в первую очередь - реле зарядки

реле зарядки - это ка я понимаю интегралка???

Она же релюшка, она же таблетка, короче говоря интегральный регулятор напряжения, конструктивно объединенный со щеточным узлом

а можно ли поменять таблетку не снимая генератор,а то мне его не снять ни фига .а глянуть надо -на малых оборотах горит тускленько так лампа зарядки.а началось это дело после прикуривания.

Можно, тока откручивать ее заковыристо - термостат мешает, и при определенной кривизне рук начинает течь

Если после замены не изменится ниче, тогда будь готов к снятию генератора - после прикуривания обгорают силовые диоды (1 из 6), что требует замены диодного моста, либо если охота сэкономить, перепрессовывается рабочий диод с другого моста, тока не перепутай - если вылетел плюсовой, то и меняй на соответствующий, если будет интересно, или возникнет необходимость, расскажу, как при помощи мультиметра определить неисправный диод

никита -большое тебе спасибо за обстоятельные ответы.надобность в замене отпала -друзья надыбали мне новый генератор и пообещали помочь с заменой.

пока генератор не поставил выведи интегралку куданить в сторонку, чтобы менять потом проще было, можно на кузове в маленькую мыльницу. Вылетает она довольно часто...

если не затруднит,поподробней за интегралку.

Граждане четверошники, не рекмендую выносить интегралку за пределы генератора - там итак в проводах потери огромные на возбуждение (питание от АКБ - замок зажигания - провод возбуждения), релюшка будет выдавать повышенный ток и не чувствовать повышения напряжения в сети - как результат перезаряд (может вылететь электроника типа магнитолки, GPS, мониторы у кого есть), на бесконтактном зажигании часты случаи отказа коммутатора, потом вечно напрягающаяся релюшка вылетает и может унести с собой на запчастевый тот свет якорь генератора, в общем , лучше один раз поипаться (прошу прощения), чем часто, но легко менять релюшку стоимостью около 100 рэ., и возможно драгоценное время. Проще на релюшке поменять таблетку, я уже в темах про это упоминал, если интересно, всю технологию могу забесплатно дать, если Степка еще и телефон с камерой даст (у меня на нокии тока фанарик), то еще и фотки предоставлю)

привет всем.вообщем дела такие ,привезли мне генератор но он ни фига не подошел.сняли мой-поменяли щетки с реле(они в одном узле)и конденсатор.я попытался глянуть диодный мост. а как это сделать?там как -то провода по хитрому прикручены что крышку не снять.или вообще припаяны.поставили ген.на родину----ни чего не изменилось на малых горит лампа. стрелка сначала на зеленом а потом сползла к красной зоне.друзья говорят езди не парься .но я как то в сомненьях.так как блин проверить диодный мост? а еще стрелка тахометра заплясала хотя двигатель работает ровно.

Снимается с генератора щеточный узел, потом откручиваются болты крепления корпуса (4 шт.), задняя крышка отжимается двумя отвертками ВМЕСТЕ С ОБМОТКОЙ (это важно), и у тебя появляется доступ к диодному мосту. Естественно, генератор надо снимать

не понял как это в месте с обмоткой а она же ......ладно спасибо попробую!

всем спасибо.особенно никите!я не знаю как и почему.но все стало на свои места без моих дерганий.

и отдельное спс. за совет по разборке ген.кто незнает хрен догадаеться снять .с обмоткой.

На классике постоянно сталкиваюсь на работе, что заряд прыгает. Хрень такая бывает, особенно на не сильно старых машинах - тосол подтекает из термостата и пошло-поехало - заряд прыгает, то совсем пропадает. Бывало у клиентов машину посмотришь, потом такой вопрос в лоб - "У Вас тосол не уходит неизвестно куда?", клиент типа "Ага", а вы откуда знаете, и ты такой ему с загадочным видом - термостат замените (если пластиковый корпус) или патрубки с хомутиками поменяйте. Еще бывает такое, что заряд есть на холодном движке, а на горячем пропадает (тосол разогревается и подтекать начинает в мелкие щели - очень текучая гадина). Кстати, этим же тосолом убиваются очень замечательно и так очень хреновые российские подшипники, сам себе поставил японские NSK и на работе всем ставим, рекомендую - ресурс около 150 тыс. км., наши же шуметь начинают с завода, правда NSK стоят 400-500 рублей пара, но лучше один раз вложиться, чем после заклинивания наших менять заднюю и переднюю крышки, возможно обмотку, то есть новый генератор. Всем спасибо, будут вопросы, обращайтесь

У меня 4, 1989г 170тыс.км пробег гену не разу не делали щетки не меняли) тосол переодически поподает заряд норм . но вопрос в том почему при заводе машины не горит контроль лампа аккамулятора кинул от нее провод - на корпус загорелась ну проблема в чем может быть?

а у меня троешный движок, безконтактное зажигание при включении зажигания лампа зарядки не горит, после запуска начинает гореть вполнакала, хотя нпряжение на аккумуляторе 14 вольт. езжу так 2 года, и аккумулятор не выкипает, и к зарядникуни разу не подключал - плотность держит ВСЕ ЖЕ ИНТЕРЕСНО, ОТ ЧЕГО ТАК?

Монтажный блок посмотри

Тоже озадачен...токо у меня музыка высасыет всю энергию...ищю альтернативу.

вообще, если реле зарядки исправно, то это допускается на холостых оборотах. дело в слабом генераторе 40а. нужно ставить или с 9ки 65а или с шнивы 80а. ну и соответственно аккум побольше.

У семерок четверок и пятерок с 1997 года стоят генераторы от 8ки. Я все сделал. Дело было в плохой массе, и диодном мосте!!!

У меня при пуске двигателя на холодный или горячий(не имеет значения) забарается лампа зарядки аккумулятора. И стрелка зарядки в белой зоне. При развитии 3тыс оборотов лампа гаснет и стрелка уходит на зеленую зону и потом все норм до следущего пуска двигателя. Почему такая фигня????

что то с генеретором наверное...

Что вам далась эта стрелка зарядки? Она всего лишь индикатор. Стоит беспокоиться когда стрелка в красной зоне.

А если я включу печку на полный режим, включу дальний, обогрев заднего стекла, у меня тоже стрелка на границу белой зоны встанет, и ЧТО?

Еще есть ремень генератора, который может быть изношен или недотянут.