Советы по эксплуатации автомобиля

Как завести машину зимой

Чтобы машина легче завелась в морозы, эксперты советуют провести ряд подготовительных мер. Включив зажигание, не торопитесь сразу заводить машину – выждите несколько секунд, чтобы бензонасос успел накачать бензин. В это время дайте аккумулятору небольшую нагрузку – помигайте дальним светом фар или включите какие-нибудь электроприборы. Однако не переусердствуйте – иначе вы рискуете окончательно посадить замерзший аккумулятор. В момент завода все электрооборудование должно быть выключено (в том числе печка, обогрев сидений и стекол), чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Если машина не заводится, не мучайте стартер дольше десяти секунд за одну попытку, чтобы он не перегрелся. Если после 2-3 попыток машина так и не завелась, сделайте перерыв на пять минут и попробуйте снова.

После того, как машина завелась и прогрелась, трогайтесь очень осторожно – маслам и прочим жидкостям необходимо время, чтобы разойтись в промерзших трубках. Это особенно актуально для машин с автоматической коробкой передач. При морозах ниже 20° C, перед тем как трогаться на машине-автомате, нажмите тормоз и подвигайте рычаг коробки передач во все положения, задерживаясь в каждом положении секунд на 10. Первые 3-5 км старайтесь двигаться со скоростью не более 50 км в час.

При этом надо помнить, что если у вас нет острой нужды в автомобиле, то от поездок в сильные морозы вообще лучше отказаться, поскольку износ вашего авто в морозы увеличивается в разы. Если верить экспертам, то каждый холодный запуск забирает столько же ресурсов у машины, как 300-500км пробега летом.

И напоследок еще один совет для женщин–автолюбительниц: отправляясь в дорогу зимой, не забудьте взять с собой мобильный телефон. А также убедитесь, что у него заряжен аккумулятор, и на счету достаточно средств, чтобы в случае чего вызвать подмогу в виде сильных мужских рук. Ибо, как говориться, лучшее средство ухода за женскими руками – делать все руками мужа. http://www.apreleva.ru/mashina-v-moroz.htm

Внезапно наступившие сильные морозы существенно затруднили запуск двигателя автомобилей. В этой заметке я попытаюсь описать те рекомендации по преодолению этой проблемы, которые знал и отчасти самостоятельно выработал в далекие 80-е годы, когда запуск в сильный мороз был вообще событием (из того, что смог вспомнить).

!!! Сразу хочу предупредить, что если масло, залитое в двигатель, ОЧЕНЬ вязкое (явно "летнее"), есть шанс полностью загубить двигатель (и раньше такие случаи были). На сильном морозе "летнее" масло может загустеть настолько, что по консистенции будет напоминать сливочное, при этом масляный насос просто "высосет" из картера ту часть, что находится под маслоприемником (образовав под ним "яму"), после чего двигатель останется без смазки со всеми вытекающими. При данной температуре с современными маслами (даже "летними") такого произойти не должно, но при запуске в сильный мороз следует ПРИСТАЛЬНО следить за индикатором аварийного давления масла, и если он не гаснет более 3...5 секунд после запуска (или загорится через какое-то время послу пуска), то двигатель необходимо НЕМЕДЛЕННО заглушить!!!

Если у Вас а/м с механической КПП, то, пожалуй, лучше не насиловать его, а запустить "с толкача" (на буксире). Те, кто считают, что при запуске с буксира они "насилуют" двигатель, сильно ошибаются. При длительном безуспешном прокрутке стартером в цилиндры поступает бензин, который, не сгорая, стекает по стенкам цилиндров, смывая с них смазку (это описано в специальной литературе) и стекает в поддон, смешиваясь с маслом, а в некоторых описанных случаях бензина в цилиндрах накакаливалось столько, что доходило до гидроудара..

Кроме того, после "трудного" запуска в двигателе, как правило, работает лишь часть цилиндров, в других же поступающий бензин еще долго не сгорает со всеми вытекающими. При запуске с буксира этих процессов обычно нет, масло предварительно будет "прокачано" насосом при повышенных оборотах, свечи предварительно просушатся скоростным потоком воздуха, к тому же подогретым (от сжатия), поршни и цилиндры также немного прогреются (от трения и от сжатия).

Если решили запустить "с толкача", то я порекомендовал бы следующий порядок: Подцепите а/м тросом, договоритесь с водителем буксирующего а/м об условных знаках (подача звуковых и световых сигналов для повышения/понижения скорости и для остановки). Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его (для разблокировки руля), но зажигание не включайте. Включите верхнюю (4-ю или 5-ю передачу), выжмите сцепление. Начните буксировку на небольшой (~20 км/ч скорости) и попробуйте осторожно отпустить педаль сцепления. Если почувствуете, что начинается занос, выжмите педаль сцепления и сделайте еще попытки. После того, как а/м будет буксироваться (без заноса) нажмите на педаль "газа" до упора (если а/м карбюраторный, то этого делать не надо) и проедьте в таком режиме метров сто (или более), попробуйте переключиться на 3-ю (или 4-ю) передачу и, проехав еще метров сто, отпустите педаль "газа" и включите зажигание. Как только почувствуете, что двигатель завелся, выжмите сцепление. Если двигатель заглох, сделайте следующие попытки, а когда двигатель надежно заведется, подайте сигнал остановки водителя вещущего а/м.

Запускать двигатель на нижних (1..2) как правило нет нужды, а потому не стану это рекомендовать, также как и запуск на более высокой, чем указывалось, скорости.
Тем, у кого такой возможности нет, можно порекомендовать следующее:
1. Понятно, что аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть в хорошем состоянии и хорошо заряженной. Если АКБ "слабая", то в такой мороз лучше вообще отказаться от запуска. Если есть возможность подключения (через соединительные провода) еще одной АКБ, следует воспользоваться этим, если нет, то хорошо бы снять АКБ и отнести ее в теплое помещение, нагрев до комнатной температуры (или даже до 25...30 град). Если снять АКБ нет возможности, то можно попробовать подогреть АКБ, обложив его полиэтиленовыми пакетами с теплой (или даже горячей, но не слишком) водой.
Если и такой возможности нет, то перед запуском двигателя рекомендуется прогреть электролит, включив на 15...20 сек. дальний свет (другая рекоменация - включить минут на 5 "габариты"). На время запуска следует не забыть ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ потребители (музыка, печка, подогрев заднего стекла, зеркал, сидений и т.д.), чтобы максимально использовать мощность АКБ для стартера.
2. Если есть мощный тепловентилятор и возможность протянуть (из окна дома) удлинитель, то можно попробовать немного подогреть двигатель и, что особенно важно - впускной коллектор. Впускной коллектор обычно хорошо виден, находится в верхней части двигателя, обычно представляет несколько изогнутых коротких (~15...30) белых алюминиевых труб толщиной ~4...6см, подходящих сбоку к ГБЦ (головка блока цилиндров - верхняя часть двигателя (алюминиевая), сверху которой крышка с маслозаливной горловиной). Не путайте впускной коллектор с вЫпускным коллектором, представляющим также набор труб, но стальных или чугунных (темного или "обгорелого" цвета), идущих вниз под а/м.

Если нет возможности подогреть тепловентилятором, то ОЧЕНЬ рекомендую подогреть впускной коллектор горячей водой. Эта рекомендация ОЧЕНЬ СИЛЬНО повышает вероятность успешного пуска. В свое время я делал это, поливая впускной коллектор сначала СЛЕГКА ТЕПЛОЙ водой, затем все более и более горячей. СРАЗУ поливать горячей водой НЕЛЬЗЯ ни в коем случае (есть шанс, что коллектор лопнет).

Если нет желания поливать коллектор водой, то можно обложить его полиэтиленовыми пакетами с водой. Поскольку теплопередача от пакетов к коллектору хуже, чем непосредственный полив, в пакеты можно сразу начинать заливать ОТНОСИТЕЛЬНО (но НЕ ОЧЕНЬ) горячую воду, постепенно заменяя ее на максимально горячую, которую способен выдержать пакет. При прогреве коллектора капот желательно прикрыть.

Использование бытовых грелок МАЛОЭФФЕКТИВНО, поскольку грелка ОЧЕНЬ плохо прилегает к поверхности (ососбенно к такой изгонутой, как трубы коллектора), а теплопроводность ТОЛСТЫХ резиновых стенок очень низкая. Еще одна возможность повысить вероятность запуска - выкрутить и прогреть свечи (особенно электроды) непосредственно перед пуском, хотя для большей части эта мера трудноосуществима (трудоемка).

Если двигатель а/м КАРБЮРАТОРЫЙ, то можно рекомендовать при прогреве коллектора 2-3 раза нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос налил во впускной коллектор немного бензина, который (при подогреве коллектора) испарится, образовав хорошо поджигаемую смесь.

СРАЗУ после того, как впускной коллектор достигнет максимальной температуры, нужно попытаться запустить двигатель.

Если двигатель карбюраторный, то (при отсуствии вспышек) можно попытаться "поиграть" положением "подсоса" (особенно если подсос плохо отрегулирован), в двигателях с электронным впрыском (подавляющее большинство современных а/м) никаких штатных органов упрвления (которыми можно было бы "поиграть") нет. Существуют рекомендации (особенно это касается отечественных а/м со впрыском) попытаться подкорректировать состав топливовоздушной смеси, подключив последователь или параллельно (взависимости от того, в какую сторону нужно подкорректировать смесь) с датчиком температуры БУ двигателя переменного резистора, более подробное их описание можно найти в И-Нете.

Если на протяжении длительного времени (десятки секунд, минута или более) двигатель не подает признаков запуска (в цилиндрах вообще не слышно вспышек), то дальнейшие попытки, скорее всего, ничего не дадут и от них следует отказаться. В этом случае (если двигатель исправен) вероятнее всего свечи уже залиты . Есть шанс "продуть" свечи, включив стартер на десяток-другой секунд при полностью нажатой педали "газа", но он небольшой. Реальный способ устранить это - выкрутить свечи и прогреть их в пламени (или заменить новыми, желательно также прогретыми). Следует иметь ввиду, что прогрев свечей сильным открытым пламенем не слишком полезен для их керамических изоляторов (между электродами), поэтому злоупотреблять температурой не стоит. Перед тем, как установить новые свечи в цилиндры двигателей также нужно "продуть" стартером, чтобы (хотя бы частично) удалить бензин из них. И последнее. При снятии / установке свечей помните, что делать это нужно аккуратно, на сильном морозе выше риск обломить свечу (со всеми вытекающими), а при закручивании свечей существует вероятность "перекосить" резьбу или просто сорвать ее (а стоимость ремонта ГБЦ ОЧЕНЬ дорогая...)

Еще одна рекомендация при запуске в сильный мороз - впрыск во впускной коллектор (в полость воздушного фильтра) специальной сильноиспаряющейся жидкой лекоподжигаемой смеси. Такие жидкости широко представлены в продаже (обычно в аэрозольных баллонах), однако вряд ли вам удастся их купить сегодня - в морозы их просто смели с прилавков магазинов. Однако большинство (если не все) сделаны на основе диэтилового (медицинского) эфира, и если есть возможность достать его, то результат может быть (со слов тех, кто пользовался) почти такой же.

Если все попытки оказались безуспешными, то наиболее реальное решение - найти теплый бокс (ну, хотя бы в сервисе) и оставить там машину на ночь.

Если Вам удалось завестись, то вот РЕКОМЕНДАЦИИ, как упростить эту задачу на следующий день.
1. Замените масло на возможно менее вязкое (с вязкостью что-нибудь 5W-20...40 или даже 0W-20...30). Существует достаточно ужасная (на мой взгляд и не только) но весьма эффективная мера - заливка (через масляный щуп) небольшого количества (точно не помню, но что-то вроде 50...100 мл) бензина в масляный поддон двигателя перед (или после - уже не помню точно) его остановкой накануне. При этом бензин смешивается с маслом, сильно разжижая его. При пуске двигателя, пары этого бензина поступают (через систему вентиляции картера) во впускной коллектор двигателя, повышая вероятность пуска, а сам бензин из масла постепенно испаряется по мере нагрева, после чего масло приобретает номинальную вязкость. При высочайшем уровне современных масел эту средневековую меру я рассматривал бы как крайнюю (для средневековых а/м) и, конечно, рекомендовать бы не стал.
2. Хорошо бы забирать АКБ домой на ночь :))
3. В подавляющем большинстве сигнализаций предусмотрен ДУ (дистанционный запуск) двигателя с возможностью программирования регулярного (через заданное количество часов) автоматического запуска двигателя на заданное (от минут до десятков минут) время. Такой регулярный атозапуск - САМОЕ ДЕШЕВОЕ решение проблемы запуска в мороз, и автомобили более холодных регионов России просто поголовно оснащены этой функцией, постоянно включенной в зимнее время. Поэтому если эта функция предусмотрена в сигнализации Вашего а/м, то имеет смысл потратить деньги, чтобы реализовать ее. Если же этой функции нет, то стоит подумать над заменой сигнализации на "более продвинутую" или установку автономного блока ДУ-запуска. Следует иметь ввиду, что ДУ-пуск пригодится Вам не только для решения проблемы запуска в сильный мороз. ДУ-пуск дает экономит время и создает комфорт и безопасноть, когда Вы садитесь в а/м с теплым салоном, незапотевшими окнами и прогретым двигателем, готовым к немедленной поездке, а в летнее время (при налиичии кондиционера) - возможность погрузиться в теплую прохладу вместо ощущения африканского пекла.
4. Самое дорогое (но и самое радикальное) решение - установка системы автономного подогревателя двигателя. Стоимость такого подогревателя ~$700...1600, однако уже пару лет в Самаре выпускается отечественный подогреватель (со слов производителя - из импортных комплектующих) с ценой ~$250...350 (может уже выше...).

Менее дорогое решение (~$150...200) - установка ТеплоАккумулятора, позволяющего значительно (на 30...60 град) подогреть двигатель перед пуском за счет тепла, накопленного от предыдущей поездки. Однако время сохранения тепла небольшое (сутки-полторы), поэтому такое решение пригодно лишь при ежедневной эксплуатации.

Самое недорогое решение (~$50...70) - электрический подогреватель, однако он может пригодиться лишь тем, у кого а/м хранится недалеко от электрической розетки (в гараже, на даче и т.п.). Хотя в некоторых северных странах, а т.ж. некоторых северных регионах Росии розетки для включения таких подогревателей предусмотрены возле многих зданий (например, на стоянке возле работы, у жилых домов) и даже на столбах. Однако при этом после поездки надо доставать элетрошнур и подключать его в розетку, а перед поездкой вынимать его и убирать http://www.auto-travel.ru/adv-avtomoroz.php

Что необходимо знать владельцу бензинового или дизельного автомобиля, эксплуатирующему его зимой

- При морозах ниже -25°C, как бензин, так и дизельное топливо (ДТ), особенно низкого качества, становится почти в 1.5 – 1.8 раза (!) более вязким, чем при +20°C.
Во столько же раз ухудшается его прокачиваемость.
- При температурах ниже -25°C способность аккумулятора выдать пусковой ток порядка 400 – 600 ампер падает в 3 – 4 раза!
- В течение 2 – 5 лет, особенно, если автомобиль эксплуатируется на бензине или ДТ низкого качества, в топливном баке накапливается вода, грязь и продукты естественного окисления топлива, выпадающие в виде желеобразных и/или рыхлых лаковых отложений. При низких температурах эти отложения могут способствовать замерзанию воды, содержащейся в ДТ и/или ухудшать проходимость трубопроводов и фильтров.
- Не забывайте, что масло в КПП при низких температурах также подвержено застыванию. Это касается как механических, так и автоматических КПП.
- Климатические условия средней полосы России являются уникальными, так как это, практически, единственное место на Земле, где морозы ниже -30°C могут сопровождаться влажностью воздуха порядка 40% - 60%! Это приводит к повышенному осаждению инея, особенно на металлических поверхностях, вплоть до появления льда особой структуры. Именно из-за этого эффекта русская зима считается самой красивой в мире!
- Автомобиль, стоящий на открытом месте, подвержен повышенному воздействию ветра. Особенно в условиях сильных морозов он охлаждается намного быстрее и нагревается намного медленнее, чем даже на частично закрытых участках местности!
- Морозы никогда не наступают ВДРУГ! Обычно, об их наступлении известно в период от нескольких недель до нескольких суток. Этого периода вполне достаточно, чтобы заранее приготовить автомобиль к эксплуатации в период морозов.
- Ни в коем случае нельзя резко увеличивать обороты непрогретого двигателя во избежание его “масляного голодания”!

Для дизельных двигателей: использование различного рода депрессорных присадок и/или «антигелей», не рекомендованных производителем, специально предназначенные для дизельных двигателей HDi) не только запрещено производителем, но и при зимней эксплуатации дизельного автомобиля на качественном «зимнем» ДТ Euro-4 абсолютно бесполезно. Помните, что неграмотное использование депрессорных присадок («антигелей») может закончиться фатальной поломкой двигателя.
- Использование депрессорных присадок («антигелей»)
возможно ТОЛЬКО в самом крайнем случае (!), например, если автомобиль придется заправить заведомо некачественным или «летним» ДТ. Если не удалось приобрести рекомендованную присадку, следует использовать депрессорные присадки только известных производителей, таких как Wynn’s, Total, Shell, BP и т.п. Помните, что лить депрессорную присадку («антигель») в уже загустевшее (застывшее, замерзшее) ДТ абсолютно бесполезно!!! Депрессорные присадки («антигели») следует добавлять в ДТ заранее, непосредственно перед заправкой. Строго соблюдать рекомендации производителя депрессорной присадки («антигеля») по концентрации и порядку ее применения!!! Несоблюдение концентрации присадки в топливе может привести к поломке двигателя.
При первой же возможности и/или сразу после наступления достаточно высокой температуры воздуха, следует незамедлительно заправить полный бак качественным ДТ Euro 4 с целью разбавить оставшееся в нем низкокачественное ДТ с растворенной в нем присадкой.
- Ни в коем случае не разбавлять зимой «летнее» ДТ керосином или т.п.
- Заправляйте автомобиль только качественным «зимним» ДТ (например, ДТ Лукойл ЭКТО / Eвро-4).

Подготовку двигателя для эксплуатации при особо сильных морозах можно разделить на два этапа:

I) Предварительный. Этап, включающий в себя комплекс работ, которые необходимо произвести с автомобилем до наступления зимы и/или перед наступлением особо сильных морозов.

II) Непосредственный. Этап состоит из последовательности действий, которые
необходимо проделать с автомобилем с целью достижения уверенного запуска
непосредственно при особо низкой температуре воздуха. Кроме того, этап включает необходимые рекомендации по хранению автомобиля на улице в условиях особо низких температур воздуха.

I) Предварительный этап.
- Перед наступлением зимы владельцу (владелице) автомобиля, рекомендуется пройти ТО на СТОА, включающее в себя замену фильтров и масла, а также диагностику.
- Обязательно залить в двигатель свежее полностью синтетическое масло 5W-40 или 5W-30 (Строго следовать рекомендациям для конкретной модели двигателя!). Эти масла не теряют своих основных свойств при морозах до - 42°C и специально рекомендованы для использования в российских условиях эксплуатации.
- Если аккумулятору уже исполнилось 3 – 4 года, его следует (хотя бы на зиму) заменить новым.
- Проверьте чистоту клемм и корпуса аккумулятора. Очищенные клеммы покройте специальной смазкой для клемм. Грязь может являться проводником электричества и способствовать ускоренному саморазряду батареи.
- Полностью зарядите аккумулятор.
- Если автомобиль эксплуатируется более трех лет, то настоятельно рекомендуется промыть бензобак.
- Очень полезно произвести чистку форсунок системы впрыска. Ее можно совместить с проведением ТО.
- Заранее, еще до наступления заморозков, обязательно обработайте все личинки дверных замков влаговытесняющим и смазывающим составом, либо типа WD-40.
- Убедитесь, что все выключатели работают нормально и никаких утечек электроэнергии через них не происходит.
- Обработайте резиновые уплотнители дверных проемов специальным водоотталкивающим составом (можно типа WD-40) во избежание примерзания дверей.
- Заранее запаситесь несколькими канистрами качественной и неразбавленной жидкости омывателя лобового стекла и фар. Помните! – разбавлять «незамерзайку» крайне не рекомендуется.
- Если возможно, установите на обратную сторону крышки капота штатную (или продающуюся в качестве аксессуара) теплоизолирующую панель. Это очень полезно!

II) Непосредственный этап.
1) Очистите периметр двери от снега и/или инея заранее приготовленной щеткой с длинным эластичным ворсом.
2) Разблокируйте центральный замок автомобиля. Приготовьтесь помочь ему
разблокироваться при помощи дверной личинки и плавно откройте дверь.
3) Оставьте дверь открытой. Холоднее, чем сейчас, в автомобиле все равно не станет, но пар от дыхания не будет оседать на внутренней поверхности лобового стекла и элементах салона.
4) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его до положения “Все потребители включены”.
5) На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, чтобы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
6) Одновременно с поворотом ключа зажигания, прислушайтесь. В течение, от нескольких десятков секунд до минуты, должен быть слышен еле различимый жужжащий звук. Это топливоподкачивающий насос нагнетает давление в топливной системе. Это абсолютно нормальный и даже очень важный звук!
7) Ни в коем случае не трогайте педаль газа! Помните - если педаль газа все-таки была случайно нажата, то вполне возможно, что следующую попытку придется повторить не ранее (!), чем через 15 – 20 минут!

Для автомобилей с механической КПП:
Усевшись на сиденье водителя, плавно нажмите педаль сцепления до конца и не отпускайте ее (сильно давить не надо (!), главное – удерживать ее в этом положении!), предварительно затянув ручной тормоз во избежание самопроизвольного движения автомобиля и переведя рычаг КПП в “нейтраль”.
- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путем повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартера) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель все-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта еще раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завелся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем через 20 – 40 минут.
- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя очень плавно отпустите педаль сцепления. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
- Теперь можно включать источники энергопотребления.
- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Для автомобилей с автоматической КПП:
- Усевшись на сиденье водителя, сильно и до конца нажмите педаль тормоза,
предварительно затянув ручной тормоз во избежание последующего самопроизвольного движения автомобиля и переведите селектор АКПП в положение “N” (“нейтраль”). Теперь педаль тормоза можно отпустить.
- На две - три минуты включите габаритное освещение или ближний свет фар (засеките по часам (!), так как меньшее время нежелательно). Не бойтесь разрядить аккумулятор! Включение света необходимо, что бы в холодном аккумуляторе начались реакции, и при последующем пуске он был способен выдать большее количество энергии.
- Поверните ключ в замке зажигания в положение «Зажигание». Для дизельного двигателя: дождитесь, когда контрольная лампа разогрева свечей накаливания («спиралька») погаснет. При сильных морозах (ниже – 25°С) можно повторить процедуру разогрева камер сгорания путем повторного включения/выключения «зажигания» и ожидания, когда лампа погаснет.
- После этого переведите ключ в положение “Запуск двигателя” и не отпускайте его до появления уверенного многократного “схватывания” двигателя.
- Одиночный “кашель” необходимо игнорировать. Процесс запуска (работы стартера) может продолжаться от нескольких секунд до 30-40 секунд. Это абсолютно нормально. Если после отпускания ключа двигатель все-таки заглох, выдержите паузу в 30-60 секунд и повторите действия пункта еще раз.
Если после 5-7 повторений пуска двигатель так и не завелся, то дальнейшие попытки рекомендуется прекратить, либо повторить их не ранее, чем
через 20 – 40 минут.
- По прошествии одной минуты и ощущения уверенной работы двигателя, нажав на педаль тормоза, переведите селектор автоматической КПП в положение “P” (“паркинг”), после чего педаль тормоза можно отпустить. Обороты двигателя могут слегка упасть – это нормально!
- Теперь можно включать источники энергопотребления.
- Дайте поработать двигателю на холостом ходу 10 – 15 минут для прогрева.

Некоторые рекомендации по хранению и обслуживанию автомобиля
в период особо сильных морозов.

- Заранее подберите закрытую или хотя бы частично закрытую стоянку, на которой вы будете хранить Ваш автомобиль в период сильных морозов.
- Если закрытую стоянку подобрать не удалось, то выберите для стоянки место у стен зданий и построек, у заборов, близ групп кустов и деревьев или около высокого сугроба, наконец.
- Припарковавшись, подумайте и просчитайте варианты, как и каким образом, Вы будете выезжать с этого места утром.
- Помните, что запуск двигателя автомобиля и выезд со стоянки в особо холодную погоду требуют намного больше времени, чем летом, поэтому, что бы не опоздать, выходите из дома заблаговременно, примерно на 30 – 40 минут раньше, чем обычно.
- Не используйте ручной тормоз во время стоянки автомобиля в сильный мороз. Используйте его только при запуске! За ночь тормозные колодки способны “намертво” примерзнуть даже к тормозным дискам, порой, делая невозможным движение автомобиля вплоть до потепления.
- Если ожидается мороз с температурой явно ниже – 25°С, то рекомендуется снять с автомобиля аккумулятор и на ночь поместить его в теплое и сухое место. Утром, перед поездкой, его следует установить обратно на автомобиль.
- Оставляйте дворники стеклоочистителя в вертикальном состоянии во избежание примерзания к стеклу
- Ни в коем случае не поливайте замерзшие стекла кипятком!!! Вода не только мгновенно замерзнет, но и приведет к растрескиванию лобового стекла, а также к повреждению лакокрасочного покрытия кузова.
- Ни в коем случае не разбавляйте водой жидкость омывателя лобового стекла и фар!!! Даже один стакан воды на пять литров жидкости поднимает температуру ее замерзания с - 35°C до всего – лишь - 15°C!!! Во время сильных морозов используйте только неразбавленную жидкость омывателя известного и качественного производителя.
- Не заполняйте бачок омывателя лобового стекла и фар “до горлышка”. При сильном морозе, в случае замерзания, лед способен вызвать трещины в бачке омывателя и выходом из строя насосов и трубок, грозящие трудоемким ремонтом или их полной заменой. http://www.aves-peugeot.ru/techcenter/info/winter.php

Как правильно "прикурить" аккумулятор?
Провода для "прикуривания" - надо учитывать следующее:
Сечение кабеля должно соответствовать объему двигателя вашего автомобиля. Чем больше литраж, тем мощнее стартер и больше потребление тока. Для запуска дизеля применяют самые толстые провода. Оптимальный размер для большинства автомобилей — 70--100 мм.
Изоляция должна быть не резиновая, но достаточно мягкая, чтобы не крошиться на морозе. К тому же под резиновой оплеткой активно идет процесс окисления. Лучше поискать провода с силиконосодержащей изоляцией.
Зажимы-"крокодилы" должны быть припаяны, а не просто обжаты в том месте, где к ним крепится кабель. Вообще-то желательно приобрести анодированные зажимы — такие провода меньше греются и искрят.
Процесс соединения аккумуляторов рекомендуется производить в следующем порядке.
1. Крепим "+" кабеля сначала на разряженный аккумулятор "А".
2. Соединяем плюсовой кабель с "плюсом" токоотдающего аккумулятора "В".
3. На отрицательную клемму токоотдающего аккумулятора крепим второй, минусовой провод.
4. Замыкаем всю цепь, закрепив второй конец минусового кабеля на разряженном аккумуляторе.
Многие предпочитают крепить "-" не на клемме севшего аккумулятора, а на "массу" автомобиля. В таком случае желательно использовать детали двигателя, а не кузова. Окислы, присутствующие на кузове, снижают эффективность всей цепи.
Если на "прикуривающую" машину установлен инжекторный двигатель, то ее категорически нельзя заводить. Подпитка сильно "севшего" аккумулятора или автомобиля с неисправностью в электросети вызывает сильные колебания напряжения в сети работающего "прикуривающего" автомобиля. Это легко может вывести из строя электронный блок управления впрыском топлива, а заодно и другие электронные системы.
Если "прикуривающая" машина карбюраторная, то во время "отдачи" тока необходимо довести обороты до 1,5-2 тысяч.
Многие предпочитают крепить "-" не на клемме севшего аккумулятора, а на "массу" автомобиля. В таком случае желательно использовать детали двигателя, а не кузова. Окислы, присутствующие на кузове, снижают эффективность всей цепи. http://vk.com/autotrap

По отношению к автомобилю и его ремонту, водителей можно условно разделить на две группы:
1. «Я езжу только от дома до работы и обратно, дневной пробег составляет тридцать километров, на пути у меня восемь шиномонтажных мастерских и двенадцать автосервисов. Устройства автомобиля не знаю и знать не желаю — пусть другие руки пачкают».
2. «Я постоянно совершаю дальние экспедиции, то в пустыню Гоби, то в дебри тайги. Ежемесячный пробег составляет 5-6 тысяч километров. Нет такой гайки в моей машине, которую бы я не отворачивал минимум два раза».
Первой группе людей всегда при себе необходимо иметь: кошелек и мобильный телефон, второй же необходим набор побольше:
- Крепкие пассатижи .
- Четыре отвертки — крестовая, простая, тонкая и мощная (не советуем соблазняться универсальностью «отверточных наборов» — их прочность и удобство пользования заметно уступают «простому» инструменту).
- Набор рожковых ключей всех размеров. Рекомендуем двойные ключи «рожок-рожок», а не «рожок-накидное кольцо», так как первые, как правило, имеют «перекрытие» типоразмеров (например, ключи 12×13, 13×14, 14×17 и т. д. в одном наборе), поэтому каждый размер получается в двух экземплярах.
- Набор торцевых головок. Некоторый крепеж в автомобилях поддается откручиванию только ими — рожковым ключом не подлезешь.
- «Газовый» ключ или его специализированный автомобильный аналог — самозажимные клещи (в народе называемые «самохват» или «аллигатор»).
- Молоток и небольшое зубило.
- Монтировка как удобный и мощный рычаг.
- Перочинный нож. Для зачистки проводов, отрезания изоленты, приготовления бутербродов, открывания бутылок...
- Тестер или простейший пробник из лампочки с проводами. Для поиска неисправностей в электропроводке.
- «Кривой стартер» (рукоятка для проворачивания двигателя). Если есть куда его вставлять.
- Специфический инструмент, необходимый именно вашей машине (шестигранники, ключи TORX, особые съемники и т. п.). Если есть необходимость и еще осталось место.
P.S. Инструмента много не бывает! http://vk.com/autotrap

ГЛАЗАМИ МЕХАНИКА. ЧАСТЬ 1
Автомехаников у нас принято ругать чуть ли не чаще, чем правительство. Даже сантехникам, ей-богу, достается меньше. Косорукие, жадные, некомпетентные, хамоватые... А еще – пьют, ругаются матом, да и неопрятные какие-то. Тьфу. Как их земля-то носит?
А между тем, мало кто задумывается, как с точки зрения механика выглядит клиент...
Итак: Гламурное кисо.
Если вы думаете, что блондинки ездят исключительно на дэуматизах, киапикантах и шевролеспарках, то фиг вы угадали. Гламурное кисо вполне может подъехать на «девятке», джипе «широкий» или двадцатилетнем БМВ, держащемся исключительно на немецкой обязательности. Тем не менее, несмотря на разнообразие марок, все эти автомобили страдают одной и той же неисправностью: «Ой, у нее там что-то бумкнуло...».
На механиков гламурное кисо смотрит с подозрительной брезгливостью – какие-то они, знаете ли не такие... Не с обложки дамского журнала, короче. Блондинки ожидают увидеть в автосервисе непременно прекрасного мачо, который, поигрывая мускулами, приобнимет ее за талию и развлечет несложной эмоциональной беседой (О! Я! Я! Даст из фантастиш!), пока машина сама как-нибудь починится. В общем, о работе механика они судят, похоже, по немецкой порнографии. Разочарование от этакого небритого мурла со следами масла на физиономии и облаченного в замасленный комбез бывает очень велико. Особенный облом происходит от того, что внимание этой рожи привлекает вовсе не ее макияж, а подвеска ее машины. И потому на вопросы: «Что именно бумкнуло? Где? Когда? На какой скорости?» – Блондинко только надувает губки, предоставляя механикам разбираться самостоятельно.
Машины гламурных кис чисты, благоуханны, полны кавайных няшечек, и осквернить их грязными лапами механика сродни кощунству. Однако под капотом обычно страх господень – масла осталось на кончике щупа (ой, а его надо менять?), шарниры клацают, резинки потрескались, шланги текут, провода искрят, колодки скребут железом по железу... Если даже до кисы доходит, что с машиной что-то не так, то это, как правило, уже предсмертные судороги умучанного механизма. Поэтому, когда механики, загибая пальцы на всех имеющихся руках – своих и соседских, - составляют блондинке смету по замене всего, то она, попискивая в ужасе, бежит писать в дамский форум о жутких немытых жадных хамах, которые посмели требовать с нее каких-то пошлых денег.
Как правило, ситуация разрешается визитом в сервис кисодержателя – мужа или иного какого бойфренда, - которому механики, облегчено вздохнув, демонстрируют, до чего довела автомобиль его блондинка. Если кисодержатель вменяем, то ситуация разрешается ко всеобщему удовольствию. Если нет – процесс повторяется в другом сервисе.
Продолжение следует...

Механическая коробка передач робот является альтернативой традиционной автоматической трансмиссии. По сути – это обычная механика, но вместо вас под капотом трудится умный исполнительный механизм.
По команде от электронного блока управления гидроцилиндры в нужный момент размыкают и замыкают сцепление, а также включают подходящую передачу. Водитель с помощью селектора лишь задает желаемый режим работы робота: например передний или задний ход.
И все бы ничего, вот только робот, как примерный ученик автошколы, работает по заранее прописанному алгоритму. Во время разгона при достижении определенных оборотов двигателя машина сама сбрасывает газ. Потом делает паузу. Где-то под ковриком без вас выжимается сцепление и включается следующая передача. Весь этот процесс сопровождается приличной задержкой и чувствительным клевком, особенно если водитель сильно жмет на педаль акселератора. Поэтому машину с роботом лучше разгонять неспеша, как принято говорить, поездить с использованием трети, максимум половины хода педали газа. В противном случае вы издергаете и себя, и пассажиров, и автомобиль. Процесс переключения будет сопровождаться крайне неприятными рывками.
Следует учитывать и другой момент. Во время ползучего, вялотекущего движения в автомобильных пробках при каждой продолжительной остановке следует переводить рычаг в нейтраль. Ведь если машина стоит, а передача включена, то сцепление находится в выжатом включенном состоянии. По сути это то же, что на автомобиле с обычной механикой, только вместо вашей левой ноги сцепление выжимает робот. В такой ситуации изнашивается и корзина сцепления, и выжимной подшипник, и сам ведомый диск. Помните об этом, пожалейте тяжело нагруженный механизм. Выключайте передачу в нейтраль до очередного троганья с места.На самом деле, если бережно обращаться с роботизированным сцеплением, то и с такой хитрой коробкой можно ездить без проблем, причем с заметной экономией топлива. Владельцу автомобиля нужно только понять и прочувствовать алгоритм переключения передач. И не забывать чаще пользоваться нейтралью.
А вот перед тем как заглушить двигатель и поставить на стоянку автомобиль, передачу лучше оставить включенной. Для пущей надежности всегда задействуйте штатный стояночный тормоз. Безопасный ручник – обязательное условие эксплуатации автомобиля с роботизированной трансмиссией.

С какими автомобильными лампами лучше видно в темноте, а от каких лучше стоит отказаться? Согласно ГОСТу фары должны хорошо освещать дорогу, но не слепить встречных водителей. При испытаниях освещенность проверяют в световой зоне, где фара должна светить ярко и в теневой, здесь расположены глаза встречного водителя и свет туда попадать не должен.
В галогенной лампе свет испускает нить накаливания из вольфрама. Чтобы разогретый металл не испарялся от высоких температур, колбу лампы заполняют парами галогена – брома или йода. Фара с обычной галогенкой, мощностью 55 Вт отрегулирована в соответствии с ГОСТом. В световой зоне она показывает 22 Лк. Встречных водителей она тоже не должна слепить.
Такая же фара с галогенкой, но мощностью 100 Вт регулировке по ГОСТу не поддается. Интенсивность излучения возрастает незначительно, не более 1 Лк. Водитель эту разницу на дороге не заметит, зато эту лампу заметят встречные. В зоне ослепления норма освещения превышена в 2 раза.В ксеноновых лампах нити накаливания нет. Свет здесь испускает электрическая дуга высокого напряжения. На первый взгляд ксенон светит значительно ярче, чем галогеновые лампы, но освещенность оказывается 20 Лк, а вот в зоне ослепления превышение нормы аж в 4 раза. Точно отрегулировать такую фару не получиться. Степень рассеивания ксенонового коротковолнового синеватого света в несколько раз больше, чем у желтого длинноволнового света галогеновой лампы. Чтобы ксенон светил не во все стороны, а на дорогу на специальной ксеноновой оптике свет пропускают через специальную собирающую линзу.
Малейшее загрязнение фары увеличивает степень рассеивания. Тест при легком налете грязи на стекле выдает следующие результаты. У обычной галогенки освещенность упала, но незначительно. А вот слепить встречных водителей она будет в 5 раз сильнее нормы. Лампы повышенной мощности – в 6, а ксеноновые в 7,5 раз. При этом освещенность ксенона падает почти в 2 раза ниже нормы. Вот почему производители обязательно комплектуют ксенон омывателем фар и автоматическим корректором. Иначе риск отправить на обочину кого-нибудь из встречных водителей слишком велик

После грандиозного наводнения в европейских странах на украинский рынок хлынул поток «автомобилей-утопленников», сообщают местные СМИ. Такие машины покупают за копейки, делают им минимальную реставрацию и продают в разы дороже. При этом вероятность попадания «утопленников» на российский рынок также велика. Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников.
«После поднятия пошлин «утопленники» стали подарком. Наши соотечественники покупают их за копейки и перепродают здесь», – рассказал украинской газете «Сегодня» глава пресс-службы «Дорожного контроля» Егор Воробьев.
Увеличение количества ввозимых автомобилей подтвердили и в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, правда, точных цифр у них пока нет. Как напомнил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, такое уже было после наводнения 2002 года. Тогда украинцы тоже покупали дешевые иномарки, которые побывали под водой.
Комментируя газете ВЗГЛЯД сложившуюся ситуацию, эксперт в сфере обеспечения безопасности автомобиля Глеб Славутский отметил, что вероятность попадания таких автомобилей на российский рынок достаточно велика.
«Однако большинство из них, скорее всего, пойдет через Беларусь, – отметил он. – Этому во многом поспособствует отмена с января этого года процедуры таможенного оформления транспортных средств, ввозимых из Казахстана и Беларуси.
А пережившие наводнение в Европе автомобили, попавшие на Украину, скорее всего, там и будут реализовываться. Ввозить автомобиль в Россию через Украину сейчас невыгодно. Впрочем, не исключено, что небольшой процент пойдет и через российско-украинскую границу».
По словам Славутского, наводнения и в Европе, и в Японии обеспечивают один из финансовых потоков для серых дилеров и виртуальных рынков. «Автомобили покупают в пострадавшей стране по бросовой цене. Например, сейчас в Германии можно купить Lexus за 2–3 тыс. евро. Машины перебирают, высушивают и вычищают, после чего выставляют на продажу», – отметил представитель автодилеров.
Славутский добавил, что при первом осмотре подобный автомобиль можно и не опознать как «утопленника», но уже через месяц могут начаться проблемы с электрооборудованием, системами АBS, ESP, подушками безопасности, коробкой передач, двигателем, мостами, начнется коррозия кузова и гниение салона.

«Первый признак «утопленника» – заниженная стоимость на 25–30%. Но есть еще четыре основных признака, по которым можно опознать такой автомобиль. Во-первых, на зеркальных отражателях останутся грязные пятна от воды и песок, в фонарях скапливается конденсат.

Во-вторых, при работе кондиционера или климат-контроля будут запотевать лобовое стекло и приборная доска. Первое оправдание продавца в этом случае – высокая влажность на улице.

Далее – специфический запах, либо болотный, либо резких ароматизаторов. Вычистить полностью салон нельзя, поэтому чаще всего продавцы стараются замаскировать неприятный запах тины.

И последнее – на автомобилях младше пяти лет не должно быть следов ржавчины. Причем лучше всего это определять в местах, которые не должны обычно контактировать с водой – обшивка, накладки на панели, контакты и предохранители», – посоветовал Глеб Славутский.

Во Всероссийском обществе страховщиков (ВОС) комментировать появление «автомобилей-утопленников» отказались. «Дело в том, что автостраховщики такими автомобилями не занимаются. Поэтому не в нашей компетенции комментировать их появление», – уточнила газете ВЗГЛЯД представитель ВОС Елена Егорова.
А официальные дилеры от «автомобилей-утопленников» открещиваются. «Мы занимаемся поставкой автомобилей только напрямую от производителя, а с пробегом автомобили у официальных дилеров не реализуются», – сказала, в частности, газете ВЗГЛЯД представитель Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Татьяна Сотникова.
В одном из автосалонов Москвы, занимающемся реализацией машин с пробегом, газете ВЗГЛЯД заявили, что в таких организациях в основном продают машины только с пробегом по России, поэтому попадание машины из Европы исключено. http://russia.ru/news/economy/2013/6/17/12842.html