Мотоциклы → Общие вопросы-17
В этом топике можно задавать любые вопросы по теме блога!
Также вам может быть интересно:
* Какую машину хочет себе каждый человек в этой группе на 18-ти летие? http://tuning-vaz.org/blog/moto/62738.html
* Ваша любимая марка мото? http://tuning-vaz.org/blog/moto/62739.html
* Какой у вас мотоцикл? http://tuning-vaz.org/blog/moto/62740.html
* Как вы заработали на свой первый мотоцикл? http://tuning-vaz.org/blog/moto/62741.html
* На какой товар вы бы хотели получить скидку этой зимой? http://tuning-vaz.org/blog/moto/62742.html
- 0
- admin
- 12 июня 2016, 01:01
ГОЛОВА
Никак не связана с процессом укладывания колена на асфальт. Нужно просто фокусироваться на том, куда вы хотите ехать и как туда добраться. Если же вы собираетесь потереть ваши слайдеры, то выберите какой-нибудь безлюдный плавный поворот или, что есть наиболее лучший вариант, гоночный трек, чтобы добиться касания коленом асфальта. Как только ваше колено достанет его, этот момент может стать просто незабываемым для Вас потрясением в хорошем смысле.
ГАЗ
Его не нужно дергать и дрочить. Прокатитесь в мягком режиме во время практики и держите баланс мотоцикла с помощью аккуратной езды в поворотах с выбранной относительно высокой передачей. Как только начнете ездить уверенно, можно вернуться к практическим занятиям по технике прохождения поворота на более эффективной передаче.
ВНЕШНЕЕ КОЛЕНО
Внешнее колено плотно прижато к бензобаку для того, чтобы не свалиться с мотоцикла. Если же вывешивание длится на достаточно большой дистанции, то икрами придется поддерживать свое крайне эффектное для окружающих положение.
ВНУТРЕННЯЯ СТУПНЯ НОГИ
Носок ноги лучше всего расположить с краю водительской подножки, что может улучшить мобильность. Хотя и стоить это может нескольких стертых слайдеров для мотобота. В данном случае лучше всего опытным путем найти наиболее удобное для Вас положение. Однако езда с поднятым носком ботинка (подножка водителя расположена у каблука мотобота) является не слишком удачной с технической точки зрения, так как таким образом пилоту меньше передается информации, да и такое положение ноги резко ограничивает мобильность пилота в седле.
свернуть ветку
Выставленное вбок колено может быть использовано для контроля над углом наклона. Даже если Вы специально добиваетесь контакта колена с асфальтом это правило также работает. В любом случае, не стоит пялиться на колено с мыслью «Близко ли оно к земле?» во время прохождения поворота. Смотрите на выход из него.
БДРА
Не стоит сильно напрягать Ваши бедра, и держите их расслабленными для того, чтобы во время вывешивания нижнюю часть туловища использовать было проще, удерживая тело нацеленным на выход из поворота, а взгляд – на уровне горизонта. Силы бедер могут быть использованы для контролирования нужного угла наклона и поддержания мотоцикла в более вертикальном положении.
Полистайте любой мотожурнал и Вы увидите бесконечное количество фотографий с мотоциклистами, едущими на коленке. Мода? По большей части, да. Но в то время, когда большинство инструкторов в мотошколах всячески отговаривают от использования вывешивания, перенос массы тела внутрь поворота может принести значительный положительный эффект.
Подобный перенос массы тела позволяет удерживать мотоцикл в более вертикальном положении на идентичной скорости, что, естественно, имеет огромный положительный аспект, т.к. чем ближе положение мотоцикла к вертикальному, тем больше пятно контакта резины, и тем лучше сцепление с дорогой. В предыдущих выпусках мы обсуждали перемещение верхней части тела к внутренней стороне поворота, одновременно с выводом плеча и поворотом головы. И это перемещение массы тела является основным.
С ростом скорости и Вашей уверенности есть шанс, что в повороте Вы выберете весь запас дорожного просвета мотоцикла или возможности шин. В этом случае, если Вы хотите увеличить скорость или уплотнить траекторию движения в повороте, Вам следует начать переносить внутрь поворота больше массы тела, чтобы достигнуть более рационального угла наклона.
Поддерживание более вертикального положения мотоцикла позволяет также передавать на заднее колесо не только больше мощности (т.е. сильнее открывать «газульку»), но и сам момент открытия газа начинать раньше. Данный прием может быть использован также на поверхностях с недостаточным сцеплением (например, во время дождя), или когда скорость при входе в поворот слишком высока.
До момента, когда Вы отработаете до автоматизма руление, направление взгляда, движение верхней части туловища и точный контроль газа, чаще всего, большая часть Ваших движений в седле приведут к расстройству баланса мотоцикла, и снизит Вашу концентрацию, которая Вам необходима для по-настоящему важных вещей. Но и вовсе не нужно выпрыгивать из седла, как страдающий геморроем орангутанг, чтобы начать использовать нижнюю часть туловища. Если просто выставлять колено в повороте, это уже хорошее начало, которое может привести к гораздо большему эффекту, чем Вы ожидали. Выставление колена может помочь свернуть мотоцикл с прямой, возвращение его в изначальное положение к бензобаку поможет вернуть мотоцикл в вертикальное состояние. Одно только колено может быть выдвинуто без дополнительных телодвижений достаточно быстро, поэтому данный способ является достаточно хорошим для того, чтобы быстро и плавно сменить траекторию.
свернуть ветку
Вовсе не обязательно опускать низко колено, чтобы получить достойных результат от вывешивания с мотоцикла. Важно не само колено, а тот вес (масса) пилота, который переносит сам пилот внутрь поворота. И разговоры об «экономии» и «бережном отношении» к слайдерам на колене в данном случае являются глупостью. Колено, иль не колено, а байк выпрямится, вернется в свое первоначальное положение.
В итоге, если вы вывешиваетесь в повороте достаточно, наклоняете мотоцикл достаточно сильно и едете также достаточно быстро, то Ваше колено обязательно встретится с асфальтом, если Вы его выставите. Но только не дайте себя одурачить фотографиями из журналов. Те повороты, которые проходят на колене тест-пилоты из журналов, перед фотосъемками многократно проверяются с пристрастием. Очень редко, когда кто-либо кладет колено на асфальт чаще раза-двух за поездку (за исключением прохвата по давно уже знакомым, чистым и очень хорошо просматриваемым поворотам). Дорожные условия должны быть соответствующими: хороший и цепкий асфальт, а также отсутствие трафика (не думаю, что Вам захочется влетать в поворот в плотном потоке).
Момент касания слайдером асфальта сам по себе является несравненным эмоциональным наслаждением, но если зацикливаться на нем слишком сильно, то навязчивое желание уложить мотоцикл на коленку может стать препятствием на пути к прогрессу в управлении мотоциклом. Что касаемо трека, так видел более чем одного человека, которые свои ощущения от первого касания слайдером асфальта приравнивали к эйфории, сравнимой с таковой от курения травы. Что же касается дороги, так на ней, возможно, не поймете и не сможете объяснить, каким образом произошло само касание. Так или иначе, на дорогах общего пользования Вам придется во многих случаях отклоняться от идеальной траектории, чтобы имелось свободное пространство для Вашего вывешенного колена. Да и окружающая действительность в виде трафика, дорожных условий, всяческих помех, бордюров, бешенных пешеходов и др. явно не способствует постоянной езде с вывешиваниями и достаточно сильно ограничивает Вас в возможности достигнуть нужного угла наклона.
Внешние обстоятельства, в принципе, могут без проблем загубить все благие начинания, а именно – выбор оптимальной позиции на дороге, поэтому при прохождении поворота смотрите сквозь него, чтобы, собственно, видеть то, куда Вы едете, и в такой манере пройдите серию извилистых дорог.
На правильных дорогах езда с коленом может быть достаточно полезным показателем того, как глубоко Вы заложили мотоцикл. Если водительские подножки уже максимально низко к земле, и как можно больше веса Вашего тела перенесено внутрь поворота и Ваше колено уже прижато к асфальту самым красивым образом, значит, Вы благополучно достигли нужного угла наклона. Это еще не значит, что Вы едете с максимально возможной скоростью. Но чтобы ехать еще быстрее, Вам следует сконцентрироваться на более быстром входе и выходе из поворота, прежде чем на увеличении максимальной скорости в его апексе. Для достижения максимального эффекта дальнейшие эксперименты и практику следует осуществлять уже на треке.
свернуть ветку
свернуть ветку
качаю шатуны влево-право, если приложить линейку к точке шатуна у поршня, то качание составляет 1 мм....Смерть? Или сезон можно воздержаться от замены вкладышей? Пробовал шатуны вверх-вниз дергать, тщательно освещая и приглядываясь, шатун на шейке визуально не прыгает..
Жаль лампы давления масла нет (она б подсказала), только датчик уровня
Кто что скажет?
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
В данной статье вы найдете рекомендации по выбору при покупке первого мотоцикла. Статья написана доступным, для новичков, языком (с минимальны использованием специфической терминологии). Опытные мотоциклисты, возможно, тоже найдут для себя что-то полезное.
О выборе объема и мощности двигателя мотоцикла мы не будем говорить. Скажем лишь одно, оптимальным для новичка будет мотоцикл, имеющий объем двигателя 400 см3.
Первое на что стоит обратить внимание при покупке - это, конечно, внешний вид. Внешний вид мотоцикла, как правило, говорит о многом, но не стоит путать отполированный пластик и реально хорошее состояние внешних агрегатов и механизмов мотоциклов.
Обратите внимание на тормозные шланги, изучите цифры на них, сравните их с теми цифрами, о которых вам говорит продавец. Как правило, на тормозных шлангах пишется год и месяц выпуска мотоцикла, если год выпуска мотоцикла “по тормозным шлангам” старее заявленного продавцом, стоит задуматься о правдивости информации, которую вам сообщает продавец. Конечно есть шанс, что тормозные шланги могли поменять и установить более старые, но тогда возникает вопрос, - зачем ?
Изучите оборотную, пластиковую поверхность зеркал, грузиков руля и крышек двигателя на наличие царапин, потертостей. Если они есть, то можно предполагать, что мотоцикл падал и (судя по их глубине) можно предположить, насколько сильно мотоцикл падал.
Осмотрите глушитель, лапку переключения скоростей (с левой стороны) и лапку заднего тормоза (справа), даже если на зеркалах, грузиках и моторных крышках нет царапин они могут быть на лапке тормоза заднего либо на лапке переключения скоростей. На алюминиевых “шариках” рычага переднего тормоза или рычага сцепления.
Далее осмотрите нижнюю часть мотора мотоцикла (точнее поддон картера). Особое внимание обратите на “стык” двигателя и поддона картера, постарайтесь осмотреть поддон картера на наличие сколов, фактов “варки” оного, если вдоль всего стыка выпирает герметик, то поддон, скорее всего, снимали уже в России и возможно масло протекает и/или будет протекать. Если ремонт делают в Японии, то поддон ставят на место на новую прокладку, которая намного лучше герметизирует стык.
Осмотрите амортизатор мотоцикла, он должен быть сухой на вид и на ощупь, пружина и поверхность амортизатора не должна быть ржавой. Проверить амортизатор можно следующим способом: мотоцикл ставится ровно, его держат за клипоны, вы двумя руками и всем весом придавливаете заднюю часть мотоцикла к земле и резко отпускаете - амортизатор мотоцикла должен достаточно тяжело продавливаться и, когда вы отпускаете подрамник мотоцикла, подрамник не должен качнуться более раза (полтора). Если подрамник легко можно продавить к низу и когда вы его отпускаете, он качается, как сосиска, то амортизатор мотоцикла неисправен. Замена амортизатора может стоить до 500 зеленых без учета работы по его установке. А ездить на мотоцикле с неисправным амортизатором крайне опасно.
Далее стоит осмотреть передние и задние тормозные диски (их толщину), лучше измерять их штангель-циркулем. Минимальная толщина для каждого мотоцикла своя и, как правило, написана на тормозном диске. Как правило, тормозные диски толщиной 2-4 мм это, скорее всего, уже хлам и менять их придется, один передний тормозной диск стоит от 100 до 300 зеленых, задний тормозной диск мотоцикла стоит примерно столько же. Поэтому крайне не рекомендуется покупать мотоцикл с изношенными тормозными дисками. Если возможно и вы понимаете, как должны выглядеть тормозные колодки в нормальном состоянии постарайтесь так же осмотреть и их.
Осмотрите пыльники на вилке мотоцикла. Вилка мотоцикла по сути это тот же амортизатор - принцип схож. Если пыльники на вилке мотоцикла растрескавшиеся, на ощупь резина пыльника сухая и рассыпается - сальники в вилке мотоцикла либо уже начали пропускать масло, либо сразу после покупки амортизаторы - вилка мотоцикла даст течь. Конечно, смену сальников и пыльников на вилке можно причислить к смене тех же тормозных колодок, т.е. к смене расходников,
свернуть ветку
Помимо пыльников так же изучите блестящую поверхность “лома” мотоциклетной вилки, поверхность должны быть чистой, без ржавчины, сколов, и не покрыта маслом и пылью, если на вилке мотоцикла заметны круги пыли, в 99% сальники вилки через пару месяцев начнут пропускать масло. Снимите мотоцикл с боковой или центральной подножки, поставьте его прямо, резко и максимально сильно взявшись за клипоны (руль) покачайте мотоцикл вверх-вниз, да не раз, а раз 5-10, если сальники протекают (а перед вашим приходом вилку мотоцикла просто тщательно вытерли, чтобы вы ничего не заметили), то масло тут же останется на вилке и вы это увидите. Новый комплект “сальники+пыльники” стоит около 40~60 зеленых. Работа по замене сальников и пыльников от полутора тысяч рублей, 1 литр масла 200-700 рублей.
Далее внимательно осмотрите раму мотоцикла на наличие трещин вмятин, подозрительных сварных швов, заводские сварные швы вы никогда не спутаете даже с мастерски выполненными, но кустарными сварными швами.
Так же поставьте мотоцикл на боковую или центральную подставку, зайдите в хвост мотоциклу и внимательно осмотрите, заднее колесо должно совпадать “по колее” с передним, подрамник и маятник должен быть на одном уровне по отношению друг к другу и к раме мотоцикла. Спереди мотоцикла постарайтесь осмотреть вилку на наличие изгибов, сколов, коррозии.
свернуть ветку
Покрышки мотоцикла не должны иметь трещин ни по бокам не по самому протектору. Протектор должен быть по центру и по бокам достаточно глубоким. Если по центру покрышки мотоцикла протектор меньше 1 мм или его практически уже не заметно, ездить на такой покрышке нельзя, я уже не говорю о ситуации когда нитки или проволока видны.
В заключение стоит осмотреть цепь, заднюю звезду мотоцикла и конечно покрышки. Цепь осматривамого мотоцикла не должна быть ржавой, сухой и не должна оттягиваться более чем на 5мм от задней звезды и не должна прогибаться вниз на более чем 2 см посредине (между передней и задней звездой мотоцикла, мерять примерно посредине маятника мотоцикла). Резиновые колечки-уплотнители должны присутствовать в каждом звене. Есть типы мотоциклетных цепей без резиновых уплотнителей и не факт, что такие цепи будут хуже, но как правило такие цепи ставят уже вторичные хозяева мотоцикла. Если цепь визуально имеет коррозию, ржавая, сухая - то, скорее всего, в скором времени ее прийдется заменить. Зубья задней звезды не должны быть изношены, искревлены и т.д., не должны иметь сколов. Конечно для новичка тяжело определить степень износа звезды, но можно утверждать, что если цепь осматриваемого мотоцикла в плохом состоянии то, скорее всего, и звезды находятся в аналогичном состоянии.
Конечно покрышки, цепи и звезды, сальники и пыльники на вилке мотоцикла, тормозные диски и тормозные колодки, равно как и технические жидкости, это все расходники, но, пользуясь всем выше описанным, постарайтесь найти более выгодный вариант мотоцикла к покупке с минимальным наличием изношенных расходных материалов. Конечно, лучше поменять на мотоцикле тормозные колодки, чем цепь и звезды, но встречаются варианты с полуизношенными расходниками - лучше приобрести такой вариант, чем приобрести мотоцикл с мертвым амортизатором и стертыми тормозными дисками, когда ремонт обойдется практически в тысячу долларов
свернуть ветку
Заводить мотоцикл следует в следующем порядке: вытягиваем подсос, включаем зажигание, жмем на кнопку старт 1-2 секунды, если мотоцикл не заводится, держим кнопку стартера зажатой чуть дольше, однако не стоит переусердствовать, можно свободно “посадить” аккумулятор мотоцикла, а порой и сжечь стартер. Если с заводом совсем глухо, попробуйте без подсоса, попробуйте чуть подкрутить ручку газа на себя и нажать кнопку стартера. На V-образных двигателях иногда помогает вариант - вытянутый подсос, полностью выкрученная ручка газа на себя и жмем кнопку старта, после старта двигателя мотоцикла, ручку газа немедленно закрываем.
Конечно, в этой статье, невозможно описать все возможные тонкости выбора мотоцикла при покупке, но руководствуясь всем выше перечисленным можно максимально минимизировать риск покупки хлама, даже если вы покупаете мотоцикл впервые. Не стесняйтесь задавать вопросы, садится на мотоцикл, качать, наклонять мотоцикл (конечно, предварительно спросив разрешения продавца), но помните всегда одно - вы покупатель, он продавец. Минимально доверяйте словам продавца и, если что, не забывайте, что есть тысячи других мотоциклов и продавцов.
свернуть ветку
Мотокуртка это самая дорогая одежда в вашем гардеробе.
На вашем транспортном средстве газ и сцепление приводятся в действие руками, а коробка переключается ногой.
Нет ничего необычного в том, чтобы убить зарплату за месяц на спортивную "дудку" Яшимура.
Цифра в 600 долларов за шлем Арай вас совершенно не удивляет.
Когда вы объясняет, как куда проехать, расстояние измеряется в светофорах.
Разгон 6 секунд до сотни вызывает в вас не восхищение, а смех.
Вы не видете ничего смешного в людях, облаченных в обтягивающую кожу с горбом на спине.
В пробках вы не стоите, а спокойно себе едите.
Выбрасывающие в окно машины бычки и открывающие двери в пробках вызывают в вас лютую ненависть.
Вы точно знаете прогноз погоды на ближайшую неделю.
Расцветка вашей одежды похожа на попугая ара.
Ваша весна начинается в первую субботу апреля.
Переобуть ваше транспортное средство стоит два раза по 50 грин, а не 500-600 рублей.
Самая дорогая ваша обувь - мотоботы Sidi Vertebra Race Carbon.
Вы ловите на себе восхищенные взгляды блондинок.
Ваши друзья называют вас не иначе как "полуфабрикат для морга".
Вам НЕ нравится, когда кто-то пытается называть вас "байкером".
Вы любите ездить по кругу, но не являетесь медведем в цирке.
Поза "раком" для вас привычна, но Вы не извращенец.
На звук бензопилы вы начинаете беспокойно оглядываться по сторонам, но вы не председатель лесхоза.
Вам постоянно кажется, что все еле-еле двагиются, один Вы очень быстро, но при этом Вы курите только табак.
Вы уже поняли, что в Вашей стране негде нормально разогнаться, но еще не решились купить нормальный мотоцикл.
"Катаетесь" вы значительно быстрее, нежели "едете".
При перестроении на МКАДЕ вы не пользуетесь поворотником.
Если вы сегодня не понтанулись со светофора хотя бы раз, день пропал зря
Одеваетесь вы дольше, чем прогревается мотоцикл.
Судя по всему, у вас в башке не то, что - пуля, а здоровенный СНАРЯД.
100 км в час - это не скорость, а пора переключаться на вторую.
Ехать по городу 60-80 км/ч для вас называется "тошнить".
У вас нет бахромы на ручках руля и вы считаете это моветоном и небезопасными понтами "грязнуль".
Ширина заднего балона, удивляет даже водителей джипов и автобусов.
В принципе, вы задумываетесь о меховой шкуре для вашего транспортного средства, чтобы при падениях не коцался пластик.
Вам как-то НЕУЮТНО сидится на стульях с толщиной сидения больше 5 см.
Ваш мотоцикл вполне нормально едет 120 на первой передаче.
МКАД за 40 минут - это вполне реально
свернуть ветку
Зазоры клапанов на FZR750.
свернуть ветку
выпускной 0.21-0.30мм взято с мануала
свернуть ветку
Сегодня установил себе велокомп на мот, вообщемм-то пока работает, причина в том что у меня тросик газа сломан и приборка в неочень приличном состоянии, а велокомп хоть и показывает до 200км.ч нос тоит 300р)
Интерестно у кого какой опыт был.
свернуть ветку
свернуть ветку
свернуть ветку
[[http://vk.com/club39397510]]
свернуть ветку
свернуть ветку
С годом в статье напутано, но исправлять не стал. Но скажу ФЗР1000 производиться с 1987г
Первая Yamaha FZR1OOO Genesis появилась в 1988 году, в то время ее 20-кла-панный двигатель жидкостного охлаждения (сконструированный на базе силового агрегата модели FZ75O) и алюминиевая рама диагонального типа являлись верхом достижения мотоциклостроения. Модель пользовалась неизменным успехом, и поэтому в следующем году была выпущена модернизированная FZR1OOO EXUP, остававшаяся на вершине хит-парада спортбайков до появления в 1992 году Honda CBR900RR FireBlade.
Модель EXUP, как часто называли новую FZR1OOO, отличалась удачным сочетанием мощного 125-сильного двигателя и совершенной (по меркам того времени) спортивной ходовой части. Система EXUP (Exhaust Ultimate Power Valve — выпускной клапан предельной мощности) управляет расположенной в выпускном тракте заслонкой, регулирующей его проходное сечение для обеспечения максимально эффективного очищения камеры сгорания во всем диапазоне оборотов.
20-клапанная головка цилиндров (с пятью клапанами на цилиндр) также является визитной карточкой Yamaha, впервые такая схема была применена на модели FZ75O. Наличие трех впускных и двух выпускных клапанов обеспечивает не только более эффективную форму камеры сгорания, но и отличную наполняемость топ-ливно-воздушной смесью на высоких оборотах. В результате применения таких необычных технических решений двигатель отличается уверенной тягой в диапазоне средних оборотов коленвала в сочетании с большой максимальной мощностью.
Последняя версия модели EXUP— FZR1OOO RU 1995 года — получила телескопическую вилку перевернутого типа производства Ohlins и шестипоршневые тормозные скобы. На смену прямоугольной фаре пришла сдвоенная раскосая фара, и, несмотря на то, что цветовые схемы этих моделей были, по мнению многих мотоциклистов, чересчур пестрыми, в целом мотоцикл выглядит весьма привлекательно.
Посадка водителя на FZR10OO экстремально спортивная, с большим наклоном вниз и вытянутыми вперед руками. В то время как подобная посадка позволяет максимально эффективно проходить повороты на гоночном треке, она не слишком удобна для длительных поездок. Размеры жесткого сиденья также слишком малы для обеспечения достаточного уровня комфорта, но, тем не менее, сравнительно большой запас хода — более 250 км — и мощный двигатель с уверенной тягой во всем диапазоне оборотов позволяют использовать FZR1000 для сравнительно длительных поездок на высоких скоростях.
Несмотря на то, что производство модели FZR1000 было прекращено в 1996 году, система EXUP продолжала использоваться на мотоциклах компании. В частности, спортивно-туристическая машина Yamaha Thunderace оснащалась практически таким же двигателем, форсированным до 108 кВт (145 л.с).
свернуть ветку
Умудренные опытом мотоциклисты без труда определят, что есть что - по габаритам, а также по размерам тех «силовых» узлов и элементов, посредством которых данная мотоциклам мощность, собственно, и реализуется. Массивная рама, усиленный задний маятник, более широкие колеса - все это выдает в FZR 1000 то, что именно он и есть «литр».
Садясь за руль одного и другого, не возникнет сомнений, что оба рафинированные спортбайки, а не какие-нибудь другие машины: конфигурация посадки идентична, ее формируют высоко поднятые и незначительно отнесенные назад передние подножки, колени, «обнимающие» топливный бак, удаленный от пилота и низко расположенный руль - все очень типично для такого рода мотоциклов, и никакой разницы между нашими FZR в этом смысле не обнаружите. Правда, у FZR 600 немного уже переднее сиденье, топливный бак (точнее, его декоративная накладка) и руль. Принцип расположения средств управления рабочими органами в обоих аппаратах полностью повторен.
В органах управления и электросистемах большие отличия вы заметите - на FZR 1000 их набор богаче: есть режим аварийной сигнализации, кнопка «пульсации» дальним светом, электрическое управление клапаном топливной магистрали из бензобака и его переключения на резерв. Гидропривод сцепления, установленный на FZR 1000, куда предпочтительнее механического, установленного на «шестисотке», - его работа точнее и мягче. К сцеплению мы еще вернемся.
Вывод: принадлежность машин к «элитному» классу означает более высокий уровень оснащенности - мотоцикл, как правило, «богаче» оборудован системами управления и контроля.
свернуть ветку
В качестве «несущего элемента» у каждой из машин использована диагональная рама, конструкция которой носит название «Дельтабокс». У «литра» она заметно массивнее и крупнее, ведь запаса ее прочности должно хватить на 145 л. с. против 90 л. с. у «шестисотки».
На модели FZR 1000 и более прогрессивные подвески (в отличие не только от «шестисотки», но и его потенциальных конкурентов того времени - Honda CBR1100F и Kawasaki ZZ-R1100). Впереди установлена телескопическая вилка перевернутого типа со средствами регулировки предварительного поджатия пружин. В задней подвеске те же функции, плюс регулировки по усилию отбоя. Центральный моноамортизатор имеет вынесенную компенсационную камеру. Увы, в «шестисотке», кроме регулировки предварительного поджатия пружин в задней подвеске, ничего другого не обнаружите. Это несколько сужает функциональные возможности мотоцикла.
свернуть ветку
Большая масса и растянутая база мотоцикла обеспечивают лучшую устойчивость на прямой. Не на прямой они вредны.
Однако этот постулат с обоими FZR «не работает». Тот и другой послушно «ложатся» на заданную траекторию, их поведение в поворотах очень стабильно. Это позволяет максимально использовать весь потенциал шин. В виражах пилот испытывает экстаз от управления машинами. Правда, пилотировать «литр» труднее - его масса и база превосходят те же показатели у «шестисотки»: 214 кг и 1470 мм против 181 кг и 1425 мм.
свернуть ветку
У Yamaha FZR 600 и Yamaha FZR 1000 «оборотистые» и «жесткие» моторы, по-настоящему они оживают лишь на отметке 6000 об/мин. Рычаг переключения передач в обоих случаях с коротким рабочим ходом. Равно как и у сцепления - управлять им следует предельно аккуратно. Стоит лишь немного сцепление «подогреть» на светофоре или в момент старта - мотоцикл способен из-под вас выпрыгнуть. Если же вы все же решились «открутить с места на полную катушку», - держитесь крепче. Потенциал двигателей сообщает мотоциклам такое ускорение, что динамика «стирает» в вашей памяти все без остатка. Только на финише вспомните дату своего рождения... Впрочем, давайте сравним. У ВАЗ-2108 масса 850 кг и мощность 69 «лошадей». Таким образом, показатель энерговооруженности составляет 12 кг на 1 л. с. У BMW 523 - 8 кг/1 л. с. А у наших ласточек? Yamaha FZR 600 - 2 кг/л.с., a Yamaha FZR 1000 - 1,5 кг/л.с. Так что не кипятитесь во время старта.
свернуть ветку
Максимальная скорость и тормоза
На «литре» установлены тормозные диски большего диаметра, чем на «шестисотке» - и передние, и задние. Тормозные качества мотоциклов вполне адекватны их динамике. С 1994 года на Yamaha FZR 1000 стали устанавливать тормоза с 6-поршневой скобой - они гораздо предпочтительнее, нежели 4-поршневые, примененные в ранних версиях мотоциклов.
Что касается максимальной скорости наших подопечных, то, если вы не камикадзе, вам вряд ли захочется испытать, что это такое на наших дорогах. У «шестисотки» «максималка» составляет 240, у «литра» - 270 км/ч. И да помогут вам тормоза! По-моему, их придумали не трусы, а умные люди.
Читаемость приборов в той или другой моделях безобразная - привыкнуть к этому невозможно.
При езде на отвязных спортбайках чаще оглядывайтесь - не отстал ли от вас ангел-хранитель? Но «и сам не плошай». Перед тем, как выбрать тот или другой Yamaha FZR, оцените, достаточный ли у вас опыт, чтобы управлять столь мощными спортивными мотоциклами. Если нет - отложите идею на пару годков. И еще: насколько ваш вес, рост и длина рук достаточны (или недостаточны) для комфортного управления этими совсем не легкими мотоциклами - человеку хилому и неподготовленному справиться с ними будет очень и очень непросто. «Литр» легче и приятнее пилотировать (а случится - и катить вручную) крупному джентльмену ростом не ниже 180 см, весом 75-80 кг и с «набором» крепких бицепсов.
Если вы много путешествуете и уважаете езду с подружкой за спиной, - брать вам «литр». А покрутиться в городе по делам или погазовать на гоночном треке - это в самый раз для «шестисотки».
свернуть ветку