПРОЦЕДУРЫ ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТОЙ. Теперь нажимаем SET, появится надпись SET, потом NOR , потом 100.
После этого еще раз нажимаем SET и можно все отпускать.
для того чтобы примерно проверить настройку - посмотри как будут меняться обороты после настройки.
Надо сделать следующее. Завести машину, поставить коробку на нейтралку, поднять ручник.
Выставляем едрайв в Нормал, нажимаем газ до 1500 оборотов. Держим ногу в этом положении стараемся не шевелить. При этом переключаем режимы.
В спорт-1 - 1500 превратятся в 1900
В Спорт-2 - в 2250
Спорт3- в 2600
Спорт4 - 3100
Спорт5 - 3800
Спорт6- в 4300
Спорт7 - в 5200
Если обороты меняются не сильно в зависимости от переключения режимов - значит настройка была сделана не правильно.
Слышал , что вроде 2А, но в таблице такого не увидел.