Автозвук для Чайников

Откуда «звон»? Устанавливать средне- и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад – все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова.

Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если штатные места автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии.

Единственная акустика, которая может размещаться сзади, – сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука. Как правильно подобрать сабвуфер для автомобиля Если вы твердо намерены добиться самого лучшего звука в автомобиле, вам не обойтись без сабвуфера. Сабвуфер обеспечивает достижение глубокого, громкого баса, делая акустическое оформление автомобиля законченным и безукоризненным.

Многие авторитетные журналы рассказывают о сабвуферах, тестируют различные модели известных марок, выбирая из них победителя. Но так ли важно для обычного потребителя, что некий сабвуфер получил высший балл в результате проведенных тестов? Ведь тестируются в основном модели таких гигантов, как KENWOOD, PIONEER, SONY, не говоря уж о производителях Hi-Fi аппаратуры – MTX, JL Audio и др. Они настолько хороши, что большой разницы в их звучании среднестатистическому уху просто не ощутить. Так что, если вы не собираетесь участвовать со своим автомобилем в конкурсах на лучшую автоакустику, то стоимость музыки в машине не должна превышать 20% от стоимости автомобиля.

И как бы ни сопротивлялись ценители хорошего автозвука – точкой отсчета должен быть именно автомобиль. Вряд ли стоит покупать мощный дорогой сабвуфер, чтобы озвучить и без того поющие детали салона продукта отечественного. Поэтому рекомендуется к применению эта стандартная для многих система расчета стоимости установки аппаратуры: если автомобиль обошелся в 1500 долларов США, на музыкальное оформление не стоит тратить больше 300 долларов – те самые 20%.

Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор "быстрого приготовления c готовностью к употреблению", т.е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.

Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов.

Выделяют четыре типа сабвуферов:

1. cабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed);
2. сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора – щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики в области низких частот;
3. сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор;
4. сабвуферы с пассивным излучателем (passive radiator) имеют дополнительный диффузор или динамик без магнитной системы, служащий для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.
Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже. Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего все вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented – усложнение и, как следствие, удорожание конструкции. Сабвуферы c пассивным излучателем распространены мало и эффективны только при ювелирной настройке в автомобиле выше среднего класса. Громкость всех видов и типов сабвуферов во многом зависит от положения компонента во внутреннем пространстве автомобиля.

Существующие автомобили по конструкции кузова можно разделить на три основных типа, для простоты понимания ограничимся российскими автомобилями:

•седаны (к ним относятся вся ВАЗовская "классика", ВАЗ-21099 и Волга 3110);
•хэтчбэки (небольшие двухобъемные автомобили). К этому типу относятся ВАЗ 2108-09, Москвич 2141;
•кузова типа универсал (большие двухобъемные автомобили), например, ВАЗ-2104.
У седана динамик и порт направлены прямо на заднее сиденье, причем рекомендуется оставлять небольшой зазор величиной до 8 см между сабвуфером и спинкой заднего сиденья. Во многих автомобилях (ВАЗ 2106-2107) на спинке заднего сиденья есть подлокотник. Идеально было бы направить сабвуфер динамиком в эту часть сиденья, так как при этом достигается максимальное проникновение в салон звука без видимого урезания частотного спектра (эффекта "приглушения и гулкости", свойственного большим корпусным сабвуферам).

У автомобилей с кузовом хэтчбэк максимальные результаты по звуковому давлению достигаются при направлении динамика сабвуфера и порта фазоинвертора в сторону задней двери или вверх. В результате достигается необходимое отражение звука, при котором звук проходит не через заднюю спинку сиденья, а через верхнюю полку.

В третьем случае (с кузовом универсал) сабвуфер направляется динамиком и фазоинвертором назад. Отдельно стоит отметить компактные сабвуферы. Они интересны тем, что вносят минимальные изменения в интерьер автомобиля, располагаясь чаще всего в скрытых от постороннего взгляда местах, что в современной России очень актуально в связи с процветающими кражами автоаудиоаппаратуры.

Небольшие модели сабвуферов можно без особого труда разместить под передними сиденьями или в полости торпеды над нишей для ног переднего пассажира. Сторонников и любителей у этого отдельного типа сабвуферов множество. Их привлекают многочисленные плюсы, а именно: простота установки, незаметность, относительная дешевизна, маленькие габариты, позволяющие экономить полезный объем багажники и др. Но стоит отметить и характерный для компактных сабвуферов минус – применение динамика меньшего диаметра (12 -13 см), чем в стандартных сабвуферах.

Чтобы достигнуть необходимую "низость" частот динамика, не увеличивая его размеры, конструкторы применяют разнообразные технические разработки: новые формы корпуса, наполнение внутреннего объема минеральной ватой, увеличенный рабочий ход диффузора динамика и т.п. В заключение стоит отметить, что выбор сабвуфера будет напрямую зависеть от того, чем вы хотите пожертвовать – деньгами, временем или внутренним пространством вашего автомобиля.

Можно поступить иначе – обратиться к профессиональным установщикам автоаудиоаппаратуры, и они по вашему заказу сделают не только индивидуальный сабвуфер, но и идеально-гармоничную музыкальную систему в вашем автомобиле. Все опять же зависит от суммы, которую вы готовы потратить... Как правильно потратить деньги на озвучивание автомобиля Перед тем как истратить деньги определите для себя – сколько вы сможете потратить средств сразу и в дальнейшем на озвучивание своего автомобиля. Отговорки, что автомобиль старый – не принимаются – в противном случае вы до сих пор пользовались бы черно-белым телевизором и бабушкиным грамофоном. Все зависит от того, к какой категории любителей автомобильного звука вы относитесь. После этого можно идти в магазин и определяться с выбором аудиосистемы с квалифицированным консультантом и лучше с тем, кто потом все это будет устанавливать в машину. Для того, чтобы общаться с продавцом на одном языке и реально представлять что вы можете иметь в своем авто, с какими проблемами столкнуться – прочтите несколько советов.

Любая автомобильная система начинается с компоновочной схемы, в которую может входить не только автомагнитола и две пары колонок, но и усилители, сабвуфер, чейнджер, различные провода и монтажные принадлежности

Основные заблуждения

1. Лучшие модели только у фирмы ….. Любая схема начинается с головного устройства (магнитола, CD-ресивер), но надо помнить одно простое правило: не существует фирм-производителей, выпускающих идеальную продукцию, существуют удачные модели у каждой фирмы. Правда, это утверждение касается моделей одной ценовой категории.
2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили. Бюджетная схема – если музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора – невысокая стоимость. Основной недостаток – как бы вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике. Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы, и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитол за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов). При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит мысль к старому домашнему магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр с кухонными тарахтелками.

Основные заблуждения.

1. Лучше поставить мощную акустику назад Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.

2. Акустика должна быть изготовлена той же фирмой, что и магнитола…. Динамик остается динамиком независимо от того, где его изготовили. Бюджетная схема – если музыка в салоне автомобиля является только фоном, который помогает бороться с шумом дорожного покрытия и скрипом пластмассы на кочках.
Схема 1. Предполагает наличие головного усройства (автомагнитола, CD-ресивер), передней и задней акустики. Основной плюс этого выбора – невысокая стоимость. Основной недостаток – как бы вы не изощрялись – на пике громкости будет появляться характерное «хрюкание» колонок, которое все почему-то приписывают слабой акустике. Но дело кроется в искажении сигнала, которое идет от магнитолы, и в общем-то колонки играют то, что на них подается. Даже в этой схеме – выбор достаточно большой от магнитол за 500 рублей (с отвратительным качеством приема радиосигнала) до самых дорогих (в которых нет смысла, так как их цена обусловлена уже в большей степени их возможностями подключения – усилителей и сабвуферов). При выборе этой схемы правило одно – стоимость магнитофона должна соотноситься со стоимостью акустики. Никому же не приходит мысль к старому домашнему магнитофону для улучшения звука купить дорогую акустику, или слушать современный музыкальный центр с кухонными тарахтелками.

Основные заблуждения.

1. Лучше поставить мощную акустику назад Вы же не сидите спиной к оркестру? Поэтому если решили поставить две колонки – лучше спереди, хотя звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей будет неполным, но основное их назначение – создание «эффекта зала» за счет имитации отраженного звука.

2.Чем выше мощность магнитолы и акустики, тем чище и громче она будет играть Громкость и чистота воспроизведения звука зависят от других параметров. А для улучшения звучания можно использовать в качестве передней любую компонентную акустику с раздельным воспроизведением высоких и средних частот.

Стоимость такой схемы может колебаться от 1000 до 12000 рублей. Если вы планируете истратить больше – лучше выбрать упрощенную схему Hi-Fi.

Схемы Hi-Fi и Hi-End, где же грань?

Схема 1. головное устройство, передняя компонентная акустика, подключенная через двухканальный усилитель, тыловая акустика подключенная от автомагнитолы. Неоспоримый плюс этой схемы – возможность слушать музыку на полную громкость при минимальном вложении. Существенный недостаток – невозможность воспроизвести весь частотный диапазон. Не будет хватать басов. Основное требование к магнитоле – наличие не менее одного линейного выхода.

Схема 2. Содержит в себе головное устройство, переднюю компонентную акустику и усилитель с сабвуфером. Главное отличие такой схемы в том, что она является более гибкой и позволяет добиться более высокого уровня звука. Основной недостаток – на пике громкости (так как акустика будет подключена от магнитолы) – появление «хрюкания». Это схема больше подходит тем, кто при наименьшем вложении хочет добиться более полного спектра воспроизводимых частот при средней громкости.

Схема 3. Содержит в себе головное устройство и подключенные от усилителей (либо 2 двухканальных, либо 1-го четырехканального) переднюю компонентную акустику и сабвуфер. Головное устройство должно иметь не менее 2 линейных выходов – для подключения усилителя. Наиболее часто используемая схема. Единственным недостатком является, как ни парадоксально, ваша способность довести систему до ума путем вложения средств в качественный и профессиональный монтаж, который включает: - выбор оптимальной принципиальной схемы набора компонентов - доводку элементов салона и электрооборудования до требуемых акустических свойств и потребностей в электропитании - послеустановочную юстировку акустических параметров аудиосистемы.

Что такое Hi-End ответить еще сложнее – до сих пор нет единой классификации – если описать словами – это когда достигается эффект первичного помещения, когда будет слышно, как Леннон сглатывает слюну, а у Гилмора дрожит незакрепленная часть струны на колках. Иными словами – все ради звука и никаких компромиссов.

Поговорим о составляющих

Авто CD или DVD-ресиверы – основные отличия за которые вы платите– дизайн, наличие УКВ диапазона, RDS, встроенный эквалайзер, возможность подключения CD/DVD-чейнджера, усилителей. Выбирать лучше в зависимости от схемы, которую вы собираетесь установить в свой автомобиль – чтобы не делать покупку дважды. Кроме цифровых показателей любая акустика имеет свою «окраску» звучания. Главным критерием по-прежнему остается цена-качество.

Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Сабвуферы. Поскольку сигнал в 20Гц-150 Гц не оказывает практического влияния на стереоэффект, принято выделять его в один канал, который оформляют одной акустической системой.

Часть 2. Варианты установки. По материалам книги Гергия Гущина "Звук в автомобиле - друг или враг"
http://www.prology.ru/asp/pubinside/704

По материалам книги Георгия Гущина "Звук в автомобиле – друг или враг?"
Для кого же эта статья написана больше: для установщиков или для автолюбителей? В общем-то, для тех и для других. Тем, кто ставит, следует помнить заголовок данной статьи; тем, кто слушает, помнить, что озвучивание автомобиля – это единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом – значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля.

Вам крупно повезло, если, получив права и став обладателем своей первой в жизни машины, вы прочли данный материал. Если вы опытный водитель, для которого роль звука в машине уже давно определена и ограниченна магнитолой и четырьмя динамиками, то и в этом случае у вас есть возможность, не слишком обременяя карман, улучшить звучание стереосистемы. Цель статьи – дать возможность избежать стандартных ошибок при озвучивании автомобиля. Возможно со временем наличие в автомобильной аптечке дисков с музыкой, имеющей лечебный, тонизирующий или расслабляющий эффект, станет привычной опцией. А пока система озвучивания по принципу "ХАЙ БУДЕ", в основе которой полное пренебрежение свойствами слуха и свойствами музыки, является доминирующей в большей части автомобилей.

Побочный эффект безграмотной установки – до последней минуты откладывать поездку, а потом, сломя голову нестись по городу, ругая всех, кто по вашему мнению тормозит, проскакивать на розовый сигнал светофора. К сожалению, большинство прежних изданий, посвященных автозвуку, не затрагивали вопросы связи безопасности на дорогах с тем, что и на чем звучит в автомобиле. Практически все издания были достаточно сложными для понимания людей, все познания которых ограничены умением нажать кнопку «включить» на головном устройстве.

Подобный пробел восполнить и призваны эти материалы. К сожалению, приобретая компоненты для автомобиля, наш человек ориентируется не на свойства слуха, а на устойчивые стереотипы, завезенные с родины автозвука Соединенных штатов Америки и свои финансовые возможности. Порождение кризиса перепроизводства – четырехканальная схема озвучивания, представляет из себя не что иное, как издевательство над нервной системой человека. Этот вывод, сделанный мной около пяти лет назад, потребовал разработки альтернативного метода подбора оборудования, установки и рекомендаций по выбору музыкального материала, которые в целом формируют в автомобиле звуковое поле, создающее более комфортные условия пребывания в замкнутом пространстве автомобиля. Практикой применения в автомобилях разных марок показала, что создание более благоприятной психологической атмосферы, которая учитывает как свойства слуха, так и подсознательное воздействие, оказываемого некоторыми видами музыки на человека, благоприятно сказывается на водителе, как во время движения, так и после него.

Это руководство, которое может помочь получить практические навыки в области применения звука в автомобиле, как средства для борьбы с тем нервным напряжением, в котором пребывает автолюбитель во время движения. При этом, с целью сократить затраты на озвучивание, большую часть работы вам придется делать самостоятельно. Если, прочитав эту статью, вы не захотите сами связываться с установкой, то, по крайней мере, вы сможете четко сформулировать задачу установщикам. Недостаток информации приводит к тому, что автолюбитель, приобретая компоненты для озвучивания, зачастую вместо повышения комфорта, получает источник внутреннего беспокойства, снижающего реакцию и усиливая и без того негативное влияние дороги на эмоциональное состояние. Причина в том, что большинство автовладельцев проводит аналогию с домашней аппаратурой, где все ухищрения можно сосредоточить внутри аппаратуры.

В автомобильном звуке не меньшую роль, чем качество компонентов играет фактор грамотного подключения головного устройства путем подбора проводов питания и проводов к акустике, пространственная ориентация динамиков, отвечающих за средне-высокочастотный диапазон, жесткость, герметичность и отсутствие посторонних призвуков у основы, на которую крепится низкочастотный динамик. И самое главное, что до сих пор широко не освещалось – какие факторы автомобильного звука влияют отрицательно на реакцию и внимание водителя, а какие, наоборот, при правильном подборе оборудования и музыкального материала могут способствовать вашему более комфортному и безопасному пребыванию за рулем.

Возможно, вам не приходило в голову обнаружить связь между музыкой, звучащей в салоне, и вашим состоянием за рулем, но, систематизируя способы установки и аварийность на дорогах, я пришел к выводу, что в автомобилях, которые на светофорах портят задние бампера, на задней полке чаще всего установлены многополосные динамики. Этот вывод нашел подтверждение. Анализируя аварийные ситуации, связанные с несоблюдением дистанции, знакомые гаишники подтвердили это предположение. В 8 из 10 автомобилей, которые тормозят при помощи заднего бампера впереди идущей автомашины, на задней полке стоят 3-4 полосные овалы, а в передней части салона – как правило, ничего. Полученный нами от предков дар слуха, в прежние тысячелетия выполнял роль сторожа в тех ситуациях, когда зрение было бессильно. Ночью, или в густом кустарнике слух помогал определить направление и расстояние до источника звука, который мог нести как опасность для человека, так и принадлежать той самой добыче, которая помогла человеку выжить. Любой звук сзади всегда требовал максимального внимания – поэтому внимание водителя с такой аудиосистемой постоянно отвлечено назад, и он даже не осознает этого.

Автозвук как средство против стресса и средство, повышающего ваше внимание во время движения это направление и рассматривает материал данных статей. Проследив весь путь звука от генератора в вашей машине до вашей системы слухового восприятия, попробуем вместе с вами превратить музыку, звучащую в вашем автомобиле в средство для создания хорошего настроения и повышающую безопасность движения составляющую. Удивлюсь, если выполнив хотя бы половину рекомендаций вы не получите результат, который в пятницу вечером летнего дня не толкнет вас на то, чтобы выехав за город и расслабившись в кресле, прослушать что-нибудь, чтобы душа развернулась , глядя как солнце отражаясь в воде, медленно уходит за горизонт.

Материал разбит на практически независимые разделы, каждый из которых может сослужить вам хорошую службу. Однако лучше, если вы прочитаете от начала до конца. Лишь в этом случае представление об автозвуке, как о серьезном факторе безопасности будет у вас более-менее полным. Чтобы не нарушать причинно следственную связь, пройдем весь путь автозвука в автомобиле. Начинаем знакомство с автозвуком под капотом вашего автомобиля.

Глава 1.

Источник энергии.
Открыв капот, и увидев большую железку в центре, опутанную кучей проводов, вас скорее всего, посетит мысль: а что мне тут, собственно говоря, делать, когда речь идет об автомобильном звуке? Ведь источником звука является что-то в центре панели с регулятором громкости, а за этим нужно бежать на рынок или обзванивать отдел продаж БУ техники в газете. Все верно, да вот источником энергии, для того, что приобретается в надежде скрасить пребывание в железном ящике 1,5х2 метра является то, что находится под капотом. Генератор и аккумулятор, а также верно выбранное сечение и качество соединительных проводов в воспроизведении звука играют такую же роль, как не засоренный топливный фильтр и качество бензина на резвость автомобиля.

Теория
Основными проблемами, с которыми сталкивается автозвук под капотом, является внутреннее сопротивление как генератора, обусловленное сопротивлением его обмоток, так и аккумулятора, обусловленное сопротивлением электоролита и пластин (гальваническое сопротивление это вовсе не восстание батареек). Но, чаще всего, основной проблемой на магнитольном уровне служат окисление контактов и недостаточная толщина проводов для питания головного устройства. Так исторически сложилось, что при конструировании автомобилей лет 5-10 назад, принималась средняя мощность головного устройства от производителя 7-10 Ватт на 2 канала. Соответственно и толщина провода питания была рассчитана исходя из этого, и к тому же не учитывался фактор, что провод питания (как плюсовой, так и минусовой) должен пропускать импульсы тока. Большинство инженеров-разработчиков принимали упрощение, что потребление мощности носит постоянный, а не импульсный характер. Отсюда делаем вывод, чтобы головное устройство с мощностью 4х35 Ватт и более эти самые ватты выдавало с выходов встроенного интегрального усилителя, необходимо штатные провода заменить проводами, способными без значительных потерь пропустить импульсный ток, эту мощность эту обеспечивающий. Если просуммировать все сопротивления, то картина вырисовывается грустная. Закон Ома никто не отменял. То, что учат в школе не учитывает сопротивление источника энергии. И при простом прикручивании проводов к современному ГУ, можно потерять до 50% мощности, которой в ней и так маловато.

Какой понадобится инструмент?
Нужны будут кусачки, нож, устройство для снятия изоляции типа страйпер (на первых порах можно обойтись без него), кусок сталистой проволоки для протяжки проводов, электродрель и комбинированный прибор для всяческих электрических измерений. Можно воспользоваться цифровым стоимостью около 10 у.е. Если на дворе зима, то не рекомендую заниматься подсоединениями на морозе, так как холод заставит вас торопится, а служение музам не терпит суеты. К тому же, изолента плохо клеится на морозе, и отмотать необходимый кусок невозможно.

Грубая практика!
Необходимо вести к магнитоле или любому головному устройству напрямую к аккумулятору провод сечением 3.5-4 мм.кв. К сожалению, импульсный характер нагрузки требует как минимум двукратного запаса толщины провода в отличие от энергопотребителя, имеющего постоянный характер нагрузки (лампы, электродвигатели и др.). Для внутренних усилителей мощности ГУ это обстоятельство должно учитываться обязательно, если вы хотите получить максимальную басовую отдачу. Изоляция провода должна обеспечивать перепад температур от -40 до 200 C˚, или хотя бы до 150. И самое главное, что вы должны помнить, приступая к самостоятельной работе с электрическими цепями в автомобиле: все новые силовые электрические цепи в автомобиле необходимо защищать предохранителями. Если под капотом на клеммах аккумулятора вы обнаружите какие либо провода, которые навешены прежним владельцем, обязательно проверьте, чтобы на расстоянии не более 20 см от клеммы были установлены предохранители.

Под капотом предохранитель должен быть в специальном держателе, который защитит предохранитель от влаги и соли. Ни в коем случае не подтыкайте провода под клеммы аккумулятора. И стартер будет работать хуже, и ко

Полезные советы
Что можно сделать еще? Во-первых, зачистить клеммы, через которые к аккумулятору подключается бортовая сеть. Далее следует проверить падение напряжения на проводе от + клеммы аккумулятора до стартера и от минусовой клеммы до металла, из которого изготовлен двигатель. Со временем коррозия проводов может привести к тому, что из-за дополнительного сопротивления на окислившихся клеммах аккумулятора, генератора и стартера возникнет паразитное падение напряжения. Этот паразит, во-первых: – не дает стартеру работать в полную силу, а во вторых: – не даст генератору в полную силу качнуть энергии в аккумулятор, так как место плохого контакта греется, бесполезно расходуя энергию двигателя. Проверить необходимость замены проводов очень просто. Добираемся до клеммы стартера, к которой напрямую проводом подключен аккумулятор. Касаемся одним щупом измерительного прибора контакта стартера, а другим + клеммы аккумулятора. Именно аккумулятора, а не контактной группы с кучей проводов. Просим кого-нибудь провернуть ключ в замке и включить на несколько секунд стартер. Если прибор покажет падение напряжения на проводе больше 0,2 вольта, то следует заменить провод на более толстый с хорошими клеммами, или почистить старые. Те же операции проводим с клеммами на генераторе, только уже при заведенном двигателе, приблизительно на 2000 оборотах в минуту. Естественно, проверяем при включении максимального числа потребителей – обогрев заднего стекла, все фары, печка или климат-контроль, магнитола на полной мощности, а также противотуманные фары и подогрев сидений (если есть). Следующий этап – проверка минусовых цепей. Методика та же, опять замеряем падение напряжения между минусовой клеммой аккумулятора и металлом, из которого изготовлен двигатель. Критерий тот же – максимум 0,2 вольта в момент работы стартера. Если больше – меняем провод на более толстый с хорошими, не окисляющимися клеммами. Все это необходимо сделать сразу, после приобретения автомобиля или тогда, когда эта статья попадет к вам в руки.

Такое внимание к источнику электроэнергии не случайно. Способность аудиокомплекса получить в короткие промежутки времени необходимое количество тока без потерь на соединениях проводов – залог полноценной отдачи в низкочастотной области. Если эти требования не выполнить, то рассчитывать получить приятное на слух звучание бас-гитары или ударника рассчитывать не приходится, даже если речь идет о магнитоле. О подключении усилителя и тем более сабвуфера без этих тонкостей даже говорить бессмысленно. Увеличение сложности монтажа многократно увеличивается при увеличении выходной мощности (конечно, если важен факт не просто наличия усилителя, а реальный рост повышения качества звучания аудиосистемы).

По этой причине не стоит доверять подключать свежее купленное головное устройство тому, кто не предложит протянуть провод соответствующего сечения от источника наслаждения к источнику питания. Звуки, которые при этом исходят из динамиков, больше похожи на те, которые порождает человеческий организм после питания несвежими продуктами. Прочие же пункты, касающиеся стартера и генератора нужно выполнить хотя бы для того, чтобы в мороз ваш автомобиль завелся и заряжал аккумулятор. Кстати – ни в коем случае в мороз ниже -5C˚ не пытайтесь сразу завести двигатель, предварительно не прогрев аккумулятор небольшой нагрузкой. Перед тем как шевельнуть поршня стартером обязательно включите ближний свет на полторы две минуты или на 30 секунд обогрев заднего стекла. Это прогреет аккумулятор и, как это не покажется странным, увеличит емкость батареи перед стартом и продлит срок ее службы. Если в перспективе предвидится наращивание мощности аудиосистемы и применение длинных сигнальных проводов, то проведенная профилактика еще и снизит уровень шумов от системы зажигания и генератора. Для этих целей полезно еще и восстановить заземляющий провод, соединяющий металл капота с металлом кузова автомобиля.

Полезная мелочь: в случае замены аккумулятора не стоит брать емкость большую, чем рекомендована производителем для данного типа двигателя. Если в паспорте рекомендована емкость 55 А/ч, то и заряжаться он будет на эту емкость, несмотря на то, что вы поставите аккумулятор большей емкости. Гораздо важнее для музыки (и запуска двигателя в холодное время) более высокий стартовый ток, особенно, если в перспективе наращивание мощности. При прочих равных параметрах, при незначительной разнице в цене, именно этот параметр следует считать основным. Впрочем, это уже не столь важно, если вам звук в машине нужен для того, чтобы более приятно и безопасно проводить время в автомобиле во время движения, и дискотеки на выезде вы проводить не планируете. Если все эти мероприятия не кажутся вам необходимыми, о дальнейшем повышении качества воспроизведения вашего аудиокомплекса можно не мечтать. Лишь внимание к тонкостям установки и подключения даст рост удовольствия от прослушивания музыки в автомобиле.

Еще раз напомню в домашней аппаратуре все ухищрения можно сосредоточить внутри аппаратуры. Тем не менее, даже дома можно весьма существенно ухудшить качество воспроизведения на этапе подключения, если использовать некачественный акустический провод и тонкий сетевой шнур удлинителя от розетки к аудиокомплексу. Соединения проводов лучше выполнять методом скручивания проводов, расположив как минимум 4 см. обнаженных соединяемых провода, под углом в 90° и плотно скрутив провода между собой тщательно изолировать место контакта. Ни в коем случае не применять для изолирования скотч, малярную ленту или отечественную изоленту. Нередки случаи, когда из за перепада температур все эти левые изоляторы раскручиваются и в машине возникает пожар. По этой причине никогда не пытайтесь ставить музыку за пару часов до отъезда на природу или в командировку. Вы неизбежно будете спешить, а последствия спешки наш славянский фольклор уже давно увековечил. Есть шанс, что после этого с природы на своем автомобиле вы уже не вернетесь, а рассказ об этом будет вызывать смех у ваших знакомых.

Итак, протягиваем двойной провод, с колодкой для предохранителя возле аккумулятора к головному устройству, одев его в защитный пластиковый кожух или просто обмотав его изолентой, закрепив к основным жгутам автомобиля, используя пластиковые стяжки через каждые 15-20 см. Провод не должен свободно болтаться. Пройти в салон помогут небольшие пластиковые пробки-переходники в моторном щите. Вы также можете аккуратно просверлить в металле переборки отверстия, не забудьте зачистить края отверстия от острой кромки и установить пластиковую пробку от лекарственного фуфырика. И в том, и в другом случае необходимо обеспечить герметичность в месте проникновения провода в салон. Также необходимо проверить состояние остальных отверстий в переборке моторного отсека на предмет герметичности. Это избавит вас как от лишних литров воды, проникающей через негерметичности, так и шума двигателя, который хотя и радует автолюбителя в момент старта, но в дороге слышать его не очень приятно. Да и качество музыки этот шум портит очень здорово. В нем как в болоте вязнут те составляющие звука, которые отвечают за его живой характер. Но о борьбе с шумом подробно будет сказано немного позднее.

Проводка в салоне автомобиля.
Закрепляем провода стяжками или прикручиваем изолентой к основным жгутам автомобиля, чтобы провода не попали под педали и не намотались на вал рулевого колеса и вытаскиваем провода в гнездо для магнитолы. Ни в коем случае не пускайте силовые провода возле педалей и рулевой колонки, если вал рулевого колеса открыт или имеет регулировки. В автомобиле, по закону Мерфи неприятности, которые не могут случиться – происходят постоянно, а те которые могут – произойдут непременно, это только вопрос времени. К разъему, выходящему из магнитолы, лучше подключаться силовыми и колоночными проводами как можно ближе к разъему. Однако это правило верно лишь отчасти. Если провод короткий (не более 5 см), то падение напряжения на нем будет незначительным и не скажется на пиковых характеристиках ГУ.

Подобная компоновка не дает ощущения защищенности, держит водителя в постоянном напряжении и не дает возможности сосредоточить внимание на дороге. Построить «сцену» в данном случае при помощи двух каналов и создать ощущение присутствия в небольшом концертном зале – это «высший пилотаж» установочного мастерства. Подобное возможно только на достаточно дорогой акустике и недешевых способах установки.

Вариант второй. Акустика сзади.

Вроде как повернулись мы спиной к сцене. Непривычно, но для автомобиля, думают некоторые, сойдет. На скорость не влияет и ладно. Да вот неувязочка: для нашего предка прямой сигнал сзади – символ немедленной опасности. Результат – внимание опять же сосредоточено позади, а не на быстро меняющейся дорожной обстановке впереди. Чем это чревато во время движения? К сожалению, некоторые на этот вопрос уже никогда не ответят.

Вариант третий. Что-то спереди и два овала сзади.

Наиболее часто встречающийся, всеми любимый и примитивный, как с точки зрения расположения динамиков, так и с точки зрения ваших ушей. Звук громкий, везде и нигде конкретно. Тем не менее, купившись на кажущуюся простоту, очень многие считают подобную компоновку чуть ли не пределом совершенства. Поначалу повышение общей мощности кажется приятным и вполне соответствующим потребностям. Создается нечто похожее на тусовочно-дискотечную атмосферу, когда главное не качество звука, а его способность заводить толпу. Гул и грохот дискотеки вызывают состояние, когда рефлексы, отвечающие за внимание, притупляются. Подобное состояние напоминает легкое опьянение. Для отдыха лучше не придумаешь. Чем это грозит водителю во время движения, нетрудно себе представить. Подсознательно чувствуя смутное беспокойство, большинство водителей, натешившись пару дней новой техникой, звук громко не включают, так как неестественное звучание быстро утомляет и начинает раздражать. Стремление же слушать дискотечный грохот может привести к тому, что машина станет последним местом на этом свете, где вы слушали музыку. Не добавляет комфорта и бочкоподобный призвук, напоминающий вам о том, что вы находитесь в пространстве сопоставимом с бочкой.
К тому же есть другие, уже сугубо медицинские проблемы. Если интересно, поищите в сети «Синдром клубного отходняка» и почитайте, чем грозит ежедневное прослушивание дискотечных ритмов. Очень часто среднестатистический водитель пытается решить перечисленные проблемы за счет замены одной акустики на другую (меняет магнитолу на более мощную и т.д.).

А проблема лежит совершенно в другой плоскости. Неверно выбрана сама концепция. Необходимо учитывать влияние нашего слуха на реакцию, заложенное генетически. Можно купить дорогие динамики, усилитель, но концертную сцену, к сожалению, ни на рынке, ни в магазине не купишь. Эту сцену можно только «построить». Но попытки давать какие-либо рекомендации по данному вопросу практически всегда безрезультатны. Невозможно найти две одинаковые машины, с одинаковой передаточной функцией (амплитудно-частотной характеристикой салона при подаче звукового сигнала типа «розовый шум» на динамики). Плюс разброс параметров динамиков по диаграмме направленности, который велик и тем больше, чем дешевле и потрепаннее динамики. Отсюда печальный вывод – мало иметь динамики, магнитолу и машину. Необходимо уметь анализировать звучание.

Есть еще один серьезный враг нормального восприятия – резонансные явления, возникающие в машине из-за неидеальной жесткости кузова и панелей. Хотите вы этого или нет, звук живет по своим понятиям. И пусть вы приобрели дорогую акустику, которая способна даже передать, скажем, рассекание воздуха палочкой для ударных инструментов, сделать слышимым момент касания кожи барабана, сам звук и реверберацию зала. Прикрученная где придется, она никогда не раскроет своих возможностей. При постановке динамика на железо неизбежно возникнут металлические призвуки, на пластик – пластмассовое дребезжание. Накладка паразитных резонансов приводит к тому, что теряются тончайшие обертоны, подчеркивающие дыхание пространства. К тому же резонанс салона может привести к бочкоподобному призвуку, лишний раз напоминающему о том, что вы находитесь в «железном ящике». Продолжительная езда на подобном автомобиле может привести к необратимым последствиям для слуха и психики. Впрочем, выход есть.

Глава 4.

Что делать
Первый этап на пути к более совершенному звуку является шумопоглощающая обработка машины вибро- и шумогасящими материалами. Если средства не позволяют обработать автомобиль целиком, то необходимо позаботиться о том, чтобы основа под динамиком, работающим в низкочастотном диапазоне, не издавала паразитных призвуков в той области звукового спектра, в которой слух наиболее чувствителен к искажениям. Это позволит вам длительное время пребывать в машине в добром расположении духа. В противном случае источник звука вызывает нервозное состояние и желание набить морду тому козлу, который подрезал вас из соседнего ряда. Второй этап – необходимо заставить средние и высокие частоты звучать перед вами. Если нет достаточного опыта, то это занятие превращается в пытку. Провести в машине несколько десятков часов за прослушиванием различных мелодий, меняя положение высокочастотных излучателей – подобное способен выдержать только человек с крепкими нервами.

Проблема в том, что при самостоятельной настройке трудно найти такое положение, которое является оптимальным в данном автомобиле и с данной акустикой. Исходя из опыта, могу сказать с полной ответственностью – даже отработанный комплект для определенного автомобиля требует нескольких часов настройки, чтобы вывести голос солиста перед вами. И в этом действительно, помогает трехполосная компонентная акустика, только не в одной посуде, а разнесенная.

Подводные камни
А как же задние пассажиры? – спросит большинство автолюбителей. Вот тут то и кроется основной подвох. Слишком малы размеры салона для того, чтобы зона комфортного звука могла охватить всех. Одинаковые условия для них можно создать только при помощи наушников. По этой причине следует определиться, где будет «находиться» в вашем автомобиле солист любимой группы. Для хозяина, который является и водителем необходимо ставить «сцену» в области центра капота. Для руководителя, имеющего личного шофера и привыкшего к заднему сидению, эта точка может находиться на уровне приборной панели.
Впрочем, у задних пассажиров слуховые рецепторы работают так же, как и у вас. И поверьте, ездить сзади гораздо приятнее, если звук слышен спереди. Попробуйте проехать пару часов на заднем сидении, где овальные многополосники из-за спины долбят вам прямо в уши, и вам станут понятны все «прелести» такой езды. По этим причинам, если вы решили строить сцену, то обязательно стоит отказаться от применения многополосных динамиков сзади. Нельзя допустить, чтобы ВЧ- и СЧ- составляющие приходили к нам из-за спины. Вернее сказать прямой, не переотраженный сигнал не должен «тянуть на себя одеяло».

У задней акустики задача другая. Как уже говорилось, звук в помещении, отражаясь от стен, потолка и пола, постепенно затухая, подчеркивает объем помещения и создает ощущение уюта и защищенности. Согласитесь, кажущееся обладание бóльшим пространством, нежели автомобиль, заставит подсознательно соблюдать дистанцию и несколько раньше нажимать педаль тормоза. И вообще гораздо приятнее находиться в более просторном помещении, чем в салоне автомобиля. Это одна из субъективных оценок, которые лежат в оценке музыки вообще и музыки звучащей в автомобиле в частности. Возможно, любители настоящего Хай-энда начнут метать камни в мой огород, дескать, процессоры, эквалайзеры и прочие устройства коверкают звук, искажают натуральность.

Не стану с вами спорить. Если вы можете позволить себе для аппаратуры отдельную комнату, в которой пол посыпан песком, установлены мраморные плиты под колонки по цене, возводящей аудиотехнику в ранг фамильных ценностей, то я могу за вас только порадоваться. В обычном автомобиле без процессора обойтись сложно. Эксперименты же по «прозрачности», точности звучания и прочим атрибутам комфортности требуют времени и средств, а также знаний, которые, к сожалению, получить иначе как экспериментально невозможно.

Глава 5.

Советы начинающим

Соответственно, рассчитывать на то, что можно раскрыть в двух словах секрет – как в автомобильном пространстве воссоздать эффект присутствия в концертном зале – значит изначально обманывать вас. Тем не менее, несколько советов для начинающих дать рискну. Если хотите получить более «прозрачный» звук, то рекомендую четырехканальный усилитель, имеющий фильтр высокой частоты для передней акустики и фильтр низкой чистоты для сабвуфера, который в силу некоторых свойств слуха, можно установить в задней части автомобиля. В случае, если вы хотите улучшить качество восприятия, необходимо добавить фазовращатель для более точного согласования звучания сабвуфера с передней акустикой. Следующий этап – переднюю акустику желательно перевести в режим поканального усиления. Это значит, что для высокой и средней частоты необходимо использовать отдельные усилители с активными фильтрами. При выборе передней акустики обратите внимание на пассивные фильтры. Катушки низкочастотного фильтра не должны иметь сердечников, и толщина провода должна быть не менее 1мм. Высокочастотная составляющая должна выделяться не электролитическим конденсатором, а пленочным или керамическим. И как уже говорилось звучание средних и высоких частот должно формировать перед водителем кажущийся источник звука. К системе «магнитола и четыре динамика» следует обращаться в том случае, если в вашем головном устройстве имеется процессор пространственного звучания или возможность на встроенных усилителях магнитолы «отсечь» высокие частоты с задней акустики. И для задней акустики абсолютно нет нужды приобретать дорогие динамики и уж тем более трех – четырех полосные. Уже первая схема (сабвуфер и хорошая передняя акустика) позволят вам пребывать в более комфортных условиях, чем просто наличие магнитолы и четырех динамиков. Основных недостатков у штатных усилителей магнитолы два. Первый – более высокий уровень искажений, вызванный несовпадением параметров выходных транзисторов, выращенных на одном кристалле. Второй – более высокое выходное сопротивление усилителя (следствие низковольтного питания), что не позволяет магнитоле отработать на басовых регистрах всеми любимый «толчок в грудь». Не следует думать, что этот толчок прерогатива сабвуфера. Дело в том, что резонанс внутренних органов вызывает полоса частот 120-200 Гц. Эту полосу должна воспроизводить передняя акустика. Это, в свою очередь, невозможно без утяжеления дверей и их соответствующей обработки, а также определенной ориентации динамиков, устанавливаемых в двери. В общем, дедка – за репку, бабка – за дедку и так далее. Единственное, что можно порекомендовать тем, у кого недостаток средств вынуждает экономить на магнитоле: не экономьте на подключении и создании благоприятных условий для звучания динамиков. При соблюдении определенных условий даже встроенные усилители магнитолы могут выполнять возложенные на них функции, а именно: радовать вас чистотой музыки и создавать благоприятную атмосферу в автомобиле. Но в этом случае обязательно выполните рекомендации специалистов по подаче питания, подбору сечения проводов и шумоизоляции автомобиля, а также выбору частот раздела фильтров для передней и задней акустики. Без этих мелочей, о которых продавцы магнитол и динамиков умалчивают, ни одна магнитола должным образом звучать не будет. Однако продолжать разговор на эту тему есть смысл в том случае, если для начала вы осмыслите тот материал, который уже перед вами.

Надеюсь, вы будете более осмотрительны в выборе квалификации персонала, особенно для озвучивания автомобилей, где ездят женщины. Способность ориентироваться в пространстве, в отличие от мужчин, несколько снижена от природы. Женская логика хотя и не всегда понятна, но обусловлена заложенной от природы врожденной заботой о потомстве. Будучи более эмоциональными, в силу более развитого чувства прекрасного, оказавшись на дороге, женщины довольно часто ведут себя неадекватно сложившейся обстановке. Для противоположного пола использовать свойства слуха и музыки – это одно из правил, которое следует соблюдать при настройке звука в автомобиле для женщины. Если есть сомнения по этому поводу, то вспомните, кому обязаны мужчины тем, что кроме могильного камня на земле после их жизни остается еще кто-то.

Может не стоит ругать и злиться на женщин, а помочь им увереннее чувствовать себя на дороге.

Как ни странно, интерес к данному материалу увеличился после того, как был опубликован в журнале «Мастер 12 Вольт» (февраль 2005г).

Технические рекомендации для самостоятельной установки подробно изложены в книге Анатолдия Шихатова – «Концертный зал на колесах». Выпущенная в серии «В помощь радиолюбителю», она выдержала уже пять изданий.

Часть 3. Выбор аудиосистемы. По материалам сайта http://bluesmobil.ru
http://www.prology.ru/asp/pubinside/705

ВЫБОР АУДИОСИСТЕМЫ

По материалам сайта http://www.bluesmobil.ru

В этой статье рассказывается о типичных аудиосистемах, которые не раз устанавливались и получили положительные отзывы потребителей. Эти системы требуют определенного мастерства инсталляторов, потому что рассчитаны на людей, которые хотят слушать комфортный звук, а не штатную аудиосистему. Мы условно разделим аудиосистемы на три типа: Стандарт, Комфорт и ПРО

Система СТАНДАРТ

Состав системы:

•головное устройство фронтальная
•2-х компонентная акустика тыловая акустика
•Головное устройство
В самых бюджетных вариантах используются СД ресиверы размером 1DIN. Качество встроенных усилителей у современных СД ресиверов примерно одинаковое, мощности же могут незначительно различаться. А вот оснащение и функциональные особенности очень разные. При выборе СД ресивера стоит обратить внимание на наличие кроссоверов и линейных выходов. Кроссоверы позволят «обрезать» фронт и тыл снизу и тем самым исключить перегрузки на низких частотах. Это, пожалуй, главное. Ведь больше всего раздражают «хрипы» на низких частотах штатных аудиосистем и кроссовер способен решить эту проблему.

Наличие линейных выходов также полезно на будущее (если вы вдруг захотите поставить усилитель). Лучше всего, если их 3 пары (фронт, тыл, и сабвуфер). Применять линейные выходы мы будем в системах других типов, сейчас говорим про систему СТАНДАРТ. Все остальное: USB, флеш-карты, и т.д. – на любителя. Стоит сказать насколько слов о головных устройствах формата 2 DIN. По звуку все то же самое, а вот наличие дисплея, ТВ тюнера, навигационных систем, воспроизведение DVD, SUPERAUDIO CD, MPEG, JPEG не может не радовать. А если штанное головное устройство интегрирована в торпедо так, что невозможна его замена? В случае использования штатного головного устройства можно улучшить качество звучания аудиосистемы, применив более качественную акустику.

Тыловая акустика

Задача тыловой акустики в стандартных системах скорее обеспечить неких комфорт для задних пассажиров, чем улучшить качество звучания. Все, что мы говорили про фронтальную акустику справедливо и для тыловой, за исключением твитеров. В качестве тыловой акстики, практически всегда используют коаксиальную акустику. Хотя в некоторых машинах тыловая акустика тоже двухкомпонентная. Несколько шагов по выбору аудиосистем Узнать размеры и глубину акустики Сравнить размеры акустики с размерами посадочных мест в Вашем автомобиле Узнать параметр чувствительность у предполагаемой акустики Выбрать акустику по характеру звучания Выбрать головное устройство Инсталляция. В инсталляцию входят: разборка дверей, шумоизоляция внутренней части, акустическая обработка внешней (к салону) части, установка фронтальной и тыловой акустики, установка головного устройства, чашечка кофе, консультации по автозвуку.

Систему СТАНДАРТ можно существенно улучшить, добавив двухканальный усилитель и сабвуфер. Однако это приведет к затратам на проводку и установку усилителя. А поскольку проводка и установка 2-х или 4-х канального усилителя не имеет отличия по цене, то лучше сразу перейти на систему КОМФОРТ.

Система КОМФОРТ

Система КОМФОРТ отличается от системы СТАНДАРТ наличием усилителя и сабвуфера. Эта система способна улучшить качество звучания на порядок. Во-первых, система будет мощнее в 4-5 раз (можно конечно и больше, но…). Во-вторых, эта система раскроет все возможности акустики, усилителя и сабвуфера. В-третьих, вы действительно почувствуете комфорт в автомобиле. Проектировать систему будем на базе 4-х канального усилителя. Головное устройство Обязательно наличие линейных выходов. Желательно, чтобы был отдельный регулируемый выход на сабвуфер. Наличие кроссовера не обязательно (он есть в усилителе). А вот наличие эквалайзера желательно. Дело в том, что салон автомобиля всегда требует частотной коррекции, и эквалайзер все же необходим. Еще лучше, если есть процессор. Вместе с эквалайзером это мощный инструмент для настройки аудиосистемы.

И опять встает вопрос про штатные головные устройства. А что, если оставить штатное ГУ? Да, вполне возможно, правда можно немного потерять в качестве, но сохранить интерьер и удобство управления. Но для подключения усилителя нужны линейные выходы которых в штатном головном устройстве нет. Для решения этой проблемы необходимо добавить линейные выходы к штатному ГУ. В этом случае сигнал берется непосредственно с микросхемы регулятора внутри головного устройства и выводится через предусилитель, необходимый для согласования с входным уровнем усилителя. Это требует вмешательства в ГУ. Таким образом, можно использовать штатное ГУ для построения системы КОМФОРТ возможно, но нежелательно.

Фронтальная акустика

Ели мы говорим об установке в штатные места, то все сказанное про акустику в системе СТАНДАРТ остается в силе, за исключением мощности. Поскольку мы используем усилитель, то можно выбирать акустику мощнее. У этого класса акустики параметры в паспорте реальные, и стоит на них посмотреть внимательнее. Иногда, рядом с высокой мощностью стоит низкая чувствительность, а это значит, нужен мощный усилитель. А где высокая мощность, там высокая цена.

Как правильно выбрать? Попробуем объяснить. Если в качестве фронтальной акустики использовать наиболее совершенную акустику, то она будет иметь достаточный запас по своим характеристикам для воспроизведения бас-бочки, в сопровождении соло, скажем в рок композиции, на высоком уровне. Если же используется фронтальная акустика низкого класса, то нет возможности познакомиться с тонкостями записи, которые доступны дорогим системам. В конце концов, если вы владелец высококачественной акустики, то вы вправе ожидать, что хорошие звукозаписывающие компании выпускают высококачественные записи.

Вот почему фронтальная акустика самый важный элемент в автомобильных аудиосистемах. Мощность фронтальной акустики по нашему мнению должна быть 30-50 вт. Этого вполне достаточно для прослушивания музыкального материала на высоком уровне громкости. Иногда на упаковках можно увидеть большие мощности, скажем 200 Вт или 250 Вт. Естественно, покупатель всегда возьмет акустику мощнее, про запас, но поверьте, для громкого прослушивания 50 Вт вполне достаточно. Обычно, чем качественней акустика, тем правдивее характеристики.

Характер звучания

Про характер звучания мы уже говорили в системах СТАНДАРТ. Необходимо добавить, что наличие усилителя позволяет раскрыть все возможности акустики и передать тонкости музыкального материала. Для того, чтобы правильно выбрать акустику, прежде всего надо определить, какую музыку вы будете слушать в машине. Как мы уже говорили, более «мягкое», комфортное звучание обеспечивают шелковые твитеры. Более напористый и детальный звук – металлические.

Мидбасы тоже имеют свой характер и полностью его раскрывают только при наличии усилителя и правильной инсталляции. Диапазон, который волнует каждого – это бас. Основная проблема – «колонки не басят» или «мало баса спереди». Причина таких высказываний – плохая атака мидбаса. Фронтальная акустика как раз не должна басить. Она должна четко и быстро передавать импульс. Басить должен сабвуфер, но об этом позже. Дело в том, что бас-бочка, и бас гитара, хоть и играют низко 41-250Гц, но имеет обертона до 8 кГц. Самый теплый бас будет, если акустика уверенно будет отыгрывать 80 Гц. Теплоту также можно ощутить и на 300 Гц, а почувствовать струны бас гитары можно на 2,5 кГц. И весь этот диапазон в двухполосной акустике воспроизводит мидбас.

Как ни странно, в наш век высоких технологий, лучше всего с этой задачей справляются диффузоры из обычной бумаги со сложными пропитками. Бумажные диффузоры выглядят не презентабельно, зато честно играют.

Мидбасы

Инсталлировать мидбасы можно в штатные места, а можно на подиумы. Если нет возможности установит мидбас в штатное место, то подиум просто необходим. Но если штатные места позволяют, то при соответствующей доработке, результат может быть превосходный. Акустическая обработка двери, мы о ней уже говорили, призвана не только шумоизолировать дверь и убрать нежелательные призвуки, но и создать некое акустическое оформление для фронтальной акустики.

Усилители

Сегодня на рынке присутствует бесконечное множество усилителей в разных ценовых категориях. Основная характеристика, по которой выбирают усилители это мощность. Здесь можно обмануться – так же, как и с акустикой. На самом деле, как мы уже выяснили, для нормального прослушивания в салоне автомобиля достаточно 50 Вт. Известно, что усилитель должен обладать неким запасом по мощности, то есть работать не на пределе возможностей. По нашему мнению мощность должна быть 75 -100 Вт для фронта и тыла и 150-300 Вт для сабвуфера. Вес тоже имеет значение. По весу можно определить мощный усилитель или нет. Дело в том, что если в характеристиках заявлено 75 Вт на канал, то для того, что бы рассеивать выделяемую энергию, то есть тепло, нужна соответствующая площадь радиаторов, поэтому вес не может быть маленьким.

Мы уже решили, что будем проектировать систему на 4-х канальном усилителе, и поэтому два канала мы подключаем на фронтальную акустику, а два других канала подключаем в мостовом режиме на сабвуфер. Два канала по 75 Вт в мостовом режиме это уже серьезно – 300 Вт. Этого вполне достаточно для более чем громкого прослушивания. Кроссоверы тоже важная вещь, особенно если в системе используется штатное ГУ или головное устройство начального уровня. У хорошего усилителя есть кроссовер HP (отфильтровывает нижнюю часть диапазона, соответственно работает только верхняя часть) и LP (отфильтровывает верхнюю часть диапазона, применяется для сабвуфера). Значения частот фильтров тоже важны. Для фронтальной акустики значения HP должны быть от 50-150 Гц и до 5 кГц. Для сабвуфера LP от 30-50 Гц до 250 Гц. Некоторые усилители имеют дистанционную регулировку системы подъема низких частот в районе 45 Гц. Это тоже плюс.

Сабвуфер

Сабвуфер – самое “веселое” в аудиосистеме. Дело в том, что, очень непросто рассчитать акустическое оформление сабвуфера в машину, и добиться качественного звучания. Существуют много разных программ, которые производят расчеты корпусов сабвуферов для разных вариантов автомобилей. Но все они рассчитывают из того, что машина – хетчбэк. А вот если седан или кабриолет, то…. К тому же в них вы не найдете рекомендации по месту расположения сабвуфера, а это очень сильно влияет на его работу. Самый правильный, но длинный путь – это эксперимент. Сделал, послушал, переделал, послушал и т.д. Иногда удается сделать с первого раза, но все это дело случая.

Итак, как правильно выбрать сабвуфер?
Во-первых, надо выбрать динамик, а во-вторых надо выбрать или смастерить ящик. Самый распространенный размер сабвуфера – 12 дюймов (30 см). Еще есть 10 и 15 дюймов. Десятидюймовые применяются реже, поскольку всем нужно больше баса, а 15 дюймов – уже экзотика, много места занимают. Поэтому мы будем говорить про двенадцатидюймовые. У сабвуферов есть несколько основных параметров, по которым можно подобрать сабвуфер.

Мощность. Если мощность усилителя 4х75 Вт, то не надо покупать сабвуфер мощностью 800 Вт. Достаточно будет 200-300 Вт, к тому же дешевле.

Чувствительность 88-90 дб. Чем выше это значение, тем меньше потребуется мощности для “раскачки” сабвуфера (чувствительность определяет КПД динамика).

Сопротивление катушки (импеданс) обычно 4 Ом. Это практически стандарт, но также часто встречаются динамики с двумя катушками. Тут надо быть внимательным, так как бывают динамики с катушками 2х4 Ом и 2х2 Ом. В обычных установках наибольшее применение находят динамики с катушками 2х2 Ом, это связано в первую очередь с возможностью подключения. И наконец, волшебные параметры Тиля и Смола.

Кстати кто эти люди?

Тиль – A.N. Thiele. «N» в инициалах означает Neville, так он представляется при встрече. Что означает «A», он не говорит. И нигде не написано. А вообще-то А. Невил Тиль – выдающийся физик и акустик современности, наряду с Р. Смоллом развивший, обобщивший и творчески переосмысливший теорию акустического преобразования. Всю жизнь провел в Австралии, где в 1952 году получил степень бакалавра по специальности «Механика и электричество», с 1952 по 1961 год работал в EMI Austr. Ltd радиотелеметристом и специалистом по тестированию электроизмерительной аппаратуры. С 1962 года перешел на работу в Австралийскую радиовещательную корпорацию, которую возглавил в 1980 году. Член многих общественных и научных, в том числе международных организаций (AES, ITU-R, MPEG и др.). В настоящее время работает в департаменте архитектуры и дизайна Сиднейского университета, почему – науке не известно. Fs – собственная резонансная частота динамика. Обычно от 20 до 50 Гц Qts – полная добротность динамика (электрическая). Обычно от 0,2 до 1. Vas – эквивалентный объем. Мы не будем раскрывать эту тему, поскольку это очень серьезный вопрос и займет он немало времени и страниц. Но опытный продавец или инженер-акустик по этим параметрам может легко определить будет ли этот сабвуфер работать в закрытом корпусе, или в корпусе с фазоинвертором, а может быть он «freе-air». И если с мощностью и чувствительностью все понятно, то по параметрам Тиля-Смола не все так просто. В общем, лучший вариант – консультация (лучше бесплатная).

Размещение сабвуфера. Важно, чтобы сабвуфер, не занимал много места. Правда, чудес не бывает, и корпус размером с пакет молока не будет звучать. Реальный размер для 12”” сабвуфера 30 литров. Вокруг этой цифры и надо плясать. Акустическое оформление, как правило, закрытый ящик (ЗЯ) или фазоинвертор (ФИ). Эта тема тоже не простая и требует отдельного разговора. Поэтому поверьте профессионалам. ЗЯ занимает мало места, и способен к большим перегрузкам. Корпус ФИ занимает больше места, но требует меньшей мощности и ниже играет. Эти два типа корпусов очень распространены и по-своему хороши.

Проводка. Важная вещь для аудиосистемы – проводка. В комплект проводки входят: силовой провод (не менее 8 GA), предохранитель – обязательно, межблочные и акустические провода. Есть еще и множество аксессуаров, позволяющих «улучшить контакт», но повысить цену. К ним относятся: аккумуляторные клеммы, позолоченные коннекторы, дорогие предохранители (автоматы, с индикацией итд.). Стоимость проводки может быть и существенно выше, скажем, один только межблочный кабель может стоить $100.

Настройка. Система такого типа уже требует настройки. Настройка сама по себе дело несложное, но требует определенных навыков и приборов. Обычно для настройки используют тестовые диски. Приборы нужны для контроля АЧХ. Если есть инструменты для настройки (процессоры, эквалайзеры), то прибор здорово поможет. Но главное при настройке это уши, потому, как все это субъективно. Результат настройки должен в первую очередь удовлетворять вас, а не установщика.

Инсталляция. В инсталляцию входят: Акустическая обработка, изготовление сабвуфера, проводка, настройка. Стоимость инcталляции такой системы может быть разная. В первую очередь она зависит от тех задач, которые ставит клиент. Ведь усилители, кроссоверы и сабвуфер – это уже не маленький набор, который надо куда-то спрятать или красиво инсталлировать в багажнике. Вот тут есть простор для творчества у каждого клиента. Можно выступить в роли дизайнера и нарисовать дизайн-проект, а можно объяснить идею на пальцах, главное, чтобы установщики все поняли. Но все эти творческие порывы стоят денег, об этом надо помнить.

Система ПРО

Система ПРО по конфигурации практически повторяет систему КОМФОРТ, но при этом используются высококачественные компоненты. К примеру, штатные головы не используются, усилитель может быть не один, а несколько (двухканальный для твитеров, двухканальный для мидбасов, и специальный одноканальный для сабвуфера). Часто в качестве головных устройств используют топовые модели, в состав которых входят процессоры, позволяющие тонко настроить систему. Фронт может быть не двухполосным, а трехполосным. В этом случае инсталляция и настройка будут намного сложнее. Поэтому проектирование и установка таких систем требует особого подхода.