Тюнинг ВАЗ 2101 → Назрел вопрос

no
=)
свернуть ветку

Максим, вот и мне с трудом верится в это:)
свернуть ветку

Vadya, я честно говоря не ставил и не углублялся, но сам посуди. придтся самому придумывать охлаждение с патрубками и радиаторами, плюс если у тебя карб, то соответственно, все под инжектор, коробка садится на три болта только. сам двигатель хоть и подходит практически по креплениям, нго не влезает без доработак)
свернуть ветку

Максим, ну насчет инжектора это понятно что бак и систему всю другую,но все же:)
свернуть ветку

просто люди ставят думаю потому что проще поставить его, чем другие он и доступнее и эффект думаю будет заметен если 16кл мотор
свернуть ветку

Крепеж мотора 2112 такой же, как и родного
жигулевского мотора за исключением того
факта, что правое крепление подушки придется
рассверлить до 8мм. Но сам мотор смещен в
сторону моторного щита, поэтому придется
вырезать моторный щит. Удобней всего это
делать газорезкой. Болгаркой достаточно
опасно в виду наличия усилителей и прочих
двойных листов металла. Не забудьте учесть то,
что мотор будет двигаться на опорах, поэтому
необходимо сделать запас по ширине окна.
Поддон придется немного переварить – ребро
жесткости будет упираться в балку
Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело
в том, что одной из опор первичного вала кпп
2101 является подшипник в торце коленвала.
Без него сцепление и кпп быстро разобьются.
В коленвале «переднеприводных» моторов
оного нет. Придется доустановить. К счастью,
заготовка коленвалов всех вазов, видимо,
одинаковая, поэтому подшипник коленвала
2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или
любой другой без особого напряга. Родная
упорная бобышка вырезается полностью, и
растачивает торец коленвала так, чтобы
подшипник в итоге выступал на то же
расстояние, что и родная бобышка.
Стартер. Стартер остается старый, только вот
маховик придется модернизировать. Берем
маховик, берем новый венец от маховика 2101
и несем токарю. Все, что нам нужно это
перепрессовать венец с другой стороны,
нежели он стоит на переднеприводных авто.
КПП. Кпп стыкуется без проблем, кроме
верхнего левого уха, оно не совпадает на
несколько сантиметров. Можно переварить
колокол, через пластину ставить, а можно так
оставить. Лично я оставил на 3-х болтах.
Практика показывает, что все ездит
замечательно и в самых жестких условиях.
Сцепление. Сцепление ставится 2112, с
выжимным подшипником 2110 через
проставку — переходник. Рабочий цилиндр
сцепления и вилка остаются штатными.
Система охлаждения на ваше усмотрение, в
любом случае магистрали будут все
самодельные и разные, в зависимости от
использованного радиатора. Я использовал
радиатор от BMW E30 325
Система выпуска. Тут кто как горазд. У меня
самопальный выпускной коллектор под
турбину, хоть и предназначенный для
комплектации в зубиле. А в целом придется
родные жигулевские штаны переделывать, а
еще лучше изготовить выпуск с нуля.
Привод акселератора. Я использовал педаль от
ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.
Бензонасос внешний.
По сути мотор ставится за один день с пивом.
Проводка двигателя и прочее проблем не
составляют если с инжектором вы знакомы.
Вот такая компоновка мотора в итоге
получается.
Описано все вкратце, но это самое важное, и
ничего особенного там нет. Кто берется за
такую работу, я надеюсь, представит себе
объем работ и подойдет во всеоружии и не
повторит моих косяков и ошибок. Можно,
кстати, перенести маслоналивную горловину –
а то неудобно. Возможны нюансы при резке
моторного щита в зависимости от марки
машины. Как выяснилось на практике,
ориентироваться по ребрам жесткости даже в
пределах одного семейства не получается. Так
же возможны проблемы при использовании
нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя
тормозов.
При установке нештатного ресивера, в
частности типа «огнетушитель», придется
переваривать крепление дроссельной заслонки
– с вероятностью 99% она упрется в шкив
впускного распредвала. Как вариант – удлинять
резинки.
свернуть ветку