ГЛАВНАЯ: Покраска

Возможно, кто-то занимается этим на хорошем уровне. Неплохо было бы знать этих героев в лицо так сказать, чтобы задать вопрос ^^

Ну я уже год интерисуюсь покраской, не много знаю, покрасил 3 машины и вот свой юпак, если смогу т обуду помагать!

Эта статья… Это не инструкция по пользованию краскопульта, и не часть мануала по использованию компрессора, ну и не статья опытного мастера, 8 лет проработавшего в крутой авто малярной мастерской… Это просто описание моих ошибок, при попытке самостоятельно что-то покрасить… Это все мои выводы, знания, почерпнутые порчей многих деталей, тратой не малых денег и выноса мозгов знакомым авто малярам… гы-гы! Я… Кто я? Я студент! Учусь на юридическом факультете… Техника, это мое хобби… Вернее это моя страсть, это можно сказать смысл моей жизни… Я люблю машины. Очень! Мощные, комфортные… НО! В душе мотоциклы… Я пересаживаюсь с BMW на мой старый ИЖ… и чувствую восхищение… 2 колеса, это не 4… Какие бы эти «4» не были и какие бы эти «2» не были… Действительно говорят, мотоцикл – это свобода… И это не просто слова, весьма красивые и романтичные кстати. Это нужно чувствовать… И я чувствую! Так, я отошел от темы… Ну, я из тех, кто любит не только кататься, но и заниматься ремонтами… По началу, я в этом совершенно ничего не понимал, да и сейчас не сильно. Объяснить мне некому. Каждый раз, сидя в гараже, открываю что-то новое… Сам, или в месте с друзьями… Мне это интересно. Интересно пытаться добраться до истины! Меня всегда волнует не то, как это можно сделать, и как делают бывалые, а как это нужно сделать, как лучше на самом деле… Ну вот, и настал определенный период, когда я стал не равнодушно смотреть на лакокрасочные покрытия… И понеслась! Хотя я еще в детстве любил рисовать. Люби и люблю фото… Говорят есть вкус… Но при этом склад ума чисто математический. И всегда тянуло к формулам, увлекался програмированием...
Опять отхожу от темы. Речь в данной статье пойдет о покраске. Значит покраска! Нанесения красящего вещества на какой либо предмет, с целью изменения его цвета! Так бы наверное звучал этот термин в каком ни будь словаре. Глупо, но если вдуматься, так и есть.
Сперва красил просто, простые вещи, простыми красками. Потом решил пробовать красить профессиональными материалами. Эксперименты проводил на своем БМВ. Поскольку технология, как потом оказалось, отличается в корне, получалось не сразу… Но, через определенное время, потихоньку начинало нравиться то, что покрасил…
Вот, про свой очень не большой, но основной опыт, и ошибки я постараюсь написать в этой статье.

Красить можно кистью, валиком… Но ровно покрасить можно только распыляя краску! Чем? Баллончиком! Есть одно но! Давление слабое, краска слишком жидкая, сопло слишком маленькое… Слой получается очень тонкий… Сложно красить. Нужно наносить много слоев. Но тут главное просто приноровиться к самому баллончику… Короче есть свои нюансы. Но «хорошо» покрасить можно!

Думаю, все-таки лучшего результата можно добиться, красив специальным пистолетом, подсоединенным к компрессору! По крайней мере, в этой статье и хочу попробовать описать именно этот метод покраски. Пистолет в принципе может быть любой! Конечно, капот машины сложно покрасить дешевым пистолетом. Но вот мотоцикл, можно и вполне! Чем красить определились. Остальное по ходу дела… Будем пробовать?

1. Значит деталь, любая, к примеру бак. Есть такое понятие, сразу содрать краску. Тут вопрос спорный. К примеру в профессиональных малярках старую краску не снимают, а красят наверх, предварительно обработав старую. НО! Есть иногда ситуации, при которых старую краску стоит содрать. Например, в том случае, если деталь сильно ржавая, причем во многих местах… Или например, при старой покраске использовались неправильные/некачественные материалы, краска легко откалывается. Конечно, покрасив «наверх» качественно и хорошо, будет обидно, если краска при малейшем зацепеударе будет откалываться вместе со старой краской… В таком случае лучше снять все до металла. Но и тут есть нюанс: пока металл голый (без краски, грунта и т.д.) есть шанс «подцепить» ржавчину… Ну к примеру в этот же день загрунтовать не удалось, положил деталь на ночь в гараже, там ночью сырость может быть, конденсат и т.д. И все, причина образования ржавчины есть!

Мы ее даже и не заметим. Покрасим! Поймем через год, а то и два! Когда вся наша краска пойдет пузырями… Именно так у меня и случилось. Так что я бы советовал хорошо подумать, нужно ли нам снимать краску…
В случае, если краску не снимаем, просто стоит зашкурить деталь наждачкой – т.е. сделать ее матовой. Я бы шкурил наждачкой с номером 240. Она не оставляет значительных царапин, как например 120-ая или 180-ая. Все эти косяки могут потом всплыть. И вообще, я бы сказал, что самое должное внимание нужно отдавать подготовке к покраске: шкурению, шпатлеванию… Сам процесс напыления краски – это далеко не самое важное, как бы странно это не звучало! Самое важное хорошо подготовленная – т.е. ровная поверхность, с правильными, правильно использованными материалами.

Ш К У Р И М. Первое что нужно, сделать деталь матовой, ну шероховатой, что бы нигде не осталось глянца… НИГДЕ! Особнно обращаем внимание на углы и края детали. Иначе при мойке высоким давлением воды все это дело может отскочить, так как грунт за глянцевую, затвердевшую поверхность цепляется значительно хуже, чем за матовую, рыхлую. Хотя чем качественнее грунт, тем больше «прощает» такие недоработки… Сколы и царапины. Ну, их до металла шкурить не обязательно, в принципе можно где то и оставить. Но не сильно глубокие. Шпатлевка. Шпаклевать довольно сложно! По крайней мере если задача сделать ровно! Не нужно наносить много шпатлевки. Ее просто потом долго снимать… Перед каждым новым слоем, обезжириваем. После нанесения, нужно обязательно шпатлевке дать хорошо просохнуть… Иначе потом, как правило после покраски, она может осесть… И появятся неровности. Основное сошкуривание шпатлевки можно проводить 120-180-ой наждачкой, но последние слои я бы делал 240-ой, опять же, царапины.

Р Ж А В Ч И Н А. Это наверное самая больная тема покрасок… С ней бороться практически невозможно! Можно ее зачистить и покрасить, но она все равно вылезет… Сейчас в моде всякие антикоррозийные средства на базе эпоксидной смолы. При нанесении, все остатки ржавчины, путем химической реакции превращаются в эпоксидное вещество и каменеют… На верх красим… Ну, говорят, на какое то время помогает, но если ржавчина серьезная, бесполезно… Опять же, если все серьезно, и после зачищения, остались выеденные ямки, можно и зашпаклевать. Помогает, на какое то время. И все равно, вокруг шпатлевки лучше нанести преобразователь…

2. Деталь зашкурена, зашпаклевана, вся ржа зачищена, обработана. На первый взгляд все ровно! Но, есть один нюанс! Новичку трудно сказать ровно ли все, из за того, что деталь получилась разноцветная! Где-то серебристая (металл) где то старая краска, где то желтая (шпатлевка) где то синяя (преобразователь ржавчины) да еще и по шероховатости отличается все это… И если мы планируем красить металиком, или перламутром, важна каааждая неровность. Нужно добиться идеальной ровности… все должно быть ровно, изгибы, волны все! Ведь на них будет переливаться и отражаться цвет! Так с разу этого добиться довольно сложно, особенно сперва. И тут, когда относительно все готово, можно деталь загрунтовать. Предварительно.

Г Р У Н Т У Е М. На первый взгляд мелочь, но большое значение имеет цвет грунта. Под темные цвера, лучше ложить черный грунт, под светлые – серый. Это облегчает процесс покраски. К примеру, красим темно зеленым цветом. Если что то не закрасится, а грунт был черным, это не так будет бросаться в глаза, как если бы грунт был светло-серым…
Значит грунтовать лучше с давлением воздуха от 3 до 4 атмосфер. Меньше, густой, а нам нужен очень густой, грунт будет плохо разбрасываться, а больше, будет сильно много выходить, и появятся неровности… ну и пыли много будет, из-за сильного потока воздуха… В пистолете подачу нужно настроить так, что бы на расстоянии ~ 20-25см было уверенное пятно, после моментального нажатия на курок. Не напыление, а пятно, но и не слишком мокрое, на грани стека… Хотя для грунта подтек практически не возможен, в разумных пределах, но все же… Грунтуем! Грунт у нас густой. Для лучшей покрываемо

У нас его много. Нам его не жалко! Прежде всего грунтуем по краям, что бы потом не забыть. Сразу же акцентируем внимание на предполагаемых особо не ровных местах, ложем туда много грунта… Даем подсохнуть. Я считаю, что можно ложить новый слой уже тогда, когда брызги от нового слоя не впитываются в уже наложенный, а ложатся по верх, отдельно… Ну вот, ложим смело, не боясь подтеков! Не стоит обращать внимание и на пылинки-волосинки. Просто нужно наложить много грунта, и все! Двух – трех обильных слоев вполне достаточно. Грунтуем всю деталь. Полностью всю, даже там, где не будем красить. Особенно, если снята вся краска до металла. Грунт наложен! По скольку слои толстые, ему нужно хорошо просохнуть и осесть. В начале кажется, что все ровно. Но, когда он окончательно просохнет, осядет, вылезут неровности. Сохнуть ему лучше сутки при средней температуре. Да, сутки, хотя он кажется сухим уже через час. Сутки и не спорим!

Все, сутки прошли. Приходим, ужасаемся, почему все так криво. Но не расстраиваемся, просто нам лучше видно, когда все стало одного цвета и на ощупь одинаковое. Берем опять же 240 наждачку, лучше на резиновую колодочку, и шкурим. Но! Это уже не шпатлевка, и не старая краска. Шкурить нужно внимательно. Грунт хорошо поддается наждачке. Шкурим продольными движениями по всей плоскости детали. Ну где то и металл вылезет, где то и старая краска, где то и шпатлевка. Не страшно, мы же на этом и должны были сыграть. Наш грунт тут использует роль заполнителя… (именно для этого он был густой, и в дальнейшем хорошо просушивался) Зашкурили! Ну теперь уже точно ровно! Грунтуем еще раз. Для того, что бы загрунтовать все места, где вылез металл и шпатлевка, при шкурении, Слой даем хороший, но не такой, как в первый раз, и уже равномерный. Достаточно одного слоя. Стараемся сильно не гадить, не так страшно, но все же. Грунтуем полностью все! Углы, кантики, саму поверхность, все! Даем просохнуть! Лучше оставить на ночь… Утром, приходим, взяв с собой пару листов водостойкой наждачки с номером 1000. Можно и 800, но 1000-ая меньше царапин оставляет. Понадобится много чистой воды. Ну и начинаем. Вращательными движениями, постоянно смачивая наждачку, шкурим всю закрашиваемую поверхность, до того момента, пока не останется ни одной точечки, ни одной морщинки, все будет полностью гладко, все будет полностью прошкурено до сплошной, ровной поверхности, без поров. Это все делается из за того, что грунт ложится бархатисто, и краска ложась на него, получается заметно неровной, как бы… под лаком это будет крайне заметно… Шкурить нужно, обязательно! Зашкурили. Если смотреть на деталь под сильным углом, должно быть смутное, но отражение… все тщательно просушиваем. Со всех сторон. Бывает просушил то место, где будешь красить, покраску начал, а внутри где то далеко, остались капельки воды, ну и от потоков воздуха из пистолета все это разбрызгивается «очень» не туда…
Два слоя грунта – предварительный и окончательный, нужны не всегда… Есть очевидно ровные детали, которые и шпаклевать то ненужно. Например крылья. В большинстве случаев они ровные. Тогда естественно, обходимся одним, хорошим, ровным слоем грунта.

3. П О К Р А С К А. Такая долгожданная! Начинаем. Замытую деталь (так на профессиональном жаргоне называют зашкуренную с водой деталь) обезжириваем. Я это делаю 646 растворителем. Но! Не нужно обливать деталь им. Просто протереть бумажной салфеткой, предварительно не намочив, а увлажнив, растворителем! Даем тщательно высохнуть. (в противном случае, потом появятся очень неприятные пузырьки). Начинаем красить. Давление 2.5-3 атмосферы. И главное учитываем, краска жидкая. Значительно жиже грунта. Так что подачу почти на минимум. С ~20-25см должно быть не пятно, а напыление… Иии первый слой! Что бы все не растеклось, делаем напыление. Это с далека, с сантиметров ~40-50-ти наносим, в постоянном движении пистолета как бы набрызг этой краски… Стараемся, что бы получилось равномерно. Ждем минут 5-10. Краска схватывает. Начинаем красить. Подачу чуть больше. (всегда посл

изменения пробуем на «стенке», и если чувствуем что сильно льет, не мучаемся, подачу уменьшаем). Красим в постоянном движении. Если пистолет остановился – пятно! Всегда в движении. Стараемся начинать пускать краску не на детали, а рядом, и затем заходим на деталь… покрасили слой, 5-10 минут, еще слой. Смотрим, равномерно ли везде легло, везде ли закрашено. Особенно перламутр и металик… Там можно где то слегка перелив, оставить пятно. Мусор! Нужно стараться, что бы минимально ничего не попало, например пылинки-волосинки. Иначе они так и останутся потом под лаком. Еще помним один нюанс: краска может быть довольно прозрачной. То есть первый слой может только слегка изменить цвет грунта… Следовательно, слои нужно наносить равномерно и везде. Иначе где-то будет пятнами, темными или светлыми. Так, покрасили. Пока промываем пистолет, пока разбавляем лак, заливаем его в пистолет, пробно регулируем на стенке – можно наносить!

4. Л А К И Р У Е М. Лакировать нужно сразу после покраски, не давая краске окончательно обсохнуть… Тоже первый слой лака с далека, наносим напылением… слабым, но равномерным… ждем 5 минут, наносим уже полноценный слой. Главное закрасить везде. И главное что бы не потекло. Лак прекрасно течет! Потом, выжидаем 5-10 минут, еще слой. Как проверить, наступило ли время для следующего слоя? Брызнем где ни будь чу-чуть, видим, новый лак не впитывается, а ложится отдельным слоем, оставляя вокруг матовую как бы окружность. Накладываем еще слой… ну, и так от двух до… (вот тут нужно сразу с ориентироваться, как много пыли, как ровно лег лак. Если все нормально 2-3 слоя вполне достаточно, если есть косяки, лучше больше лака, для «сполировки» этих косяков. Но не надо красть конкретно где то, если красить, то все и полноценным слоем.) …до наверное 5 слоев. Я именно так и делал, и потом смело «сполировывал» половину, получая идеальную поверхность! Вот, еще нюанс: когда красишь, кажется пипец, все плохо, там пыль, там страшно и т.д. и т.п. Главное не расстраиваться, не вмочить ногой по детали со злости (как я иногда делал), а нормально докрасить и дождаться высыхания. После высыхания, наверное 50% кажущихся косяков пропадут, по крайней мере будут не столь заметны… Лак высох… лучше оставить на ночь. Потом наступает полировка.

Есть еще такой вопрос: А нужен ли ЛАК, если красим обычным цветом, где лак собственно и не обязателен? НУЖЕН! Краска, это всего лишь жидкость, задающая цвет… Всего лишь… Она не такая стойкая к воздействиям окружающей среды, она выгорает, царапается. А лак, имеет лучшие защитные свойства. Цвет получается более насыщенным, как бы объемным, но блеска становится меньше, ну или как бы мутноватый… Хотя зависит от фирмы лака…

Да! Чуть не забыл. Важный момент! Даже у маляров это в теме: когда деталь красится не на машинемотоцикле, а снятая, (как раз наш случай) важно всегда помнить, где верх, где низ, где видно, где нет! Знаю, хочется покрасить все и качественно. Но, если посмотреть правде в глаза, такого не бывает. Вот пример: красил я крыло переднее ИЖу. Ну, думаю нужно и изнутри прокрасить. Но как? Подвесить? Тогда есть шанс плохо покрасить низ. (в случае подвешивания перед или зад, но снаружи, где все видно…) Переворачивать – вообще не катит… Ну и дилемма: или покрасить все, но плохо на видных местах, или покрасить хорошо где видно, но не красить там, где не видно! В результате, я крыло просто поставил на доску, как бы в том положении, как оно реально стоит на мотоцикле, и спокойно покрасил! Получилось хорошо! Бывает, красишь, ну например, крышку бардачка на 5-ке, ну и где верх, где низ не подумал… старался торцы прокрасить… прокрасил все, кроме верхнего… гы-гы, поставил на мот, и думаешь, лучше бы я нижний торец вообще не красил бы, а все внимание на верхний уделил бы…

5. П О Л И Р О В К А. Лак высох. Но остались всякие мусоринки, пылинки да и волнистость лака… Все это дело можно заполировать. Нужна водостойкая наждачка марки 2500, и проточная (желательно) вода. Проточная, потому что если делать все, по принципу грунта, останутся микро царапины, хорошо заметные на отблесках, особенно в темноте, на отражении фонарей. Хотя если нет проточной воды, не страшно. Просто чаще смачиваем наждачку, меньше надавливаем при шкурении…

Ну и замываем! Спокойно убираем всех мошек, пылинки и волнистость лака… Просушиваем, смотрим, где то еще остался глянец, где то еще шишечка после пылинки. Пока мокро – многое не видно. Замываем долго и не спеша, при постоянно направленной, несильной струйкой воды в место шкурения, опять же, если есть такая возможность… Главное не протереть до краски! Для этого и накладывали много слоев лака… Когда все готово, берем, полировочную машинку, или как в моем случае дрель, со специальной поролоновой насадкой, слегка ее смачиваем, намазываем полироль (если деталь только покрашена и замыта, можно полировать средней пастой, а всего их 3 вида) и полируем… до блеска. Моем, сушим, смотрим… Где то еще матово, где то горочка, где то еще что… нужные места опять замываем и опять полируем… И так до получения необходимого результата…

После полировки, лучше сразу деталь хорошо помыть. Нужно смыть всю полироль, не оставляя «на потом». Потом она засыхает, и плохо смывается… Мелочь, но все же…

Ну вот наверное и все, о чем я хотел рассказать... УДАЧИ В ПОКРАСКЕ!

полироль, лучше брать G3, она как раз и есть средняя порирует хорошо, и стоит не дорого!

Андрей Маргасов, читал эту статью давненько) по делу и просто) молоток, что выложил =)