восход 3м, помогите что делать у меня восход 3м 1993 года зажигание без датчика только штекер из него торчит, и такая проблема то искра есть то нету с ножки перестал заводиться заводишь с толкоча дергается и чихает и потом глохнет, продовал менять свечку поставел настроеный карбюрятор поменял бабину, крутил зажигание по всякому, пробовал подцеплять другой комутатор, уже не знаю что делать подскажите пожалуйста ребят =(
помогите с восходом у меня восход 1993 года зажигнание нового образца без бокового датчика но он у меня почему то быстро греется из за чего это может быть?
Масло нет, скорее всего это смесь масла с бензином ( на котором ты и ездишь), просто бензин испаряется. Посмотри не переливает ли карбюратор, отрегулируй поплавок.
кароче,откручиваешь на вилке 2 болта (верхние ,которые вворачиваются в перо и прижимают пружины, они на 32),снимаешь колесо с крылом ,потом откручиваешь нижние 2 болта на 17(которые стягивают перо) и выбиваешь перо аккуратно чтоб не попортить резьбу.если не понял какие болты ,пиши, объясню
Меняем крепеж двигателя Известная проблема всех без исключения Восходов, Сов и ЗиДов - отворачивающийся от вибрации крепеж двигателя, особенно это касается двух задних болтов, к которым очень сложно подлезть чтобы подтянуть. Отсюда и зверские вибрации, и изуродованные кронштейны на раме, и разбитые крепления на картере. Предлагаю один из способов всего этого избежать: идете в магазин автозапчастей и покупаете там четыре болта от ШРУСа Москвича-2141, там же берете четыре самоконтрящиеся гайки М8 от кардана Жигулей (Нивы) и восемь 8мм шайб, что потолще. Болты по длине походят идеально, головка под увеличенный размер шестигранного ключа - вот их преимущества. Данный автомобильный крепеж работает в ответственных узлах и изготовлен гораздо качественнее родного. Один раз затянул хорошенько и забыл.
Да закрутите вы по две гайки на болт с грайвером!!!Если хотите,то в магазине такая херня продается(непомню как называется)..короче капаешь ее на болт и закручиваешь гайки...Но лично у меня и двух гаек на болте хватает за глаза!
где можно купить поршень на восход 3м со значком зайчика внутри покупал на рынке новый поршень цилиндр с собой брал, подобрал на гильзу хорошо ходила! дома поставил завел стал обкатывать примерно на скорости 20 -40 км/ч грелся а**енно , от дома где то 800 метров проездил мот стал постепенно снижать скорость как буд то нажимаешь на тормоз и заглох встал хотел завести кик старкер даже не двигался сразу подумал что ВС клин поймал и стал толкать до дома по пути он как бы немножко остыл и завелся ))но так повторялось с каждым разом (((
не заводиться не заводиться мотоцикл восход :искра есть бенз идет в цилиндр а мотоцикл с ножки вообще не подает признаков жизни а с толкача стреляет с карбюратора и из глушителя (генератор новый и комутатор новый так что искра хорошая в чем может быть проблема и как ее устранить?
нужна помощь такая проблема случилась: на моем восходе 3м по непонятной мне причине стали плохо переключаться передачи с 3 на2 и с 2 на1.переключаются нажатия с 10. до этого было все нормально. при этом на нейтралке достаточно увеличился свободный ход ножки. такое ощущение что не работает какая то пружина. может кто нибудь поможет советом. заранее спасибо!
50 СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ! Самый лучший мотоцикл в мире является грудой металлолома – или скоро ей станет – до тех пор, пока ты не научишься этим мотоциклом управлять. Самый мощный экземпляр высокоэффективного оборудования находится у Вас между ушей. Чтобы помочь тебе запрограммировать этот «компьютер» правильной информацией, мы собрали 50 жизненно важных советов по «навигации» на дорогах. Кое-что может тебе пригодиться … кое-что нет … Но все они стоят того, чтоб их запомнить, так как когда дело доходит до вождения мотоцикла, то работники организации Motorcycle Safety Foundation (http://www.msf-usa.org) имеют правильное видение ситуации: чем больше знаешь – тем лучше едешь!!!
1) Считай себя невидимым. Потому, что для многих водителей ты таким и являешься. Никогда не предпринимай никаких действий, полагаясь на мысль, что другой водитель тебя заметил, даже после установки визуального контакта с ним. Мотоциклы не всегда регистрируются в сознании «четырехколесных» коллег. 2) Будь вежливым. Последствия «обстрела» какого-либо «придурка» или его подрезание на дороге могут начаться плохо, а закончиться еще хуже. Представь, что это была твоя бабушка, и подумай снова. 3) Одевайся в расчете на падение, а не для поездки на пляж. Конечно, магазин, куда тебе надо, всего в 5 минутах езды … но никто не планирует разложиться на асфальте. И 35-градусная жара не является оправданием того, чтоб надеть футболку и шорты. 4) Надейся на лучшее, но будь готов к худшему. Предполагай, что машина на встречной полосе может повернуть перед тобой, как только загорится зеленый, с или без включения указателя поворота. 5) Оставьте свое Эго дома. Был ли ты на самом деле самым быстрым на дороге? Это будет по настоящему интересно только инспектору ГАИ. 6) Будь внимательным. Да … на большом плакате полуобнаженная красотка … и да … амортизатор вроде как-то поскрипывает. А между тем ты уже на полпути в Большие Неприятности. Фокусируйся. 7) Зеркала показывают только часть картины. Никогда не меняй направления своего движения без предварительного взгляда через плечо. Убедись, что нет никаких помех в слепой зоне. Будь терпеливым. Подожди пару-тройку секунд, прежде чем начать обгон; держись подальше от бордюров; не влетай на магистраль из закрытого поворота. То, что ты не видишь как раз тебя и поджидает. Дополнительный взгляд смог бы сохранить твою задницу. 9) Следи за скоростью приближения. Обгон машин с двойной скоростью или смена полосы с целью обгона ряда остановившихся машин – это напрашиваться на неприятности. 10) Опасайся обочины и разделительных полос. Множество неприятных «сюрпризов» может ожидать на краях полосы движения: гвозди, антенны, коробки из McDonalds’a и т.п. Мусор скапливается на обоих краях дороги. 11) Машины, поворачивающие на лево, сохраняют «лидерство» в гибели мотоциклистов. Не предполагайте, что кто-то будет ждать пока вы «пульнете» через перекресток. Они тоже хотят успеть проскочить на зеленый. 12) Опасайтесь машин, которые хотят «успеть» на светофоре в поперечном направлении. Первые несколько секунд после включения зеленого являются самыми рискованными. Посмотрите в обе стороны перед началом движения через перекресток проконтролировав поперечное движение. 13) Смотри в зеркала. Делай это каждый раз при смене полосы движения, замедления или остановки. Будь готов «пододвинуться» если другое транспортное средство пытается занять место, которое ты планировал для себя. 14) Помни про дистанцию. Помнишь водителя Эда? Одна секунда хороша для скорости в 10 км/ч. Сканируй дорогу на 12 секунд впереди себя на предмет потенциальных опасностей. 15) Опасайся тюненных машин. Они быстры и их водители обычно агрессивны. Не думай что ты смог «сделать» такого водилу, уйдя в точку со светофора. При смене полосы без дополнительного взгляда есть шанс стать украшением капота какого-нибудь Nissan’a. 16) Высокая скорость входа ранит. Это является основной причиной аварий одиночных мотоциклов на извилистых дорогах и треке. Медленный Вход, Быстрый Выход – старое правило, которое до сих пор работает.
17) Не доверяй диким и домашним животным. Если видишь предупреждающий знак, сбрось скорость и активно смотри по сторонам. Коровы тоже могут скакать как олени (дополнение переводчика) 18) Научись использовать оба тормоза. Передний тормоз выполняет основной объем работы по торможению. Но небольшой задний тормоз может «успокоить нервную подвеску» перед входом в поворот. 19) Держи 2 пальца на рычаге переднего тормоза – всегда. Сэкономь целую секунду времени реакции, что даст тебе выигрыш в 88 футов (~25 метров) при скорости 60 миль/ч (~100 км/ч). Подумай об этом. 20) Смотри туда, куда хочешь ехать. Используй «чудо» фиксации взгляда для своей выгоды. Мотоцикл едет туда, куда ты смотришь. Следовательно, фокусируйся на «решении», а не на «проблеме». 21) Заставляй свои глаза двигаться. Трафик постоянно меняется. Сканируй проезжую часть на предмет потенциальной опасности. Не задерживай свой взгляд на чем-либо слишком долго. Разве что ты уже попал в неприятность и пытаешься из нее выбраться. 22) Думай, прежде чем делать. Осторожно объезжай медленно ползущую машину в «30 км/ч» зоне, иначе есть шанс въехать в водительскую дверь в тот момент, когда машина неожиданно повернет налево прям перед вами. 23) Подними свой взгляд. Сложно ехать реагируя только на переднюю машину. Подними взгляд и сканирую дорогу как можно дальше. В случае неприятностей меняй траекторию. 24) Бери свое сознание с собой. Большой процент ДТП происходят в первые 15 минут езды на скорости менее 60 км/ч в районе перекрестков или примыкающих дорог. Да, это может быть и твой перекресток.
25) Полностью останавливайся на знаке STOP. Опусти ногу на дорогу. Еще раз посмотри в обе стороны. С такими минимальными затратами можно легко определить потенциальную опасность. 26) Никогда не пытайся проскочить между остановившимися машинами. Машины, вероятно, остановились по какой-то причине, и ты не видишь из-за чего, до тех пор, пока не будет слишком поздно что-либо сделать. 27) Не садись на то, с чем не сможешь справиться. Если твой вес 50 кг, то не садись на мотоцикл с весом в 300 кг. Если твой рост 1,6 метра, то не езди на больших турерах. 28) Следи за открывающимися дверьми автомобилей. Налететь на открывшуюся дверь точно так же болезненно, как и вписать кому-то в бок на полном ходу. 29) Не попадай в колею на перекрестках. Будь готов к двойной остановке при проезде через 4-х полосный перекресток. Если ты ожидаешь, что поперечный поток транспорта остановится, то может получиться болезненный сюрприз, если этого не произойдет. 30) Держись в своей «комфортной зоне» при групповой езде. Езда выше своих возможностей в попытки догнать группу, может закончиться в кювете. Нормальная группа, с которой стоит ездить, всегда найдет подходящий участок дороги что бы тебя подождать. 31) Дай своим глазам шанс адаптироваться. После выезда из хорошо освещенного гаража ночью – не спеши, подожди пару минут и дай глазам привыкнуть к темноте. Иначе первые пару сотен метров будешь ехать «в слепую». 32) Совершенствую медленный U-разворот. Практикуйся! Размести свой зад на внешней кромке сидения и наклони свой байк во внутрь поворота, используя свое тело как противовес. 33) Кто поставил знак STOP на вершине этого подъема? Не паникуй! Используй задний тормоз, чтоб не откатываться назад. Используй Мистера Газа и Мистера Сцепления очень плавно. 34) Если дорога выглядит скользкой, то считай что так и есть. Подозрительное пятно на дороге. Это может быть что угодно. Солярка, Mobil 1, куча гравия, и т.д. Или ничего, может только игра воображения. Лучше притормозить и сбросить скорость для «ничего», чем приземлиться на голову. 35) Бум !!! Лопнуло колесо. Что теперь? Никаких резких движений. Мотоцикл не доволен. Будь готов приложить физическое усилие для удержания курса. Плавно прикрываем газ, нежно тормозим и потихоньку съезжаем на обочину. Глубокий вздох.
36) Капли на стекле шлема. Это начался дождь. Слегка смоченная поверхность дороги может быть намного скользче, чем во время проливного дождя и ты никогда не знаешь, на сколько хорошо сцепление с дорогой. Повысь до максимума уровень концентрация, осторожности и плавности. 37) Эмоции под контролем? Перефразируя Мистера Ice Cube’a: или ты едешь на мотоцикле, или он на тебе. Эмоции так же сильны, как и любой наркотик. Так что проведи проверку своих эмоций, прежде чем сесть на мот. Если ты злой, грустный, уставший – езжай на автобусе. 38) Носи подходящую одежду. Одежда должна соответствовать тебе и погоде. Если тебе жарко, или холодно, или борешься с курткой, которая давит на плечи, то ты опасен. Вот так просто. 39) Оставь iPod дома. Ты не услышишь этот цементовоз вовремя, так как громкость твоего МП3 плеера накручена до предела. Но возможно твои наушники понравятся работникам реанимации. 40) Учись наклоняться. Надо уметь выполнять два быстрых последовательных поворота. Резкий наклон влево, объезд препятствия и возврат на прежнюю траекторию. Мотоцикл следует взгляду, поэтому смотри за препятствие, а не на него. Доведи этот маневр до рефлекса. 41) Будь плавным на низких скоростях. Удали тоску, особенно на низкоскоростных маневрах, использованием заднего тормоза. Это добавит желаемую порцию стабильности путем минимизации не желаемого переноса веса. 42) Мигание хорошо для тебя. Сигналы поворота притягивают внимание своим миганием, так? Таким образом, несколько легких касаний рычага или педали тормоза перед самим торможением сделают твои тормозные огни более заметными для тех, кто позади тебя. 43) Перекрестки дикие. Не делай ставки. Помести еще одну машину между своим байком и возможностью, что кто-то справа полетит на красный или не остановится на знаке STOP. Шанс, что тебя смогут пригвоздить снизиться вдвое. 44) Настраивай свое периферийное зрение. Посмотри в центр той стены. Начни сканировать стену путем распространения своего внимания, а не перемещая взгляд. Чем больше ты можешь видеть не поворачивая головы, тем быстрей ты начнешь реагировать на неприятности. 45) В одиночестве на светофоре, который не зажигает Зеленый. Постарайся разместить как можно больше своего мотоцикла над проводом сенсора, который обычно расположен под асфальтом в метре от Стоп линии. Если светофор не переключится с красного на зеленый, то попробуй дополнительно опустить подножку на землю. Обычно этого достаточно. (Прим. переводчика: в Америке и Европе на некоторых перекрестках (особенно Т-образные примыкания небольших улочек) под асфальтом находятся «метало детекторы», которые «сообщают» светофору о наличии транспортного средства и необходимости переключиться на зеленый. Если этот датчик не «чувствует» метал, то светофор будет всегда показывать Красный. Сам лично на таком перекрестке 5 минут простоял. Так и поехал на красный, терпение лопнуло). 46) Все намного сложнее разглядеть с наступлением темноты. Проследите за регулировкой фар и установите прозрачное стекло на шлеме. И старайтесь по ночам вообще не ездить. 47) Не езди рядом или позади большого грузовика. Если одна из 18 наварных покрышек лопнет – что происходит довольно регулярно – то картина может быть довольна неприятной. Разве что тебе нравятся куски летающей резины. Держи дистанцию. 48) Исключи панику из аварийной остановки. Установи близкие отношения со своим передним тормозом. Найди площадку, где тебе никто не помешает, и тренируй торможение. Найди «тонкую линию» между максимальным давлением на рычаг тормоза и блокировкой переднего колеса. Практикуйся снова и снова. 49) Убедись, что покрышки в порядке. Все вышеописанное не имеет значения, если «кожа» твоего мотоцикла не в порядке. Проверяй давление в шинах перед каждой поездкой. Следи за их износом, целостности протектора и попаданием гвоздей, стекла и прочего возможного мусора. 50) Глубоко вздохни. Досчитай до 10 и представь вращающуюся горошину. Забудь неосмотрительность какого-либо клоуна, пролетевшего мимо тебя на скорости 130. Глубоко вздохни … иначе твоя жизнь может внезапно оборваться
Меняем винты под отвертку на винты под внутренний шестигранник Посвящается всем тем, кто упарился откручивать винты с сорванным шлицем полуторакилограммовой отверткой и молотком, но открутить их все-таки собирается. Более того, новые винты смотрятся весьма пристойно. Новый крепеж можно приобрести на многих строительных рынках и торговых комплексах, продается также в некоторых магазинах автозапчастей. Далее привожу список и количество необходимого крепежа с учетом полного использования резьбы на деталях. То есть на заводе, видимо из соображений экономии, ставят винты заметно короче, чем должны быть на самом деле. В списке те, что должны быть на самом деле. Желательно перед сборкой все резьбы в деталях прогнать метчиком от руки, чтобы очистить от грязи и стружки ранее неиспользованную часть резьбы.
Половинки картера
* М6х20 - 3+1 (один с низкой головкой в районе заднего нижнего крепления) * М6х25 - 1 * М6х30 - 3 * М6х35 - 1 * М6х50 - 1 * М6х60 - 2
Люди подскажите !!! ...подача топлива... я ехал на трассе где то под100-110 потом остановился и мотоцикл рычит когбуд-то газ открыли на полную стоп двигатель нажал выключил его и в карбюраторе я увидел подача топлива была открыта наа полную из за чего она так открылась ??? ЧТо то с карбюратором или че ?? потом сморю и сцепления вообще нет легко нажимается потом смотрю тросс сцепления не порвался из за чего так ? задо в корзине сцепления искать проблему ???
На счет подачи полива, так карбюратор разбери... и посмотри заслонку с иголкой... а также мог тросик выскочить с крепления....и получилось что ты поднял, он выскочил и в поднятом состоянии так и остался! Если же это не помогло устранить проблему, то посмотри выжимной механизм сцепления (который в правой крышке картера)
у меня что-то такое было,просто игла упала и расклинила заслонку...он так рычал,что я охуел нах...так как я не опытный...да и ехал с работы ну от силы раз 9 на моцике...
Кикстартер пожалуйста люди отзовитесь, я поменял шестерену корзины и полумесяц все равно проскальзывает кикстартер, а без крышки ваще норм, шайбы подкладывал все равно такая проблема, отховитель пожалуйста прошу вас очень устал, ровно 18 раз снимал и одевал крышку (мотоцикл восход 3м)
ВОТ ВАМ СТАТЬЯ ПО ТЮНИНГУ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МОТОЦИКЛА улучшение внешнего вида 1. ДУГИ. Бывают передние и задние.
Передние бывают двух- и трехточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трехточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого же как заводские, не меньше. Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.
2. СПИНКА.
Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заодно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым....После сиденье обрабатываешь антикором , если нет просто красишь...и делаешь отверстия в губке и чехле одеваешь их на трубки....в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!! Плюсы и минусы: 1. Залезть на твой мотоцикл может только человек с хорошей растяжкой. 2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера. 3. Очень понтово поставить мотоцикл на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.
3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ.
Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие». Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки...) каждый решает индивидуально.
4. МУЗЫКА НА МОТОЦИКЛ. Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах все было отлично. Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.
5. ЗАДРАТЬ ЗАД.
Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звездочка-ось маятника-ось колеса). Вот неплохое решение: «Если хочешь задрать задок - разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления амортизаторов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовую сохранишь.» В крайнем случае, можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку. Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.
По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость» владельца. Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка + стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.
7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.
- Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу не каждому, т.к. требует грамотной переварки рамы. - Закос под спортбайк. Вилку можно «укоротить» двигая перья в траверсах.
8. РУЛЬ.
Берете картинки мотоциклов и выбираете любой понравившийся экземпляр. Находите кусок трубы нужного диаметра (желательно нержавейки, a то придется ее красить или чернить). Ищете спеца с трубогибом (если нет навыка самостоятельной гибки труб) и придаете трубе нужную форму. Шлифуете, полируете и ставите на мотоцикл. Пробуете ездить. Если не понравилось, выполняете всю процедуру сначала.
9. БАГАЖНИК.
Красоты обычно не придает, но обалденно помогает в жизни. Вы не представляете, сколько народу можно вывезти, имея багажник!!! 1. Водитель (он же первый пилот) сидит на баке, ноги на движке. Он газует, жмет сцепление, рулит и орет на кочках (яйца больно). 2. Второй пилот сидит на месте первого, ноги тоже на движке. Он переключает скорости и жмет на задний тормоз. 3. Первая телка сидит на сиденье, ноги на подножках. Она просто сидит. 4. Вторая телка сидит на сиденье, ноги болтаются в воздухе. 5. Еще один ненормальный человек стоит на задних подножках и держится за телок. 6. Третья телка сидит на багажнике, ноги на глушаках.
10. СТОПЫ И ПОВОРОТНИКИ.
Вместо стопов очень стильно смотрятся зиловские поворотники от зил-157, газ-51 и тому подобные - "глаза на палочках". Если не найдете – можно выточить самому и стекляшку сделать. Отдельной темой описывались стопы и поворотники изготовленные из светодиодов. Тут огромный простор для фантазии.
11. ПОДНЯТИЕ (ПЕРЕДЕЛКА) ГЛУШИТЕЛЯ.
Можно просто переставить глушитель на места крепления пассажирских подножек, a можно распилить, вырезать сектор, согнуть и заварить. Вариант «резонатор плюс, глушащая насадка» здесь не рассматриваем. Внешний вид это вряд ли улучшит. Это тема для тюнинга движка.
12. ПРИБОРКА.
Можно поставить автомобильные приборы (например, шестерочные). Сами приборы на разборке стоят по 100р. за шт. Спидометр: гайка крепления тросика спидометра большего размера, поэтому придется что-то придумывать с его креплением. Впечатления только положительные, стрелка двигается плавно и не дергается. Точность нормальная. Тахометр: подключить проблем нет, но он занижает показания в 2 раза. Для исправления этого осторожно отгибаем хромированную окантовку стеклышка, снимаем стрелку и шкалу, отвернув три шурупчика вынимаем тахометр. Покупаем конденсатор 0,47 м.фарад на 12 вольт (5р.) Выпаиваем конденсатор на 0,33 м.фарад (он там один и его хорошо видно). Припаиваем новый конденсатор. Далее подстроичным резистором (у него есть паз под отвертку) настраиваем тахометр, чтобы он показывал более, менее точно. Как точно настроить решайте сами ( по электрическому тахометру, по мультиметру, по генератору импульсов, на слух и т.д.) Впечатления: При резком газе стрелка подпрыгивает и 1-2 сек. успокаивается, при постоянной скорости показывает нормально, и вообще по сравнению с машиной он работает как то более дергано что ли. Может быть виноват реле регулятор. Но в принципе все прикольно и затея того стоит. Остаются проблемы с креплением приборов. Можно попытаться их поставить в старый корпус приборов или изготовить новый кронштейн
Технология окрашивания или как правильно красить! ПОКРАСКА ОБТЕКАТЕЛЯ В МАСТЕРСКОЙ: 1. Удалите с обтекателя все неоригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового "сияния". Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпаклеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не имеют особого значения. 2. Более грубой шкуркой "80", зафиксированной на бруске, сошкурьте основные выступающие неровности. 3. Нанесите шпатлевку тонким, как можно более ровным, слоем на подготовленный участок. Лучше всего использовать полиэфирную двухкомпонентную. Буквально через 5-7 минут она полностью полимеризуется, и можно приступать к вышкуриванию поверхности. 4. Сколько бы вы ни наносили шпатлевки, с первого раза, уверяю вас, не добьетесь желаемой - идеальной формы поверхности. Примите это как данность. Так что вновь нанесите шпатлевку и вновь пытайтесь воссоздать былые формы обтекателя. Сравнивайте форму образующихся линий с формой на уцелевшей от повреждений стороне. Если что-то получается не так, то, возможно, и еще раз придется наносить шпатлевку с последующим вышкуриванием. Количество повторных операций напрямую зависит от твердости руки и опыта. 5. Мелкой (Р320-Р600) шкуркой сделайте матовой поверхность лака над наклейкой. Дело в том, что после окраски обтекатель покрывается слоем лака. И когда наносится на матовую поверхность лака наклейки, происходит маленькое чудо - полное восстановление оптической прозрачности слоя лака поверх наклейки. 6. Завершив шпатлевание, накройте оригинальные наклейки скотчем так, чтобы он перекрывал наклейку с некоторым запасом. Запас необходим, чтобы не повредить наклейку при вышкуривании границы (перехода) "родной" краски и грунта. 7. Очистите сжатым воздухом обтекатель от пыли, закройте неповрежденный участок пленкой, протрите его не оставляющей ворса тканью, смоченной в обезжиривателе, и загрунтуйте подготовленные участки. После высыхания грунта сошлифуйте его границу с "родной" краской. 8. На загрунтованную поверхность нанесите проявитель - специальный порошок черного цвета. Прошлифуйте мелкозернистой шкуркой поверхность, посыпанную этим порошком. Где порошок остается, - там дефект. Выровняйте это место. 9. Чтобы не запылить внутреннюю сторону кромок обтекателя, обклейте их скотчем. 10. Сжатым воздухом сдуйте пыль с обтекателя и занесите его в окрасочную камеру. Если такой камеры нет, подготовьте помещение, где будет проводиться покраска. Особенно следите за тем, чтобы в нем не было пыли. Чтобы полностью снять статическое напряжение, протрите обтекатель с обеих сторон антистатической салфеткой.
11. Для восстановления оптической прозрачности лака, нанесенного поверх наклеек, и на неповрежденных участках обтекателя нанесите на его внешнюю поверхность слой специальной жидкости "Basefix" (по технологии "Sikkens"). 12. Затем нанесите первый слой краски. Ведите краскопульт от края обтекателя. 13. При распылении краски вокруг наклейки ваш помощник должен прикрыть ее салфеткой. 14. Небольшие части "родной" наклейки, выступающие из-под салфетки, затем легко очищаются от случайно попавшей на нее краски. 15. Наш красавец-обтекатель двухцветный - а это дополнительные сложности. Распыляя другую краску (в данном случае "золотую"), будьте крайне осторожны: нельзя "перекрыть" золотым цветом свеженанесенный красный дальше исторической (до ремонта) границы цветов. 16. Выждите после покраски 15 минут и только тогда принимайтесь за нанесение лака поверх новой краски. Но прежде протрите пылесборной салфеткой наружную поверхность, обтекателя. Попутно внимательно осмотрите поверхность на предмет симметричности совпадения цветов и | непрокрасов. 17. Сразу же (!) после протирки наносите слой лака (позаботьтесь, чтобы он был заранее смешан с отвердителем). Обычно наносят два-три слоя, в зависимости от того, сколько потребуется для получения идеального глянца на всей поверхности. Паузы между нанесением слоев - по 15 минут.
В завершение деталь необходимо как следует подсушить. Но режим сушки в камере включайте не сразу, а через 20 минут. Выдержите деталь в камере при 60°С около одного часа. (При отсутствии специальной сушильной камеры высокого качества работы добиться сложно. Хотя и возможно - о некоторых хитростях такой сушки мы расскажем в другой раз.) Если при нанесении лака появились какие-либо дефекты, удалите их шлифовкой с последующим полированием поверхности.
Пусть сбываются мечты!!! всех поздравляю с наступающим!!!всем здоровья в новом году!пусть сбудутся ваши мечты (в глубине души,я уверен,переход на японский мотопром)!!!с новым годом господа мотоциклисты!!!
Не подскажите??? Такая тема: сел на мотор завел тронился чуствую задне колесо виляет смотря оно сдутое прикатил домой снял колесо разбортеровал смотрю сосок оторвало (позже нашел ого на дороге) Снял переднее колесо разбортеровал проверил камеру все отлично поставил переднее колесо назад (так как на переднем колесе резина на такая изношения) все поставил накачал все отлично! камеры под рукой 16-го радиуса не оказалось пошел к соседу снял колесо с юпитерской каляски а там 18-ый радиус, ничего это нам не страшно засунул с колесо 16-го радиуса камеру 18-го радиуса накачал вроде все нормально... Не подскажите так вообще делать можно и долго ли так кататься можно???
так делать не рекомендуеться,поскольку у тебя получаються перегибы и покрышка стирает камеру,у меня у друга так было,через неделю у него пол камеры на МОПЕДЕ сьело,поставь лучше сразу нормальную
у меня восход 3м 1993 года зажигание без датчика только штекер из него торчит, и такая проблема то искра есть то нету с ножки перестал заводиться заводишь с толкоча дергается и чихает и потом глохнет, продовал менять свечку поставел настроеный карбюрятор поменял бабину, крутил зажигание по всякому, пробовал подцеплять другой комутатор, уже не знаю что делать подскажите пожалуйста ребят =(
у меня восход 1993 года зажигнание нового образца без бокового датчика но он у меня почему то быстро греется из за чего это может быть?
Может ли на восходе 2м капать масло из карбюра??? А то я после езды замечаю что вроде масло на движке под карбюром. и что делать????
Как заменить резиновые чехлы (гофры) на передней вилке??
Разбирай с верху, и чтоб вилка на весу была, а то глаза маслом зальет :)
Известная проблема всех без исключения Восходов, Сов и ЗиДов - отворачивающийся от вибрации крепеж двигателя, особенно это касается двух задних болтов, к которым очень сложно подлезть чтобы подтянуть. Отсюда и зверские вибрации, и изуродованные кронштейны на раме, и разбитые крепления на картере. Предлагаю один из способов всего этого избежать: идете в магазин автозапчастей и покупаете там четыре болта от ШРУСа Москвича-2141, там же берете четыре самоконтрящиеся гайки М8 от кардана Жигулей (Нивы) и восемь 8мм шайб, что потолще. Болты по длине походят идеально, головка под увеличенный размер шестигранного ключа - вот их преимущества. Данный автомобильный крепеж работает в ответственных узлах и изготовлен гораздо качественнее родного. Один раз затянул хорошенько и забыл.
Короче когда нажимаю на задний тормоз педаль возвращается а сам рычаг на колесе не до конца отходит и тормозит что делать???
подскажите пожалуйста подойдет ли поршень от восход 3 на восход 3м? и так же цилиндр подойдет или нет?
покупал на рынке новый поршень цилиндр с собой брал, подобрал на гильзу хорошо ходила! дома поставил завел стал обкатывать примерно на скорости 20 -40 км/ч грелся а**енно , от дома где то 800
метров проездил мот стал постепенно снижать скорость как буд то нажимаешь на тормоз и заглох встал хотел завести кик старкер даже не двигался сразу подумал что ВС клин поймал и стал толкать до дома по пути он как бы немножко остыл и завелся ))но так повторялось с каждым разом (((
?!?
Генератор,Бобина Коммутатор- Все работает,а искры нету даже ток не идет из бронипровода!! помогите????
не заводиться мотоцикл восход :искра есть бенз идет в цилиндр а мотоцикл с ножки вообще не подает признаков жизни а с толкача стреляет с карбюратора и из глушителя (генератор новый и комутатор новый так что искра хорошая
в чем может быть проблема и как ее устранить?
размеры резонатора совы175
кто нибудь ставил бабину от ижа говорят робить лучше будет
Я хочу поставить амортизаторы на восход 2-м с восхода 3-м у меня потом проблем с рамой не будет...??)
У меня на 3м стоят с ИЖа.. и все прекрасно =)
такая проблема случилась: на моем восходе 3м по непонятной мне причине стали плохо переключаться передачи с 3 на2 и с 2 на1.переключаются нажатия с 10. до этого было все нормально. при этом на нейтралке достаточно увеличился свободный ход ножки. такое ощущение что не работает какая то пружина. может кто нибудь поможет советом. заранее спасибо!
Самый лучший мотоцикл в мире является грудой металлолома – или скоро ей станет – до тех пор, пока ты не научишься этим мотоциклом управлять. Самый мощный экземпляр высокоэффективного оборудования находится у Вас между ушей. Чтобы помочь тебе запрограммировать этот «компьютер» правильной информацией, мы собрали 50 жизненно важных советов по «навигации» на дорогах. Кое-что может тебе пригодиться … кое-что нет … Но все они стоят того, чтоб их запомнить, так как когда дело доходит до вождения мотоцикла, то работники организации Motorcycle Safety Foundation (http://www.msf-usa.org) имеют правильное видение ситуации: чем больше знаешь – тем лучше едешь!!!
1) Считай себя невидимым. Потому, что для многих водителей ты таким и являешься. Никогда не предпринимай никаких действий, полагаясь на мысль, что другой водитель тебя заметил, даже после установки визуального контакта с ним. Мотоциклы не всегда регистрируются в сознании «четырехколесных» коллег.
2) Будь вежливым. Последствия «обстрела» какого-либо «придурка» или его подрезание на дороге могут начаться плохо, а закончиться еще хуже. Представь, что это была твоя бабушка, и подумай снова.
3) Одевайся в расчете на падение, а не для поездки на пляж. Конечно, магазин, куда тебе надо, всего в 5 минутах езды … но никто не планирует разложиться на асфальте. И 35-градусная жара не является оправданием того, чтоб надеть футболку и шорты.
4) Надейся на лучшее, но будь готов к худшему. Предполагай, что машина на встречной полосе может повернуть перед тобой, как только загорится зеленый, с или без включения указателя поворота.
5) Оставьте свое Эго дома. Был ли ты на самом деле самым быстрым на дороге? Это будет по настоящему интересно только инспектору ГАИ.
6) Будь внимательным. Да … на большом плакате полуобнаженная красотка … и да … амортизатор вроде как-то поскрипывает. А между тем ты уже на полпути в Большие Неприятности. Фокусируйся.
7) Зеркала показывают только часть картины. Никогда не меняй направления своего движения без предварительного взгляда через плечо. Убедись, что нет никаких помех в слепой зоне.
Будь терпеливым. Подожди пару-тройку секунд, прежде чем начать обгон; держись подальше от бордюров; не влетай на магистраль из закрытого поворота. То, что ты не видишь как раз тебя и поджидает. Дополнительный взгляд смог бы сохранить твою задницу.
9) Следи за скоростью приближения. Обгон машин с двойной скоростью или смена полосы с целью обгона ряда остановившихся машин – это напрашиваться на неприятности.
10) Опасайся обочины и разделительных полос. Множество неприятных «сюрпризов» может ожидать на краях полосы движения: гвозди, антенны, коробки из McDonalds’a и т.п. Мусор скапливается на обоих краях дороги.
11) Машины, поворачивающие на лево, сохраняют «лидерство» в гибели мотоциклистов. Не предполагайте, что кто-то будет ждать пока вы «пульнете» через перекресток. Они тоже хотят успеть проскочить на зеленый.
12) Опасайтесь машин, которые хотят «успеть» на светофоре в поперечном направлении. Первые несколько секунд после включения зеленого являются самыми рискованными. Посмотрите в обе стороны перед началом движения через перекресток проконтролировав поперечное движение.
13) Смотри в зеркала. Делай это каждый раз при смене полосы движения, замедления или остановки. Будь готов «пододвинуться» если другое транспортное средство пытается занять место, которое ты планировал для себя.
14) Помни про дистанцию. Помнишь водителя Эда? Одна секунда хороша для скорости в 10 км/ч. Сканируй дорогу на 12 секунд впереди себя на предмет потенциальных опасностей.
15) Опасайся тюненных машин. Они быстры и их водители обычно агрессивны. Не думай что ты смог «сделать» такого водилу, уйдя в точку со светофора. При смене полосы без дополнительного взгляда есть шанс стать украшением капота какого-нибудь Nissan’a.
16) Высокая скорость входа ранит. Это является основной причиной аварий одиночных мотоциклов на извилистых дорогах и треке. Медленный Вход, Быстрый Выход – старое правило, которое до сих пор работает.
18) Научись использовать оба тормоза. Передний тормоз выполняет основной объем работы по торможению. Но небольшой задний тормоз может «успокоить нервную подвеску» перед входом в поворот.
19) Держи 2 пальца на рычаге переднего тормоза – всегда. Сэкономь целую секунду времени реакции, что даст тебе выигрыш в 88 футов (~25 метров) при скорости 60 миль/ч (~100 км/ч). Подумай об этом.
20) Смотри туда, куда хочешь ехать. Используй «чудо» фиксации взгляда для своей выгоды. Мотоцикл едет туда, куда ты смотришь. Следовательно, фокусируйся на «решении», а не на «проблеме».
21) Заставляй свои глаза двигаться. Трафик постоянно меняется. Сканируй проезжую часть на предмет потенциальной опасности. Не задерживай свой взгляд на чем-либо слишком долго. Разве что ты уже попал в неприятность и пытаешься из нее выбраться.
22) Думай, прежде чем делать. Осторожно объезжай медленно ползущую машину в «30 км/ч» зоне, иначе есть шанс въехать в водительскую дверь в тот момент, когда машина неожиданно повернет налево прям перед вами.
23) Подними свой взгляд. Сложно ехать реагируя только на переднюю машину. Подними взгляд и сканирую дорогу как можно дальше. В случае неприятностей меняй траекторию.
24) Бери свое сознание с собой. Большой процент ДТП происходят в первые 15 минут езды на скорости менее 60 км/ч в районе перекрестков или примыкающих дорог. Да, это может быть и твой перекресток.
25) Полностью останавливайся на знаке STOP. Опусти ногу на дорогу. Еще раз посмотри в обе стороны. С такими минимальными затратами можно легко определить потенциальную опасность.
26) Никогда не пытайся проскочить между остановившимися машинами. Машины, вероятно, остановились по какой-то причине, и ты не видишь из-за чего, до тех пор, пока не будет слишком поздно что-либо сделать.
27) Не садись на то, с чем не сможешь справиться. Если твой вес 50 кг, то не садись на мотоцикл с весом в 300 кг. Если твой рост 1,6 метра, то не езди на больших турерах.
28) Следи за открывающимися дверьми автомобилей. Налететь на открывшуюся дверь точно так же болезненно, как и вписать кому-то в бок на полном ходу.
29) Не попадай в колею на перекрестках. Будь готов к двойной остановке при проезде через 4-х полосный перекресток. Если ты ожидаешь, что поперечный поток транспорта остановится, то может получиться болезненный сюрприз, если этого не произойдет.
30) Держись в своей «комфортной зоне» при групповой езде. Езда выше своих возможностей в попытки догнать группу, может закончиться в кювете. Нормальная группа, с которой стоит ездить, всегда найдет подходящий участок дороги что бы тебя подождать.
31) Дай своим глазам шанс адаптироваться. После выезда из хорошо освещенного гаража ночью – не спеши, подожди пару минут и дай глазам привыкнуть к темноте. Иначе первые пару сотен метров будешь ехать «в слепую».
32) Совершенствую медленный U-разворот. Практикуйся! Размести свой зад на внешней кромке сидения и наклони свой байк во внутрь поворота, используя свое тело как противовес.
33) Кто поставил знак STOP на вершине этого подъема? Не паникуй! Используй задний тормоз, чтоб не откатываться назад. Используй Мистера Газа и Мистера Сцепления очень плавно.
34) Если дорога выглядит скользкой, то считай что так и есть. Подозрительное пятно на дороге. Это может быть что угодно. Солярка, Mobil 1, куча гравия, и т.д. Или ничего, может только игра воображения. Лучше притормозить и сбросить скорость для «ничего», чем приземлиться на голову.
35) Бум !!! Лопнуло колесо. Что теперь? Никаких резких движений. Мотоцикл не доволен. Будь готов приложить физическое усилие для удержания курса. Плавно прикрываем газ, нежно тормозим и потихоньку съезжаем на обочину. Глубокий вздох.
37) Эмоции под контролем? Перефразируя Мистера Ice Cube’a: или ты едешь на мотоцикле, или он на тебе. Эмоции так же сильны, как и любой наркотик. Так что проведи проверку своих эмоций, прежде чем сесть на мот. Если ты злой, грустный, уставший – езжай на автобусе.
38) Носи подходящую одежду. Одежда должна соответствовать тебе и погоде. Если тебе жарко, или холодно, или борешься с курткой, которая давит на плечи, то ты опасен. Вот так просто.
39) Оставь iPod дома. Ты не услышишь этот цементовоз вовремя, так как громкость твоего МП3 плеера накручена до предела. Но возможно твои наушники понравятся работникам реанимации.
40) Учись наклоняться. Надо уметь выполнять два быстрых последовательных поворота. Резкий наклон влево, объезд препятствия и возврат на прежнюю траекторию. Мотоцикл следует взгляду, поэтому смотри за препятствие, а не на него. Доведи этот маневр до рефлекса.
41) Будь плавным на низких скоростях. Удали тоску, особенно на низкоскоростных маневрах, использованием заднего тормоза. Это добавит желаемую порцию стабильности путем минимизации не желаемого переноса веса.
42) Мигание хорошо для тебя. Сигналы поворота притягивают внимание своим миганием, так? Таким образом, несколько легких касаний рычага или педали тормоза перед самим торможением сделают твои тормозные огни более заметными для тех, кто позади тебя.
43) Перекрестки дикие. Не делай ставки. Помести еще одну машину между своим байком и возможностью, что кто-то справа полетит на красный или не остановится на знаке STOP. Шанс, что тебя смогут пригвоздить снизиться вдвое.
44) Настраивай свое периферийное зрение. Посмотри в центр той стены. Начни сканировать стену путем распространения своего внимания, а не перемещая взгляд. Чем больше ты можешь видеть не поворачивая головы, тем быстрей ты начнешь реагировать на неприятности.
45) В одиночестве на светофоре, который не зажигает Зеленый. Постарайся разместить как можно больше своего мотоцикла над проводом сенсора, который обычно расположен под асфальтом в метре от Стоп линии. Если светофор не переключится с красного на зеленый, то попробуй дополнительно опустить подножку на землю. Обычно этого достаточно. (Прим. переводчика: в Америке и Европе на некоторых перекрестках (особенно Т-образные примыкания небольших улочек) под асфальтом находятся «метало детекторы», которые «сообщают» светофору о наличии транспортного средства и необходимости переключиться на зеленый. Если этот датчик не «чувствует» метал, то светофор будет всегда показывать Красный. Сам лично на таком перекрестке 5 минут простоял. Так и поехал на красный, терпение лопнуло).
46) Все намного сложнее разглядеть с наступлением темноты. Проследите за регулировкой фар и установите прозрачное стекло на шлеме. И старайтесь по ночам вообще не ездить.
47) Не езди рядом или позади большого грузовика. Если одна из 18 наварных покрышек лопнет – что происходит довольно регулярно – то картина может быть довольна неприятной. Разве что тебе нравятся куски летающей резины. Держи дистанцию.
48) Исключи панику из аварийной остановки. Установи близкие отношения со своим передним тормозом. Найди площадку, где тебе никто не помешает, и тренируй торможение. Найди «тонкую линию» между максимальным давлением на рычаг тормоза и блокировкой переднего колеса. Практикуйся снова и снова.
49) Убедись, что покрышки в порядке. Все вышеописанное не имеет значения, если «кожа» твоего мотоцикла не в порядке. Проверяй давление в шинах перед каждой поездкой. Следи за их износом, целостности протектора и попаданием гвоздей, стекла и прочего возможного мусора.
50) Глубоко вздохни. Досчитай до 10 и представь вращающуюся горошину. Забудь неосмотрительность какого-либо клоуна, пролетевшего мимо тебя на скорости 130. Глубоко вздохни … иначе твоя жизнь может внезапно оборваться
Хочешь узнать цену, только спроси!
Ребят меня интересует такой вопрос... кто знает сколька стоит полностью новая проводка на восход 3м?
Посвящается всем тем, кто упарился откручивать винты с сорванным шлицем полуторакилограммовой отверткой и молотком, но открутить их все-таки собирается. Более того, новые винты смотрятся весьма пристойно. Новый крепеж можно приобрести на многих строительных рынках и торговых комплексах, продается также в некоторых магазинах автозапчастей. Далее привожу список и количество необходимого крепежа с учетом полного использования резьбы на деталях. То есть на заводе, видимо из соображений экономии, ставят винты заметно короче, чем должны быть на самом деле. В списке те, что должны быть на самом деле. Желательно перед сборкой все резьбы в деталях прогнать метчиком от руки, чтобы очистить от грязи и стружки ранее неиспользованную часть резьбы.
Половинки картера
* М6х20 - 3+1 (один с низкой головкой в районе заднего нижнего крепления)
* М6х25 - 1
* М6х30 - 3
* М6х35 - 1
* М6х50 - 1
* М6х60 - 2
Крышка левая сцепления
* М6х50 - 1
* М6х80 - 2
* М6х90 - 2
Крышка правая генератора
* М6х50 - 1
* М6х60 - 1
* М6х80 - 1
Фланец карбюратора
* М6х25 - 4
Карбюратор
* М4х12 - 4
* М4х14 - 2
я ехал на трассе где то под100-110 потом остановился и мотоцикл рычит когбуд-то газ открыли на полную стоп двигатель нажал выключил его и в карбюраторе я увидел подача топлива была открыта наа полную из за чего она так открылась ???
ЧТо то с карбюратором или че ?? потом сморю и сцепления вообще нет легко нажимается потом смотрю тросс сцепления не порвался из за чего так ? задо в корзине сцепления искать проблему ???
Если же это не помогло устранить проблему, то посмотри выжимной механизм сцепления (который в правой крышке картера)
пожалуйста люди отзовитесь, я поменял шестерену корзины и полумесяц все равно проскальзывает кикстартер, а без крышки ваще норм, шайбы подкладывал все равно такая проблема, отховитель пожалуйста прошу вас очень устал, ровно 18 раз снимал и одевал крышку (мотоцикл восход 3м)
1. ДУГИ.
Бывают передние и задние.
Передние бывают двух- и трехточечного крепления. Двухточечные крепятся как обычные штатные, но вы можете сделать их совершенно любой формы. Трехточечные крепятся в двух штатных местах, плюс к трубке, надеваемой на водительскую подножку. Трубы для изготовления дуг желательно брать бесшовные и диаметра такого же как заводские, не меньше.
Задние крепятся в двух местах: под сиденьем (там где поворотники) и к пассажирским подножкам. Для них можно взять трубу потоньше.
2. СПИНКА.
Делается просто: снимаешь чехол, губку, к основанию сидушки привариваешь изогнутые под нужным углом и нужного диаметра трубки , заодно усиливаешь слабые места, сварщик должен быть трезвым....После сиденье обрабатываешь антикором , если нет просто красишь...и делаешь отверстия в губке и чехле одеваешь их на трубки....в трубки вставляешь подголовник от машины. Красота неописуемая!!
Плюсы и минусы:
1. Залезть на твой мотоцикл может только человек с хорошей растяжкой.
2. Никто не может катапультироваться на ходу в случае шухера.
3. Очень понтово поставить мотоцикл на центральную подножку и развалиться на сиденье, положив голову на подголовник.
3. ГАЛОГЕНКИ-ПРОТИВОТУМАНКИ.
Ставятся обычно на дуги или на кронштейны переднего крыла. Бывают «стоячие» и «висячие». Как их закрепить (хомуты, кронштейны, ушки...) каждый решает индивидуально.
4. МУЗЫКА НА МОТОЦИКЛ.
Неоднократно обсуждали нужна она или нет. У меня была установлена съемная автомагнитола между приборкой и обтекателем. Крепилась через резиновые проставки, сглаживающие вибрацию. Колонка (единственная) крепилась на бак резинками и снималась легко и непринужденно. На хорошей скорости музыку было не слышно, но при неспешной езде по городу и на привалах все было отлично.
Магнитолу можно закрепить где угодно, а вот колонки обычно ставят под обтекателем около руля или на дугах.
5. ЗАДРАТЬ ЗАД.
Главное при проведении данной операции сохранить линию максимального натяжения цепи (линию ведущая звездочка-ось маятника-ось колеса).
Вот неплохое решение: «Если хочешь задрать задок - разрежь вертикальные трубки, ввари в них вставки, выгнув вверх верхние полозья рамы, смести вниз крепления амортизаторов и сделай напротив них по направлению нагрузки косынки или вставки из трубы. И задок будет в небо смотреть, и ходовую сохранишь.»
В крайнем случае, можно просто загнуть вверх трубы в хвостовой части рамы и согнуть сидушку.
Минус: при поездках в дождь вся спина всегда мокрая.
По праву считается основным элементом, определяющим стиль мотоцикла и «рукастость» владельца.
Делается, как правило, из стеклопластика (эпоксидка + стеклоткань). Матрица из гипса, пенопласта или монтажной пены. Не имеет смысла подробно приводить здесь технологию изготовления и виды обтекателей – это слишком обширная тема.
7. ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА.
- Закос под чоппер. Вилку можно «удлинить» вкрутив вставки в штоки и в перья. В этом случае надо изменять и наклон рулевой колонки, но это под силу не каждому, т.к. требует грамотной переварки рамы.
- Закос под спортбайк. Вилку можно «укоротить» двигая перья в траверсах.
8. РУЛЬ.
Берете картинки мотоциклов и выбираете любой понравившийся экземпляр. Находите кусок трубы нужного диаметра (желательно нержавейки, a то придется ее красить или чернить). Ищете спеца с трубогибом (если нет навыка самостоятельной гибки труб) и придаете трубе нужную форму. Шлифуете, полируете и ставите на мотоцикл. Пробуете ездить. Если не понравилось, выполняете всю процедуру сначала.
9. БАГАЖНИК.
Красоты обычно не придает, но обалденно помогает в жизни. Вы не представляете, сколько народу можно вывезти, имея багажник!!!
1. Водитель (он же первый пилот) сидит на баке, ноги на движке. Он газует, жмет сцепление, рулит и орет на кочках (яйца больно).
2. Второй пилот сидит на месте первого, ноги тоже на движке. Он переключает скорости и жмет на задний тормоз.
3. Первая телка сидит на сиденье, ноги на подножках. Она просто сидит.
4. Вторая телка сидит на сиденье, ноги болтаются в воздухе.
5. Еще один ненормальный человек стоит на задних подножках и держится за телок.
6. Третья телка сидит на багажнике, ноги на глушаках.
10. СТОПЫ И ПОВОРОТНИКИ.
Вместо стопов очень стильно смотрятся зиловские поворотники от зил-157, газ-51 и тому подобные - "глаза на палочках". Если не найдете – можно выточить самому и стекляшку сделать.
Отдельной темой описывались стопы и поворотники изготовленные из светодиодов. Тут огромный простор для фантазии.
11. ПОДНЯТИЕ (ПЕРЕДЕЛКА) ГЛУШИТЕЛЯ.
Можно просто переставить глушитель на места крепления пассажирских подножек, a можно распилить, вырезать сектор, согнуть и заварить. Вариант «резонатор плюс, глушащая насадка» здесь не рассматриваем. Внешний вид это вряд ли улучшит. Это тема для тюнинга движка.
12. ПРИБОРКА.
Можно поставить автомобильные приборы (например, шестерочные). Сами приборы на разборке стоят по 100р. за шт.
Спидометр: гайка крепления тросика спидометра большего размера, поэтому придется что-то придумывать с его креплением. Впечатления только положительные, стрелка двигается плавно и не дергается. Точность нормальная.
Тахометр: подключить проблем нет, но он занижает показания в 2 раза. Для исправления этого осторожно отгибаем хромированную окантовку стеклышка, снимаем стрелку и шкалу, отвернув три шурупчика вынимаем тахометр.
Покупаем конденсатор 0,47 м.фарад на 12 вольт (5р.) Выпаиваем конденсатор на 0,33 м.фарад (он там один и его хорошо видно). Припаиваем новый конденсатор. Далее подстроичным резистором (у него есть паз под отвертку) настраиваем тахометр, чтобы он показывал более, менее точно. Как точно настроить решайте сами ( по электрическому тахометру, по мультиметру, по генератору импульсов, на слух и т.д.)
Впечатления: При резком газе стрелка подпрыгивает и 1-2 сек. успокаивается, при постоянной скорости показывает нормально, и вообще по сравнению с машиной он работает как то более дергано что ли. Может быть виноват реле регулятор. Но в принципе все прикольно и затея того стоит. Остаются проблемы с креплением приборов. Можно попытаться их поставить в старый корпус приборов или изготовить новый кронштейн
ПОКРАСКА ОБТЕКАТЕЛЯ В МАСТЕРСКОЙ:
1. Удалите с обтекателя все неоригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового "сияния". Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпаклеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не имеют особого значения.
2. Более грубой шкуркой "80", зафиксированной на бруске, сошкурьте основные выступающие неровности.
3. Нанесите шпатлевку тонким, как можно более ровным, слоем на подготовленный участок. Лучше всего использовать полиэфирную двухкомпонентную. Буквально через 5-7 минут она полностью полимеризуется, и можно приступать к вышкуриванию поверхности.
4. Сколько бы вы ни наносили шпатлевки, с первого раза, уверяю вас, не добьетесь желаемой - идеальной формы поверхности. Примите это как данность. Так что вновь нанесите шпатлевку и вновь пытайтесь воссоздать былые формы обтекателя. Сравнивайте форму образующихся линий с формой на уцелевшей от повреждений стороне. Если что-то получается не так, то, возможно, и еще раз придется наносить шпатлевку с последующим вышкуриванием. Количество повторных операций напрямую зависит от твердости руки и опыта.
5. Мелкой (Р320-Р600) шкуркой сделайте матовой поверхность лака над наклейкой. Дело в том, что после окраски обтекатель покрывается слоем лака. И когда наносится на матовую поверхность лака наклейки, происходит маленькое чудо - полное восстановление оптической прозрачности слоя лака поверх наклейки.
6. Завершив шпатлевание, накройте оригинальные наклейки скотчем так, чтобы он перекрывал наклейку с некоторым запасом. Запас необходим, чтобы не повредить наклейку при вышкуривании границы (перехода) "родной" краски и грунта.
7. Очистите сжатым воздухом обтекатель от пыли, закройте неповрежденный участок пленкой, протрите его не оставляющей ворса тканью, смоченной в обезжиривателе, и загрунтуйте подготовленные участки. После высыхания грунта сошлифуйте его границу с "родной" краской.
8. На загрунтованную поверхность нанесите проявитель - специальный порошок черного цвета. Прошлифуйте мелкозернистой шкуркой поверхность, посыпанную этим порошком. Где порошок остается, - там дефект. Выровняйте это место.
9. Чтобы не запылить внутреннюю сторону кромок обтекателя, обклейте их скотчем.
10. Сжатым воздухом сдуйте пыль с обтекателя и занесите его в окрасочную камеру. Если такой камеры нет, подготовьте помещение, где будет проводиться покраска. Особенно следите за тем, чтобы в нем не было пыли. Чтобы полностью снять статическое напряжение, протрите обтекатель с обеих сторон антистатической салфеткой.
12. Затем нанесите первый слой краски. Ведите краскопульт от края обтекателя.
13. При распылении краски вокруг наклейки ваш помощник должен прикрыть ее салфеткой.
14. Небольшие части "родной" наклейки, выступающие из-под салфетки, затем легко очищаются от случайно попавшей на нее краски.
15. Наш красавец-обтекатель двухцветный - а это дополнительные сложности. Распыляя другую краску (в данном случае "золотую"), будьте крайне осторожны: нельзя "перекрыть" золотым цветом свеженанесенный красный дальше исторической (до ремонта) границы цветов.
16. Выждите после покраски 15 минут и только тогда принимайтесь за нанесение лака поверх новой краски. Но прежде протрите пылесборной салфеткой наружную поверхность, обтекателя. Попутно внимательно осмотрите поверхность на предмет симметричности совпадения цветов и | непрокрасов.
17. Сразу же (!) после протирки наносите слой лака (позаботьтесь, чтобы он был заранее смешан с отвердителем). Обычно наносят два-три слоя, в зависимости от того, сколько потребуется для получения идеального глянца на всей поверхности. Паузы между нанесением слоев - по 15 минут.
В завершение деталь необходимо как следует подсушить. Но режим сушки в камере включайте не сразу, а через 20 минут. Выдержите деталь в камере при 60°С около одного часа. (При отсутствии специальной сушильной камеры высокого качества работы добиться сложно. Хотя и возможно - о некоторых хитростях такой сушки мы расскажем в другой раз.) Если при нанесении лака появились какие-либо дефекты, удалите их шлифовкой с последующим полированием поверхности.
всех поздравляю с наступающим!!!всем здоровья в новом году!пусть сбудутся ваши мечты (в глубине души,я уверен,переход на японский мотопром)!!!с новым годом господа мотоциклисты!!!
Такая тема: сел на мотор завел тронился чуствую задне колесо виляет смотря оно сдутое прикатил домой снял колесо разбортеровал смотрю сосок оторвало (позже нашел ого на дороге) Снял переднее колесо разбортеровал проверил камеру все отлично поставил переднее колесо назад (так как на переднем колесе резина на такая изношения) все поставил накачал все отлично! камеры под рукой 16-го радиуса не оказалось пошел к соседу снял колесо с юпитерской каляски а там 18-ый радиус, ничего это нам не страшно засунул с колесо 16-го радиуса камеру 18-го радиуса накачал вроде все нормально...
Не подскажите так вообще делать можно и долго ли так кататься можно???