Мотоциклы → как выбрать мото

Степень натяжения цепи также многое скажет опытному человеку - напомним, что срок ее службы сходен с шинами. Не будет лишним покрутить заднее колесо в вывешенном состоянии и понаблюдать, не изменяется ли натяжение цепи в процессе вращения, в противном случае не исключен ремонт в скором времени. Один из узлов, в который влезают чаще всего, плата с прерывателями (в случае контактной системы зажигания, конечно). Поэтому жизненно необходимо оценить ее состояние - посмотрите, сами все увидите. Если перед вами чешский мотоцикл, потрудитесь вывернуть свечи: белесый цвет нагара на правой свече, кроме сбитого зажигания, может указывать на “уставший” правый сальник - еще минус от исходной цены. А если есть доступ к свечным отверстиям, почему бы хоть пальцем не проверить компрессию? Величину ее вы, конечно, не определите, но сделать лишний раз умное лицо не помешает.
Внимательно осмотрите крепеж - если мотоцикл часто разбирали-собирали, ничего хорошего в этом нет. Но больше всего вам скажут узлы, законтренные металлическими пластинами, - если их отворачивали, это видно сразу. Если есть возможность, посмотрите на стык двух половин картера, как правило, последствия разборки сразу видны. В принципе, в факте разборки, при условии ее грамотного проведения, ничего плохого нет, но, как правило, вышеуказанная процедура производится популярными инструментами - молотком и зубилом. А это в конечном счете приводит к перекосам установки подшипников, что отнюдь не продлевает срок их службы. А в идеале - лучший тот мотоцикл, который меньше разбирали, пусть даже пробег у него будет побольше. Запомните раз и навсегда - излишнее техобслуживание не менее вредно, чем недостаточное! Принцип “кашу маслом не испортишь” в технике неприемлем! Так что не бойтесь замасленных картеров и нетронутых болтиков в системе зажигания.

После постановки мотоцикла на центральную подставку не помешает заняться проверкой всевозможных люфтов и биений, прикидывая одновременно масштабы последующих замен подшипников. Не надо этого бояться - после установки новых опор качения вы можете быть спокойны относительно наличия в них смазки - не секрет, что на многих новых мотоциклах об этом как раз и забыто. Особое внимание следует уделить узлу соединения маятника с рамой. Если узел серьезно изношен, - крупного ремонта не избежать, особенно если опоры выполнены на подшипниках скольжения. При покупке “оппозита” следует уточнить, на каких опорах выполнен этот важный узел: на сайлент-блоках или на подшипниках качения. Дело в том, что на тех мотоциклах, которые предназначены для эксплуатации с коляской, на заводах устанавливают сайлент-блоки, но при эксплуатации в “одиночном” варианте такое решение неприемлемо - при отсутствии люфта конструкция не обладает должной жесткостью, а этот факт нельзя недооценивать. Особенно этот недостаток проявится в поездках с грузом.

С опаской относитесь ко всякого рода переделкам. Одно дело, если это установка багажника или дополнительной фары. Совсем другое, если руки самодеятельного конструктора в лице владельца коснулись жизненно важных узлов и систем, типа установки другого карбюратора или изменения конструкции подвесок. Конечно, такие модификации всегда очень интересны, но пусть лучше на чужом примере. Не стоит гнаться и за мотоциклами с чересчур развитой электропроводкой, она выполнена зачастую “на соплях” и естественно подведет в самый ненужный момент, так что поверьте - тахометр на отечественном мотоцикле не нужен, двигатель вы не перекрутите!

Итак, внешний осмотр завершен. Попытайтесь взять инициативу в свои руки - произведите запуск двигателя. И знайте, что плохой запуск - не причина отказа от покупки, потом можно разобраться. Однако следует помнить, что такой симптом может оказаться следствием износа цилиндро-поршневой группы, но вы отследили этот момент при проверке компрессии.

Перейдем к стукам и шумам, исходящим от работающего силового агрегата. Здесь необходимо несколько конкретизироваться по моделям. Нормально изношенный двигатель “оппозита”, “Днепра”, например, издает из своих недр множество разны
свернуть ветку

х по тональности звуков - не бойтесь, это нормально. Как правило, это шумят шестерни привода механизма газораспределения, масляного насоса, генератора, а также зазоры в приводе клапанов. Двигатели “Уралов” потише, лишь цоканье неотрегулированных зазоров в приводе клапанов нарушает приятный звук четырехтактного выхлопа, а устранить его - пара пустяков. Особое внимание на “оппозитах” следует проявить к сцеплению. Нажмите на его рычаг при работающем двигателе, если звук не изменился, - все нормально, а если появился металлический стук - отказывайтесь от покупки сразу. Открыв инструкцию по эксплуатации (о ее наличии также неплохо поинтересоваться), можно прочесть, что такой дефект - следствие плохой затяжки маховика. Но не обольщайтесь, ведь мало того, что маховик затянуть очень и очень непросто, практика показывает, что к тому моменту, как владелец соберется это сделать, посадочные места уже разбиты, а это совсем другой объем ремонтных работ.
И еще один момент, касающийся только “Днепров”. Дело в том, что на них в отличие от “Уралов” на шатунных шейках коленчатого вала установлены подшипники скольжения, а они, как известно, требовательны к наличию давления масла. Идеальным, конечно, является вариант прямой проверки манометром после прогрева двигателя (если ввернуть его вместо датчика давления - он находится с правой стороны двигателя), но, естественно, что владелец на это не пойдет. Есть еще один путь косвенного определения давления масла в системе: необходимо прогреть мотоцикл до приличной температуры (если возможно, то сразу после пробной поездки) и наблюдать за моментом загорания лампочки на приборной панели, сигнализирующей о падении давления. Если это происходит при падении оборотов двигателя до минимальных, - ничего страшного, если же лампа светится уже ближе к средним оборотам, - дело плохо, такую технику брать не стоит.

Многие спрашивают: “А почему на моей “Яве” (”ЧЗете”) зазвенели подшипники верхней головки шатуна?”. Ответ простой - это конструктивный дефект, ни на что не влияющий, может проявиться даже во время обкатки нового мотоцикла. Так что если услышите подобный звук, исчезающий при повышении оборотов, не пугайтесь.

Пришло время пробной поездки - попытайтесь провести ее сами, убедив в этом хозяина. Не лишним будет напомнить, что в первую очередь надо проверить тормоза. Пока вы осваиваетесь с техникой, оцените работу коробки передач. Проверьте сцепление - буксовать оно не должно ни на каких режимах (пробуксовка заметна на слух - скорость не увеличивается, а обороты растут). Вот теперь мы подошли к самой интересной проверке - на максимальную скорость. Но помните, что лучше всего это делать при неинтенсивном движении и на прямой. С величиной максимальной скорости можно познакомиться, открыв паспорт, и если она достигнута (хотя бы ориентируясь по показаниям спидометра), начинайте договариваться о покупке!
свернуть ветку

А по каким критериям вы выбираете?
свернуть ветку

Натяжение цепи (все по Яве):
Обороты за 4,5 на нейтрали,на свечу...Если цепь заторохтела - скидуй цену...

Амортизаторы, вилка:
- должны "туговато ходить" ;
- вилка не должна "клевать" ;
- амортизаторы не должны после нажима раскачиваться;
- вилка то же не должна - раскачиваться . При торможении задним тормозом она должна только на немного сжиматься;
- сними с вилки гофры, и посмотри на ее состояние, если ржавая это не беда, смотри; внимательно чтоб не было вмятин, и стань к мотоциклу передом, зажми колесо между ног и поворачивай руль, если не болтается -нормально, если люфт в чашке то не беда, но люфта не должно быть в перьях, то есть вилка подвижна только рулем. Самое главное это - если амортизаторы мягкие -говно. Вилка не должна клинить, и подклинивать.

Бак:
- открутить и посмотреть, нет ли ржавчины на стенках;
- просто посмотри чтоб он не сильно шпаклеванный был, потом отпадать будет.

Глушители:
- не должно быть вмятин;
- если будут предлагать с "свистками" (внутренности глушителя выкидаются, остается только крышка с дыркой. ЗВУК ПЕЗДАВАТЕЙШИЙ !!!) и говорить что тяга сильная не верь. Тяга охуйная только с глушителями. Вообще без глушителей подхват сумасшедший получается до 60 км/ч а потом провал; - ну на счет переварки, это смотря как, посмотри чтоб вмятин было поменьше, и не ржавые были чтоб, и обрати внимание на звук флейт.

Колеса:
- проверить спицы;
- на диске не должны быть вмятины;
- проверь люфт в барабане, ну как в велосипеде делали, на ножку поставь и пошатай колесо в право - лево, люфта не должно быть;
- там на барабане есть стрелочка, поставь на лапу, и подкручивай натяжку троса, пока колесо не будет крутиться в притир, если стрелка посредине колодки - то они нормальные, если вверху, то чудесные, а в низу....

Тормоза:
- проверить работу передних/задних - желательно с ходу, а не на месте.

Цилиндры, двигатель:
- должны быть чистые;
- проверить, чтоб не текло масло, если совсем не течет - подозрительно.
- грязь и масло отмывается элементарно, смотри чтоб картер не был бит, посмотри обязательно место крепления под полуавтомат, там должна быть классная резьба, если хоть один из 3 винтов прокручивается - то это большой геморрой, просто тяжело найти аргон, а наш я переехал машиной, ну пацаны не убрали, я ж не виноват. В моторе не должно быть посторонних звуков, если сальники текут, то это нормальное явление. Ну еще очень осторожно нужно выбирать мотор, как девушку.

Электрооборудование:
- желательна работа всех лампочек, повороты, гудок и т.п.
- самое главное, чтоб проводка была не горевшей.
свернуть ветку

Ну цилиндры скинуть обязательно - проверить ЦПГ и коленвал.
Но в идеале самому не покупать, если не разбираешься, лучше смотреть со спецом, или с человеком, у которого есть(была) техника этой или похожей модели.
свернуть ветку

Если уж собрались забирать, НЕ ЗАБУДТЕ поинтерисоваться, а нет ли у хозяина еще запчастей в мешочке!! )
свернуть ветку