Тюнинг ВАЗ

Тюнинг ВАЗ
 ВАЗ: Тюнинг ВАЗТюнинг КПП ВАЗ



Для динамики разгона мощность двигателя — не главное, важнее крутящий момент, но он достигается на определенных оборотах, при разгоне этот режим оказывается кратковременным, поэтому нужно, чтобы отдача мотора оставалась высокой во всем диапазоне оборотов. При разгоне, по мере роста оборотов растут крутящий момент и мощность. При определенной частоте вращения момент достигает максимума и начинает падать. Мощность — произведение момента на обороты, поэтому с ростом оборотов она увеличивается. Когда рост оборотов перестает компенсировать снижение крутящего момента, мощность начинает уменьшаться — дальше крутить двигатель бесполезно.

Разгон будет наиболее интенсивным, если удерживать обороты между максимальным моментом и максимальной мощностью.



Для наилучшей динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в зоне «момент – мощность». Добиться этого можно, сблизив передаточные числа каждой из передач. Тогда при переключениях на повышенные передачи обороты будут падать минимально, мотор окажется «в моменте» и сможет активно ускорять автомобиль. Близкие передачи помогут и при переключении вниз: на высокой скорости можно включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя перекрутить двигатель.



Серийный автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять другим требованиям. Во-первых, уверенно трогаться с места на подъеме с полной нагрузкой, для этого низшую передачу делают короткой. Во-вторых, развивать максимальную скорость. Для этого передача, на которой она достигается должна быть длинной. Также нужна высшая передача для экономичного движения. Поэтому ряд передач стандартной коробки имеет «провалы» между соседними ступенями. Один из самых известных – между первой и второй. Он возникает из-за большой разницы между передаточными числами первой и второй передачи. Чтобы обеспечить автомобиль запасом тяги после переключения на вторую передачу, нужно сильно выкрутить первую. На пятой передаче автомобиль лишается запаса тяги, необходимого для обгонов и перестроений.




Для тюнинга КПП есть различные ряды передач , они отличаются передаточными числами и характером, который сообщается автомобилю. Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся по одному принципу. Низшая передача обычно длиннее, высшие передачи короче и ближе друг к другу. К любому ряду можно дополнительно установить 6-ую передачу. Ряд передач и главную передачу (главную пару) нужно подбирать под конкретный мотор и условия использования. Можно установить короткую кулису переключения передач.




Значительно улучшить передачу крутящего момента на колеса можно с помощью самоблокирующегося дифференциала. В отличие стандартного, он вращает оба колеса, не допуская пробуксовки одного из них. Есть разные варианты блокировок, но наибольшее распространение в тюнинге получил червячный механизм типа Quife.
Принцип его работы похож на обычный дифференциал, но сателлиты не конической, а цилиндрической формы, и имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с разной частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться, что препятствует пробуксовке колес. Это резко повышает тяговые свойства автомобиля.


С блокировкой «гребет» не одно колесо, как со свободным дифференциалом, а сразу оба. Блокировка сильно влияет на управляемость автомобиля. Если в повороте на переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку, забуксуют ведущие колеса. Обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее колесо, защищает от срыва внешнее, которое и заправляет машину в поворот. С блокировкой срыв наступает позже, чем со свободным дифференциалом, происходит резче и сразу на обоих колесах. Автомобиль с блокировкой легче выходит из заносов.


33 комментария
avatar
были бы деньги взял бы Мустанг! вот это сила..
avatar
Если руки у человека из того места растут, или у слесарей, то 9 жжет по взрослому, настравивать и качественные запчасти ставить и все будет круто!!!

У меня сейчас 9я, хочу уже купить машину бизнес класса, но чуствую так влюблен в эту машину, что оставлю ее, и буду делать тюнинг, а для повседневной езды испотльзовать более комфортабельный аппарат.
avatar
2Александр Ерофеев
>>выкинуть заднее сидение и запаску с домкратом

фнс 1500р прямоток -10000р шлифовка впуска выпуска 5000р
заправлятся на "аэро" или "шелл"

вот так делать точно не надо....
нулевик ничо не даст....понт только.....прямоток на стоковый двиг...шня...пердеть и не более, шлифовку каналов тож в топку на стоковом маторе....
2Alexey Volkov
самое простое решение...это вал, впуск-выпуск....сотена кнешна не будет...но все таки....
есть еще одно решение....стоит оно порядка 30 000 ре - это компрессор прирост до 30% лошадинных сил...достаточно интресная вещь...потом можно снять и поставить на другую машину.
я бы те советовал компрессор поставить
avatar
можно купить трансформатор с 12в постоянного тока на 220в переменный и забубенить пылесос на выдув к карбу , во будет тюнинг
avatar
13 так и сделаю, а то я уж растроился что денег много уйдет!))))))))))
avatar
Мой те совет поставь валик 10.63 для такаго почти стокового двигателя, зделай чип тюнинг с нормальной программой и зделай впуск уйдет тыщь12! По лошадям получится где-то 90! Когда полезешь в коробку купи 7 ряд и пару4.3,по сравнению с инкой будет где-то 100 поней крутиться будет до 6500 по оборотам и максимлка 180! Цена вопроса в р-не 30 тонн могу адрес подсказать! Я сам на таком моторе ездил и не обламывался! Весной убил его новый посерьезней построил,валит до сотни за 9.46 сек. и максималкв 205! Вообще когда пепел тюаешь главное чтоб все,что ты туда пихаешь сочиталась между собой,иначе можно зделать кучу всего,а ехать она у тя не будет!
avatar
Цена вопроса 125 сильного мотора с боевой коробкой у нармальных парней 80 тонн +гарантия 1 год или 50 тонн пробега,кому интересно могу адресок подскозать! Я сам 2ую движку у них зделал и без нареканий! На первой 130 тонн отъездил,не жалея!
avatar
Куплю обвес на ВАЗ-2108!!!!
avatar
Парни, а у кого-нибудь есть таблица характеристик КПП? Может ссылочку кто знает? Хочеться посмотреть передаточные числа всех главных пар и рядов! Заранее благодарен!
avatar
Вот тоже полезная вещь.... http://combine.com.ru/tune.php
avatar
вот самый лучший сайт про тазы
http://www.team-rs.ru
avatar
Антон Бобров: "Спасибро тебе большое, очень помог, это то что я искал!)))"
avatar
вот оешил сделать капиталку а получилось совсем иное :)
взят толстостенный блок 11193(Калина)
коленвал с ходом 84, с тонкой шейкой
129 шатуны, и поршни Т-образные кованные 82,5 СТИ! обьем получился 1796см3.
Блок усилил плитой
кольца тонкие от БМВ
поршни доработаны под степень сжатия 10,7.
доработана послель коленвала
коленвал отбалансирован отдельно от маховика, отдельно маховик и потом они вместе
маховик облегчен на 2-2,5кг, проточен под обычное сцепление.

ГБЦ
заменили седла, просадили их на 1мм, заменили клапана а больше размером 39впуск 34выпуск! увеличили впускиные окна до 32мм, расширили впускные каналы, увеличили обьем камеры сгорания до 30см3, вывели и отполировали их! доработали постель распредвала, установили спорт направляющие (там какой-то хитрый сплав:)), распустили пружинки, установили верхние титановые тарелочки клапанов. установили распредвал RS62 от ОКБ Двигатель с подьемом 11,65мм и перекрытием 2,2мм
доработали впускной коллектор, увеличили каналы, совместили с входными окнами ГБЦ, в коллекторе сделали минимальные перегородки между каналами
Установлены горизонтальныхе карбюраторы Weber 40 DCOE с диаметром дросселей 40мм!
выхлопа 63мм Simons, выхлоп прямой на 63 трубе от паука 4-2-1 до конечной банки
выпускной коллектор обмотан термостойким бинтом

замер не делал, но в планах посетить стенд
вот такая вот капиталка :)

P/s не судите строго :)
avatar
хорошо откапиталился... :)))

где коллекторы под Веберы брал или сами делали ? Если сами то из какого материала ? варили ?

Кстате , как 40ковки нормально влезли в моторный отсек или был геммор ?
avatar
коллектора куплены в Казани.. да карбики встают не очень то .пришлось чуток подрезать перегородку а так впринципе садяться как будто там и должны быть :)
avatar
Слышал, что карбюраторы можно поставить на оковские коллектора.
У меня такой вопрос: видел в магазине нижнюю растяжку (видимо на лонжероны). Внимание вопрос нужны ли они вообще и какие плюсы, а может и минусы от них ждать.
avatar
Павел Ермаков
на Оковские коллекторы , люди которым делать нечего, ставят обычные карбы... тут речь не об этом.
avatar
Дмитрий Кудрявцев кстати есть еще один коллектор.. вот тебе насчет материала хотел сказать ) он полностью дюралевый и состоит из 2-х частей.. т.е часть которая к блоку и часть которая к карбам .. а соединяеться это все чудо хомутами.Впринципе чем такой коллектор лучше.. тем что можно регуляровать длину коллектора в зависимости от того как настраиваеш двигатель ... да и места он по меньше занимает ) т.е меньше подрезать перегородку.. если хочеш могу скинуть фото обоих коллекторов только скажи куда
avatar
Дмитрий Кудрявцев
Спасибо за ответ про коллекторы, но вопрос был следующий: улучшается ли поведение автомобиля, если поставить нижнюю растяжку?
avatar
Миша Нижегородов, слушай , мне именно такое и надо...
счас объясню...

Я тут сейчас начинаю заморачиваться с интересным проектом... хочу на свою восьмерку поставить Микуни... карбы постоянно разряжения от мотоцикла Сузуки... и вот как раз размышляю на счет коллектора. Сами карбы, как я понимаю на мотоцикле крепились на патрубках.. поэтому для меня встал вопрос как сделать коллектор , чтобы к движку он крепился к блоку, потом от него шли патрубки к карбам... поэтому твой коллектор крайне интересен...

Скинь фотки на почту onepoint@http://bk.ru или в группу в фотоальбом выложи...
кстате у тебя нет чертежей коллектора ? или может подскажешь место где можно его достать ?
avatar
и еще ... как ты карбы закрепил то, если коллектор имеет патрубки.. патрубки то гнуться..
avatar
насчет 1 поста отписался в личку.
внешние места соединений коллектора развальцованы.. как раз в тех местах зажимаеться хомутом и все держиться на УРА :)
avatar
о да! давайте о тюнинге....

о подвеске говорить не буду- скажу, что если бабла мало- то ставь плазу, а если хвататет на кони- ставь их- самое оно для тазика. пружины по вкусу. развальные пластины- хуйня. стабы нужны ОБА- ну, это мне так кажется- я боком люблю ездить...

о коробке:

http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 - сцылко для просчета коробки- удобно и с графиками.
делать первую короче стандарта (стандартный ряд+3.7)- бред- она и так коротковата немного. по-этому, если у нас не аццки крутильный мотор- ставим в коробку 11 ряд со стандартной парой- получаем первую как стандарт, а дальше- все короче- в итоге с 6к об/мин попадаем как раз в 4-4.5 - получается- держемся даж на стандартном двигле как раз в зоне нормальных оборотов. Если хочется катать с 6ступом, то мой совет- 18 ряд с парой 4.1 и 5,6 от 6 ряда- получается просто шоколадный ряд, где все передачки ровно там где надо, а 6 передача на 6к об/мин выходит на 200кмч ровно. если у вас мотор, работающий не в стандартной зоне, а сильно выше, то ставьте 7 ряд- для драга и бензопил самое то.

о колесах:
МИНИМУМ 14!!!! ни о каких 13 речи не идет! а еще лучще 15! 16- перебор- крутить совсем тяжко.

о тормозах:
при малом бюджете покупаем стандартный набор сракера: 14 дицки брембо + колодки + новые торм. суппорта от 12. получаем аццки хорошие тормоза на перед + подтягиваем регулярно ручник и будут задние тормоза. бюджет мероприятия составит 5-6тр, что не особо затратно. далее, если мало- ставим ЗДТ, но это 12штук- ДОРОГО... лично я пока на барабанах. пока хватает... есть еще маза поставить прому- она стоит 15штук- это дороговато для передних тормозов... но тормозит очень неплохо. кстати, умельцы еще ставят тормоза от волги- не надо- они несертифицированны! и каждый гаец сможет доебаццо. так что нафиг, если ездить каждый день.

о двиглах:
ВЕРХ ДВИГЛА:
КАРБЫ в топку! исключения: горизонталки, ОЧЕНЬ аццкие вертикалки (2шт минимум), вы ФАНАТ!
бошка в идеале запиленная в какашку 16в. но если денег нема, то 8в и пилим пилим и еще раз пилим! больше каналы- это весч. больше клапана- это дико дорого.... но все равно очень неплохо..
о 8в:
если не делаем аццки крутильный мотор, то ставим валик с подьемом годе-то 10.5, дроссель 54 и, если деньга есть, расширяем впуск/выпускные каналы. заморачиваться с БК- очень дорого. ставим нормальные форсунки. большой ресивер- на любителя- хотите плохо ехать на низах и хорошо на верхах- ставьте. хотите ровно везде- оставьте стандарт.
16в
тот-же рецепт, правда валики нужны с подьемом около 10 и с фазой 260-280- машинка поедет.

ВЫХЛОП ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ! без нормального выпуска машинка непоедет НИКУДА! так что в первую очередь- именно его.

НИЗ:
стандартные 1.5 мало кого вдохновляют. самый надежный вариант- 1.6 это калиновское колено 75.6. самая моментная и неманьячная конфа- 82.5х84 (1.8)- машинка поедеь очень бодро и 20+ кг момента обеспечено.
но для крутильных моторов- исключительно мелкое колено или калиновское.

и вообще атмосферные моторы- это не выход для тюнинга. если уж тюнить то по полной- мой выбор- турбина... ну или компрессор... получаем дикомоментные 250 сил и при чем это жрет литров 12-14 по городу и имеет НОРМАЛЬНЫЙ ресурс. одна проблемма- если собираетесь делать больше 300 сил, то коробка- это расходник- рвутся валы, ломаются корпуса... короче пиздец, закупайтесь пачками.
avatar
:) как все просто однако :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.