а не проще ли будет просто купить новую решетку на центральный воздуховод.там же у них конструкция то разная,смысл, а если в нутри, то надо просто поменять лопости и все
панель можно заменить на новую но такую же главное чтоб по размерам и по проводам подходила. но для начала лучше проверить и проводку, может и в проводах дело.
Отличия фильтра нулевика от заводского - маленькое сопротивление попадания в него воздуха, другое крепление, ну и внешний вид. Самое главное - понять, что в обычной, стоковой машине фильтр нулевого сопротивления не сделает ничего хорошего, - просто заводские характеристики двигателя, форсунок, цилиндров, настройки датчика массового расхода воздуха, выхлопной системы не готовы к такому поступлению воздуха. При использовании нулевика действительно есть увеличение мощности, пусть и небольшое, выражено в лучшей работе мотора в середине и вверху. Еще чуть больший эффект заметен при установке прямоточной выхлопной системы. На инжекторной системе никаких проблем с заводом и прочим не бывает. Эти фильтры бывают двух видов, конусные и коробочные. Вторая категория устанавливается вместо штатного в коробку. Яркий пример - PiperCross Для стандартного мотора этот фильтр ставить смысла не имеет, для доработанного в большинстве случаев тоже (если доработать саму коробку). Исключения составляют случаи когда штатный фильтр действительно не справляется , например так было на турбо моторе 1.7 168 лс. Если Вы все же решились установить фильтр нулевого сопротивления - знайте некоторые важные правила и не задавайтесь вопросом как установить нулевик: 1. не забудьте купить специальное крепление для фильтра, продается отдельно и стоит порядка 150 рублей 2. устанавливайте нулевик в место с максимальным поступлением холодного воздуха 3. защитите фильтр нулевого сопротивления от воды и грязи, - рискуете получить гидроудар 4. фильтр нулевого сопротивления менять нужно чаще чем стандартный воздушный фильтр(и стоит нулевик гораздо дороже). 5. если не хотите менять нулевик - покупайте специальные средства для его промывки и пропитки(которые так же стоят не дешево) И главное - нулевик, так же как и прочие приблуды из мира ГОНОК рассчитан не взирая на ресурс двигателя. можно делать любые переделки во имя увеличения мощности, если имеешь возможность менять движок после каждой "гонки" и для тебя победа - главное. материал взят отсюда ->http://vaz-2112.ru/19-obychnyj-vozdushnyj-filtr-ili-n..
# позднее зажигание; сдвиг угла на 1º увеличивает расход на 1 %; # неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей; # ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %; # температура охлаждающей жидкости ниже расчетной; # движение при непрогретом двигателе; # повышенный износ цилиндропоршневой группы; # износ кривошипно-шатунного механизма; # износ сцепления; # износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов; # перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат); # неотрегулированный сход-развал; # пониженное давление в шинах; # каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %; # манера езды; # несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное; # проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос); # применение низкооктанового бензина; # дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия; # встречный ветер; # движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.
1 снимаешь колесо 2 снимаешь колпачок который закрывает гайку крепления привода к тормозному диску, ступице. 3 рагконтрогаиваешь ее, откручиваешь. 4 отводишь его в сторону 5 выдергиваешь сам привод из коробки и все. перед этим слей масло с коробки а то потечет по полу, у меня такое было, заколебался потом пол оттирать=) вот. удачи.
да не это у меня в книге есть. проблема в том что после сброса газа обороты сильно падают до 200 обр\мин а через 2-5 сек возвращаются в норму. Электро клапан ХХ поменял напряжение проверил.
Ваз 21103 2000г. Когда ехал загорелась лампа давления, сразу тормознул и заглушил двигатель.ч/з 5 минут завел лампа погасла, но остался стук одного клапана, скрыл картер оказалось что забит маслоприемник, поставил новый, но стук не исчез, попробовал заливать разные масла, спецы в сервисе поменяли подозрительные гидрики, давление в норме, фильтр тоже разные пробовал, в чем может быть причина? Может что-то другое стучит похожий на цоканье клапана?
народ проблема есть а вот решения пока не нашел.......... недавно решил поменять ремень на ваз 2112 1.5 16 кл. вроде все впорядке метки выставил как надо на моховике тоже проверил совпадает.впускной шкив и выпускной тоже в норме...прокрутил пару раз как положено и давай заводить.хоть не с первого раза но завелась..ездит можно сказать и горя нет...но вот с заводкой появились проблемы.каких ранее не было вообще.раньше только до ключа а теперь как повезет.стартер крутит а вот заводиться не спешит.насос качает слышно.уже и в сервис гонял думал метки не правильно выставил.1500 рубля отдал за зря...сказали что лишь на пол зуба промахнулся....стоит бортовик бывает выдаст ошибку датчика фаз...когда разгоняться начинает обычно когда с 3 на 4 переходишь.когда поездишь чуток может и с первого и со второго раза завестись как повезет..смотрел книгу там написано что если датчик распреда не работает то хер заведешь....поменял один фиг...датчик{хола}распреда тоже поменял...нет разницы...свечи смотрел чистые да и не троит лишь заводиться тупо.уже контакты на акуме чистил нет перелопатил.да и клапана славо богу не ломал.где причину искать не знаю...хочу попробывать шкив калена поменять и шкив впускных клапанов.к диагносту гнать бес толку разьем старый машина 2002 года к новому раза с 21 подключаються а тут наверное и подавно...последнее время и настроение из за этого ни в п.............у.если чесно.было может у кого что подобное
Самое главное - понять, что в обычной, стоковой машине фильтр нулевого сопротивления не сделает ничего хорошего, - просто заводские характеристики двигателя, форсунок, цилиндров, настройки датчика массового расхода воздуха, выхлопной системы не готовы к такому поступлению воздуха.
При использовании нулевика действительно есть увеличение мощности, пусть и небольшое, выражено в лучшей работе мотора в середине и вверху. Еще чуть больший эффект заметен при установке прямоточной выхлопной системы. На инжекторной системе никаких проблем с заводом и прочим не бывает.
Эти фильтры бывают двух видов, конусные и коробочные. Вторая категория устанавливается вместо штатного в коробку. Яркий пример - PiperCross
Для стандартного мотора этот фильтр ставить смысла не имеет, для доработанного в большинстве случаев тоже (если доработать саму коробку). Исключения составляют случаи когда штатный фильтр действительно не справляется , например так было на турбо моторе 1.7 168 лс.
Если Вы все же решились установить фильтр нулевого сопротивления - знайте некоторые важные правила и не задавайтесь вопросом как установить нулевик:
1. не забудьте купить специальное крепление для фильтра, продается отдельно и стоит порядка 150 рублей
2. устанавливайте нулевик в место с максимальным поступлением холодного воздуха
3. защитите фильтр нулевого сопротивления от воды и грязи, - рискуете получить гидроудар
4. фильтр нулевого сопротивления менять нужно чаще чем стандартный воздушный фильтр(и стоит нулевик гораздо дороже).
5. если не хотите менять нулевик - покупайте специальные средства для его промывки и пропитки(которые так же стоят не дешево)
И главное - нулевик, так же как и прочие приблуды из мира ГОНОК рассчитан не взирая на ресурс двигателя. можно делать любые переделки во имя увеличения мощности, если имеешь возможность менять движок после каждой "гонки" и для тебя победа - главное.
материал взят отсюда ->http://vaz-2112.ru/19-obychnyj-vozdushnyj-filtr-ili-n..
# неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;
# ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
# температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
# движение при непрогретом двигателе;
# повышенный износ цилиндропоршневой группы;
# износ кривошипно-шатунного механизма;
# износ сцепления;
# износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
# перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
# неотрегулированный сход-развал;
# пониженное давление в шинах;
# каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
# манера езды;
# несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
# проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос);
# применение низкооктанового бензина;
# дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;
# встречный ветер;
# движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.
2 снимаешь колпачок который закрывает гайку крепления привода к тормозному диску, ступице.
3 рагконтрогаиваешь ее, откручиваешь.
4 отводишь его в сторону
5 выдергиваешь сам привод из коробки
и все.
перед этим слей масло с коробки а то потечет по полу, у меня такое было, заколебался потом пол оттирать=)
вот.
удачи.
какие варианты что это может быть?
защиту посатри мож об коробку бъется
недавно решил поменять ремень на ваз 2112 1.5 16 кл. вроде все впорядке метки выставил как надо на моховике тоже проверил совпадает.впускной шкив и выпускной тоже в норме...прокрутил пару раз как положено и давай заводить.хоть не с первого раза но завелась..ездит можно сказать и горя нет...но вот с заводкой появились проблемы.каких ранее не было вообще.раньше только до ключа а теперь как повезет.стартер крутит а вот заводиться не спешит.насос качает слышно.уже и в сервис гонял думал метки не правильно выставил.1500 рубля отдал за зря...сказали что лишь на пол зуба промахнулся....стоит бортовик бывает выдаст ошибку датчика фаз...когда разгоняться начинает обычно когда с 3 на 4 переходишь.когда поездишь чуток может и с первого и со второго раза завестись как повезет..смотрел книгу там написано что если датчик распреда не работает то хер заведешь....поменял один фиг...датчик{хола}распреда тоже поменял...нет разницы...свечи смотрел чистые да и не троит лишь заводиться тупо.уже контакты на акуме чистил нет перелопатил.да и клапана славо богу не ломал.где причину искать не знаю...хочу попробывать шкив калена поменять и шкив впускных клапанов.к диагносту гнать бес толку разьем старый машина 2002 года к новому раза с 21 подключаються а тут наверное и подавно...последнее время и настроение из за этого ни в п.............у.если чесно.было может у кого что подобное