К Вопрос о мощности

расписал ведь.
1 мм с головы есть ~ CЖ 9,5 что есть хорошо для 92 нормального бензина, и на 95 ездить хорошо будет.
На многих форумах советуют на 1 мм точить ГБЦ ,как оптимум для классического двигателя

Не догнал с начала=))) спасибо

Проверено на своем опыте!
При степени сжатия 9,5...10 лучше лить 95.

Причем на двигунах 1,5 и 1,6 л недоход поршня 2 мм в результате чтоб получить сс 9,5...10 надо фрейзернуть ГБЦ примерно на 2,5 (что нереально) мм или блок цилиндров на 1,2 мм (для 1,6, для обема 1,5 надо больше фрейзеровать).
При данной переделке надо ставить бсз от 21213, она какраз на 9,5 расчитана (уменьшен угол центробежного опережения до 24 град, а вакумник наоборот в 2 раза больше регулирует 12 град вроде)

Прошу заметить на форумах встречается частая ошибка, глубину фрейзерования берут по блоку, а говорят про ГБЦ.

На движке 21011 76/66 нету (как я помню но могу ошибаться) недохода поршня, поэтому надо фрейзеровать только ГБЦ на глубину 1,5 плюс минус 0,15 мм. для сс 9,5...10

от 2 х карбов 140 лошадей не получиш (и 12 л тоже кушать не будет), они нужны чтоб двигатель ровнее работал на максимальной мощности тк топливная смесь очень плохо во впускном коллекторе распределяется (в стандартном), а чтобы смеси везде одинаково было нужны 2 карба.
Динамика за счет этого значительно улучшается и мощность будет хорошая, но значительно меньше 140 :-). Тока вот сложно это все, проще дифузоры на старом карбе увеличить и жеклеры подобрать.
При увеличении диффузоров будь готов что на низких оборотах будут небольшие провалы, тк на малых объемах это нужно для форсирования по оборотам.

140 :) лошадей достигается весомыми переделками, 2 карба не сделают 140 коней

Блин жопа полная.. Столько всего.. Определений.. Слов.. Деталей.. Я это не понимаю

1 Головку на 21011 фрейзеруй на 1,5 мм если чуток ст сжатия получится завышенной то это не страшно ( надо чтоб была 9,5...10,5). Бензин должен АИ 95 подойти после этого, хотя с доработкой (заменой) карба может и АИ 98 (если появится детонация)
2 У карбюратора увеличь диффузоры (поисчи в инете статьи про это), для прибавки оборотов, хотя я думаю немного улучшенного нового карба от 2107 (с диффузорами 24/24) вполне хватило бы на 21011 для того чтоб хорошо на 7 тыс об/мин тянуло (при этом почти ничего не надо дорабатывать, тока деньги за карб заплатить).
3 Распредвал 21213 (дешево и приемлимо)
4 Доработка трактов впуска и выпуска (как ранее описывалось).
5 Обязательно бесконтактную систему зажигания надо, контактная выше 4500 работает очень плохо. При этом надо желательно чтоб трамблер работал как у нивы 21213 (каким либо образом воткнуть нивовский трамблер на 21011 или доработать его) 24 град центробежное опережение зажигания и вакумник должен вроде 12 град диапазон регулирования иметь (все значения по коленчатому валу). если сложно то просто родной трамблер по центробежному механизму надо ограничить до 20...24 град. это в сучае если степень сжатия 9,5...10 (о которой писал ранее)
6 Пружины клапанов желательно по мощнее поставить (но без фанатизма)

Андрюх,согласен с последними 2 пунктами абсолютно. Просто улыбнуло что в соседней теме люди хвастались что они крутят моторы до 7-8 тысяч и при етом у кого-то КСЗ и клапана у них ни разу не зависали))).
Как будет жить мотор еси увеличить СЖ до 9,5 и лить то 95 бенз то 92, я имею ввиду ресурс???(95 поганятся а 92 для повседневки). Андрей скажи т.е. чем больше СЖ тем меньше нужен диапазон УОЗ, правильно я понял???
(Нивский от 0-24гр а штатный 0-31гр). И от штатного трамблера лучше отказаться и тем более от "тюннингового"??? Просто я задумал наоборот увеличить диапазон УОЗ))) ето вот знаю как сделать, А как сделать наоборот ограничение-уменьшение диапазона УОЗ на штатном траблере, раскажи еси знаешь.

Да кстати насчет расширения тоже интересно

При увличении степени сжатия мотор жить будет хреново (это однозначно), можно на тазах увеличивать ее только до 11, но лучше поменьше 10...10,5. Для того чтоб постоянно ездить на таком движке и беречь его надо ездить на газу (я специально для газа это и сделал, при этом расход газа снизится и также снизится тепловая нагрузка на клапана, газ будет быстрее сгорать, а не будет гареть еще в выхлопном коллекторе, для газа сс делать можно 12...14, но на тазах это почти невозможно), или лить качественный бенз и не вваливать (что почти невозможно).
При увеличении сс угол максимального опережения зажигания надо делать меньше (только если постоянно на газу ездишь, тогда лучше оставить стандартный УОЗ до 36 град), это связано с большей плотностью заряда ТВС в конце такта сжатия (как следствие получается большая скорость горения ТВС), при увеличении оборотов (с "маленькой" камерой сгорания) возникают более активные турбулентные движения ТВС (чем при "большой" камере сгорания) как следствие, скорость горения тоже увеличивается. Поэтому и получаем оптимально, после доработок, максимальный УОЗ 20...24 град, слишком большой УОЗ на высоких оборотах приводит к бешеному износу движка и высокому расходу топлива. Причем максимальный УОЗ при увеличенной сс должен достигаться раньше чем с обычной сс (уже при 3000-3500 об/мин), при большой сс после определенных оборотов дальнейшее увеличение УОЗ приводит только к ухудшению.
Протюнить трамблер можно поставив менее жесткие пружины на него, что приведет к более раннему зажиганю на средних оборотах и улучшит динамику.
Расширять УОЗ надо при переделке под А-76

Блин а я собрался какраз увеличить макс угол как Цр так и ВР для высоких оборотов, а то меня не устраивает поведение машинки после 5000 оборотов.
Т.е. как я понял СЖ 9,5 не столь критична под 95 бенз??? И от увелечения УОЗ ЦР отказатся?

Да стоит отказаться, для того чтоб убедиться надо взглянуть на 2108 там сс 9,9 максимальный УОЗ ЦР 12 град при 2800 об мин.
При настройке УОЗ ЦР надо обращать внимание на тепловыделение двигателя на максимальных скоростях (быстро греется значит меньше УОЗ ЦР надо, стала хуже ехать наоборот больше сделать).

Благодарю за лекбез))) И еще,Андрей,ты посоветовал удалить некую дросшайбу из резонатора,всвязи с чем у меня вопрос: Не лучше ли отсутствие резонатора как такового(у меня нету того что после штанов,чуствуется резонанс под полом на 4000 об и какраз в етот момент не плохое валиво) или все таки наличие его необходимо, обусловленное тем что какая никакая а дозарядка есть при перекрытии клапанов? Или же есть смысл ставить резонатор большего диаметра(Фирмы Passic например)?

На стандартной выхлопной системе надо действовать по принципу "чем меньше лишних деталей, тем лучше" резонатор при этом самая "лишняя деталь, но при этом главное чтоб на тех осмотре не заинтересовались его отсутствием. В глушаке поменьше теряется (совсем без него правда не советую :-) ).
Резонатор очень важная вещ в прямотоке, но при этом надо ставить и глушак с облегченным выхлопом (ато эффект будет слабым) и чем больше объем резонатора тем больше его добротность. Все трубы надо ставить одинакового сечения (с места ссоединения труб штанов, до глушителя), без всяких переходников (изменяющих присоединительный диаметр) для подсоединения глушителя и резонатора.
Резонанс расчитывается от выпускного клапана до резонатора (поэтому важен объем резонатора) чем ближе резонатор к выпускному клапану тем резонанс достигается на более высоких оборотах).
Основные принципы написаны в http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=39 (там хоть и про волгу инжекторную, но основные принципы они везде одинаковы)

Ну трубы у меня одинакового сечения. Я не вваривал вставку вместо резонатора а нашел трубы без оного. Просто планирую в будующем собирать выпуск на 51 трубе. Пэтому там либо резонатор Пассик(он какраз под 51) либо без него.

Ну ежели так то хорошо, потыкай потом пезонатор на разном удалении от движка (чтоб понять где тяга лучше и где момент нужнее будет).
Но думаю гдето сразу за коробкой закрепить его и нормально будет, но лучше везде попробовать (вдруг больше понравится).

Ну должна же быть формула для расчета растояния от клапана(читай от головы) до резонатора под дозарядку на определенных частотах??? А то такатся взад вперед как-то не айс с ним)))

Андрей Еланцев
15 мар 2010 в 16:13

5 Обязательно бесконтактную систему зажигания надо, контактная выше 4500 работает очень плохо. При этом надо желательно чтоб трамблер работал как у нивы 21213 (каким либо образом воткнуть нивовский трамблер на 21011 или доработать его) 24 град центробежное опережение зажигания и вакумник должен вроде 12 град диапазон регулирования иметь (все значения по коленчатому валу). если сложно то просто родной трамблер по центробежному механизму надо ограничить до 20...24 град. это в сучае если степень сжатия 9,5...10 (о которой писал ранее)

Аэээ простите за безумный вопрос. Когда я только получил первую машину, то делал ее в сервисе (родной ладовский) (за что оч серьезно поплатился) так вот там мне меняли трамблер, и сказали купить нивский я пришел в магазин спросил мне дали. Когда принес мастерам сказали, что вал длинный, они его расклепали и всадили в него старый вал. Теперь собственно говоря вопрос, вопрос в чем разница? И тогда какая у меня БСЖ? просто с того момента ни разу не менял трамблер, и с первой 6 он перекочевал на вторую 6?

Разница в диапазоне УОЗ как от ВР так от ЦР. У нивы 0-19 для ВР и 0-24 для ЦР а у 06 для ВР 0-12 и ЦР 0-31. А так же в графиках етого УОЗ. Нивский по словам Андрея нужен токо для двига с измененной СЖ (в сторонцу увеличения). Так как с ростом оборотов необходимо увеличение УОЗ,а для двига с большой СЖ (а значит с большим зарядом ТВС в конце такта сжатия) это приведет к высокой тепловой нагруженности при большом УОЗ. У штатного шестерочного РЗ маскимальный УОЗ 31-32, что не оптимально для мотора с высокой СЖ. Можно ограничить его на штатном до етих 24, но графика работы как у нивы не добится поэтому и необходима у становка нивкого РЗ.

Народ как найти эту дросселирующую шайбу в резонаторе? где она стоит? резонатор копеечный с 1 бочком.

И еще вопрос,при установке 213 вала нужно ли будет менять постель?

про пастель - смотри сам: вставляешь распредвал в постель,и с размаху постелью по ладони,если звука, металл о металл нет - то норм,( если не болтается распредвал в постели), если болтается, то замена пастели
Пы.сы: если денег много, купи тут распредвал 680 например
http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml

Понял спс, а где именно находится дросселирующая шайба в резонаторе?

В центре резонатора. надо резонатор срезать, выбить шайбу(прям в проходе резонатора она) и приварить резонатор на место.
я срезал вообще резонатор и вварил из нержавейки ино резонатор с нитьевым наполнителем внутри.

незнаю насчет эффекта от резонатора, вроде также...глушак 51мм от ланцера 10, просто работает тише а тяги побольше на верхах...