Влага в глушителе начинает скапливаться сразу после остановки двигателя, во время работы двигателя корпус глушителя и его внутренние детали здорово разогреваются. Без «подогрева» выхлопными газами, поверхность выхлопного тракта остывает гораздо быстрее, чем внутренняя поверхность, в результате такого охлаждения водяные пары, содержащиеся в выхлопной системе, оседают в виде капелек воды внутри выхлопной системы автомобиля. После стоянки автомобиля сконденсировавшаяся влага замерзает, а после пуска автомобиля повторяется ситуация, что и после остановки – внутренности системы выхлопа разогреваются, а корпус глушителя, резонатора, соединительных труб холодные, плюс к этому влага, замерзшая после стоянки. Это все безобразие мы видим в виде капель воды из отводящего патрубка глушителя. А теперь представьте, сколько воды скопится в выхлопном тракте автомобиля после ночи стоянки с автозапуском по определенному интервалу. А если ко всему Вы ездите часто и на редкие расстояния, то воды будет много.
(!) После стоянки на прогреве в течении длительного срока, кромка выхлопной трубы может «закупорится» ледовой корочкой, двигатель попросту не заведется. Но возможна и ситуация, когда глушитель настолько наполнится водой настолько, что перекроет кромку выхлопной трубы уже изнутри. Тогда автомобиль удастся завести только в тепле или как вариант можно вывернуть кислородный датчик (в народе «лямбда-зонд») и подождать пока выхлопная система отогреется или так можно попробовать добраться до теплого бокса. Греть глушитель паяльной лампой явно не стоит.
Многих начинающих автолюбителей настораживает ручеек воды из глушителя, один мой приятель принял конденсат за пробитую прокладку головки цилиндров. Конечно, при пробое прокладки ГБЦ пар из глушителя явление частое, но при такой неисправности будет именно пар, ручья жидкости не будет, охлаждающая жидкость успеет испариться в цилиндрах двигателя, а если случай запущенный, то двигатель будет «троить», а масло превратится, как говорят бывалые автолюбители в «майонез» (о майонезе поговорим позже). Если после длительной поездки конденсат течь перестает, а парение практически прекращается (если конечно на улице не идет дождь и не -35, в таком случае парить будет еще как!), то поводов для беспокойства нет. Рецепт, который мы предлагали тут, не очень хороший выход, так как просверленные отверстия довольно быстро начнут ржаветь. Лучше раз в день хорошенько погазовать, или прокатиться пару километров, тогда глушитель будет частично опустошен от жидкости. Конечно, конденсат в глушителе это самая главная причина коррозии развивающейся «изнутри», но это самый малый вред какой может нанести конденсат. Опытные автолюбителя при выборе подержанного автомобиля даже не смотрят на состояние глушителя, если конечно все остальное в порядке, это просто причина для уместного торга.
(!) После стоянки на прогреве в течении длительного срока, кромка выхлопной трубы может «закупорится» ледовой корочкой, двигатель попросту не заведется. Но возможна и ситуация, когда глушитель настолько наполнится водой настолько, что перекроет кромку выхлопной трубы уже изнутри. Тогда автомобиль удастся завести только в тепле или как вариант можно вывернуть кислородный датчик (в народе «лямбда-зонд») и подождать пока выхлопная система отогреется или так можно попробовать добраться до теплого бокса. Греть глушитель паяльной лампой явно не стоит.
Многих начинающих автолюбителей настораживает ручеек воды из глушителя, один мой приятель принял конденсат за пробитую прокладку головки цилиндров. Конечно, при пробое прокладки ГБЦ пар из глушителя явление частое, но при такой неисправности будет именно пар, ручья жидкости не будет, охлаждающая жидкость успеет испариться в цилиндрах двигателя, а если случай запущенный, то двигатель будет «троить», а масло превратится, как говорят бывалые автолюбители в «майонез» (о майонезе поговорим позже). Если после длительной поездки конденсат течь перестает, а парение практически прекращается (если конечно на улице не идет дождь и не -35, в таком случае парить будет еще как!), то поводов для беспокойства нет. Рецепт, который мы предлагали тут, не очень хороший выход, так как просверленные отверстия довольно быстро начнут ржаветь. Лучше раз в день хорошенько погазовать, или прокатиться пару километров, тогда глушитель будет частично опустошен от жидкости. Конечно, конденсат в глушителе это самая главная причина коррозии развивающейся «изнутри», но это самый малый вред какой может нанести конденсат. Опытные автолюбителя при выборе подержанного автомобиля даже не смотрят на состояние глушителя, если конечно все остальное в порядке, это просто причина для уместного торга.