Эксплуатация автомобилей Москвич
Промываем форсункиТо, что на инжекторном авто нужно иногда мыть форсунки знают, наверное, все. Умные книжки рекомендуют повторять эту процедуру каждые 30т.км. Если вы давно это не делали или у вас есть симптомы засоренных форсунок: перебои на ХХ, провалы или рывки при разгоне, падение мощности, детонация, перерасход топлива, то возможны два варианта: ехать на сервис либо мыть форсунки самому. Если есть руки и некоторые запчасти, то предлагаю сделать все своими руками. Для работы нам потребуются:
* Бензонасос от любого инжекторного авто, способный развить давление не менее 2,5 атм.;
* Два бензошланга длиной по полтора метра;
* Металлическая трубка диаметром около 8мм;
* Хомуты на бензошланги;
* Специальную жидкость для промывки форсунок, удаления нагара с клапанов и камеры сгорания;
* мкость, канистра из под незамерзайки подойдет;
Провода с разъемами для подключения бензонасоса
Под рукой не оказалось второго длинного бензошланга, поэтому мне пришлось заглушить сливную магистраль, а в подающий шланг встроить манометр для ручного контроля давления. Трубку я использовал от тормозов (колдун-тройник или передний суппорт классики), намотав на нее изоленты для плотности. Необходимо обеспечить надежный контакт проводов на клеммах бензонасоса, чтобы не было искры. Приготовьте на всякий огнетушитель и кусок брезента:).
Ну а теперь сам процесс. Отключать штатный бензонасос мне было лениво, поэтому я открутил подающую и сливную магистрали и соединил их тормозной трубкой, надежно закрепив хомутами и отодвинув от выпускного коллектора. Сливную магистраль заглушил куском бензошланга с заглушкой — шпилькой крепления тормозного барабана (все затягиваем хомутами). Подающую магистраль с манометром (если у вас будет сливной шланг, то он не нужен) надежно соединяем с выходным патрубком бензонасоса и топливной рампой. Одеваем на клеммы бензонасоса провода, опускаем его в емкость с промывочной жидкостью. Подаем питание на насос с аккумулятора, проверяем нет ли утечек, если все нормально то можно приступать.
Помощник заводит мотор. Проверяем, не подтекает ли топливо, в том числе и из подсоединенных друг к другу топливных шлангов. Если у вас есть слив из рампы, то насос включен постоянно, если как у меня, то контролируем давление по манометру: при снижении давления до 1,5 атм подключаем насос к аккуму, при увеличении до 2,5 – 3 атм. отключаем.При работе насос заполняет весь стакан промывкой, канистра остается пустой, это не страшно, забор топлива происходит из стакана. Гоняем двигатель на ХХ и средних оборотах около 15 минут. Глушим мотор, обесточиваем насос. Можно передохнуть (не перекурить!) минут двадцать, пока промывочная жидкость отмачивает нагар. Я например, заменил ЧЯ. Потом опять заводим двигатель и гоняем его на малых и средних оборотах до полной выработки промывки.
Глушим, вертаем все в зад, заводим мотор и радуемся хорошей работе движка. После данной процедуры рекомендуется заменить масло в движке и свечи. Масло я заменил на кастрол магнатек, свечи не менял, отлично работают. Мотор стал работать ровнее, мягче, приемистость улучшилась.
Процедура легкая, например промыть солекс или озон сложнее, но полезная, в общем рекомендую.
К зиме, когда, как говорится, дорога каждая искорка, очень критично следует отнестись к некоторым компонентам системы зажигания. Обязательно замените свечи, оставив снятые для летних поездок. Обратите внимание на состояние поверхности катушки зажигания. Масло, грязь, задерживающаяся влага — все это способно отправлять искру «налево» и добивать аккумулятор. То же касается и высоковольтных проводов. Попробуйте в темное время суток, не включая наружного освещения, запустить двигатель и поднять капот. «Пробивающие» провода дадут о себе знать слабым искрением. Их также нужно будет заменить. Если ж по незнанию для хорошего якобы искрообразования вы установили на центральный провод что-то типа «бустера»-снимите его и больше не пользуйтесь подобными вещами сомнительного свойства. Наконец, обратите внимание на состояние контактов прерывателя: если они замаслены или имеют следы нагара, нужно будет все хорошенько очистить.
Правильный подбор шин во многом определяет, как будет вести себя ваш четырехколесный друг на дороге. Особенно это важно зимой, когда дорога покрыта снегом и льдом.
Автомобильные законы гласят, что зима начинается при температуре 7 гр С. Именно при таких погодных условиях резиновая смесь летних шин твердеет и теряет свою надежность и эффективность. Установив на свое авто зимние шины, вы увеличите свою безопасность. Зимние шины лучше удаляют талый снег из пятна контакта с дорогой и обеспечивают оптимальное сцепление на обледенелых, мокрых и заснеженных участках, за счет более глубокого и в 5 раз более ламелизированного протектора.
Кроме того, повышенное содержание двуокиси кремния в резиновой смеси зимних шин делают их мягче, а, следовательно, эффективнее при пониженных температурах.
Зимой трудно удержаться от соблазна установить зимние шины только на ведущую ось, для улучшения тяговых свойств автомобиля. Это неверный подход, т.к. он не обеспечивает хороших эксплуатационных качеств и оптимальной безопасности машины. Потому что, при установке зимних шин только на переднюю ось, сила сцепления на задней оси значительно меньше, чем на передней. В результате чего возникает риск заноса (вращения) автомобиля вокруг передней оси. Кроме того, есть риск несохранения прямолинейного движения при повороте.
На многие зимние шины допускается установка шипов противоскольжения; иногда шины продаются уже вместе с шипами. Задача шипов при езде по гололеду – продавливать влажную пленку, уменьшать тормозной путь, обеспечивая более плотный контакт шины с дорогой. Но в странах Европы эксплуатация шипованных шин запрещена.
Всесезонные шины.
Рисунок протектора у всесезонных шин делает их компромиссным вариантом между летними и зимними. И, как любая универсальная система, они не способны показывать одинаково высокие результаты и летом, и зимой. Зимние шины в условиях гололеда и мокрой дороги ведут себя немного лучше, а летние превосходят всесезонные при поездках по сухим дорогам. Поэтому специалисты советуют не экономить, а приобретать соответствующие каждому сезону шины. Еще они настоятельно рекомендуют не покупать шины, бывшие в употреблении, даже если вам кажется, что рисунок протектора у них хорошо сохранился. Все дело в том, что на поведение шины влияет не только ее «пробег», который можно условно определить по сохранности рисунка, но и ее возраст. Это же резина, а она имеет ограниченный срок годности, не более 5 лет. А подержанные шины, как правило, гораздо старше.
Помните о том, что обледенелая дорога:
— в 2 раза более скользкая, чем заснеженная;
— в 4 раза более скользкая, чем мокрая или покрытая талым снегом дорога;
— в 8 раз более скользкая, чем сухая.
Как расшифровать маркировку шины.
На любой шине производителем нанесена маркировка, соответствующая ее типоразмерам и характеристикам. Например, 195/68 R15 91Q. Что это означает?
195 – ширина шины в миллиметрах;
68 – серия шины;
R15 – диаметр диска, внутренний размер шины в дюймах;
91 – индекс нагрузки;
Q –индекс максимально допустимой скорости, который определяется по специальной таблице индексов и составляет для данного случая 160 км/ч
Масло моторное
* ELF SX SAE 10W40 API SG/SH (обкатка)
* ELF Synt. SAE 5W50 API SG
* Liqui Moly SAE 5W40 Synt. API SH/SJ
Масло трансмиссионное
Рекомендовано:
* ТМ5-18 (Аналог ТАД-17И)
* API GL-5 SAE 90 (при температуре воздуха выше 50 град. С)
* API GL-5 SAE 80 (при температуре воздуха ниже 50 град.С)
* API GL-5 SAE 80W140
Возможно применение:
* Elf Tranself type B MIL-L-2105 D API GL5
* Castrol Hupoy C Gear Oil 80W90 MIL-L-2105 C and D API GL5
Маслянные фильтры
* Purflux LS218
* Filtrosmann 467 400 58 136
* UFI 23.194.00
* Champion F103
* MANN W75/2
* Knecht OC200
* Fram PH 5354
* Bosch 0451103233 (P3233)
* Bosch 0451103216 (P3216)
* AC DELCO X88
* AC DELCO X200 (?)
* Knecht OC245
* Champion F124
Свечи зажигания
* Eyquem C52LS или RC52LS
* Bosch W7DCO
* Bosch Super 4 WR78
* Bosch Super 4 W78
* Champion N7YCX
* Champion N279YC
зазор 0.85-0.95 мм 25-30 *м
Воздушные фильтры
* Champion U529
* UFI 30.039.00 (T)
* Filtron AP-132
* MANN C3377
* AC Delco PC-623
* Bosch 1457433260
Топливные фильтры
* Purflux EP90C
* Renault 77 00 741 993
* UFI 31.561.00
* MANN WK618/1
* Champion L206
* Champion L230
Антифриз
Рекомендовано:
* Renault типа B и D
Возможно применение:
* Texaco XLCD 6280i
* Elf APM 4030
* Texaco Havoline Extended Life Anti-Freeze/Coolant
Тормозные жидкости
Рекомендовано:
* DOT4 SAE1703
Разное (для F3R-272)
Ремни ГРМ:
* GATE 5370 58127x3/4“
* HS Bosch 1987949166 (9166)
* QH QTB419 127×3/4»
Регулятор давления:
* BOSCH 0280160560
* HITACHI AESP 207-17
Лямбда зонд (датчик кислорода) LSH-25
* каталог Renault 7700107742 037
* каталог BOSCH 0258005132
Моторный жгут электрики F3R
— MAI S.A. ITG 4-14 CONTROLE ELECTRIQUE cervera 009969
Безусловно, автоматическая КПП повышает удобство управления автомобилем. Серийно автомобили «Москвич» семейства 2141 не комплектовались автоматическими КПП. Однако в индивидуальном порядке на часть автомобилей устанавливались автоматические коробки перемены передач.
Наиболее просто АКПП могут быть установлены как часть силового агрегата совместно с двигателем при его замене. Так, при установке двигателя AUDI V6 целесообразна его установка совместно с КПП, в частности — с АКПП, т.к. при такой установке отсутствует необходимость сопряжения двигателя со штатной КПП автомобиля «Москвич». Т.к. компоновка AUDI V6 соответствует компоновке автомобиля «Москвич-2141» (передлний привод, продольно расположенный спереди двигатель), установка КПП (АКПП) сводится к подбору или изготовлению подходящих ШРУС.
На стандартные двигатели, применяемые в автомобилях «Москвич», в индивидуальном порядке устанавливались АКПП от автомобилей AUDI и CRYSLER. При планировании таких работ необходимо иметь в виду, что эти работы являются весьма трудоемкими. Во-первых, в большинстве случаев необходимо увеличить объем выемки в кузове для установки КПП в связи с наличием в составе АКПП гидротрансформатора. Во-вторых, большинство современных АКПП содержат дополнительную систему охлаждения, что требует установки либо дополнительного масляного радиатора АКПП, либо водомасляного радиатора, передающего часть тепла от рабочего тела, охлаждающего АКПП, системе охлаждения двигателя для ее последующего охлаждения обычным радиатором. В-третьих, современные АКПП оснащены собственным электронным блоком управления и необходимо обеспечить сопряжение его датчиков с компонентами КСУД или просто установить соответствующие датчики двигателя для передачи в блок управления АКПП параметров о нагрузке двигателя и параметрах движения.
Кроме характеристик ГП, КПП автомобилей «Москвич» отличаются и параметрами передаточных чисел 1-й, 2-й и 5-й передач. Так, для автомобилей с двигателем УЗАМ-331.10 применялась шестерня 5-й передачи с передаточным числом 0.69 вместо обычного 0.732, а для автомобилей-такси с двигателем УЗАМ-3313 и на части автомобилей «Святогор» применялись шестерни 1 и 2 передач с увеличенными передаточными отношениями. При подборе ГП и выборе двигателя эти особенности необходимо иметь в виду для получения оптимальных тягово-экономических и скоростных характеристик автомобиляПеред началом работ по форсированию двигателя необходимо четко определиться, каких улучшений предполагается достигнуть. Необходимо выяснить, какую требуется получить мощность и крутящий момент и в каком диапазоне оборотов должно достигаться их максимальное значение, определить, при каких оборотах и на какой передаче будет эксплуатироваться автомобиль при движении в городе и на шоссе и с учетом этих параметров выбирать варианты при форсировании двигателя.
На автомобилях «Москвич» семейства 2141 применялись главные пары (ГП) с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.22, 4.37, 4.55. ГП с передаточным числом 3.9 применялись на автомобилях «Святогор» с двигателем Renault F3R и первых партиях автомобилей «Москвич-2141» с двигателем ВАЗ-2106. На автомобилях «Москвич-21412» с двигателем УЗАМ-331-.10 рабочим объемом 1.5 л в связи с меньшим крутящим моментом на низких оборотах применялись ГП 4.1 и 4.22. ГП 4.37 устанавливалась мелкими сериями на части автомобилей с двигателями УЗАМ-3317, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2130. ГП 4.55 устанавливалась на грузопассажирские модификации «Москвич-2335». На автомобилях «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Калита» применялись ГП с передаточным числом не менее 4.1.
Следует отметить, что чем больше передаточное число ГП, тем больше передаточное число ГП, тем больше крутящий момент, передаваемый на колеса, что особенно заметно при малых частотах вращения коленчатого вала; тем быстрее происходит разгон автомобиля и лучше его динамические характеристики. Однако одновременно с этим максимальная скорость достигается при большем значении оборотов, что в принципе ограничивает величину максимальной скорости; кроме того, при использовании ГП с большим передаточным числом на единицу километража приходится большее количество оборотов двигателя, соответственно большее количество рабочих ходов и как следствие более высокий удельный расход топлива. Поэтому, выбирая ГП для форсированного автомобиля, необходимо учитывать это и выбирать ее характеристики исходя из особенностей назначения и условий эксплуатации автомобиля.
У многих покупателей при покупке автомобиля невольно возникает вопрос: какой тип привода выбрать? Передний, задний или полный?
К сожалению, бывают случаи, когда некоторые покупатели вообще не знают, что значит привод.
Передний привод – это когда ведущими являются передние колеса, то есть именно им передается крутящий момент двигателя. Ведомые колеса, естественно, просто катятся. Задний привод – крутящий момент двигателя передается задним колесам. Полный привод – крутящий момент передается одновременно задним и передним колесам. Каждый из видов привода имеет свои особенности, характеристики, преимущества и недостатки. Выбирать привод автомобиля обязательно следует с учетом условий его эксплуатации.
Передний привод. Передние колеса являются одновременно ведущими и управляющими. В этом случае крутящий момент передается от коробки передач без дополнительных звеньев за счет полуосей.
Преимущества: высокий КПД двигателя за счет меньшей потери энергии при передаче крутящего момента от двигателя к колесам; лучшая проходимость, управляемость и чувствительность рулевого управления (по сравнению с задним приводом).
Недостатки: сложная конструкция и ремонт.
Задний привод. Крутящий момент двигателя передается задним колесам за счет карданной передачи. Такой вид привода часто называют «классическим».
Преимущества: надежная и проверенная конструкция.
Недостатки: Меньший КПД двигателя из-за наличия карданной передачи, меньшая управляемость и проходимость при некоторых режимах движения, (по сравнению с передним приводом), дополнительный шум заднего моста.
Полный привод. Все колеса являются ведущими. Полный привод может быть постоянным (крутящий момент передается посредством коробки переключения передач) и отключаемым (крутящий момент передается через раздаточную коробку). Переключение может осуществляться вручную или автоматически.
Преимущества: хорошая устойчивость и управляемость даже на скользких дорогах, повышенная проходимость.
Недостатки: больший расход топлива, более сложная и дорогостоящая конструкция.
Итак, вы решили самостоятельно перебрать или поменять ШРУСы (те самые пресловутые «гранаты»).
Все что описано ниже приведет к смене , перезаправке ШРУСов, пыльников, либо замене полуоси на М2141 и его модификациях.
Выполняем пошагово стремясь уложиться в 20-25 мин.
1.Головкой 30 срываем гайку ступицы;
2. Соответствующим 6-гранником с помощью штатного «свечного» ключа выкручиваем 6 болтов вместе с «подковами» (их три), и аккуратно разнимаем внутреннюю гранату вместе с концом полуоси от чашки привода (она остается в коробке), внутренняя граната опускается на пол, либо свободно подвешивается;
3. Откручиваем до конца гайку ступицы, вынимаем ее и шайбу;
4.Выкручиваем рулевое колесо в сторону (любую) и выдергиваем наружную гранату из шлицов в сторону коробки, в результате имеем в руках полуось с гранатами на концах.
5. Видите в центре внешней гранаты стопорное полукольцо? Так вот, стягиваем пыльник с гранаты по полуоси, отчистив сепаратор от смазки находим стопорное кольцо, разжимаем его круглогубцами подергивая при этом гранатой и как правило спокойно освобождаем полуось. Важно! Если не снимается не надо долбить по ней, матерясь и топая ногами, снимается граната спокойно!
После разборки:
промываем гранаты, продуваем или протираем и собираем все в обратном порядке начиная разумеется с пыльников и кончая протяжкой новой гайки ступицы с моментом в 18-19 очков, удерживая колесо педалью тормоза.
Примечание: на внутренней гранате стопорное колечко находится на самом конце полуоси, кстати, внутренняя граната снимается гораздо легче, чем внешняя если кому интересно.
Снять голову (там все просто), снять картер (вот тут и будет самый гимор, придется наверне балку подмоторную снимать, или так изголяться), открутить шатуны от колена, вытащить из блока гильзы с поршнями, вытащить поршня из гильз. Сборка аналогична.
Так вот что надо сделать, чтобы эффект пропал:
НЕМНОГО РАЗОГНУТЬ ТЯГУ ОТ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ К ДРОССЕЛЬНОЙ. Она идет снаружи карбюратора, с его стороны, обращенной к водителю. Таким образом дроссельная заслонка будет чуть больше приоткрываться при вытаскивании подсоса.
В большинстве случаев остальные советы из книжки не особо нужны.
Я себе эту тягу немного разогнул. Теперь вот уже несколько дней я, выходя с утра из дома, не задумываясь вытягиваю подсос до упора, завожусь с 2-х - 3-х оборотов, чуть убираю подсос (чтобы было около 1500-2000 оборотов) и наслаждаюсь устойчивой работой холодного двигателя. Совсем не то, что было раньше.
Перед тем, как воспользоваться предыдущим советом, действительно надо бы отрегулировать ХХ. Как это делается на карбюраторе ОЗОН (карбюратор перед этим неплохо бы почистить):
Винтом качества (расположен внутри как-бы коротенькой трубочки, отлитой в корпусе карбюратора, торчит из нижней части правого переднего угла карбюратора если смотреть по ходу движения машины, или из правой стенки торчит чуть вперед - точно не помню), установите максимальную частоту вращения. Для этого начните закручивать этот винт, и, как только частота начнет падать, откручивайте его обратно :-) до тех пор, пока частота не перестанет расти. Потом винтом количества (у нас это клапан ЭПХХ - большая такая круглая штуковина под ключ на 17 (или на 19 - не помню) с прорезью под отвертку посередине, из нее еще трубочка торчит) увеличьте частоту вращения на 100-120 об. Оставьте этот винт и еще раз винтом качества установите максимальные обороты. Затем винтом количества выставьте желаемые обороты холостого хода, увеличенные на 100-120 оборотов, а затем, закручивая винт качества, уменьшите обороты ХХ до номинальных.
Сразу скажу - сам на практике не проверял:-), но варианты такие:
Сделать обратку ( слив топлива в бак после бензонасоса) что дает:
при наполненной камере карба циркуляция топлива сохраняется ( даже более того,при нормальном насосе она будет больше и в режиме наполнения камеры карба). а нормальная циркуляция топлива будет охлаждать насос.
Второй вариант: является развитием идей первого варианта - при наличии обратки поставить эл./бензонасос от волги, наример ( как подвесной и самый дешовый). Тут плюсов ведро : забыли про перегрев, ничего не надо подкачивать ( камера карба моментально наполнится...) минус - цена и некоторое усложнение конструкции, однако вернуться к штатному насосу в случае траблов - дело двух гаек.
Это синхронизатор 3-4 передач трется о шестерни. Наблюдается звук при относительно низких температурах после стоянки (утром, например), и пропадает через пару минут прогрева. Явно прослушивается повизгивание металла о металл. Если подергать ручку передач в направлении 3 или 4 передачи, то можно найти положение, в котором звук пропадает.
Дело в том, что синхронизатор 3-4 находится выше уровня масла, а при прогреве движка на месте пары шестерен 3 и 4 передач не крутятся (крутится только сам синхронизатор). Соответственно, если за ночь с конусов стекло масло, то получается сухое трение. При летних температурах масло жидкое, и брызги от вращающихся шестерен 1-2 передач быстро смазывают синхрон 3-4, поэтому эффект если и есть, то очень кратковременный. А при минусовой температуре масло просто не стекает за ночь с конусов шестерен, и звука этого тоже нет.
Первопричина эффекта - не конструктивная, как можно подумать. Проблема в штоке 3-4 передачи (средний) или в фиксаторах штока. Шток туго двигается, и, соответственно, синхронизатор 3-4 находится не совсем в "нейтральном" положении (звук сопровождается тугим включением 3 и 4 передач). Чаще всего причина в том, что шток погнут или имеет задиры. Возможно проблема в фиксаторах штоков (не пружинки с шариками, а цилиндрические фиксаторы, не позволяющие включать две передачи одновременно).
Это надо лечить, потому как пара месяцев ежедневных запусков с таким дефектом угробят синхрон (а они сейчас недешевы). К сожалению, светит полная разборка коробки с заменой штока (возможно и вилки 3-4, но это железяки дешевые).
Кстати, сам по себе шток не гнется - это ремонтники или сборщики перетянули "пулю" крепления вилки 3-4 (или всех вилок, но на 5-ЗХ это практически не сказывается, а на 1-2 получается просто тугое включение, но без звуков). Указанная в мануалах величина максимума в 4 кгс*м слишком велика, и была приведена для старых штоков (до 95 года примерно), у которых не было выборки металла в районе отверстия под "пулю". Позже на штоках стали делать выборку металла с односторонней закалкой, так как снять вилки со старого штока было непросто, вследствие деформации штока конусом "пули". Максимум для новых штоков - около 3 кгс*м (гнется шток при затяжке выше 3,5 кгс*м), но мануалы, естественно, никто не корректировал.
В качестве временной меры могу рекомендовать либо залить масла выше уровня (+0.5-0,7 литра), либо не прогревать машину на стоянке, а сразу двигаться - шестерни 3-4 начнут вращаться вместе со вторичным валом и смажут конуса.
Сам по себе дефект может пройти через 40-60 ткм пробега, когда разболтаются отверстия под штоки в картерах, но синхроны к тому времени помрут однозначно.
Возьми нормальный вольтметр (желательно стрелочный), померяй истинное напряжение в бортсети (на аккумуляторе, на прикуривателе), если и там все дергается - тогда смотри щетки/таблетку/контакты в цепи возбуждения (полезно кстати померять напряжение на входе таблетки, т.е. на проводе возбуждения, приходящем к генератору, но только с нагрузкой, т.е. оставив подключение к самому генератору, иначе ничего не найдешь). Если там все ОК - тогда попробуй сняв крышку торпеды померять напряжение на выводах вольтметра, если и там все в порядке-либо плохой контакт от выводов до самого вольтметра, либо сдох сам прибор.