Улучшения москвича своими руками
УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРОВ ПЛАВНОГО ГАШЕНИЯ СВЕТА В САЛОНЕ
Установка конденсаторов для плавного гашения света в салоне производится с эстетических соображений, потому что никакой другой функции оно не имеет. Для этого нужно взять конденсаторы большой емкости. В моем случае это два конденсатора по 68000 мкФ 25 В, в сумме 136000 мкФ. После закрывания двери свет гаснет продолжительностью, приблизительно, 5 секунд, что достаточно в темное время суток. При этом следует отметить, что все лампочки в салоне простые, накаливания. Количество их 6 штук. Если применить вместо них светодиоды, то длительность свечения будет гораздо больше.
Установка конденсаторов для плавного гашения света в салоне производится с эстетических соображений, потому что никакой другой функции оно не имеет. Для этого нужно взять конденсаторы большой емкости. В моем случае это два конденсатора по 68000 мкФ 25 В, в сумме 136000 мкФ. После закрывания двери свет гаснет продолжительностью, приблизительно, 5 секунд, что достаточно в темное время суток. При этом следует отметить, что все лампочки в салоне простые, накаливания. Количество их 6 штук. Если применить вместо них светодиоды, то длительность свечения будет гораздо больше.
На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:
e=(Pc + 3,9)/1.55
где:
е - степень сжатия;
Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.
Замеренная по давлению Рс степень сжатия должна соответствовать расчетной, и разница в замерах в каждом цилиндре не должна превышать 0,5-1 кгс/см2.
Это залог успешной работы двигателя. В противном случае надо обязательно выяснить причину отклонений и устранить ее, даже если это связано с разборкой двигателя.
Ну начнем с краткого технического отступления. Стандартный двигатель 1500 - диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 70 мм, степень сжатия 8,8. После недолгих расчетов получаем литраж двигателя 1478, объем камеры сгорания одного цилиндра 47,37. Теперь берем поршень диаметром 92,5 мм, вал с коленом в 40 мм, т.е. ход равен 80 мм. После опять же несложных расчетов получаем литраж 2149 куб.см... и недолет поршня 3 мм. Степень сжатия казалось бы получается 8,96, но не тут то было. У Москвича поршень выпуклый, а на 406(от которого поршня) - плоский! По приближенным расчетам степень сжатия 5,9 - 6,0. Кому как нравится - либо А-76(80), либо неплохая предрасположенность для установки хорошей турбины. Теперь собственно о самом процессе. Берутся поршня от 406 двигла(92,5), благо диаметр поршневого пальца один в один с Москвичем, вал от 1,8(2,0)-литрового мотора с ходом в 80 мм, шатуны остаются родные, все это собирается, желательно подогнать по весу, и откладывается до момента сборки. Теперь берем блок, выворачиваем шпильки крепления ГБЦ и отдаем на расточку. Берем б/у-шные гильзы от 402 двигателя(ГАЗ) и растачиваем посадочные отверстия под эти гильзы.
Если ты про расточку, то естественно нет, на специальном расточном станке, которые имеются почти на всех крупных автопредприятиях. А таких предприятий в каждом городе хватает. Мне расточка блока + обточка и расточка гильз встали в 1500 руб. Остальное своими руками. Продолжим. Волговские гильзы само собой в москвичевский блок не влезут. Их для начала нужно обрезать по высоте на токарном станке, затем обточить снаружи, чтоб толщина стенки была примерно 5 мм. Любой опытный токарь сможет это сделать. Образцом служит Москвичевская гильза. Кстати никаких вставок, как писал Сингуринди я там не обнаружил. Затем растачиваем ее на 92,5 мм. Теперь нужно обточить гильзы в нижней части, чтоб при установке в блок между ними было1,5-2 мм. Это делается на наждаке. Гильзы первого и четвертого цилиндра с одной стороны, а второго и третьего с двух сторон. Я думаю смысл понятен. Хочу обратить внимание на выбор гильз. Нижняя плоскость, которая опирается на блок должна быть плоской(ровной), попадались варианты с проточкой. Теперь возвращаемся к блоку. У меня возле посадочных мест для гильз были углубления, видимо для охлаждения нижней части гильзы(правда забитые ржавчиной и прочим мусором, семидесятые года - вместо тосола вода из лужи). Эти углубления пришлось заделать холодной сваркой и вручную вывести новые посадочные места под гильзы(я думаю это самое сложное из всей работы). Уплотнения под гильзы - волговские медные кольца. Только я допустил оплошность - я их подрезал, чтоб не накладывались друг на друга. А зря - это же медь. И пожалел герметика, когда гильзы на место ставил. В итоге где-то тосол просачивается, но очень медленно. Заметил эмульсию после наработки порядка 10 часов. Ну теперь можно собирать. Гильзы на места. Затем коленвал, поршня с шатунами. И приехали - прокладки-то такой нет! Благо, как я когда-то упоминал. нашел я дедка, который в свое время сам прокладки вырубал и окольцовывал. Он мне из стандартной прокладки сделал - прорубил отверстия на 93 и окольцевал медью. 100 рублей денег. Надо его наити и еще десятка два заказать, а то скоро двигло разбирать... Для начала прикладываем прокладку к головка и смотрим, чтоб до ближайших водяных окон было не меньше 5 мм, а то газы в тосол попрут. Теперь можно ставить бошку на место, выставлять зажигание, регулировать клапана, заливать масло, тосол и прочее. Кстати сравнил на Газели два карба - 2107 и ДААЗ 3302. Разница очень ощутима. Так что рекомендую под такую поршневую ставить именно этот карб. По весне попробую сам. А так пока испытания проходили на карбе 2107, ощущения превзошли все ожидания. На 205/60R15 с кучей инструмента в багажнике при движении на второй передаче (1500-1700 об/мин) по асфальту при резком нажатии на педаль колеса срываются и начинают рисовать полосы, а тебя вдавливает в сиденье. Лично я просто в восторге.
ЗАЙДИТЕ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
Может еще скажешь что инжекторных москвичей нет и москвич не будет на нем ехать?
С какова хрена Узам не оборотистый? по твоему все турбо моторы крутяться до 12 тыс оборотов...
получим отличный приток крутящего момента
+ к тяге
+ к разгону
турбинку раскрутить не проблема, подобрать передаточные числа. шестерни на заказ.
на дизелях стоят, а они высокие обороты тоже не сильно любят.
доработки:
чтоб встала
чтоб правильно крутила
каждый делает из чего ему ближе. я бы вообще не ставил, как правильно подметил, 126к и полосы резины на асфальте обеспечены.
хочешь драйва - плати нефтяникам
поставили карб от 07, выйграли литра 3-3,5 в городском стиле..думаем дальше
где нужна мощность - бензин.
трасса/город - газ.
посмотрим, что получится.
нулевик обсуждался. весной опробуем.
при одних условиях мощная, в других экономная..
ищем копромисы