Таблетка напряжение дергает, переключается слишком медленно. Чистить контакты, ставить реле на развязку, чтобы + на таблетку шел с аккумулятора (выхода генератора), а не с кучи контактов замка зажигания и ЧЯ. Не поможет - искать нормальную таблетку, они сейчас редкость (те, что в магазах по 50 р - все моргают).
Странно. А я-то, наивный, думал, что таблетка или работает, или нет. В ней нет переключателей. Если она работает, то напряжение не повысится больше, чем до 14.6 вольт, если не работает - будет переть нехилый перезаряд.
да тоже такой вопрос интересует. Причем аккумулятор новый неделя только а завестись в -25 мог только от прикуривания потом катался часа 2 вроде ничо а потом стал замечать на газ подавлю маленько и фары поярче гореть начинают...да и через 4 часа после того как заглушил машину она после заводки проработала 15 минут...потом отключилась печка...потом свет...и в итоге она заглохла...и меня тащили до дома...есть предположение что это таблетка сдохла но как определить сдохла ли она или это сдох сам генератор?
ну на холостых зарядка действительно падает. но если после заводки генератор не работал и акум сел, то свиделтельствует о неисправности. возможно таблетка, но мне кажеться что-то похуже. либо неприходит ток возбуждения либо плохой контакт силовых проводов. вообще хорошо бы провести ревизию генератора и попробовать кинуть возбуждение напрямую. кстати, лучше всего организовать лампу заряда как на класике, всегда видно когда гена не работает.
В общем, так. Генератор на Уфе на холостых слаб от рождения и ничего, кроме себя и зажигания, питать не может. При этом, с 1200 оборотов коленвала и выше, вырабатываемого тока хватает на большинство потребителей. Отсюда имеем, что приползя домой в пробке в мороз, утром имеем все шансы не завестись из-за разряда аккумулятора, особенно если он уже неновый.
По теме проверки функционирования таблетки и собственно генератора непосредственно на машине.
1) Разбираем щеточный узел, чистим контакты, металлическую "спину" таблетки и внутреннюю поверхность крышки, ее закрывающей - оттуда приходит масса. Проверяем состояние щеток, их длину, отсутствие заедания в щеткодержателе. Крайне желательно поставить реле (см. пост 6). 2) Собираем обратно. Заводимся. Ставим обороты двигателя около 1200-1300. Меряем напряжение на аккуме. Должно быть около 14 В (13,8 - 14,4). Ну, или стрелка примерно посередине белой зоны. Если больше - меняем таблетку. 3) Включаем фары и печку. Напряжение должно остаться примерно таким же. Если нет - меняем таблетку. Не помогло - неисправен генератор. Если напряжение медленно растет с оборотами - имеем обрыв/замыкание обмоток статора, либо обрыв/пробой диодов. Если не растет вообще - проверяем силовой провод от генератора к стартеру (часто обгорает в клемме и отваливается, чревато коротким замыканием). Также проверяем, приходит ли "+" на клемму щеточного узла.
Из личного опыта - при 2000 об/мин двигателя мощи, выдаваемой генератором, хватает на фары, габариты, задние противотуманные фонари, обогрев стекла и печку на 3-й скорости.
И напоследок: жигулячья лампочка на 2106 бесполезна, если генератор работает вполсилы. Имел возможность проверить лично.
А вообще, вынашиваю идею внешнего регулятора напряжения с повышающим преобразователем, чтобы садил на ротор все 16 вольт. Соответственно, больше ток на возбуждении, а значит, больше ток в статоре. По идее, это должно быть дешевле и (для конечного потребителя) проще, чем установка чужеродного генератора. Также рассматриваю возможность оснастить сей блок термодатчиком, цепляемым на аккумулятор, для корректировки напряжения на оном с учетом окружающей температуры. Надеюсь, мне удастся победить природную лень, и к следующему сезону опытный образец будет испытан в жестких условиях зимы Северо-Западного региона. :-)
Видел уже. Делал нечто подобное, тоже с мощным полевиком на выходе. Стало лучше, но заряда на ХХ (тоже достаточно низкие обороты) под фарами и печкой по-прежнему нет. Оттуда и возникла идея повышающего преобразователя. И вообще, ну хочется мне велосипеды поизобретать, тебе-то что, жалко, что ли?
Что бы зарядка хорошо шла на холостых-ставьте на генератор ролик маленького диаметра! Я избавился от этой проблемы) главное чтобы ремень был нерастянутый, а то может натяжки не хватить
Не поленился, нашел тему, поднял... В общем ситуация такая, Зарядка дергается из середины в красную все время, поменял сгоревшую лампу (ближний/дальний) теперь когда фары включены все норм с зарядкой, НО лампа(правая со стороны водителя) горит тускло + еще и поворотник правый просто горит когда включаешь, ЕЩЕ если с лампы снять колодку поворотник горит, а вот габарит мегает, НУ и если фары вырубить все, все отлично работает, только зарядка прыгает как еба...
Я хз уже, думаю это кз только где, хз 8) нечего не делал, только лампу поменял, доступные провода посмотрел, все норм...
у тебя плохая масса в правой фаре, поворотнике. зпроверь крепление массы к кузову. сними, все зачисть и назад надежно прикрути. еще стоит и заднюю правую фару проверить(массу).
Который со щетками. Про кондер не знаю ни що, я просто менял эти шоколадки постоянно, они не работали ни фига, потом купил вместе со щеточным узлом, поставил и уже 3 месяца катаюсь ни що не скачет и не пляшет =)
какие номера у подшипников в генераторе 41 москвича?
http://azlk-club.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?3637.post
По теме проверки функционирования таблетки и собственно генератора непосредственно на машине.
1) Разбираем щеточный узел, чистим контакты, металлическую "спину" таблетки и внутреннюю поверхность крышки, ее закрывающей - оттуда приходит масса. Проверяем состояние щеток, их длину, отсутствие заедания в щеткодержателе. Крайне желательно поставить реле (см. пост 6).
2) Собираем обратно. Заводимся. Ставим обороты двигателя около 1200-1300. Меряем напряжение на аккуме. Должно быть около 14 В (13,8 - 14,4). Ну, или стрелка примерно посередине белой зоны. Если больше - меняем таблетку.
3) Включаем фары и печку. Напряжение должно остаться примерно таким же. Если нет - меняем таблетку. Не помогло - неисправен генератор. Если напряжение медленно растет с оборотами - имеем обрыв/замыкание обмоток статора, либо обрыв/пробой диодов. Если не растет вообще - проверяем силовой провод от генератора к стартеру (часто обгорает в клемме и отваливается, чревато коротким замыканием). Также проверяем, приходит ли "+" на клемму щеточного узла.
Из личного опыта - при 2000 об/мин двигателя мощи, выдаваемой генератором, хватает на фары, габариты, задние противотуманные фонари, обогрев стекла и печку на 3-й скорости.
И напоследок: жигулячья лампочка на 2106 бесполезна, если генератор работает вполсилы. Имел возможность проверить лично.
В общем ситуация такая, Зарядка дергается из середины в красную все время, поменял сгоревшую лампу (ближний/дальний) теперь когда фары включены все норм с зарядкой, НО лампа(правая со стороны водителя) горит тускло + еще и поворотник правый просто горит когда включаешь, ЕЩЕ если с лампы снять колодку поворотник горит, а вот габарит мегает, НУ и если фары вырубить все, все отлично работает, только зарядка прыгает как еба...
Я хз уже, думаю это кз только где, хз 8) нечего не делал, только лампу поменял, доступные провода посмотрел, все норм...
Кстати, могли просто щетки износиться, симптомы похожие...