Каталог лучших онлайн игр! В них ты еще точно не играл! Спеши... На сайте собраны самые лучшие онлайн игры разных жанров. Заходите на сайт читайте о игре, смотрите картинки с игры, смотрите видео, регистрируйтесь и ИГРАЙТЕ! http://goo.gl/3X3ti P.S. Если контакт заблокировал ссылку то скопируйте ее и вставьте в браузер. Приятной игры!
Лучшие онлайн игры только в нашем каталоге! Постоянные обновления! Каталог бесплатных онлайн игр. Собраны только самые лучшие игры. Заходи читай про каждую игру, смотри скрины с игры, смотри видео с игры, выбирай, регистрируйся и наслаждайся игрой) http://goo.gl/kmMsc P.S. Если контакт заблокировал ссылку то скопируй ее в браузер.
Лучшие онлайн игры! А ты уже играл в них? Каталог бесплатных онлайн игр. Собраны только самые лучшие игры. Заходи читай про каждую игру, смотри скрины с игры, смотри видео с игры, выбирай, регистрируйся и наслаждайся игрой) http://goo.gl/DF1oG P.S. Если контакт заблокировал ссылку то скопируй ее в браузер.
Пламя из глушителя аля форсаж как то несколько лет назад задумался о том как его можно сделать машина тогда еще была карбюраторная. И так почитав посмотрев решил для себя что подводить бензин в глушак я не хочу сильно сложно и опасно решил сделать иначе схема проста в трубе перед глушителем за 10см приварил ввертыш (купленный на базаре) туда вкрутил свечу под болт крепления бака прикрутил бабину как родная под капотом тянем провод высоковольтный от бабины к свече а далее все делаем так от родной бабины кидаем провод до нашей для дожига второй провод пускаем в разрыв через реле кнопку в салон и что получаем при нажатие на кнопку на двигателе бабина отключается и включается дополнительная тем самы топливо в двигателе не сгорает а сгорает уже в глушителе а почему не глохнет движок? да потому что мы мы движок крутим примерно до 3-5 тысяч (там обороты по месту можно определеить самые удачные) и кнопку нажимаем на пару секунд (то же по месту) ехать машина конечно не будет лучше но всеобщее внимание обеспечено. после двух лет пользования скажу так все работает гуд свечи не засирает единственное набивка глушителя прогорает быстро и еще предупреждаю не стоит заводить с нажатой кнопкой может сильно бахнуть )
Статья 2. Винил на авто как вариант тюнинга Услуги по оклейке авто виниловой пленкой стали предлагать в тюнинг-мастерских сравнительно недавно. Это направление сразу стало популярным среди автовладельцев, позволяя выделиться с помощью яркого рисунка, украшающего кузов авто. Кому-то это добавляет стильности и неповторимости, другому – необходимо для дела. В любом случае преимущества винила очевидны: виниловая наклейка как минимум в три раза дешевле аэрографии, подходит практически для каждой автомашины и может быть нанесена на любую поверхность за считанные минуты.
Реклама на транспорте Когда ваша цель – преуспевание в бизнесе, наклейка может содержать рекламу. Согласитесь, наружная реклама достаточно эффективное средство – трудно не заметить в автопотоке броский рекламный транспорт. Аренда лимузинов часто использует этот прием. К тому же и аудитория, по сравнению со стоящим на месте рекламным плакатиком, гораздо обширнее! Вы сможете продвигать свою продукцию или рекламировать бренд просто передвигаясь по городу. Реклама, поданная таким образом, будет достаточно запоминающейся и узнаваемой.
Винилография Достойным конкурентом аэрографии на сегодняшний день стала винилография. Рисунок вы можете подобрать сами, скачав его из Интернета, заказав у дизайнера или даже нарисовав. Мастер перенесет рисунок навинилография - винил на авто виниловую пленку (цветную или прозрачную) и можно будет оклеивать вашего «железного друга». Самые распространенные места для этого: дверь, капот и колпак запасного колеса.
Ламинирование Оклеивание машины полностью или ее ламинирование также пришлось по душе некоторым автолюбителям. Виниловая пленка, имеющая прочный верхний слой, превосходно оберегает лакокрасочное покрытие авто от повреждений ежедневно встречающихся на дороге (попадание камешков, царапины, сколы и выцветание краски, вредные химические вещества). Грамотно наклеенный, винил прослужит несколько лет, не только не нанося вреда автопокрытию, но и продлевая жизнь заводской краске. Полное оклеивание машины можно использовать и в качестве альтернативы покраски, что обойдется вам в разы дешевле и быстрее.
3d карбон Виниловые наклейки имеют самые разные оттенки, бывают матовые и глянцевые по фактуре, хамелеон, а также ультрасовременные – карбон 3D, которые прекрасно имитируют карбон, с точностью повторяя его рисунок и структуру. Обыкновенно настоящий карбон применим для облегчения автомобиля вместе с другими значительными предприятиями по тюнингу. Однако если вы желаете добавить авто изысканности и престижности – используете «декоративный» карбон! Карбон-винил неотличим на вид от оригинального карбона, а стоимость его в 5-6 раз ниже.
Винилы под карбон клеятся на поверхность любой формы и размера. Доверить дело лучше мастеру-профессионалу, потому как процесс этот достаточно трудоемок, здесь потребуется специальное оборудование и навыки работы. В компании вам, скорее всего, предложат на выбор два варианта обтяжки: с помощью нагревания виниловой пленки либо, более современный технологически сложный способ – аква-печать.
Варианты применения карбоновой пленки достаточно разнообразны. Ею можно перетянуть зеркала, решетки, ручки, молдинги, крылья, капот, двери, отдельные элементы салона, а также всю машину.
И еще: приодев свою «ласточку» вы тем самым в некоторой степени застрахуете ее от угона, так как оклеенное винилом авто становится чересчур приметным, а угонщикам вряд ли захочется с таким связываться.
Статья 9. Автор: Владимир Зинченко. Спортивная выхлопная система на классику Тем, кто любит быстро ездить, всегда не хватает стандартных возможностей двигателя. В таких случаях не раз говорится о специальных выхлопных системах, которые порой ставят на спортивные автомобили. Следует разобрать, зачем ставить спортивную выхлопную систему на классику, какие преимущества она вам даст?
Для чего?
В общепринятом виде, любая система выхлопа – это некая преграда на пути выхлопных газов. Я считаю, что объяснять, что чем больше сопротивление на выходе, тем меньшую мощность выдаст двигатель, вовсе не обязательно.
Что же такое выхлопная система двигателя?
Глушитель в классическом автомобиле состоит из целого ряда деталей, таких как:
* Резонатор * Катализатор * Выпускной коллектор * Непосредственно глушитель.
Если вы хотите тюнинговать выхлопную систему, то эти детали надо выкидывать, и все начинать с нуля.
Для начала надо понять, что нового требуется установить и для чего.
Пауки.
Большая часть того, что двигатель теряет в своей мощности, приходится именно на выпускной коллектор. При тюнинге или спорте штатный коллектор меняют на так называемый «паук», отличительные его черты - это порядок присоединения труб и внешний вид. Пауки бывают двух видов: «длинные» и «короткие». Если взять стандартный 4-цилиндровый двигатель, то схема построения короткого «паука» будет 4 к 1, длинного: 4 к 2 к 1. Короткий коллектор дает добавочную мощность, только если обороты двигателя превышают 6000, применяют его зачастую для двигателей высокой квалификации, в которых установлен широко фазный распредвал, говоря другими словами – на спортивных автомобилях. А вот «длинный паук» часто используют в любительском тюнинге, так как он может обеспечить довольно весомый прирост к мощности в широком оборотном диапазоне. В классических вазовких моторах такой прирост будет примерно 5-8%. Если у вас установлена прямоточная система, то там применяют трубы увеличенного диаметра, а также резонаторы с пониженным сопротивлением. Соединение тут выполнены не жестко, а зачастую посредством гофры и шаровых деталей, которые, не смотря на свою недолговечность, не создают паразитных частот. Гофры в свою очередь, смягчают удары при наборе мощности и запуске.
Такие детали не так сложно установить самому, для этого нужен подъемник или яма, ловкие руки и нужный инструмент. Однако в любом случае, лучше всего доверить сделать это мастерам в сервисе, так как при установке надо будет кое-что пилить и варить. При этом вам дадут гарантию. Газы в выхлопной системе движутся колебательно, они могут быть согласованы с колебательным движениями горючей смеси в тракте всасывания. Это позволит вам очистить цилиндр от газов и наполнить его уже свежим топливом. Давление, которое присутствует в выпускной системе, очень резко колеблется на протяжении всего периода выпуска. Как только открывается выпускной клапан, сгорающие продукты вылетают в выхлопную трубу на очень большой скорости, такая скорость может быть выше скорости звука. Если быстро удалить половину продуктов сгорания, то это повлечет за собой появление растяжений в цилиндре, они могу достигать 0.5 кгс/см2. Именно по этой причине в выхлопной трубе присутствуют места пониженного давления.
Экспериментальным путем было доказано, что длина трубы никоем образом не влияет на эффективность очистки цилиндра на этой первой стадии, однако если увеличить трубу, то увеличится период, в течение которого происходит растяжение. Поэтому для каждого режима, в котором работает двигатель, соответствует определенная длина трубы, которая для него оптимальна. В выпускной системе ДВС есть два процесса: сдемпфированное в разных степенях истечение газа по трубам, и распространение ударных волн в среде газа. Они оба оказывают существенное влияние на то, как наполняются цилиндры. Для первого случая характерно то, что большое сопротивление газовому потоку (подобно тому, когда трубу заткнули) вызовет большое снижение мощности и уменьшение качества продувки. Понятно одно, чем короче и шире труба, тем она меньше сопротивляется потоку. В жизни же, для мотора объемом 1.5, который обычно работает на 8000 оборотах, достаточно 3-х метровой трубы, диаметром 45 - 50 мм. Если увеличивать диаметр дальше, то это не приведет к существенному увеличению мощности.
Главной задачей автомобильного глушителя является только погасить звук, через многократное отражение в лабиринте или же направить его в специальный звукопоглощающий материал. При этом надо оказать как можно меньше сопротивление, выходящим газам. Большая часть усовершенствованных глушителей универсальна. Их можно ставить почти на все автомобили определенного типа. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда выбранная деталь очень велика для автомобиля, хотя это бывает крайне редко. При покупке глушителя, надо определиться в предпочтениях: никелировку или тусклый белый металл, вороненую сталь, два или один выход, загнутые или прямые трубы, без вылета или с ним, и так далее. И конечно же важен звук. Надо учесть, что когда глушитель немного приработается, то его звучание слегка изменится. Некоторые сайты выкладывают звуковые дорожки, на которых записан «голос» глушителя. Это поможет выбрать тот звук, который наиболее подойдет именно вам.
Цена как обычно это бывает, зависит от качества материалов, технологии изготовления, раскрученности фирмы и т.д. Типов глушителей очень много. Надо будет походить посмотреть витрины, поспрашивать консультантов и сделать правильный выбор.
Чем объем глушителя больше, тем лучше гасится шум. Приятный звук можно получить не только при увеличении диаметра, то и при резкой его разницы в конце трубы. То волокно, которое присутствует в «банке», не увеличивает мощность, а только лишь влияет на производимый звук.
Любая спортивная выхлопная система на классику в бюджетном варианте может ограничиться оконченной банкой, более продвинутыми «штанами» и резонатором. Может дать прибавку к мощности также замена труб большего диаметра.
Статья 12. Автор: Игорь Николаевич. Тюнинг рычага кпп, ВАЗ классика Для примера можно взять «семерку», но подобным же образом будут совершаться переделки на любой модели ВАЗа (имеется в виду классика). Теперь давайте подумаем, зачем нужен этот тюнинг? Во-первых, для людей с высоким ростом рычаг КПП на наших машинах расположен неудобно. До пятой передачи приходится дотягиваться. Второй минус «родного» рычага – широкий ход.
Можно сделать его меньше, тогда меньше придется руками работать. Причем, обрезка заводского рычага по длине – не выход, вы, опять же, до негу с трудом дотянетесь. Ну, конечно, эстетическая красота – тоже причина. Особенно если вы планируете в дальнейшем переделать приборную панель под какую-нибудь иномарку.
Вариантов рычагов КПП тут, конечно, много. Но после долгих поисков был выбран переключатель от Нивы-Шевроле как наиболее удобоваримый вариант. Теперь нужно купить все необходимое, чтобы начать тюнинг рычага КПП, ВАЗ классика:
1. Привод механизма выбора передач (около 650 рублей); 2. Корпус для механизма переключения передач (около 200 рублей, если он идет в комплекте с приводом.
Однако, это далеко не все. Как показывает практика, тут могут отсутствовать некоторые необходимые детали, которые придется докупать отдельно. Однако, общая сумма все равно получается не такой уж большой.
Если у вас есть желание, то в связи с предстоящими изменениями можно еще и коробку перебрать. Но заострять внимание сейчас на этом не будем – это вопрос отдельный. Сосредоточимся на тюнинге рычага КПП. Для начала, конечно, нужно примерить его. И тут возникает проблемка – придется сдвигать рычаг немного назад, а это непростая задача. Но обо всем по порядку. Сначала, конечно, нужно избавиться от заводского ручника.
Начинать монтаж обновлений лучше с привода механизма выбора передач на КПП ВАЗ классика– это совсем не сложно. Встает он идеально, да и закрепить и подсоединить его легко. После монтажа привода можно приступить к разборке собственно механизма переключения. Опорная пластина у него загнута, поэтому ее необходимо отрихтовать. И придется немного укоротить по размеру.
После этого можно приступать к сборке механизма переключения. Здесь получается такая система. Корпус шаровой опоры рычага КПП ВАЗ классики устанавливается перед траверсой, там, где находятся передние опоры салазок у сидений. При этом, можно заняться созданием для нее особой ниши в тоннеле, но это необязательно. Встанет и без того. Чтобы прикрепить механизм, используем два болта типа М6, прикручиваем с их помощью переднюю часть пластины. Предварительно нужно, конечно, сделать под эти болты отверстия как в пластине, так и в корпусе автомобиля. Болты привинчиваем на шайбы, которые должны быть большими по диаметру, иначе вы рискуете помять металл на кузове. Кроме того, придется использовать гровер. После закрепления передней части пластины обнаруживается, что сзади она приподнята на 30 миллиметров. Все в порядке, так и было задумано, чтобы задняя передача работала нормально. При этом, сзади пластину закреплять вовсе не обязательно, два передних болта будут прекрасно держать всю конструкцию.
Перед началом установки рычаг КПП классики лучше распрямить, а сам механизм зафиксировать поближе к центру. Тяги будем закреплять хомутом. Но перед этим нам нужно отрегулировать рычаг так, чтобы находясь на нейтральной и на четвертой передаче, он не задевал за фиксатор задней передачи. Конечно, при работах по монтажу КПП ВАЗ она должна находиться в нейтральном положении. Отрегулировав рычаг должным образом, затягиваем хомут. Перед тем, как затянуть окончательно, устанавливаем бороду на свое место, потому что затем это сделать не получится.
Теперь можно монтировать сам ручник. Места ему не хватит, поэтому придется перенести его немного назад. Можно попытаться поставить ручник с девятки, а его трос при этом протянуть над карданным валом. Для этого необходимо сначала позаботиться о создании базы для закрепления рычага. Берем пластину из металла (толщина – 3 миллиметра) и делаем в ней отверстие, чтобы туда встал язычок ручника. В самой пластине необходимо будет сделать еще четыре отверстия, чтобы прикрепить к ней сам рычаг. В дырках под крепежи делаем нарезку для болтов М6. Для этого лучше сразу поставить болты необходимого размера в проделанные отверстия, а затем приварить гайки с обратной стороны. После этого можно нарезать резьбу. Гайки мы привариваем на тот случай, если резьба вздумает сорваться.
Металлическая пластина должна повторять размеры опорной площадки рычага, а вот в длину ее надо делать с запасом в 20-25 миллиметров с каждой стороны. Этот запас впоследствии будет служить для приклепки пластины к кузову автомобиля. Теперь можно поставить ручник на место, закрепить его и посмотреть на результат. Если брать ручник от девятки, то получается так, что его язычок вылезает прямо над подшипником карданного вала. Подвесной подшипник теперь придется опускать на свое место, а если прибавить к этому еще и ухо тросика от тяги, то мы получаем лишних 15 миллиметров. А это плохо, получается большое смещение, что негативно повлияет на работу эластичной муфты. Делаем вывод – ручник от девятки не подходит, вернее, не совсем подходит. С ним возникают определенные сложности, поэтому лучше найти более правильное решение.
Выход нашелся быстро. Можно попробовать сделать кулисный привод ручника. Учитывая то, что мы уже проделали до этого серьезную работу, сделать это будет не трудно. В противном случае все нужно будет начинать сначала, и искать другие пути.
Чтобы изготовить новый ручник, нам понадобится взять два классических рычага. Стоят они в районе 250 рублей каждый. От одного из них нам понадобится рычаг и собачка трещотки. Отрезаем их и складываем про запас. Теперь нам нужно взять металлическую пластину толщиной в шесть миллиметров, которая будет повторять по контуру проводок заводского тросика. В ней проделываем отверстие диаметром 0,8 мм и привариваем ее поверх проводка. При этом, приваривать надо так, чтоб наше отверстие оказалось распложенным симметрично относительно пальца на проводке тросика. Получается как бы зеркальное отражение на расстоянии от центра до центра 72 миллиметра. То, что у нас получилось – это вторая часть будущего рычага. Ставим его на свое место.
Теперь берем второй ручник и проделываем с ним то же самое. Только проводок от нее необходимо будет отрезать. Надо найти для него подходящее место. Делаем примерку к кожуху тоннеля. Здесь очевидно, что второй ручник нужно будет расположить правее и выдвинуть немного вперед по сравнению с тем, как встал ручник от девятки. Здесь нам снова понадобится металлическая пластина, на этот раз, пятимиллиметровая. Вырезаем ее по размеру и крепим М6-ми болтами на то место, где будет располагаться ручник (с учетом смещения). По длине отрезаем пластину так, чтоб она совпадала с длиной привалочной поверхности ручника. Ширина будет отмеряться по тому месту, где она будет устанавливаться (опять же, с учетом смещения).
После того, как все подготовлено и выверено, можно приступать к установке собственно рычага КПП ВАЗ классики. Сзади делаем в пластине отверстие, которое должно по резьбе подходить под болты М6. То есть, нарезаем резьбу по 0,5 миллиметров. Спереди будем крепить сквозным креплением, проделывая дырки в кузове машины. Опять же, закрепляем болтами М6 и также гайками с обратной стороны (под днищем). Нам нужно сделать все так, чтобы задняя часть была поднята на 10 мм, поэтому кладем под нее шайбы. Так как ручника у нас два, то их нужно связать посредством тяги. Делаем ее из листа стали толщиной в 6 мм. В качестве пальцев тяги подойдут болты М8. С них нужно врезать ту часть, где проходит резьба, а также головки. Тягу крепим по внутренней стороне относительно проводов. Если прикрепить ее по внешней стороне, то могут возникнуть неудобства с установкой кнопки обогрева заднего стекла.
Итак, основная часть работы по тюнингу сделана – механизм собран. Теперь собираем систему стояночного привода под днищем. Напомним, что она остается в данной схеме штатной – ничего менять не нужно. Остается только лишь протестировать, работает она или нет. Теперь ставим на ручник кнопку, предварительно отрезав ее на несколько миллиметров.
Следующий шаг тюнинга рычага КПП ВАЗ классики – установка тоннельного кожуха. Ставим сидение водителя на место, учитывая то, что до конца они сдвигаться не будут. В этом отличительная особенность установки кожуха от пятнадцатой модели. Вы просто не сможете добраться до задних болтов, которые прикрепляют салазки сидений. Из бороды предварительно нужно убрать решетки по бокам, а вместо этого поставить две пластины из нержавеющей стали толщиной в 1 миллиметр. Сам кожух крепим на пластины с помощью винтов. Кожух можно закрепить только спереди, так как сзади его прижмут сиденья.
Далее устанавливаем кнопочку для задних противотуманных фар от пятнадцатой модели. Тянем проводок от подсветки к прикуривателю. Сама кнопка стоит недорого – в районе 80 рублей. Место для нее – это правое гнездо в кожухе. Это место выбрано потому, что новая конструкция не позволяет оставить штатную кнопку. Она находилась в бороде и задевала тягу переключения передач, вот и пришлось ее переносить. В левое гнездо кожуха устанавливаем кнопочку обогрева заднего стекла. Тоже тянем проводок к прикуривателю. Неиспользованное теперь гнездо в бороде просто закрываем заглушкой.
При установке новой системы между бородой и кожухом возникла небольшая щель. Ее можно прикрыть при помощи собственноручно сделанной накладки. Берем сталь толщиной 1 мм и вырезаем специальными ножницами небольшую полоску. Загибаем ее по всему контуру образовавшейся щели, а затем теми же ножницами подрезаем излишки. Внизу прикрепляем накладку с помощью саморезов. Для эстетики можно натянуть на нее кожу или другой подходящий материал.
Теперь нужно вернуться к нише бороды, так как выглядит она опустошенной. От заводского рычага коробки передач в ней осталась приличных размеров дыра. С другой стороны, мало места для хода тяги, поэтому придется сделать еще одну дыру. Эти зияющие дыры можно замаскировать при помощи фальшдна. Оно будет еще и играть роль небольшой полочки для мелочевки. Делается это очень просто. Берем уголки из алюминия, делаем из них опоры, затем крепим их к нише. Полочку можно сделать из чего угодно, что попадется под руку. Прикрепляем полочку на опоры при помощи саморезов, а далее обтягиваем подходящим материалом для красоты.
Осталось отрезать рычаг по длине под свой рост и длину рук. Если хотите отличиться, то можете рукоятку рычага сделать сами. Закажите рукоять необходимой вам формы на заводе, вам ее выточат, а дальше обтягивайте чем хотите – дело вкуса. Вот и эксклюзивная деталь в салоне появится.
Статья 10. Автор: Игорь Николаевич. Тюнинг приборной панели авто Приборная панель автомобиля ВАЗ-2101 долгое время была эталоном красоты и эргономичности для всех машин, выпускающихся советским автопромом. С течением времени менялись конструкции и дизайн автомобилей, находились свежие технические решения. Сейчас «копеечная» панель приборов выглядит как антиквариат, пришелец из прошлого века (что, в общем - то, так и есть). Оживить приборную панель авто можно только одним способом – ее тюнингом.
Можно, конечно, попытаться установить панель от иномарки, но смотреться это будет скорее смешно, чем красиво. Поэтому наилучшим решением будет установка приборной панели от одного из «родственных» автомобилей, которые до сих пор выпускаются на ВАЗе.
Купить приборную панель от любого автомобиля из представителей «классического» семейства не представляет никакого труда. Остается лишь один вопрос, какую именно панель выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе и выявить основные недостатки и достоинства каждой из них.
Начнем тюнинг приборной панели авто, пожалуй, с самой популярной панели - от ВАЗ-2106. Она, в отличие от «копеечной» панели, укомплектована тахометром. Это, несомненно, плюс. Можно было бы рассмотреть этот вариант, но подобная замена будет соответствовать пословице «шило на мыло», так как «шестерочная» панель не намного моложе панели ВАЗ-2101, причем с такой-же несовершенной системой отопления.
Панель ВАЗ-2105 оснащена более удачным отопителем, с возможностью обдува лобового и боковых стекол, имеется возможность установки накладки «под евро», зато из комбинации приборов исчез тахометр.
Неплохим выбором является панель авто ВАЗ-2107. Система отопления по сравнению с ВАЗ-2105 несколько усовершенствована (за счет наличия центрального воздуховода). Наличие тахометра также говорит в пользу нашего выбора.
Перед началом работы по тюнинг приборной панели авто необходимо позаботиться о сохранении целостности и чистоты сидений, для этого накрываем их старым покрывалом или ветошью. После того, как сиденья оказались в безопасности производим следующие работы:
1. Снимаем приборную панель, предварительно выполнив следующие мероприятия:
При сборке отопителя руководствуемся инструкцией. Я был вынужден отступить от инструкции в связи с отсутствием у меня «пятерочной» воздушной заслонки, поэтому была установлена «родная», от ВАЗ-2101. Верхний кожух тоже остался «копеечный». Данный «симбиоз» потребовал некоторой «подгонки» деталей друг к другу, а именно: была обрезана часть верхнего кожуха печки для обеспечения беспрепятственного монтажа воздуховода.
Собираем корпус печки авто, используя герметик, и защелкиваем скобы. Воздуховод, обдувающий стекла, также целесообразно собирать с применением герметика. При сборке с применением вышеупомянутых «копеечных» деталей, скорее всего вам придется столкнуться с чрезмерным изгибом тросиков управления заслонкой отопителя. Для решения этой проблемы достаточно изменить схему подсоединения тросиков по следующему типу:
- верхний рычажок - краник отопителя;
- средний рычажок - регулировка потока воздуха;
- нижний рычажок - воздушная заслонка печки.
Для дальнейшего «выпрямления» тросика управления воздушной заслонкой, в воздуховоде обогрева переднего стекла сверлим отверстие и через него протягиваем тросик. Для обеспечения герметичности воздуховода, можно использовать два уплотнителя от троса «подсоса».
После подключения всех тросиков к отопителю и узлу управления, устанавливаем боковые воздуховоды, при этом правый воздуховод не требует особенных усилий, а вот для того, чтобы установить левый, необходимо демонтировать педальный узел и рулевую колонку.
Если нет возможности приобрести «пятерочные» уплотнители дефлекторов, можно заменить их «копеечными».
После окончания установки воздуховодов, возвращаем на штатное место педальный узел и рулевую колонку.
Устанавливаем приборную панель.
Для удобства, перед началом установки, лучше снять с панели приборов все лишнее. Хочу
вас заранее предупредить, что при установке на ВАЗ-2101 «пятерочной» панели, из четырех штатных креплений, на место станет только одно левое «ушко». С помощью металлических полосок, центральные крепления приворачиваем к скобе.
Для правого крепления сверлим отверстие в перегородке моторного отсека и привариваем
шпильку (можно использовать подходящий по размеру болт).
Дальнейшее крепление осуществляется посредством крепежа, снятого с «копеечной» панели. В дальнейшем сборка будет заключаться в монтаже штатных деталей на свое место.
Немного об электропроводке.
Для начала, нужно определиться, что мы хотим от нового салона, какой радиоприемник планируется использовать, где будут устанавливаться переключатели.
Перед началом монтажа электропроводки необходимо позаботиться о приобретении достаточного количества клемм «папа-мама», изоленты, плоскогубцев и прочих расходных материалов.
Не будет лишним, если под рукой будут схемы электрической проводки автомобилей ВАЗ-2101 и 2105.
При подключении тумблеров и клавиш системы освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей и отопителя проблем не возникнет, будет достаточным удлинить некоторые провода. Обратите внимание, что вместо клавиши, включающей на ВАЗ-2101 подсветку приборов, на «пятерочной» панели предусмотрен регулятор реостата.
Единственной проблемой может стать подсоединение контрольно - измерительных приборов. Для облегчения этой операции нужно не полениться, заранее примерить и определить требуемую длину проводов, составить схему, и сформировать жгут, в который
войдут все необходимые провода. В этом случае удастся избежать путаницы и отпадет необходимость протягивать все новые и новые провода.
На выполнение вышеописанных работ по тюнингу мне потребовалось три дня.
Статья 7. Автор: Ирина Гудкова. Все о шумоизоляции авто и ее монтаже Шумы, которые образуются при работе автомобиля, создают для водителя неблагоприятную обстановку дискомфорта, ускоряют наступление усталости. Как избежать негативных воздействий автомобильных шумов, снизить их влияние? Данная публикация расскажет все о шумоизоляции авто и ее монтаже.
Много лет идет борьба с шумами в автомобиле, применяются самые разные методы и технологии, такие как, к примеру, применяемое для устранения помех, звуковое излучение в противофазе. Но частному российскому владельцу автомобиля трудно применить новые технологии, это доступно далеко не всегда. И они постоянно испытывают дискомфорт, особенно, в недорогих машинах бюджетного класса.
Но это проблему можно частично решить, оснастив машину приспособлениями для шумоизоляции. Компании, устанавливающие в автомобили музыкальные системы, предлагают такую услугу клиентам. Можно сделать салон бесшумным и своими силами, не прибегая к услугам специализированных центров. Можно использовать недорогие материалы и старые, давно известные технологии, сэкономив при этом значительную сумму. Прежде всего, для этого необходимо знать то, что чрезмерная звукоизоляция опасна тем, что не дает водителю в полной мере ощущать скорость автомобиля, соответственно, существует риск ее превышения, и создания аварийных ситуаций. Поэтому нужна предельная внимательность при монтаже шумоизоляционных материалов.
Основные места размещения устройств шумоизоляции — салон автомобиля, его багажник и моторный отсек. Источниками шума в салоне являются трансмиссия и мотор, в багажнике — колеса, расположенные непосредственно под ним, и глушители, в салоне — крупные металлические поверхности, такие как дверные филенки и крыша, а также пластиковые детали, находящиеся в состоянии вибрации.
Чтобы эффект шумоподавления был максимальным, надо оснастить шумоизоляцией все шумовые источники авто. Если это не представляется возможным, то надо оборудовать хотя бы салон. К слову говоря, без этого оснащения бессмысленно устанавливать в автомобиль качественную аудиотехнику.
В моторном отсеке применяют, прежде всего, материалы, поглощающие шумы, выполненные в форме матов с добавлением теплового экрана.
* Обклеить следует две поверхности — перегородки между салоном и отсеком, а также внутреннюю сторону капота.
* Сначала необходимо изготовить раскройки из бумаги, потом вырезать из листа материала для шумоизоляции необходимые формы.
* Для качественной шумоизоляции перегородки, прежде всего, следует закрыть все отверстия, сделав заглушки из обрезанных пистонов крепежа панелей, или холодной сваркой.
* Для монтажа листа в 10 мм толщиной единым куском, нужно снять навесное оборудование, которое закреплено на перегородке — педальный узел, жгуты электропроводки, привод сцепления, вакуумный усилитель, и прочие узлы.
* Капот обклеивается материалом толщиной в 20 мм. В случае отсутствия толстого мата, можно склеить между собой 2 толщиной в 10 мм.
В салоне монтируется сразу 2 системы — шумоизоляционная и виброизоляционная.
* Сначала крышу и пол обклеивают виброизоляционными матами, после чего, шумопоглощающими. * Если в перегородке моторного отсека уже установлена шумоизоляция, то достаточно наклеить со стороны салона поглотитель шума толщиной 5, или 10 мм.
Филенки дверей оснащаются только виброизоляцией, а для того, чтобы частично устранить шум, возникающий от потоков воздуха через отверстия внутри дверей, можно применить маты толщиной в 3-5 мм, или поролон такой толщины. Этими материалами заделывают дверной каркас с той стороны, где прикреплена пластиковая обшивка.
Через передние колесные арки также проникает шум. В заднеприводных авто шум проникает еще и под кардан, через продольный тоннель, поэтому желательно эти участки также обклеить материалами виброизоляции и шумоизоляции.
Большая часть шума проникает в салон через многочисленные технологические отверстия, из моторного отсека в салон. Отверстия желательно герметически закрыть заглушками. Необходимо помнить, что при установке в салоне и багажнике шумоизоляции, полагается снимать все обивки и ковры, поэтому надо запастись заранее дополнительными пистонами панельных креплений.
В багажнике важнее всего устранить шумы, проходящие через пол и задние колесные арки. Эти участки также следует обработать герметически, оснастив арки и пол шумовой изоляцией и виброизоляцией.
В процессе эксплуатации пластиковые панели теряют жесткость, у них ломаются крепежные элементы обшивки, вследствие чего, панели начинают скрипеть. Устранить это можно несколькими путями — склеить между собой двусторонним скотчем пластиковые детали, или установить их жестко, с применением утеплителей для окон и дверей. Проще всего (но, и малоэффективный метод) - это смазать стыки смесью, входящей в состав многих полиролей для обработки пластика.
Какие материалы поглощают вибрацию и шум?
Для поглощения шума различного происхождения в промышленности выпускаются специальные листовые материалы с пористой структурой — автопласт, Dynamat, алюформ, изолон, визомат, битопласт и др.
Внешне они имеют сходство с пористой резиной или сверхплотным поролоном. Эффективность поглощения шума зависит от структуры каналов и пор, от типа материалов, из которых изготовлены маты для шумоизоляции.
В продажу поступает шумоизоляция многослойная, в состав которой входят слои ватина в разной комбинации, полиэтиленовая пленка и битумная мастика. Продаются уже раскроенные под конкретные модели автомобилей материалы для шумоизоляции, или большие рулоны строительных шумоизоляционных материалов. Строительные рулоны стоят дешевле. Автомобильные варианты - более просты в использовании, так как являются само-наклеивающимися, и не требуют дополнительной обработки клеем.
Для изоляции шума чаще всего применяются 10 миллиметровые маты, изредка — 5 миллиметровые. В местах, где необходима усиленная теплоизоляция, маты надо обклеить фольгой, выполняющей роль теплового экрана. В прошлые годы использовали в качестве изоляционных материалов мешковину, ватин или войлок. Накладывали эти материалы в чередовании со слоями битума.
Самый мощный шумовой источник в автомобиле — вибрация плоских панелей, возникающая при движении машины по неровной дороге. Шумы, получаемые от вибрации, устраняют несколькими путями, прежде всего, обклеивая виброгасящими жесткими матами панели. Раньше на основе смолы изготавливали битумно-волоконные маты, а сейчас продается множество различных виброгасителей с пористой структурой. Какие панели нуждаются в виброизоляции? Прежде всего, крыша, пол, дверные филенки. Далее можно усилить жесткость крышки багажника и капота.
Антикоры на основе битума менее эффективно устраняют вибрации. В советские времена популярен был кустарный, но эффективный метод виброизоляции — наклеивание пластов газет с прослойкой из битумной мастики.
Статья 6.Автор: Владимир Зинченко. Растяжки, распорки, стабилизаторы для ВАЗ В последнее время на полках автомобильных магазинов появилось множество «прибамбасов» для автомобилей: растяжки, распорки, стабилизаторы для ВАЗ стали очень популярными.
Причем большое количество автолюбителей смутно понимают, для чего они вообще нужны, а встретить продавца, который вам все грамотно объяснит не так и легко. Поэтому наша статья призвана восполнить пробел в знаниях наших читателей. Тут вы найдете компетентные комментарии специалистов в этой сфере деятельности, которые дадут вам ответы на многие вопросы.
Эта «железяка» самая популярная на автомобилях. Она попала в народные массы из большого спорта. Устанавливают распорку между верхней и нижней опорами стоек кузова, она соединяет так называемые «стаканы», при этом лишает кузов машины свободы в данном направлении. Основным предназначением данной распорка выступает то, что она призвана улучшить управляемость и повысить угловую жесткость кузова машины. Для чего это необходимо? Дело в том, что кузов машины, к примеру, «десятки» по некоторым причина не обладает той жесткостью, которая необходима для экстремальной езды. Отсюда вытекает множество последствий, главное из которых – вялый руль. Рядовому водителю обнаружить эту вялость довольно сложно из-за того, что он не часто (а порой никогда) управляет машиной в предельных режимах. Подвластно понять это лишь завсегдатым экстремального вождения. В магазинах существует большое количество видов распорок, как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. Однако, в последнее время, все больше и большое стали покупать универсальные распорки, которые подходят для автомобилей не зависимо от системы их питания. Также бывают регулируемые и нерегулируемые распорки. При производстве нерегулируемой распорки она сваривается в кондукторе, размеры ее отверстий крепления четко определены геометрически и соответствуют чертежам завода ВАЗ. Если вы точно для себя решили вопрос о приобретении авто распорки, ставить необходимо именно такую.
Распорка с возможностью регулирования рекомендуется для применения на машинах с нарушенной геометрией. А для автомобилей с шестнадцатиклапанным двигателем существует дополнительная растяжка, которая идет в комплекте с опорой, она может заменить правую верхнюю опору двигателя. Когда возникают вибрационные процессы, по растяжке они передаются кузову, а это способствует повышенному комфорту.
Распорку можно установить за считанные минуты, для этого надо закрутить 6 гаек, при этом соблюдая определенные правила. Прежде всего, автомобиль надо поставить на площадки без каких-либо уклонов. Распорка свободно должна одеться на шпильки верхних опор стоек. При несовпадении 2-3 мм, когда отверстия не надеваются на шпильку, кузов надо немного подтянуть в необходимую сторону. Если отклонение будет большим, то вам понадобиться регулируемая распорка. Распорка может помочь вам устранить «уплывание» углов установки развала-схождения ведущих колес, если кузов машины был ранее деформирован из-за наезда на кирпич, бордюр или попадания в яму. Растяжка также делает управление машины более острым, а это может помочь объехать возникшее внезапно препятствие.
Если ваш стиль вождения ровный и спокойный, то распорки на машину можно и не устанавливать, но если же вы хотите ездить по бездорожью оборудовать растяжкой автомобиль будет необходимо. Это поможет продлить жизнь кузова вашей машины.
Данный стабилизатор устанавливается на заднюю балку любых автомобилей производства ВАЗ с передним приводом. Этим увеличивается угловая жесткость задней балки, улучшается сцепление колес с дорожным покрытием на поворотах и уменьшается боковой крен автомобиля. Стабилизатор может распределить нагрузку на амортизаторы при езде по бездорожью, когда на одно из устройств оказывается большее давление. Бывает, авто преодолевает выступившие препятствия (бордюр или камень), другим словами «ловит колесом кирпич» амортизатор ее работает на пробой, что не может способствовать долговечности его работы. В случае, когда балка усилена стабилизатором такого происходить не будет, так как нагрузка будет распределена отношением три к двум. Из вышесказанного получается, что данная деталь задней подвески в сложных ситуациях спасает амортизаторы.
Установить стабилизатор на свой автомобиль может почти каждый рядовой автовладелец, для этого придется загнать машины на эстакаду или яму. К каждому стабилизатору прилагается подробная инструкция для его установки. Самой сложной работой будет просверлить 8 отверстий в балке. Также в продаже можно найти штангу стабилизатора, она отличается от стандартной увеличенным с 18 до 21мм диаметром стального прутка,.
Растяжками, распорками, стабилизаторами для ВАЗ дело не ограничивается, существует еще множество дополнительных «заморочек».
Для изменения характера вашей машины продавцы могут предложить, к примеру, регулировочные пластины, для тех же «десяток» и «восьмерок». Подобные пластины, имея различную толщину, призваны придавать задним колесам автомобиля угол величиной в минус одни градус. Это решение уже давно никого не удивляет, минусовой развал используют на производствах множество европейских фирм. Такой угол развала может увеличить площадь соприкосновение автомобиля с дорогой, при этом улучшается управляемость и препятствие действиям бокового ускорения, другими словами при повороте колеса будет подниматься в меньшей степени. Самостоятельная замена регулировочных пластин задача не такая простая, поэтому, если вы ни разу не разбирали задние тормозные колодки, лучше всего будет обратиться в автосервис.
Для тех, кто любит спортивную езду будет полезной короткоходная кулиса для коробки передач. С такой кулисой старт вашего автомобиля будет значительно быстрее за счет того, что переключение скоростей станет более «экономным». Минусом данной конструкции выступает усиленное переключение передач.
Статья 5. Автор: Ирина Гудкова. Описание принципа работы интеркулера Тот факт, что давление, создаваемое турбиной, приводит к нагреву воздушного потока, всем известен, и его не охлаждение перед подачей во впускной коллектор может спровоцировать возникновение нескольких проблем:
* потеря мощности, в результате того, что плотность горячего воздуха меньше, а это значит, что и содержание кислорода в нем тоже меньше, чем необходимо для процесса горения.
* разрушение двигателя и потеря мощности, в результате того, что перегретый воздух может стать причиной более раннего воспламенения топлива, что, соответственно, может вызвать детонацию.
Охлажденный при помощи интеркулера воздух дает возможность получить большую мощность при том же объеме двигателя вашего автомобиля. В этой публикации дается описание принципа работы интеркулера.
Помимо снижения температуры потока наддувочного воздуха, интеркулер обязательно приводит к снижению давления наддува. Это ведет к тому, что при конструировании данного устройства накладываются некоторые ограничения. Цель устройства: извлекать тепло из воздушного потока, температура которого повышается при сжатии в компрессоре. Исходя из этого, качество интеркулера оценивается способностью удалять это тепло. Эффективность интеркулера, охлаждающего воздух до температуры среды окружения, составляет 100%, но это очень трудно или, чаще всего, невозможно достичь. Эффективность работы большинства интеркулеров – 70%.
Большая часть интеркулеров бывает двух видов: «воздухо-воздушные» и «водно-воздушные». Также существуют специальные конструкции, охлаждение воздушного потока в которых производится до температуры, которая несколько ниже, чем температура окружающей среды. Происходит это за счет использования системы кондиционирования, льда либо азота. Но в этой статье такие конструкции рассматривать мы не будем.
Описание принципа работы интеркулера «воздух-воздух».
Наиболее распространены «воздухо-воздушные» интеркулеры из-за своей надежности и простоты. Подобный интеркулер для охлаждения использует воздух, и поэтому эффективность у него не слишком высокая. Определяется она по факту размера самого интеркулера – чем больше размер, тем лучше. Это зависит от количества свободного места под капотом вашего автомобиля, и, разумеется, от количества имеющихся у вас денежных знаков.
Это более всего распространенный вид интеркулеров из предложенных вариантов, как заводских, так и в качестве тюнинговых. Они надежны и, к тому же, их технические характеристики очень просты.
Интеркулер «воздух-воздух» состоит из пластинчатого радиатора и трубы. Через трубчатые, тонкие пластины радиатора, которые в верхней части соединяются друг с другом, проходит поток воздуха. Очень часто, внутри этих тонких труб расположены небольшие перегородки, которые создают турбулентность, и за счет этого повышают обмен тепла. Между описанными выше трубками расположены другие перегородки, уложенные, зачастую, зигзагом. Практическое большинство интеркулеров изготовлено из алюминия. Воздушный поток, поступающий при движении автомобиля вперед, способствует понижению температуры воздуха, находящегося внутри радиатора, и уносит в атмосферу избыток тепла. Обычно, производители указывают две спецификации – падение давления для направленного воздушного потока (или для мощности определенной величины), и результат от охлаждения (как снижение температуры). Этого вида интеркулеры не могут быть слишком эффективны, так как для охлаждения используют воздух из окружающей среды.
Описание принципа работы интеркулера «вода-воздух».
Интеркулеры «водно-воздушного» типа используются несколько реже, чем «воздухо-воздушного» типа. Но, все-таки, имеют некоторые убедительные достоинства, которые особенно важны для тесных моторных отсеков.
В «водно-воздушном» интеркулере используется компактный теплообменник, который расположен под капотом, по обыкновению возле компрессора. Воде или охлаждающей жидкости передается тепло, после, через отдельно установленный, расположенный спереди, небольшой радиатор, вытягивается наружу.
Состоит «водно-воздушный» интеркулер из таких частей: радиатор, теплообменник, блок управления, насос и трубы.
Для обычных машин «водно-воздушный» интеркулер имеет целый ряд технических достоинств. Вода проводит тепло значительно интенсивнее, чем воздух, а также имеет способность вбирать тепло из воздуха. При постоянном давлении значение теплового коэффициента воздуха равно 1,01, в то же время этот коэффициент у воды равняется 4,18. При каждом повышении температуры воздуха на 1 градус вода поглощает 4 градуса тепла. Причем, чистая вода обладает большей способностью поглощать тепло, а содержание в ней антифриза на 6-23% снижает эту эффективность.
Конструкция водно-воздушного теплообменника такова, что в нем необходимо достаточное количество воды для поглощения роста температуры на самом пике давления наддувочного потока. Теплообменник еще до того, как начнет действие насос, совершая подачу холодной воды, достаточно снизит температуру воздуха, поступающего в коллектор. Это делает такую систему более эффективной для ежедневных поездок. Но в случае нагрева воды необходимо время для ее остывания.
Если вы приняли решение помимо турбины установить на свое авто и интеркулер, следует четко определить его местоположение. В случае неподходящего размещения, результат от работы интеркулера может быть противоположный ожидаемому – вместо охлаждения интеркулер будет заниматься подогревом. Данное устройство способно с легкостью поглощать высокую температуру под капотом вашего автомобиля, и повышать температуру воздуха в системе.
Для размещения интеркулера больше всего подходит место спереди радиатора. Можно сделать по краям металлический короб для более эффективного охлаждения, это даст возможность захватывать больше воздуха и распределять его по всей площади интеркулера. Также желательно заменить трубы, которые идут от турбины до интеркулера и дальше, на трубы немного большего диаметра, что минимизирует потерю давления в системе. Все трубы неплохо бы обмотать алюминиевой лентой, что уменьшит тепловую нагрузку, идущую от двигателя.
Интеркулер является достаточно эффективным средством увеличения мощности двигателя, при довольно простой конструкции и принципе работы. Для установки этого простого устройства требуются определенные навыки, поэтому этот процесс желательно доверить профессионалу, так как при неправильной установке интеркулера двигателю может быть нанесен непоправимый вред. Кроме того, установленный интеркулер может добавить вашему автомобилю некоторую агрессивность.
Статья 1. покраска дисков своими руками И так, захотелось мне произвести визуальные изменения на своем авто, дабы он не сливался со своими собратьями на наших прекрасных дорогах. И я решил покрасить диски. Вроде бы и не сложно, но требует длительной подготовки, выдержки и аккуратности. Красить решил сам, по двум причинам: первая (доминирующая) – интересно было сделать эту работу своими руками и проверить растут ли они с правильного места, а вторая – конечно же затраты, которые сократились больше чем в 5 раз по сравнению с покраской дисков на станции. Итак небольшой отчет как это было.
-1. Закупка материалов. Практически все материалы были куплены в магазине «МЕТРО». - 2 баллончика грунтовки фирмы MOTIP - 4 баллончика краски фирмы MOTIP (диски красились в черный цвет по светлому грунту, если красить в светлый цвет, хватит и 3 шт.) - 3 баллончика лака фирмы MOTIP - 1 бутылочка растворителя, для обезжиривания - наждачная бумага (грубая 400, средняя 600, мелкая 800), грубой листов 3-4, остальных по 2 листа - пленка, застелить рабочее место, так как напором воздуха, при покраске дисков, будет подыматься пыль которая останется на дисках - респиратор, что б не задохнутся
2. Подготовка к покраске. Далее берем наши диски, моем и вперед зачищать. Сначала грубой наждачкой, потом средней, и в конце шлифуем до идеальной поверхности – мелкой, обязательно поливая периодически водой. Опять моем диски, желательно на мойке, что б они стали идеально чистыми. Обезжириваем растворителем и устанавливаем их на место покраски. Я, к примеру красил, на 5 – литровых капроновых бутылях, только обязательно надо наполнить их водой, так они тяжелей и диски будут уверенней держаться. Перед грунтовкой и покраской баллончики желательно подогреть, либо выставить на солнце, либо (когда я красил солнца не было) положить на батарею (обогреватель).
Покраска дисков3. Грунтовка дисков. Накладываем грунтовку тонкими слоями, с расстояния 25-35 см и не стоим на одном месте. Прошли диск, подождали 5 мин, и так до тех пор пока диск не покроется равномерно по всему периметру. После грунтовки я дал сутки выдержку. На следующий день берем мелкую наждачку и с водой устраняем зацепки и все прочее неровности, что б диск стал снова идеальным. По другому никак, все должно быть идеально.
4. Покраска дисков. Ну и финальный этап. Делаем все так же, как и в предыдущем, только краской. Закрашиваем диск тонкими слоями с перерывами в 5 мин. После того, как диски полностью готовы отдыхаем около часа. Берем лак и с расстояния 40 см покрываем диски слоями, так же с перерывами. Вот и все, колеса приобрели новый вид. Желательно, конечно, дать им полежать подольше, для того что б краска и лак укрепились (Читал что лак набирает свою максимальную прочность только через 7-9 дней после нанесения).
Так что, когда вы захотите проделать подобное, надеюсь мой отчет вам пригодится. На всю работу было затрачено около 35$, по сравнению запрошенной ценой на станции от 150$. Экономия – своего рода
Салон для 2106 Доброго времени суток, горю желанием переделать салон в автомобиле, слышал и видел, что активно пользуют салоны от иномарок, торпеды, сиденья, обшивку дверей и так далее...может ли кто дать дельный совет как это лучше сделать, и от какую иномарку лучше всего использовать как донора???
Двигатель троит, потом перестает, затем снова троит. Итак имеем аппарат ВАЗ 2106, 1991 года, 57 тысяч после капиталки, заливалось масло Лукойл, ездила только летом, в общем аппарат перешел по наследству после отца, все стоковое, зажигание контактное. Когда стал на ней ездить заметил что движок подтраивает, это видно было и по самому движку, и чувствовалось на рычаге коробки, и выхлопуха тоже подстреливала, подтраивала она произвольно без какого либо постоянного повторения, я особого значения этому не предавал, думал гонит зажигание или карбюратор. Со временем поменял зажигание и тут же перебрали полностью карбюратор, поменяли прокладку между впускным коллектором и карбюратором, причем карбюраторщик сказал что основание карбюратора маленько изогнуло, выровнял насколько мог, однако все осталось по прежнему, пробовали менять и свечи и комплекты проводов, и зажигание выставляли, все равно движок также подтраивал, я стал подумывать что это сам движок мозга компосирует, но тут стал замечать один факт. Прихожу в гараж с утра, запускаю на холодную, все запускается с пол пинка, обороты около 2500, опускаю подсос, выставляю обороты 1500, и даже если убрать подсос полностью то движок все равно работает, в общем сижу жду пока прогреется, все это время слышно как движок подтраивает, спустя минуту обороты начинают расти, сбавляю подсосом до 1500, потом через 2-3 минуты движок прям конкретно начинает троить, убираю подсос, и движок моментально глохнет, даже на холостых не работает. Затем опять вытягиваю подсос, запускаю, и тут происходит чудо, на 1500 оборотах, движок работает абсолютно РОВНО, вообще не троит, с выхлопухи не стреляет, ручку коробки не колбасит, жду пока прогреется градусов до 60-70, убираю подсос, обороты 700-800, но движок опять начинает подтраивать, доезжаю до универа, движок все равно подтраивает, и даже если газу даешь 2000-3000 оборотов, все равно слышно как подтраивает. Мне говорят что гдето воздух подсасывает, вопрос что скажут знатоки??? Лично меня смущает тот факт что после того как уберешь подсос, а потом снова запустишь движок работает ровно.
Макар, я делал просто от скуки.. на фото две фары,после поставил 4 .. огромная проблема с током порядка 20 ампер.. решил так.. от люстры провод сечением 3 мм ,вместо штекера вилка с розеткой на 16 а.. ,далее на 30 амперное реле и от него к аккуму проводом сечением 5 мм.... про гаишников не знаю (вожу ее в багажнике и ставлю в деревне)
Падение оборотов при ускорении 1.Неисправны свечи зажигания. 2.Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. 3.Забит топливный фильтр. 4.Неправильная установка опережения зажигания. 5.Утечки вакуума. 6.Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Пропуски зажигания под нагрузкой 1.Забит топливный фильтр. 2.Низкий расход топлива через форсунки. 3.Повреждение свечей зажигания. 4.Неправильная установка опережения зажигания. 5.Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. 6.Утечки по высоковольтным проводам. 7.Неправильное функционирование системы РОГ. 8.Недостаточная величина давления сжатия. 9.Неисправность системы зажигания. 10.Утечки вакуума.
Пропуски зажигания на холостом ходу 1.Износ контактов свечей зажигания. 2.Дефект высоковольтных проводов. 3.Утечки вакуума. 4.Неисправная установка опережения зажигания. 5.Низкое давление сжатия («компрессия»). 6.Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. 7.Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Двигатель запускается, но тут же останавливается 1.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. 2.Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. 3.Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
На сайте собраны самые лучшие онлайн игры разных жанров. Заходите на сайт читайте о игре, смотрите картинки с игры, смотрите видео, регистрируйтесь и ИГРАЙТЕ!
http://goo.gl/3X3ti
P.S. Если контакт заблокировал ссылку то скопируйте ее и вставьте в браузер. Приятной игры!
Каталог бесплатных онлайн игр. Собраны только самые лучшие игры. Заходи читай про каждую игру, смотри скрины с игры, смотри видео с игры, выбирай, регистрируйся и наслаждайся игрой)
http://goo.gl/kmMsc
P.S. Если контакт заблокировал ссылку то скопируй ее в браузер.
Каталог бесплатных онлайн игр. Собраны только самые лучшие игры. Заходи читай про каждую игру, смотри скрины с игры, смотри видео с игры, выбирай, регистрируйся и наслаждайся игрой)
http://goo.gl/DF1oG
P.S. Если контакт заблокировал ссылку то скопируй ее в браузер.
как то несколько лет назад задумался о том как его можно сделать машина тогда еще была карбюраторная.
И так почитав посмотрев решил для себя что подводить бензин в глушак я не хочу сильно сложно и опасно решил сделать иначе схема проста в трубе перед глушителем за 10см приварил ввертыш (купленный на базаре) туда вкрутил свечу под болт крепления бака прикрутил бабину как родная под капотом тянем провод высоковольтный от бабины к свече а далее все делаем так от родной бабины кидаем провод до нашей для дожига второй провод пускаем в разрыв через реле кнопку в салон и что получаем при нажатие на кнопку на двигателе бабина отключается и включается дополнительная тем самы топливо в двигателе не сгорает а сгорает уже в глушителе а почему не глохнет движок? да потому что мы мы движок крутим примерно до 3-5 тысяч (там обороты по месту можно определеить самые удачные) и кнопку нажимаем на пару секунд (то же по месту)
ехать машина конечно не будет лучше но всеобщее внимание обеспечено.
после двух лет пользования скажу так все работает гуд свечи не засирает единственное набивка глушителя прогорает быстро и еще предупреждаю не стоит заводить с нажатой кнопкой может сильно бахнуть )
Услуги по оклейке авто виниловой пленкой стали предлагать в тюнинг-мастерских сравнительно недавно. Это направление сразу стало популярным среди автовладельцев, позволяя выделиться с помощью яркого рисунка, украшающего кузов авто. Кому-то это добавляет стильности и неповторимости, другому – необходимо для дела. В любом случае преимущества винила очевидны: виниловая наклейка как минимум в три раза дешевле аэрографии, подходит практически для каждой автомашины и может быть нанесена на любую поверхность за считанные минуты.
Реклама на транспорте
Когда ваша цель – преуспевание в бизнесе, наклейка может содержать рекламу. Согласитесь, наружная реклама достаточно эффективное средство – трудно не заметить в автопотоке броский рекламный транспорт. Аренда лимузинов часто использует этот прием. К тому же и аудитория, по сравнению со стоящим на месте рекламным плакатиком, гораздо обширнее! Вы сможете продвигать свою продукцию или рекламировать бренд просто передвигаясь по городу. Реклама, поданная таким образом, будет достаточно запоминающейся и узнаваемой.
Винилография
Достойным конкурентом аэрографии на сегодняшний день стала винилография. Рисунок вы можете подобрать сами, скачав его из Интернета, заказав у дизайнера или даже нарисовав. Мастер перенесет рисунок навинилография - винил на авто виниловую пленку (цветную или прозрачную) и можно будет оклеивать вашего «железного друга». Самые распространенные места для этого: дверь, капот и колпак запасного колеса.
Ламинирование
Оклеивание машины полностью или ее ламинирование также пришлось по душе некоторым автолюбителям. Виниловая пленка, имеющая прочный верхний слой, превосходно оберегает лакокрасочное покрытие авто от повреждений ежедневно встречающихся на дороге (попадание камешков, царапины, сколы и выцветание краски, вредные химические вещества). Грамотно наклеенный, винил прослужит несколько лет, не только не нанося вреда автопокрытию, но и продлевая жизнь заводской краске. Полное оклеивание машины можно использовать и в качестве альтернативы покраски, что обойдется вам в разы дешевле и быстрее.
3d карбон
Виниловые наклейки имеют самые разные оттенки, бывают матовые и глянцевые по фактуре, хамелеон, а также ультрасовременные – карбон 3D, которые прекрасно имитируют карбон, с точностью повторяя его рисунок и структуру. Обыкновенно настоящий карбон применим для облегчения автомобиля вместе с другими значительными предприятиями по тюнингу. Однако если вы желаете добавить авто изысканности и престижности – используете «декоративный» карбон! Карбон-винил неотличим на вид от оригинального карбона, а стоимость его в 5-6 раз ниже.
Винилы под карбон клеятся на поверхность любой формы и размера. Доверить дело лучше мастеру-профессионалу, потому как процесс этот достаточно трудоемок, здесь потребуется специальное оборудование и навыки работы. В компании вам, скорее всего, предложат на выбор два варианта обтяжки: с помощью нагревания виниловой пленки либо, более современный технологически сложный способ – аква-печать.
Варианты применения карбоновой пленки достаточно разнообразны. Ею можно перетянуть зеркала, решетки, ручки, молдинги, крылья, капот, двери, отдельные элементы салона, а также всю машину.
И еще: приодев свою «ласточку» вы тем самым в некоторой степени застрахуете ее от угона, так как оклеенное винилом авто становится чересчур приметным, а угонщикам вряд ли захочется с таким связываться.
Тем, кто любит быстро ездить, всегда не хватает стандартных возможностей двигателя. В таких случаях не раз говорится о специальных выхлопных системах, которые порой ставят на спортивные автомобили. Следует разобрать, зачем ставить спортивную выхлопную систему на классику, какие преимущества она вам даст?
Для чего?
В общепринятом виде, любая система выхлопа – это некая преграда на пути выхлопных газов. Я считаю, что объяснять, что чем больше сопротивление на выходе, тем меньшую мощность выдаст двигатель, вовсе не обязательно.
Что же такое выхлопная система двигателя?
Глушитель в классическом автомобиле состоит из целого ряда деталей, таких как:
* Резонатор
* Катализатор
* Выпускной коллектор
* Непосредственно глушитель.
Если вы хотите тюнинговать выхлопную систему, то эти детали надо выкидывать, и все начинать с нуля.
Пауки.
Большая часть того, что двигатель теряет в своей мощности, приходится именно на выпускной коллектор. При тюнинге или спорте штатный коллектор меняют на так называемый «паук», отличительные его черты - это порядок присоединения труб и внешний вид. Пауки бывают двух видов: «длинные» и «короткие». Если взять стандартный 4-цилиндровый двигатель, то схема построения короткого «паука» будет 4 к 1, длинного: 4 к 2 к 1. Короткий коллектор дает добавочную мощность, только если обороты двигателя превышают 6000, применяют его зачастую для двигателей высокой квалификации, в которых установлен широко фазный распредвал, говоря другими словами – на спортивных автомобилях. А вот «длинный паук» часто используют в любительском тюнинге, так как он может обеспечить довольно весомый прирост к мощности в широком оборотном диапазоне. В классических вазовких моторах такой прирост будет примерно 5-8%. Если у вас установлена прямоточная система, то там применяют трубы увеличенного диаметра, а также резонаторы с пониженным сопротивлением. Соединение тут выполнены не жестко, а зачастую посредством гофры и шаровых деталей, которые, не смотря на свою недолговечность, не создают паразитных частот. Гофры в свою очередь, смягчают удары при наборе мощности и запуске.
Такие детали не так сложно установить самому, для этого нужен подъемник или яма, ловкие руки и нужный инструмент. Однако в любом случае, лучше всего доверить сделать это мастерам в сервисе, так как при установке надо будет кое-что пилить и варить. При этом вам дадут гарантию. Газы в выхлопной системе движутся колебательно, они могут быть согласованы с колебательным движениями горючей смеси в тракте всасывания. Это позволит вам очистить цилиндр от газов и наполнить его уже свежим топливом. Давление, которое присутствует в выпускной системе, очень резко колеблется на протяжении всего периода выпуска. Как только открывается выпускной клапан, сгорающие продукты вылетают в выхлопную трубу на очень большой скорости, такая скорость может быть выше скорости звука. Если быстро удалить половину продуктов сгорания, то это повлечет за собой появление растяжений в цилиндре, они могу достигать 0.5 кгс/см2. Именно по этой причине в выхлопной трубе присутствуют места пониженного давления.
Экспериментальным путем было доказано, что длина трубы никоем образом не влияет на эффективность очистки цилиндра на этой первой стадии, однако если увеличить трубу, то увеличится период, в течение которого происходит растяжение. Поэтому для каждого режима, в котором работает двигатель, соответствует определенная длина трубы, которая для него оптимальна. В выпускной системе ДВС есть два процесса: сдемпфированное в разных степенях истечение газа по трубам, и распространение ударных волн в среде газа. Они оба оказывают существенное влияние на то, как наполняются цилиндры. Для первого случая характерно то, что большое сопротивление газовому потоку (подобно тому, когда трубу заткнули) вызовет большое снижение мощности и уменьшение качества продувки. Понятно одно, чем короче и шире труба, тем она меньше сопротивляется потоку. В жизни же, для мотора объемом 1.5, который обычно работает на 8000 оборотах, достаточно 3-х метровой трубы, диаметром 45 - 50 мм. Если увеличивать диаметр дальше, то это не приведет к существенному увеличению мощности.
Главной задачей автомобильного глушителя является только погасить звук, через многократное отражение в лабиринте или же направить его в специальный звукопоглощающий материал. При этом надо оказать как можно меньше сопротивление, выходящим газам. Большая часть усовершенствованных глушителей универсальна. Их можно ставить почти на все автомобили определенного типа. Проблемы могут возникнуть только тогда, когда выбранная деталь очень велика для автомобиля, хотя это бывает крайне редко. При покупке глушителя, надо определиться в предпочтениях: никелировку или тусклый белый металл, вороненую сталь, два или один выход, загнутые или прямые трубы, без вылета или с ним, и так далее. И конечно же важен звук. Надо учесть, что когда глушитель немного приработается, то его звучание слегка изменится. Некоторые сайты выкладывают звуковые дорожки, на которых записан «голос» глушителя. Это поможет выбрать тот звук, который наиболее подойдет именно вам.
Цена как обычно это бывает, зависит от качества материалов, технологии изготовления, раскрученности фирмы и т.д. Типов глушителей очень много. Надо будет походить посмотреть витрины, поспрашивать консультантов и сделать правильный выбор.
Чем объем глушителя больше, тем лучше гасится шум. Приятный звук
можно получить не только при увеличении диаметра, то и при резкой его разницы в конце трубы. То волокно, которое присутствует в «банке», не увеличивает мощность, а только лишь влияет на производимый звук.
Любая спортивная выхлопная система на классику в бюджетном варианте может ограничиться оконченной банкой, более продвинутыми «штанами» и резонатором. Может дать прибавку к мощности также замена труб большего диаметра.
Для примера можно взять «семерку», но подобным же образом будут совершаться переделки на любой модели ВАЗа (имеется в виду классика). Теперь давайте подумаем, зачем нужен этот тюнинг? Во-первых, для людей с высоким ростом рычаг КПП на наших машинах расположен неудобно. До пятой передачи приходится дотягиваться. Второй минус «родного» рычага – широкий ход.
Можно сделать его меньше, тогда меньше придется руками работать. Причем, обрезка заводского рычага по длине – не выход, вы, опять же, до негу с трудом дотянетесь. Ну, конечно, эстетическая красота – тоже причина. Особенно если вы планируете в дальнейшем переделать приборную панель под какую-нибудь иномарку.
Вариантов рычагов КПП тут, конечно, много. Но после долгих поисков был выбран переключатель от Нивы-Шевроле как наиболее удобоваримый вариант. Теперь нужно купить все необходимое, чтобы начать тюнинг рычага КПП, ВАЗ классика:
1. Привод механизма выбора передач (около 650 рублей);
2. Корпус для механизма переключения передач (около 200 рублей, если он идет в комплекте с приводом.
Однако, это далеко не все. Как показывает практика, тут могут отсутствовать некоторые необходимые детали, которые придется докупать отдельно. Однако, общая сумма все равно получается не такой уж большой.
Если у вас есть желание, то в связи с предстоящими изменениями можно еще и коробку перебрать. Но заострять внимание сейчас на этом не будем – это вопрос отдельный. Сосредоточимся на тюнинге рычага КПП. Для начала, конечно, нужно примерить его. И тут возникает проблемка – придется сдвигать рычаг немного назад, а это непростая задача. Но обо всем по порядку. Сначала, конечно, нужно избавиться от заводского ручника.
Начинать монтаж обновлений лучше с привода механизма выбора передач на КПП ВАЗ классика– это совсем не сложно. Встает он идеально, да и закрепить и подсоединить его легко. После монтажа привода можно приступить к разборке собственно механизма переключения. Опорная пластина у него загнута, поэтому ее необходимо отрихтовать. И придется немного укоротить по размеру.
Перед началом установки рычаг КПП классики лучше распрямить, а сам механизм зафиксировать поближе к центру. Тяги будем закреплять хомутом. Но перед этим нам нужно отрегулировать рычаг так, чтобы находясь на нейтральной и на четвертой передаче, он не задевал за фиксатор задней передачи. Конечно, при работах по монтажу КПП ВАЗ она должна находиться в нейтральном положении. Отрегулировав рычаг должным образом, затягиваем хомут. Перед тем, как затянуть окончательно, устанавливаем бороду на свое место, потому что затем это сделать не получится.
Металлическая пластина должна повторять размеры опорной площадки рычага, а вот в длину ее надо делать с запасом в 20-25 миллиметров с каждой стороны. Этот запас впоследствии будет служить для приклепки пластины к кузову автомобиля. Теперь можно поставить ручник на место, закрепить его и посмотреть на результат. Если брать ручник от девятки, то получается так, что его язычок вылезает прямо над подшипником карданного вала. Подвесной подшипник теперь придется опускать на свое место, а если прибавить к этому еще и ухо тросика от тяги, то мы получаем лишних 15 миллиметров. А это плохо, получается большое смещение, что негативно повлияет на работу эластичной муфты. Делаем вывод – ручник от девятки не подходит, вернее, не совсем подходит. С ним возникают определенные сложности, поэтому лучше найти более правильное решение.
Выход нашелся быстро. Можно попробовать сделать кулисный привод ручника. Учитывая то, что мы уже проделали до этого серьезную работу, сделать это будет не трудно. В противном случае все нужно будет начинать сначала, и искать другие пути.
Чтобы изготовить новый ручник, нам понадобится взять два классических рычага. Стоят они в районе 250 рублей каждый. От одного из них нам понадобится рычаг и собачка трещотки. Отрезаем их и складываем про запас. Теперь нам нужно взять металлическую пластину толщиной в шесть миллиметров, которая будет повторять по контуру проводок заводского тросика. В ней проделываем отверстие диаметром 0,8 мм и привариваем ее поверх проводка. При этом, приваривать надо так, чтоб наше отверстие оказалось распложенным симметрично относительно пальца на проводке тросика. Получается как бы зеркальное отражение на расстоянии от центра до центра 72 миллиметра. То, что у нас получилось – это вторая часть будущего рычага. Ставим его на свое место.
После того, как все подготовлено и выверено, можно приступать к установке собственно рычага КПП ВАЗ классики. Сзади делаем в пластине отверстие, которое должно по резьбе подходить под болты М6. То есть, нарезаем резьбу по 0,5 миллиметров. Спереди будем крепить сквозным креплением, проделывая дырки в кузове машины. Опять же, закрепляем болтами М6 и также гайками с обратной стороны (под днищем). Нам нужно сделать все так, чтобы задняя часть была поднята на 10 мм, поэтому кладем под нее шайбы. Так как ручника у нас два, то их нужно связать посредством тяги. Делаем ее из листа стали толщиной в 6 мм. В качестве пальцев тяги подойдут болты М8. С них нужно врезать ту часть, где проходит резьба, а также головки. Тягу крепим по внутренней стороне относительно проводов. Если прикрепить ее по внешней стороне, то могут возникнуть неудобства с установкой кнопки обогрева заднего стекла.
Итак, основная часть работы по тюнингу сделана – механизм собран. Теперь собираем систему стояночного привода под днищем. Напомним, что она остается в данной схеме штатной – ничего менять не нужно. Остается только лишь протестировать, работает она или нет. Теперь ставим на ручник кнопку, предварительно отрезав ее на несколько миллиметров.
Следующий шаг тюнинга рычага КПП ВАЗ классики – установка тоннельного кожуха. Ставим сидение водителя на место, учитывая то, что до конца они сдвигаться не будут. В этом отличительная особенность установки кожуха от пятнадцатой модели. Вы просто не сможете добраться до задних болтов, которые прикрепляют салазки сидений. Из бороды предварительно нужно убрать решетки по бокам, а вместо этого поставить две пластины из нержавеющей стали толщиной в 1 миллиметр. Сам кожух крепим на пластины с помощью винтов. Кожух можно закрепить только спереди, так как сзади его прижмут сиденья.
При установке новой системы между бородой и кожухом возникла небольшая щель. Ее можно прикрыть при помощи собственноручно сделанной накладки. Берем сталь толщиной 1 мм и вырезаем специальными ножницами небольшую полоску. Загибаем ее по всему контуру образовавшейся щели, а затем теми же ножницами подрезаем излишки. Внизу прикрепляем накладку с помощью саморезов. Для эстетики можно натянуть на нее кожу или другой подходящий материал.
Теперь нужно вернуться к нише бороды, так как выглядит она опустошенной. От заводского рычага коробки передач в ней осталась приличных размеров дыра. С другой стороны, мало места для хода тяги, поэтому придется сделать еще одну дыру. Эти зияющие дыры можно замаскировать при помощи фальшдна. Оно будет еще и играть роль небольшой полочки для мелочевки. Делается это очень просто. Берем уголки из алюминия, делаем из них опоры, затем крепим их к нише. Полочку можно сделать из чего угодно, что попадется под руку. Прикрепляем полочку на опоры при помощи саморезов, а далее обтягиваем подходящим материалом для красоты.
Осталось отрезать рычаг по длине под свой рост и длину рук. Если хотите отличиться, то можете рукоятку рычага сделать сами. Закажите рукоять необходимой вам формы на заводе, вам ее выточат, а дальше обтягивайте чем хотите – дело вкуса. Вот и эксклюзивная деталь в салоне появится.
Приборная панель автомобиля ВАЗ-2101 долгое время была эталоном красоты и эргономичности для всех машин, выпускающихся советским автопромом. С течением времени менялись конструкции и дизайн автомобилей, находились свежие технические решения. Сейчас «копеечная» панель приборов выглядит как антиквариат, пришелец из прошлого века (что, в общем - то, так и есть). Оживить приборную панель авто можно только одним способом – ее тюнингом.
Можно, конечно, попытаться установить панель от иномарки, но смотреться это будет скорее смешно, чем красиво. Поэтому наилучшим решением будет установка приборной панели от одного из «родственных» автомобилей, которые до сих пор выпускаются на ВАЗе.
Купить приборную панель от любого автомобиля из представителей «классического» семейства не представляет никакого труда. Остается лишь один вопрос, какую именно панель выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе и выявить основные недостатки и достоинства каждой из них.
Начнем тюнинг приборной панели авто, пожалуй, с самой популярной панели - от ВАЗ-2106. Она, в отличие от «копеечной» панели, укомплектована тахометром. Это, несомненно, плюс. Можно было бы рассмотреть этот вариант, но подобная замена будет соответствовать пословице «шило на мыло», так как «шестерочная» панель не намного моложе панели ВАЗ-2101, причем с такой-же несовершенной системой отопления.
Панель ВАЗ-2105 оснащена более удачным отопителем, с возможностью обдува лобового и боковых стекол, имеется возможность установки накладки «под евро», зато из комбинации приборов исчез тахометр.
Неплохим выбором является панель авто ВАЗ-2107. Система отопления по сравнению с ВАЗ-2105 несколько усовершенствована (за счет наличия центрального воздуховода). Наличие тахометра также говорит в пользу нашего выбора.
Перед началом работы по тюнинг приборной панели авто необходимо позаботиться о сохранении целостности и чистоты сидений, для этого накрываем их старым покрывалом или ветошью. После того, как сиденья оказались в безопасности производим следующие работы:
1. Снимаем приборную панель, предварительно выполнив следующие мероприятия:
- демонтируем щиток приборов;
- снимаем полку бардачка;
- отворачиваем гайки, крепящие панель к перегородке моторного отсека (гаек 4 шт.);
- выворачиваем саморезы, на которых крепится к поперечной планке панель приборов;
- отсоединяем тросики, регулирующие положение заслонки отопителя.
2. Демонтируем рулевую колонку в следующей последовательности:
- отворачиваем четыре гайки, крепящие колонку к педальному узлу;
- ослабляем винт, крепящий вал к редуктору.
3. Открыв капот, и отвернув четыре гайки крепления, демонтируем педальный узел.
4. Подставив под радиатор печки небольшую емкость, (для слива оставшегося в нем
тосола) осторожно снимаем нижний кожух отопителя.
При сборке отопителя руководствуемся инструкцией. Я был вынужден отступить от инструкции в связи с отсутствием у меня «пятерочной» воздушной заслонки, поэтому была установлена «родная», от ВАЗ-2101. Верхний кожух тоже остался «копеечный». Данный «симбиоз» потребовал некоторой «подгонки» деталей друг к другу, а именно: была обрезана часть верхнего кожуха печки для обеспечения беспрепятственного монтажа воздуховода.
Собираем корпус печки авто, используя герметик, и защелкиваем скобы.
Воздуховод, обдувающий стекла, также целесообразно собирать с применением герметика. При сборке с применением вышеупомянутых «копеечных» деталей, скорее всего вам придется столкнуться с чрезмерным изгибом тросиков управления заслонкой отопителя. Для решения этой проблемы достаточно изменить схему подсоединения тросиков по следующему типу:
- верхний рычажок - краник отопителя;
- средний рычажок - регулировка потока воздуха;
- нижний рычажок - воздушная заслонка печки.
Для дальнейшего «выпрямления» тросика управления воздушной заслонкой, в воздуховоде обогрева переднего стекла сверлим отверстие и через него протягиваем тросик. Для обеспечения герметичности воздуховода, можно использовать два уплотнителя от троса «подсоса».
После подключения всех тросиков к отопителю и узлу управления, устанавливаем боковые воздуховоды, при этом правый воздуховод не требует особенных усилий, а вот для того, чтобы установить левый, необходимо демонтировать педальный узел и рулевую колонку.
Если нет возможности приобрести «пятерочные» уплотнители дефлекторов, можно заменить их «копеечными».
После окончания установки воздуховодов, возвращаем на штатное место педальный узел и рулевую колонку.
Устанавливаем приборную панель.
Для удобства, перед началом установки, лучше снять с панели приборов все лишнее. Хочу
вас заранее предупредить, что при установке на ВАЗ-2101 «пятерочной» панели, из четырех штатных креплений, на место станет только одно левое «ушко». С помощью металлических полосок, центральные крепления приворачиваем к скобе.
Для правого крепления сверлим отверстие в перегородке моторного отсека и привариваем
шпильку (можно использовать подходящий по размеру болт).
Дальнейшее крепление осуществляется посредством крепежа, снятого с «копеечной» панели. В дальнейшем сборка будет заключаться в монтаже штатных деталей на свое место.
Немного об электропроводке.
Для начала, нужно определиться, что мы хотим от нового салона, какой радиоприемник планируется использовать, где будут устанавливаться переключатели.
Перед началом монтажа электропроводки необходимо позаботиться о приобретении достаточного количества клемм «папа-мама», изоленты, плоскогубцев и прочих расходных материалов.
Не будет лишним, если под рукой будут схемы электрической проводки автомобилей ВАЗ-2101 и 2105.
При подключении тумблеров и клавиш системы освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей и отопителя проблем не возникнет, будет достаточным удлинить некоторые провода. Обратите внимание, что вместо клавиши, включающей на ВАЗ-2101 подсветку приборов, на «пятерочной» панели предусмотрен регулятор реостата.
Единственной проблемой может стать подсоединение контрольно - измерительных приборов. Для облегчения этой операции нужно не полениться, заранее примерить и определить требуемую длину проводов, составить схему, и сформировать жгут, в который
войдут все необходимые провода. В этом случае удастся избежать путаницы и отпадет необходимость протягивать все новые и новые провода.
На выполнение вышеописанных работ по тюнингу мне потребовалось три дня.
Шумы, которые образуются при работе автомобиля, создают для водителя неблагоприятную обстановку дискомфорта, ускоряют наступление усталости. Как избежать негативных воздействий автомобильных шумов, снизить их влияние? Данная публикация расскажет все о шумоизоляции авто и ее монтаже.
Много лет идет борьба с шумами в автомобиле, применяются самые разные методы и технологии, такие как, к примеру, применяемое для устранения помех, звуковое излучение в противофазе. Но частному российскому владельцу автомобиля трудно применить новые технологии, это доступно далеко не всегда. И они постоянно испытывают дискомфорт, особенно, в недорогих машинах бюджетного класса.
Но это проблему можно частично решить, оснастив машину приспособлениями для шумоизоляции. Компании, устанавливающие в автомобили музыкальные системы, предлагают такую услугу клиентам. Можно сделать салон бесшумным и своими силами, не прибегая к услугам специализированных центров. Можно использовать недорогие материалы и старые, давно известные технологии, сэкономив при этом значительную сумму. Прежде всего, для этого необходимо знать то, что чрезмерная звукоизоляция опасна тем, что не дает водителю в полной мере ощущать скорость автомобиля, соответственно, существует риск ее превышения, и создания аварийных ситуаций. Поэтому нужна предельная внимательность при монтаже шумоизоляционных материалов.
Основные места размещения устройств шумоизоляции — салон автомобиля, его багажник и моторный отсек. Источниками шума в салоне являются трансмиссия и мотор, в багажнике — колеса, расположенные непосредственно под ним, и глушители, в салоне — крупные металлические поверхности, такие как дверные филенки и крыша, а также пластиковые детали, находящиеся в состоянии вибрации.
Чтобы эффект шумоподавления был максимальным, надо оснастить шумоизоляцией все шумовые источники авто. Если это не представляется возможным, то надо оборудовать хотя бы салон. К слову говоря, без этого оснащения бессмысленно устанавливать в автомобиль качественную аудиотехнику.
В моторном отсеке применяют, прежде всего, материалы, поглощающие шумы, выполненные в форме матов с добавлением теплового экрана.
* Обклеить следует две поверхности — перегородки между салоном и отсеком, а также внутреннюю сторону капота.
* Сначала необходимо изготовить раскройки из бумаги, потом вырезать из листа материала для шумоизоляции необходимые формы.
* Для качественной шумоизоляции перегородки, прежде всего, следует закрыть все отверстия, сделав заглушки из обрезанных пистонов крепежа панелей, или холодной сваркой.
* Для монтажа листа в 10 мм толщиной единым куском, нужно снять навесное оборудование, которое закреплено на перегородке — педальный узел, жгуты электропроводки, привод сцепления, вакуумный усилитель, и прочие узлы.
* Капот обклеивается материалом толщиной в 20 мм. В случае отсутствия толстого мата, можно склеить между собой 2 толщиной в 10 мм.
В салоне монтируется сразу 2 системы — шумоизоляционная и виброизоляционная.
* Сначала крышу и пол обклеивают виброизоляционными матами, после чего, шумопоглощающими.
* Если в перегородке моторного отсека уже установлена шумоизоляция, то достаточно наклеить со стороны салона поглотитель шума толщиной 5, или 10 мм.
Филенки дверей оснащаются только виброизоляцией, а для того, чтобы частично устранить шум, возникающий от потоков воздуха через отверстия внутри дверей, можно применить маты толщиной в 3-5 мм, или поролон такой толщины. Этими материалами заделывают дверной каркас с той стороны, где прикреплена пластиковая обшивка.
Через передние колесные арки также проникает шум. В заднеприводных авто шум проникает еще и под кардан, через продольный тоннель, поэтому желательно эти участки также обклеить материалами виброизоляции и шумоизоляции.
Большая часть шума проникает в салон через многочисленные технологические отверстия, из моторного отсека в салон. Отверстия желательно герметически закрыть заглушками. Необходимо помнить, что при установке в салоне и багажнике шумоизоляции, полагается снимать все обивки и ковры, поэтому надо запастись заранее дополнительными пистонами панельных креплений.
В багажнике важнее всего устранить шумы, проходящие через пол и задние колесные арки. Эти участки также следует обработать герметически, оснастив арки и пол шумовой изоляцией и виброизоляцией.
В процессе эксплуатации пластиковые панели теряют жесткость, у них ломаются крепежные элементы обшивки, вследствие чего, панели начинают скрипеть. Устранить это можно несколькими путями — склеить между собой двусторонним скотчем пластиковые детали, или установить их жестко, с применением утеплителей для окон и дверей. Проще всего (но, и малоэффективный метод) - это смазать стыки смесью, входящей в состав многих полиролей для обработки пластика.
Какие материалы поглощают вибрацию и шум?
Для поглощения шума различного происхождения в промышленности выпускаются специальные листовые материалы с пористой структурой — автопласт, Dynamat, алюформ, изолон, визомат, битопласт и др.
Внешне они имеют сходство с пористой резиной или сверхплотным поролоном. Эффективность поглощения шума зависит от структуры каналов и пор, от типа материалов, из которых изготовлены маты для шумоизоляции.
В продажу поступает шумоизоляция многослойная, в состав которой входят слои ватина в разной комбинации, полиэтиленовая пленка и битумная мастика. Продаются уже раскроенные под конкретные модели автомобилей материалы для шумоизоляции, или большие рулоны строительных шумоизоляционных материалов. Строительные рулоны стоят дешевле. Автомобильные варианты - более просты в использовании, так как являются само-наклеивающимися, и не требуют дополнительной обработки клеем.
Для изоляции шума чаще всего применяются 10 миллиметровые маты, изредка — 5 миллиметровые. В местах, где необходима усиленная теплоизоляция, маты надо обклеить фольгой, выполняющей роль теплового экрана. В прошлые годы использовали в качестве изоляционных материалов мешковину, ватин или войлок. Накладывали эти материалы в чередовании со слоями битума.
Самый мощный шумовой источник в автомобиле — вибрация плоских панелей, возникающая при движении машины по неровной дороге. Шумы, получаемые от вибрации, устраняют несколькими путями, прежде всего, обклеивая виброгасящими жесткими матами панели. Раньше на основе смолы изготавливали битумно-волоконные маты, а сейчас продается множество различных виброгасителей с пористой структурой. Какие панели нуждаются в виброизоляции? Прежде всего, крыша, пол, дверные филенки. Далее можно усилить жесткость крышки багажника и капота.
Антикоры на основе битума менее эффективно устраняют вибрации. В советские времена популярен был кустарный, но эффективный метод виброизоляции — наклеивание пластов газет с прослойкой из битумной мастики.
В последнее время на полках автомобильных магазинов появилось множество «прибамбасов» для автомобилей: растяжки, распорки, стабилизаторы для ВАЗ стали очень популярными.
Причем большое количество автолюбителей смутно понимают, для чего они вообще нужны, а встретить продавца, который вам все грамотно объяснит не так и легко. Поэтому наша статья призвана восполнить пробел в знаниях наших читателей. Тут вы найдете компетентные комментарии специалистов в этой сфере деятельности, которые дадут вам ответы на многие вопросы.
Эта «железяка» самая популярная на автомобилях. Она попала в народные массы из большого спорта. Устанавливают распорку между верхней и нижней опорами стоек кузова, она соединяет так называемые «стаканы», при этом лишает кузов машины свободы в данном направлении. Основным предназначением данной распорка выступает то, что она призвана улучшить управляемость и повысить угловую жесткость кузова машины. Для чего это необходимо? Дело в том, что кузов машины, к примеру, «десятки» по некоторым причина не обладает той жесткостью, которая необходима для экстремальной езды. Отсюда вытекает множество последствий, главное из которых – вялый руль. Рядовому водителю обнаружить эту вялость довольно сложно из-за того, что он не часто (а порой никогда) управляет машиной в предельных режимах. Подвластно понять это лишь завсегдатым экстремального вождения. В магазинах существует большое количество видов распорок, как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей. Однако, в последнее время, все больше и большое стали покупать универсальные распорки, которые подходят для автомобилей не зависимо от системы их питания. Также бывают регулируемые и нерегулируемые распорки. При производстве нерегулируемой распорки она сваривается в кондукторе, размеры ее отверстий крепления четко определены геометрически и соответствуют чертежам завода ВАЗ. Если вы точно для себя решили вопрос о приобретении авто распорки, ставить необходимо именно такую.
Распорка с возможностью регулирования рекомендуется для применения на машинах с нарушенной геометрией. А для автомобилей с шестнадцатиклапанным двигателем существует дополнительная растяжка, которая идет в комплекте с опорой, она может заменить правую верхнюю опору двигателя. Когда возникают вибрационные процессы, по растяжке они передаются кузову, а это способствует повышенному комфорту.
Распорку можно установить за считанные минуты, для этого надо закрутить 6 гаек, при этом соблюдая определенные правила. Прежде всего, автомобиль надо поставить на площадки без каких-либо уклонов. Распорка свободно должна одеться на шпильки верхних опор стоек. При несовпадении 2-3 мм, когда отверстия не надеваются на шпильку, кузов надо немного подтянуть в необходимую сторону. Если отклонение будет большим, то вам понадобиться регулируемая распорка.
Распорка может помочь вам устранить «уплывание» углов установки развала-схождения ведущих колес, если кузов машины был ранее деформирован из-за наезда на кирпич, бордюр или попадания в яму. Растяжка также делает управление машины более острым, а это может помочь объехать возникшее внезапно препятствие.
Если ваш стиль вождения ровный и спокойный, то распорки на машину можно и не устанавливать, но если же вы хотите ездить по бездорожью оборудовать растяжкой автомобиль будет необходимо. Это поможет продлить жизнь кузова вашей машины.
Данный стабилизатор устанавливается на заднюю балку любых автомобилей производства ВАЗ с передним приводом. Этим увеличивается угловая жесткость задней балки, улучшается сцепление колес с дорожным покрытием на поворотах и уменьшается боковой крен автомобиля. Стабилизатор может распределить нагрузку на амортизаторы при езде по бездорожью, когда на одно из устройств оказывается большее давление. Бывает, авто преодолевает выступившие препятствия (бордюр или камень), другим словами «ловит колесом кирпич» амортизатор ее работает на пробой, что не может способствовать долговечности его работы. В случае, когда балка усилена стабилизатором такого происходить не будет, так как нагрузка будет распределена отношением три к двум. Из вышесказанного получается, что данная деталь задней подвески в сложных ситуациях спасает амортизаторы.
Установить стабилизатор на свой автомобиль может почти каждый рядовой автовладелец, для этого придется загнать машины на эстакаду или яму. К каждому стабилизатору прилагается подробная инструкция для его установки. Самой сложной работой будет просверлить 8 отверстий в балке. Также в продаже можно найти штангу стабилизатора, она отличается от стандартной увеличенным с 18 до 21мм диаметром стального прутка,.
Растяжками, распорками, стабилизаторами для ВАЗ дело не ограничивается, существует еще множество дополнительных «заморочек».
Для изменения характера вашей машины продавцы могут предложить, к примеру, регулировочные пластины, для тех же «десяток» и «восьмерок». Подобные пластины, имея различную толщину, призваны придавать задним колесам автомобиля угол величиной в минус одни градус. Это решение уже давно никого не удивляет, минусовой развал используют на производствах множество европейских фирм. Такой угол развала может увеличить площадь соприкосновение автомобиля с дорогой, при этом улучшается управляемость и препятствие действиям бокового ускорения, другими словами при повороте колеса будет подниматься в меньшей степени. Самостоятельная замена регулировочных пластин задача не такая простая, поэтому, если вы ни разу не разбирали задние тормозные колодки, лучше всего будет обратиться в автосервис.
Для тех, кто любит спортивную езду будет полезной короткоходная кулиса для коробки передач. С такой кулисой старт вашего автомобиля будет значительно быстрее за счет того, что переключение скоростей станет более «экономным». Минусом данной конструкции выступает усиленное переключение передач.
Тот факт, что давление, создаваемое турбиной, приводит к нагреву воздушного потока, всем известен, и его не охлаждение перед подачей во впускной коллектор может спровоцировать возникновение нескольких проблем:
* потеря мощности, в результате того, что плотность горячего воздуха меньше, а это значит, что и содержание кислорода в нем тоже меньше, чем необходимо для процесса горения.
* разрушение двигателя и потеря мощности, в результате того, что перегретый воздух может стать причиной более раннего воспламенения топлива, что, соответственно, может вызвать детонацию.
Охлажденный при помощи интеркулера воздух дает возможность получить большую мощность при том же объеме двигателя вашего автомобиля. В этой публикации дается описание принципа работы интеркулера.
Помимо снижения температуры потока наддувочного воздуха, интеркулер обязательно приводит к снижению давления наддува. Это ведет к тому, что при конструировании данного устройства накладываются некоторые ограничения. Цель устройства: извлекать тепло из воздушного потока, температура которого повышается при сжатии в компрессоре. Исходя из этого, качество интеркулера оценивается способностью удалять это тепло. Эффективность интеркулера, охлаждающего воздух до температуры среды окружения, составляет 100%, но это очень трудно или, чаще всего, невозможно достичь. Эффективность работы большинства интеркулеров – 70%.
Большая часть интеркулеров бывает двух видов: «воздухо-воздушные» и «водно-воздушные». Также существуют специальные конструкции, охлаждение воздушного потока в которых производится до температуры, которая несколько ниже, чем температура окружающей среды. Происходит это за счет использования системы кондиционирования, льда либо азота. Но в этой статье такие конструкции рассматривать мы не будем.
Наиболее распространены «воздухо-воздушные» интеркулеры из-за своей надежности и простоты. Подобный интеркулер для охлаждения использует воздух, и поэтому эффективность у него не слишком высокая. Определяется она по факту размера самого интеркулера – чем больше размер, тем лучше. Это зависит от количества свободного места под капотом вашего автомобиля, и, разумеется, от количества имеющихся у вас денежных знаков.
Это более всего распространенный вид интеркулеров из предложенных вариантов, как заводских, так и в качестве тюнинговых. Они надежны и, к тому же, их технические характеристики очень просты.
Интеркулер «воздух-воздух» состоит из пластинчатого радиатора и трубы. Через трубчатые, тонкие пластины радиатора, которые в верхней части соединяются друг с другом, проходит поток воздуха. Очень часто, внутри этих тонких труб расположены небольшие перегородки, которые создают турбулентность, и за счет этого повышают обмен тепла. Между описанными выше трубками расположены другие перегородки, уложенные, зачастую, зигзагом. Практическое большинство интеркулеров изготовлено из алюминия. Воздушный поток, поступающий при движении автомобиля вперед, способствует понижению температуры воздуха, находящегося внутри радиатора, и уносит в атмосферу избыток тепла. Обычно, производители указывают две спецификации – падение давления для направленного воздушного потока (или для мощности определенной величины), и результат от охлаждения (как снижение температуры). Этого вида интеркулеры не могут быть слишком эффективны, так как для охлаждения используют воздух из окружающей среды.
Интеркулеры «водно-воздушного» типа используются несколько реже, чем «воздухо-воздушного» типа. Но, все-таки, имеют некоторые убедительные достоинства, которые особенно важны для тесных моторных отсеков.
В «водно-воздушном» интеркулере используется компактный теплообменник, который расположен под капотом, по обыкновению возле компрессора. Воде или охлаждающей жидкости передается тепло, после, через отдельно установленный, расположенный спереди, небольшой радиатор, вытягивается наружу.
Состоит «водно-воздушный» интеркулер из таких частей: радиатор, теплообменник, блок управления, насос и трубы.
Для обычных машин «водно-воздушный» интеркулер имеет целый ряд технических достоинств. Вода проводит тепло значительно интенсивнее, чем воздух, а также имеет способность вбирать тепло из воздуха. При постоянном давлении значение теплового коэффициента воздуха равно 1,01, в то же время этот коэффициент у воды равняется 4,18. При каждом повышении температуры воздуха на 1 градус вода поглощает 4 градуса тепла. Причем, чистая вода обладает большей способностью поглощать тепло, а содержание в ней антифриза на 6-23% снижает эту эффективность.
Конструкция водно-воздушного теплообменника такова, что в нем необходимо достаточное количество воды для поглощения роста температуры на самом пике давления наддувочного потока. Теплообменник еще до того, как начнет действие насос, совершая подачу холодной воды, достаточно снизит температуру воздуха, поступающего в коллектор. Это делает такую систему более эффективной для ежедневных поездок. Но в случае нагрева воды необходимо время для ее остывания.
Если вы приняли решение помимо турбины установить на свое авто и интеркулер, следует четко определить его местоположение. В случае неподходящего размещения, результат от работы интеркулера может быть противоположный ожидаемому – вместо охлаждения интеркулер будет заниматься подогревом. Данное устройство способно с легкостью поглощать высокую температуру под капотом вашего автомобиля, и повышать температуру воздуха в системе.
Для размещения интеркулера больше всего подходит место спереди радиатора. Можно сделать по краям металлический короб для более эффективного охлаждения, это даст возможность захватывать больше воздуха и распределять его по всей площади интеркулера. Также желательно заменить трубы, которые идут от турбины до интеркулера и дальше, на трубы немного большего диаметра, что минимизирует потерю давления в системе. Все трубы неплохо бы обмотать алюминиевой лентой, что уменьшит тепловую нагрузку, идущую от двигателя.
Интеркулер является достаточно эффективным средством увеличения мощности двигателя, при довольно простой конструкции и принципе работы. Для установки этого простого устройства требуются определенные навыки, поэтому этот процесс желательно доверить профессионалу, так как при неправильной установке интеркулера двигателю может быть нанесен непоправимый вред. Кроме того, установленный интеркулер может добавить вашему автомобилю некоторую агрессивность.
Основные этапы монтажа системы наддува.
1. Снимается кожух двигателя.
2. Демонтируется приемная труба.
3. Снимается поддон двигателя.
4. В поддон двигателя монтируется штуцер для слива масла из турбокомпрессора.
5. Поддон устанавливается на свое место.
6. На выпускной коллектор устанавливается переходник.
7. Переносится адсорбер.
8. Переносится бачек омывателя.
9. На машинах до 2006 г.в. переносится топливный фильтр.
10. Устанавливается комплект теплоотражающих экранов.
11. Устанавливается турбокомпрессор в сборе с трубками слива масла и антифриза.
12. Монтируется магистраль подвода масла к турбокомпрессору.
13. Устанавливается (предварительно) новая приемная труба. 14.Монтируются патрубки слива масла и подвода-отвода охлаждающей жидкости от турбокомпрессора.
15.Окончательно фиксируется приемная труба.
16.Устанавливаются воздуховоды от воздушного фильтра к компрессору.
17. Устанавливается тракт подачи сжатого воздуха в двигатель.
18. Устанавливается магистраль антипомпажного клапана.
19. В патрубок после воздушного фильтра монтируется штуцер системы вентиляции картерных газов.
20. В патрубок системы вентиляции картерных газов (ф8мм) монтируется обратный клапан.
21.Дорабатывается и устанавливается на место кожух двигателя.
22.Демонтируется блок управления двигателем и после перепрограммирования устанавливается на место.
23.Проверяется качество монтажа.
24.Осуществляется пробная поездка и после этого автомобиль передается заказчику.
* Для машин с кондиционером необходимо дополнительно произвести следующие работы:
- откачать хладоагент
- заменить трубки (прилагаются к такой комплектации):
--- от испарителя до фильтра-осушителя
--- от испарителя до компрессора кондиционера
- заправить систему кондиционирования.
И так, захотелось мне произвести визуальные изменения на своем авто, дабы он не сливался со своими собратьями на наших прекрасных дорогах. И я решил покрасить диски. Вроде бы и не сложно, но требует длительной подготовки, выдержки и аккуратности. Красить решил сам, по двум причинам: первая (доминирующая) – интересно было сделать эту работу своими руками и проверить растут ли они с правильного места, а вторая – конечно же затраты, которые сократились больше чем в 5 раз по сравнению с покраской дисков на станции. Итак небольшой отчет как это было.
-1. Закупка материалов.
Практически все материалы были куплены в магазине «МЕТРО».
- 2 баллончика грунтовки фирмы MOTIP
- 4 баллончика краски фирмы MOTIP (диски красились в черный цвет по светлому грунту, если красить в светлый цвет, хватит и 3 шт.)
- 3 баллончика лака фирмы MOTIP
- 1 бутылочка растворителя, для обезжиривания
- наждачная бумага (грубая 400, средняя 600, мелкая 800), грубой листов 3-4, остальных по 2 листа
- пленка, застелить рабочее место, так как напором воздуха, при покраске дисков, будет подыматься пыль которая останется на дисках
- респиратор, что б не задохнутся
2. Подготовка к покраске.
Далее берем наши диски, моем и вперед зачищать. Сначала грубой наждачкой, потом средней, и в конце шлифуем до идеальной поверхности – мелкой, обязательно поливая периодически водой. Опять моем диски, желательно на мойке, что б они стали идеально чистыми. Обезжириваем растворителем и устанавливаем их на место покраски. Я, к примеру красил, на 5 – литровых капроновых бутылях, только обязательно надо наполнить их водой, так они тяжелей и диски будут уверенней держаться. Перед грунтовкой и покраской баллончики желательно подогреть, либо выставить на солнце, либо (когда я красил солнца не было) положить на батарею (обогреватель).
Покраска дисков3. Грунтовка дисков. Накладываем грунтовку тонкими слоями, с расстояния 25-35 см и не стоим на одном месте. Прошли диск, подождали 5 мин, и так до тех пор пока диск не покроется равномерно по всему периметру. После грунтовки я дал сутки выдержку. На следующий день берем мелкую наждачку и с водой устраняем зацепки и все прочее неровности, что б диск стал снова идеальным. По другому никак, все должно быть идеально.
4. Покраска дисков.
Ну и финальный этап. Делаем все так же, как и в предыдущем, только краской. Закрашиваем диск тонкими слоями с перерывами в 5 мин. После того, как диски полностью готовы отдыхаем около часа. Берем лак и с расстояния 40 см покрываем диски слоями, так же с перерывами. Вот и все, колеса приобрели новый вид. Желательно, конечно, дать им полежать подольше, для того что б краска и лак укрепились (Читал что лак набирает свою максимальную прочность только через 7-9 дней после нанесения).
Так что, когда вы захотите проделать подобное, надеюсь мой отчет вам пригодится. На всю работу было затрачено около 35$, по сравнению запрошенной ценой на станции от 150$. Экономия – своего рода
Самые веселые игры и приложения для Андроид у меня на странице
Доброго времени суток, горю желанием переделать салон в автомобиле, слышал и видел, что активно пользуют салоны от иномарок, торпеды, сиденья, обшивку дверей и так далее...может ли кто дать дельный совет как это лучше сделать, и от какую иномарку лучше всего использовать как донора???
Кстати вот пример переделки салона на 2101
http://youtu.be/g5lMwJ9KDLk
Итак имеем аппарат ВАЗ 2106, 1991 года, 57 тысяч после капиталки, заливалось масло Лукойл, ездила только летом, в общем аппарат перешел по наследству после отца, все стоковое, зажигание контактное. Когда стал на ней ездить заметил что движок подтраивает, это видно было и по самому движку, и чувствовалось на рычаге коробки, и выхлопуха тоже подстреливала, подтраивала она произвольно без какого либо постоянного повторения, я особого значения этому не предавал, думал гонит зажигание или карбюратор. Со временем поменял зажигание и тут же перебрали полностью карбюратор, поменяли прокладку между впускным коллектором и карбюратором, причем карбюраторщик сказал что основание карбюратора маленько изогнуло, выровнял насколько мог, однако все осталось по прежнему, пробовали менять и свечи и комплекты проводов, и зажигание выставляли, все равно движок также подтраивал, я стал подумывать что это сам движок мозга компосирует, но тут стал замечать один факт. Прихожу в гараж с утра, запускаю на холодную, все запускается с пол пинка, обороты около 2500, опускаю подсос, выставляю обороты 1500, и даже если убрать подсос полностью то движок все равно работает, в общем сижу жду пока прогреется, все это время слышно как движок подтраивает, спустя минуту обороты начинают расти, сбавляю подсосом до 1500, потом через 2-3 минуты движок прям конкретно начинает троить, убираю подсос, и движок моментально глохнет, даже на холостых не работает. Затем опять вытягиваю подсос, запускаю, и тут происходит чудо, на 1500 оборотах, движок работает абсолютно РОВНО, вообще не троит, с выхлопухи не стреляет, ручку коробки не колбасит, жду пока прогреется градусов до 60-70, убираю подсос, обороты 700-800, но движок опять начинает подтраивать, доезжаю до универа, движок все равно подтраивает, и даже если газу даешь 2000-3000 оборотов, все равно слышно как подтраивает.
Мне говорят что гдето воздух подсасывает, вопрос что скажут знатоки???
Лично меня смущает тот факт что после того как уберешь подсос, а потом снова запустишь движок работает ровно.
Как Смотрится,кто делал,какие плюсы и минусы,как с гайцами?
да скорее всего если очень мощные фары то могут запретить, точно не знаю
двигло 1.3 шестерка,сколько стоит комплект шатунов и вкладышей?
1.Неисправны свечи зажигания.
2.Не отрегулирован карбюратор или система впрыска.
3.Забит топливный фильтр.
4.Неправильная установка опережения зажигания.
5.Утечки вакуума.
6.Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
1.Забит топливный фильтр.
2.Низкий расход топлива через форсунки.
3.Повреждение свечей зажигания.
4.Неправильная установка опережения зажигания.
5.Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов.
6.Утечки по высоковольтным проводам.
7.Неправильное функционирование системы РОГ.
8.Недостаточная величина давления сжатия.
9.Неисправность системы зажигания.
10.Утечки вакуума.
1.Износ контактов свечей зажигания.
2.Дефект высоковольтных проводов.
3.Утечки вакуума.
4.Неисправная установка опережения зажигания.
5.Низкое давление сжатия («компрессия»).
6.Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы.
7.Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
1.Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора.
2.Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок.
3.Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
1.Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов.
2.Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.
3.Забит воздушный фильтр.
4.Недостаточная подача топлива.
5.Раскрытие газового стыка головки цилиндра.
6.Износ ремня привода распредвала.
7.Износ кулачков распредвала.
8.Неисправность карбюратора или системы впрыска.
1.Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
1.Облом зубьев шестерен стартера или маховика.
2.Отпущены болты крепления стартера.