Интересная информация
"пишите советы, примудрости, секреты, простые решения и т.д. об авто и не только..."
"пишите советы, примудрости, секреты, простые решения и т.д. об авто и не только..."
"пишите советы, примудрости, секреты, простые решения и т.д. об авто и не только..."
Переключаться всегда надо на оборотах выше максимальной мощности. Момент же нас практически не интересует. Машину двигает мощность,хотя максимальное ускорение на каждой передаче происходит на максимальном моменте...
Пусть на 1000 км.ч момент на колесах при включенной восьмой передаче равен 3 Нм. При этом обороты соответствуют МКМ(1500 рпм).На пятой передаче на тех-же 1000 км.ч будет уже не МКМ, а ММ(12000 рпм),но момент будет целых 4Нм, из-за того,что передаточное отношение в 8 раз выше!!! Принцип понятен? :-) То есть,хотя момент на валу мотора на МКМ выше в ШЕСТЬ раз,нежели на ММ, на колесах все равно меньше. С моментом закончили и забыли.Теперича от том, почему выше ММ надо крутить. График мощи растет до оборотов ММ,потом довольно круто падает. Нас интересует максимальная интегральная моща за время разгона с последовательным шифтингом. То есть,нам надо стричь верхушки кривой мощности,дабы площадь под кривой была максимальной.Для этого надо крутить в любом случае выше ММ. В вырожденном случае надо переключаться точно на ММ, ежели кривая мощи там рушится вниз мгновенно,то есть на оборотах выше ММ момент равен нулю. Кто не верит - милости прошу к карандашу.
И ,наконец, о собственно процессе разгона, о действиях героя-спортсмена. Как трогать,зависит от кучи факторов.Какой привод, какая резина, какое покрытие на дороге, какой характер мотора, какая развесовка машины и т.д. так что общего ответа нет. Иногда даже по полной программе буксовать колесами бывает необходимо (если, к примеру, привод полный, турболаг огромный, сцепление керамическое, асфальт сухой или наоборот, гвозди 4,5мм на льду и проч.) Но в идеале надо придерживать букс на уровне 15-17 процентов, если позволяет мотор (не проваливается в лаг) и сцепление (керамика не умеет буксовать,она мгновенно разваливается ). Поэтому керамика на драгрейсинге - хреновый помощник... впрочем,как и везде, кроме грунтов и зимних допов на блэкрокете.
Есть сцепление для драга пережевывающее большие моменты тюненых моторов- минералка, но многодисковая. Моментная езда оправдана тока в условиях плохого зацепа на грунтах и снегах. Проценты букса прикинуть несложно, 0%-когда обороты совпадают со скоростью на соотв.включенной передаче (см.внешнюю скоростную характеристику), 100%-когда обороты есть и передача включена-скорости ноль. Букс дается 15-17% т.е. с небольшим запасом, вроде и ехать быстро надоть и шины догреть тоже, т.к. по мере прогрева шин зацеп усиливается и букс падает до оптимальных 7-12%, главное не перегреть шину, т.к. сгоревшая корка вообще не работает. А вообще под каждую шину свой оптимальный процент букса максимального зацепа (при относительно стабильном и не грязном полотне), например для слика АКГ Туринг 4-6%.
..................!!!Внимание, 4 сообщения!!!.........................
Денег много не бывает. И бензина тоже! Убежден, любой водитель лишь порадуется, если аппетит его автомобиля станет меньше. Но вот какой ценой? За все хорошее приходится платить, и низкий расход топлива не исключение. Давайте поговорим о способах экономии бензина, о том, чем стоит или не стоит жертвовать ради этой экономии.
Начнем с фундаментальной науки, а точнее, решительно с ней покончим. Актуальнейшая бензиновая тема обычно вызывает у собеседников неподдельный интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных расходов и привести многоэтажную расчетную формулу, содержащую 13 (!) величин, как взор слушателей мутнеет. Один зевнет, но промолчит, другой попросит не морочить ему голову и объяснить на пальцах. Он будет прав на сто процентов. И хотя без физики с математикой порой трудно сформулировать мысль, если это удалось - ее легко понять!
Итак, нужно победить дракона, имя которому "прожорливость". Благоприятный исход битвы зиждится на трех китах - технике, стратегии выбора маршрута, ездовом стиле.
1/4
Богатырь не поедет на сечу с негодным оружием. Меч у него наточен, латы подогнаны, щит исправен. Так и нашего дракона возможно загнать в клетку только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.
Для экономии топлива в картер двигателя и коробки передач из рекомендованного заводом перечня лучше заливать то масло, что пожиже (в пределах разумного, конечно!). Особое внимание схождению-развалу. Стоящие плугом колеса - лучший подарок прожорливому дракону. Короче говоря, содержите автомобиль в исправном состоянии. Даже если вы представитель меньшинства и на расход топлива не обращаете внимания - все равно не пожалеете.
Секретное оружие или дополнительные технические меры? Здесь ничего революционного. Словно курочки, клюем по зернышку. Так надежнее. Для экономии предпочтительнее бескамерные покрышки радиальной конструкции. Давление во всех четырех колесах должно быть не ниже рекомендованного заводом. Проверяйте его почаще, если вы не просто декларируете борьбу, а действительно ведете бой с драконом. Манометр, друзья мои, точнее визуального осмотра и постукивания. Полезный шаг - повышение давления в шинах в диапазоне от рекомендованного до максимально допустимого (указано на боковине любой покрышки). Это действие неизбежно отразится на управляемости и плавности хода автомобиля. Не влезая в технические дебри, предложим разумный компромисс. Если норма 2 кгс/см2, то качаем до 2,3-2,5 кгс/см2. Дальше не стоит.
Не грузите генератор! На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, вентилятора отопителя, обогрева стекол или сидений, аудиоцентра, дополнительного оборудования типа холодильников и автокофеварок требуется много энергии. Как следствие - повышенный расход бензина. Поэтому пользуйтесь тем, что действительно необходимо. Магнитола, звучащая на полную мощность, - отличный помощник дракону, а включенный кондиционер - и подавно ближайший родственник.
В корне изменить аэродинамику машины мы не в силах. Но пореже ездить с открытыми окнами, не ставить на крышу багажник и не таскать угловатый прицеп все же можем. Не стоит запихивать под пружины и амортизаторы проставки для повышения клиренса. За сомнительную вездеходность заплатите повышенным расходом топлива. И это, поверьте, не худшее из зол от применения проставок!
Тюнинговые аэродинамические нашлепки метко прозваны "обвесом". Затраты большие, эффект, как правило, нулевой или даже отрицательный. Спроектировать, изготовить и правильно установить спойлер умеют единицы. Может быть, лучше не экспериментировать? Прокладки под карбюратор, турбинки, "чудесные" модификаторы трения пытаются нам всучить всякие драконовы дети без стыда и совести. Их цель - разорить борцов за экономию не мытьем, так катаньем. Эти изделия в лучшем случае бесполезны.
А вот маршрутные компьютеры заслуживают внимания. Многие иномарки ими уже оборудованы, а на отечественные автомобили их можно установить (ЗР, 2001, 2). От компьютера водитель получает полную информацию о текущем и среднем расходе топлива. С его помощью понизить аппетит машины на 0,5 л на 100 км не составляет труда.
Если электроника не по карману - поможет эконометр, который по разрежению во впускном коллекторе позволяет судить о расходе. Такие приборы вмонтированы в "низких" панелях переднеприводных ВАЗов, но продаются и отдельно.
Владельцам дорогих иномарок не стоит забывать о круиз-контроле. Он поддерживает заданную скорость, пользуясь оптимальным алгоритмом управления. Умная электроника манипулирует газом точнее, чем нога водителя, а значит, меньше топлива улетит в выхлопную трубу.
2/4
Благодаря технике дракон посажен в клетку, но по-прежнему опасен. Не приближайтесь к нему! Проявите осмотрительность при выборе маршрута и времени поездки. Общая стратегия такова: чем меньше разница между пиковыми и средней скоростями, тем лучше. Залог успеха - равномерность движения. Приведем примеры.
Вы хорошо знаете местность, в которой живете, и обстановку на дорогах. Если собираетесь съездить за город, выбирайте время, когда трасса не загружена. Не планируйте покупок в пути, лучше запаситесь всем необходимым заранее. Постарайтесь также договориться с вашим штурманом о минимуме остановок - тяга прекрасной половины человечества тормозить водителя у каждого киоска общеизвестна. Пойдете на поводу у собственной супруги - быстрее опустошите бак. Учитывайте физиологию человека. Перед дальней дорогой не пейте много воды, не забудьте и о пассажирах. Это не шутка. Путешествие может превратиться в сущий ад: от куста к кусту по принципу "девочки - направо, мальчики - налево", а оттуда сразу на заправку.
Жителей крупных городов, проводящих выходные на даче, дракон ждет с нетерпением в пятницу вечером на выезде из мегаполиса и в воскресенье вечером на въезде в него. В этой нервной толчее самая совершенная техника потребляет бензин ведрами.
Что делать? Единого рецепта нет! Одни отпрашиваются с работы пораньше, другие откладывают поездку на позднюю ночь, третьи возвращаются с дачи в понедельник с утра. В общем, если обстоятельства позволяют, постарайтесь не попадать в часы пик.
Сутолока городских улиц с трудом поддается прогнозированию. Здесь оптимальный маршрут подбирается экспериментальным путем. Причем длинный путь может оказаться быстрее и экономичнее короткого. В любом случае дорогу до работы и обратно следует изучить до мельчайших подробностей. Представлять ее загрузку в зависимости от дня недели, знать режим работы светофоров и т. д. В идеале же неплохо иметь несколько собственных, хорошо освоенных, шаблонных схем перемещения по городу от края до края. И сводить к ним любые непредвиденные поездки полностью или частично. Слушайте радио, смотрите телевизор, читайте газеты. Праздники, демонстрации, встречи делегаций, поездки правительства, открытие магазинов, режим работы оптовых рынков. По этим сообщениям опытный водитель вычислит, какие дороги и в какое время будут перекрыты, где возможны пробки, заторы, другие драконоопасные события.
Надеюсь, вы уловили суть стратегии высокой средней скорости при низкой максимальной? Тогда продолжим.
3/4
Дракона можно убить наповал: стоящий автомобиль бензина не потребляет. Экономия полная - потери на испарение топлива в расчет не берем. Но поскольку машина куплена, чтобы ездить, прожорливого зверя придется прикармливать. А его аппетит впрямую зависит от вашего стиля езды. Отбросим скучные расчеты и предложим три несложных правила. Первое - не заливайте мотор бензином. Проще говоря, аккуратно пользуйтесь акселератором. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, незачем вдавливать ее на треть. Помня об этом, попытайтесь поработать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой и вы поймете, что до сих пор педалировали слишком активно.
Правило второе: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Речь идет о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Идеальный вариант - пятая передача плюс безусловное выполнение первого условия. Следствие - о высоких оборотах и скорости, а также о резвом разгоне придется забыть.
Правило третье - движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Да, все верно, пореже тормозите, тогда не придется жечь бензин на разгоне.
Вырисовывается нудная безостановочная пилежка на пятой передаче со скоростью 70-75 км/ч. В жизни теоретически правильный режим невыполним. Мало того - опасен. Представьте себе, что вы едете без сброса хода в поворотах, по железнодорожным путям, сужениям проезжей части. Обгоняете, не ускоряясь, причем опасный маневр занимает ну очень много времени. Жуть берет!
Есть и другие пути достижения рекордных показателей. Например, движение "пилой". То есть непрерывный разгон-накат, спуск под горку с выключенным двигателем с последующим пуском мотора на передаче, езда "внатяг" и т. д. Для экоралли подходит, для повседневного применения - вряд ли. Снова опасно, к тому же повышенный износ ряда узлов автомобиля сводит на нет экономию. Не говоря об изнуряющей нагрузке на водителя.
Что остается? Разумный компромисс. Старайтесь не выпадать из потока, чтобы не создавать помех себе и окружающим. Однако дорожную ситуацию просчитывайте на много ходов вперед. Это позволит сократить число разгонов, торможений и ехать более или менее равномерно. Обгон не затягивайте - жизнь дороже. Но откажитесь от гоночных амбиций - отсутствие резких ускорений и высоких скоростей благоприятно отразится на содержимом бака. На складках местности умело используйте накат (только нейтраль, мотор не глушите). Свободно катясь с горки, автомобиль наберет ход. Потом перед подъемом включите высшую передачу и, плавно нажимая на газ, вперед - к вершине.
4/4
Подбирая новые шины, обращайте особое внимание на соответствие их типоразмера марке автомобиля, на особенности, связанные с эксплуатацией в разных погодных условиях, наконец, на качественные характеристики. Определить нужный типоразмер автомобильной шины несложно: вся необходимая информация обязательно содержится в сервисной книжке. Рекомендуя тот или иной типоразмер шины для конкретной марки автомобиля, конструкторы учитывают все его технические характеристики. Обозначение типоразмера наносится в виде маркировки на боковину новой шины. Что кроется за этими цифрами?
Маркировка типоразмеров
Например, маркировка может выглядеть, следующим образом: 185/70 R14 86 T. Первая цифра обозначает ширину профиля шины, выраженную в миллиметрах, а вторая - высоту профиля, но уже не в миллиметрах, а в процентах по отношению к ширине. Так, в нашем примере нетрудно определить, что при ширине профиля 185 мм его высота составляет 129,5 мм (70% от 185). Высоту профиля еще называют серией. Иногда встречаются типоразмеры, в которых серия не указана. Это означает, что отношение высоты профиля к ширине выдержано в пределах 80-82%, а сама шина называется полнопрофильной. Символ R говорит о радиальной конструкции шины, а число 14 применяется для обозначения диаметра диска, подходящего для установки данного типоразмера шины. Часто его называют радиусом шины. Следующая цифра - в нашем примере 82 - служит для обозначения коэффициента грузоподъемности, т.е. указывает максимально допустимый размер нагрузки на шину. Иногда в маркировке типоразмера встречается символ С. Этим знаком производитель обозначает т.н. "усиленные шины", рассчитанные на больший коэффициент нагрузки. Наконец, последний символ - Т, называемый индексом скорости, выражает максимально допустимую скорость, при которой шина гарантированно не утратит своих эксплуатационных качеств. Так, для индекса скорости Т этот показатель составляет 190 км/час.
Следует лит доверять маркировке "All weather"?
Трудности могут возникнуть в том случае, если производитель указывает несколько типоразмеров, каждый из которых предназначен для эксплуатации в различных условиях. Первый и наиболее существенный признак, по которому шины отличаются друг от друга - это соответствие погодным условиям, или, как часто говорят автомобилисты, разница между "летней" и "зимней резиной". Действительно, на мокром асфальте автомобиль ведет себя совершенно иначе, чем, например, на заснеженном или обледенелом шоссе. Поэтому для летнего использования предпочтительнее шины со специальным рисунком протектора, снабженным водоотводящими канавками, а для зимнего - шины с более грубым рисунком протектора и особыми шипами, к тому же изготовленные из более мягкого материала, лучше переносящего низкие температуры. Об этих особенностях производитель автомобильных шин информирует потребителя с помощью принятых обозначений: "Aqua" (вода), "Rain" (дождь), M+S (Mud+Snow, грязь и снег), Winter (зима).
Существуют ли универсальные шины, пригодные для езды и зимой и летом? В принципе, существуют, однако по своим качественным характеристикам они все-таки очень далеки от идеала. Если же учесть их высокую стоимость, то окажется, что гораздо практичнее иметь по комплекту покрышек на каждый сезон. В этой связи российскому автовладельцу, особенно не слишком опытному, полезно иметь в виду следующее обстоятельство. Если вам попались на глаза покрышки с маркировкой "All seasons" или "All weather" (все сезоны, любая погода), а стоят они относительно недорого, это может означать лишь одно: данные шины выпущены в стране с мягким климатом, где и снега-то не бывает, следовательно, рассчитывать на них в суровых условиях русской зимы с ее гололедами и снежными заносами лучше не стоит.
Шины отечественные и заграничные
Как и любой другой товар, автомобильные шины проходят сертификацию на соответствие стандарту. Покрышки импортного производства, поступающие на российски
Рассказываю, как это делается в домашних условиях. Нам понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, например фирмы Джонсон. На ВАЗ надо около 2,5-3 м 2 в зависимости от «прямоты рук» (цена 1м 150р.). Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби 100мл на машину хватит(цена 60р.).
На строительном рынке берем резиновый ластик(цена 30р.), который предназначен для вытеснения воды рис.1. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями рис.2 (цена разная от 50-300), 5 бритвенных лезвий времен наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.
Подведем итог:
Пленка 3м
Шампунь Джонсонс БЭЙБИ
Резиновый ластик
Выдвижное лезвие
Лезвия
Метталическая линейка 1м
Две емкости с пшикалкой
Начнем, если хотим сделать это также качественно, как в автосервисах, то надо снять все стекла (исключение классика, сразу оговорюсь, что затонировать заднее стекло на ней своими силами не получиться т.к. там очень тонкая технология с применением фена и вытягиванием пленки).
Из наблюдений: Пару раз наблюдал, как это делают профессионалы. Вот чего запомнил. Первым делом они моют стекло (речь идет о заднем) не снимая его, затем брызгают на него с «пшикалки». Потом раскатывают пленку (не снимая с нее прозрачный слой). Отмеряют, обрезают и нагревая ее при помощи фена аккуратно выгоняют воду, разглаживают. Скажу сразу, что с дешевой пленкой можно даже не пробовать это проделать, т.к. в итоге пленка будет отходить в углах.
Продолжаем, как снять стекла можно посмотреть в руководстве по Эксплуатации вашего авто. Поднимаем их домой, аккуратно. В ванной открываем горячую воду в душе, пусть льется. Идем измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки. Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло). Снимаем с книжной полки стекло или находим любое стекло, на него кладем пленку сверху линейку и начинаем разрезать при помощи лезвия точилки. Разрезали. Начать лучше с маленких форточек. В емкости наливаем, желательно фильтрованной, воды и шампуня на глаз. Раздеваемся , т.к. в ванной уже находится невозможно она вся в пару, вся пыль от влаги спряталась . Берем с собой емкости, лезвия, резиновый ластик, пленку, не ошибитесь, для той форточки, с которой решили начать и саму форточку. В ванную можно кинуть простынь из стиральной машины или тряпку не ворсистую, чтоб стекло не разбить (не поцарапать). Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете J Далее берем пленку, тут не обойтись без помощи друга, и начинаем ее отклеивать при этом другой рукой или друг пшыкает на пленку (без остановки ) и так разъединяете ее до конца, прозрачную пленку можно выкинуть
Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете ее к стеклу(клейкой стороной). Дальше можно выйти из парилки, и взяв в руки резиноввй ластик от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов.
Из наблюдений: В автосервисах на стекла со свежей тонировкой, направляют тенты (нагнетатели теплого воздуха).
Я режу так, ни разу не задиралось и смотрится «офигенно». Нужно обрезать под углом к стеклу градусов до 30 и не забывайте выдвигать лезвие (если оно затупится, будет
Ржавчина столь же опасна для автомобиля, сколь и кариес -- для зубов. Чуть помедлил -- дырка. Зубы сам не вылечишь, а вот справиться с коррозией вполне по силам.
Препараты, которыми можно нейтрализовать разрушающее воздействие коррозии на металл, можно объединить под условным названием "преобразователи ржавчины". По своему назначению эти составы призваны остановить коррозию, превратив уже образовавшуюся ржавчину в относительно прочную субстанцию. Как правило, процесс этот происходит благодаря ортофосфорной кислоте, которая, взаимодействуя с ржавчиной, создает защитную пленку. Хотя ортофосфорная кислота присутствует в составе любого преобразователя, эффективность препаратов отличается. Чтобы выбрать наиболее действенный препарат, мы испытали четыре из них.
Прежде чем приступить к нанесению состава, мы проделали ряд процедур, которые обязательны при работе с преобразователями. В первую очередь, металлической щеткой отчистили поверхность и удалили рыхлый слой ржавчины. Затем промыли участок чистой водой и дали высохнуть. И только затем стали наносить составы на поверхность, в одинаковой степени пораженную коррозией. Благодаря своей гелеобразной консистенции удалитель ржавчины Rust Remover от американской фирмы Bondo хорошо ложился на поверхность. Через десять минут мы промыли обработанное место чистой водой и убедились в качественной работе препарата. Ржавые пятна из рыжих стали черными -- значит, их можно грунтовать и затем красить.
Чтобы справиться с таким же объемом работ, американскому Rust Dissolver понадобилось вдвое больше времени. Но с заданием химсостав справился хорошо. На хромированных частях кузова держать препарат на пятне следует всего пять минут, чтобы не повредить само покрытие. Производитель рекомендует не медлить с дальнейшей обработкой кузова и в течение трех часов после удаления ржавчины начать грунтовать поверхность.
Российский состав "Нейтрализатор ржавчины ВСН-1" тоже неплохо справился с работой. Поверхность приобрела белесо-серый налет, который легко удалился струей воды. Недостаток препарата в том, что он слишком жидкий, а потому, чтобы втереть его в металл, мы израсходовали слишком много состава.
Конечно, аэрозольный способ в смысле нанесения на поверхность очень удобен. Но резкий запах, который источал французский спрей Elf Neutralisant Rouille, перечеркнул это достоинство. Тем более что даже через полчаса после обработки поверхность все еще была густо усеяна рыжими пятнами
Главное Управление ГИБДД МВД РФ (103009, Москва, Мясницкая, 3,): дежурный (095) 222-68-31
Управление ГИБДД ГУВД СПб и ЛО (Попова, 42): телефон доверия 329-43-80, телефон для вопросов о деятельности 234-90-21, дежурная часть 234-26-46
Дежурная служба, которая занимается ремонтом светофоров и дорожных знаков 766-35-74, работает круглосуточно.
Розыск автотранспорта: 329-41-77
МРЭО УГИБДД ГУВД СПб и ЛО (195030, шоссе Революции, д.85): секретарь 335-38-78, справочное регистрационного отделения 335-38-23. Ежедневно с 08.00 до 20.00 обед с 13.00 до 14.00.
Управление собственной безопасности ГУВД СПб и ЛО (жалобы на неправомерные действия сотрудников милиции): 314-19-19
Главное управление внутренних дел СПб и ЛО (Суворовский пр., д. 50/52): телефон доверия ГУВД 278-21-92, дежурная часть криминальной милиции 318-45-77
Дежурная служба Управления уголовного розыска: 702-21-77
Телефон доверия ГИБДД: 329-43-80
О замеченных подозрительных лицах и предметах можно сообщить по специальным телефонам: ГУВД: 702-21-81, 702-21-84, 702-23-09; дежурная служба УФСБ 438-71-10; телефон доверия УФСБ 438-69-93.
Дежурный по городу ГУВД МВД: 02 (необходимо представиться, узнать и запомнить фамилию дежурного, объяснить ситуацию. Дозвониться трудно. Все звонки записываются)
Управление вневедомственной охраны при ГУВД СПб и ЛО: дежурная часть 234-07-46
Городская прокуратура: 312-81-90
Областная прокуратура: 542-02-45
Телефоны круглосуточной бесплатной справочной службы для автомобилистов (можно узнать, была ли увезена ваша машина на штрафстоянку): +7-812-9870000 или 001
Региональная Служба спасения: телефоны Дежурной части (круглосуточно): 380-91-19 (многоканальный), 545-47-45, 545-35-18, МТС 112.
Служба спасения: 275-08-10 (круглосуточно)
Городская станция Скорой помощи : 03
Претензии к работе службы Скорой помощи : 117-45-04 (круглосуточно)
Справочное об увезенных Скорой помощью : 278-00-55
Глазной травматологический пункт (Литейный, 25): 272-59-55 (круглосуточно)
Оперативный дежурный Управления Собственной безопасности ГУВД по Санкт-Петербургу: 5410202 (круглосуточно)
Независимая наркологическая экспертиза. Межрайонный наркологический диспансер N1, отдел наркологических экспертиз: 764-3758 (круглосуточно)
Продаю или меняю с доплатой Mazda RX8 в отличном состоянии.
- 2005г.
- новый двигатель
- Пробег - 5 тыс.км.
- Коробка механика 6 ступ.
- цвет мокрый асфальт
- 250 лошадок
- R18-тые литые диски.
- Ксеоновые фары
- Новая широкопрофильная резина Dunlop SP9000
- поменены все расходники
- идеальное состояние
- Цена 530 тыс. руб с ООЧЕНЬ БОЛЬШИМ ТОРГОМ
возможен обмен с доплатой