Установка стартера на мотоцикл Урал!

Про стартер.

Когда-то давно я говорил: «Да зачем мне оно надо, и так моц всегда отлично заводится (а с восьмерочным и вовсе, а если еще процессор, да карбы – так вааще!), что мне лень лишний раз ногой дернуть?»

На что один мой опытный тогда уже знакомый заметил: «Попробуешь поездить со стартером – без него уже не захочешь.»

И действительно, когда на тебе много одежды по холодной погоде, когда едешь уже пару часов – оно лишний раз не дергать ногами как-то даже и приятно. Бывает, нескладушка какая-то случится на перекрестке, заглохнеш невзначай – опять же очень удобно заводиться с кнопочки.

Причем предполагалось, что для езды со стартером нужна большая АКБ, мощный генератор.

Никаких проблем в эксплуатации мотора со стартером не оказалось на синем Днепре, где установлен стартер с завода, где АКБ «всего» на 18а/ч (а вовсе не автомобильная), где самый обычный генератор. Так почему бы и нет?

Способов установки стартера есть как минимум два: приварить аргоном, и прикрутить на шпильках.

Сварка хороша там, где у изготовителя стартерных венцов есть выверенный кондуктор. Мне предлагали приварить, но нужно было передать коробку в другой город. Но отказался от сварки я вовсе не потому.

У меня обычная КПП с ускоренными 3-4 передачами, и я готовлю еще одну – пятиступенчатую. В случае приваривания стартера – я так запросто их местами не поменяю. Или к каждой из них надо приваривать стартер. Поэтому решил прикрутить.

Для установки стартера на шпильках КПП тоже есть два варианта. Самый простой – это одно ухо стартера на левую верхнюю шпильку, а к правой верхней шпильке пускается пластина-растяжка. Шпильки надо заменить на удлиненные. С этим проблем нет, в авто магазинах есть какие угодно по длине шпильки. Я сейчас даже толком не соображу, почему я отказался от такого способа.
Стыдно признаться, но по-моему, я про него просто забыл и начал делать пластину. А может – не понравилось, что так стартер менее устойчив.

Мне не нравится, когда пластину делают большую, толстую, треугольной формы. Чтобы ее установить, на коробке еще надо срезать кучу силумина.
Не понравилось также то, что стартер при этом ставят ровно посередине, и верхний упорный, центрирующий прилив коробки при этом срезается. Мне хотелось чтобы осталась хотя бы часть его.

Именно поэтому я сделал пластину более ажурной формы, чем это обычно делается, чтобы сдвинуть стартер в сторону. Не имея металла 10мм, сделал две пластины из пятерки.

Расстояние между осями маховика и шестерни стартера высчитывал меряя
детали, но понимал, что могу не попасть, поэтому нужен способ настройки.

Настройка нужна потому, что большой зазор – срезанные за сезон зубья, маленький – писк-визг при запуске, если вообще стартер будет крутить маховик.

Решил, что левое отверстие под шпильку сделаю сразу, а правое – уже по месту. То есть расположение правого отверстия было определено при установке, когда стартер уже был закреплен на пластине, а пластина одета на левую шпильку. Для этого правая родная шпилька была укорочена болгаркой, из стартера выдвинута шестерня, и он опирался на венец.

Но все равно промазал с правым отверстием. В итоге оно было доработано напильником в нужную сторону, рассверлено до 10мм и в него была запрессована втулка.

Можно заранее предусмотреть возможность регулировки, если отверстие в
пластине делать 12-14мм, а в него вставлять эксцентриковую втулку. Тогда при одновременном «проворачивании» двух втулок, пластина может
подниматься-опускаться немного. Правда, в таких случаях лучше не проворачивать втулки, а перепрессовывать с проворотом. Но также стартер при такой регулировке незначительно смещается влево-вправо. Такой способ регулировки больше удобен при установке стартера на левое ухо и растяжку к правому.

Главное не пытаться согнуть шпильки, пытаясь опустить ниже пластину. Шпильки уже закручены в картер – скорее разобьется посадочное место шпильки, чем согнется она сама.

Но крепление стартера не ограничивается привинчиванием к шпилькам.