Снегоходы и гидроциклы
Можно сделать что на цепи, что на кардане, но цепь предпочтительней.
Так же сюда отнесем простые 2 колесные мотоциклы, на которых переднее колесо заменено лыжней, а заднее гусеницей (сноубайки). (Рис 1)
Снегоход может получится либо для простых покатушек ( рис 2.3,4), либо для тяжелых хозяйственных работ- грузовым(рис 5.)
снегоходы сами. бывают с одной гусиницей сзади и двумя лыжнями и 2 спереди. Либо наоборот 2 сзади 1 спереди.
Так же можно установить гусеницы (Называются траки) на квадроцикл или трицикл
Так же сюда отнесем простые 2 колесные мотоциклы, на которых переднее колесо заменено лыжней, а заднее гусеницей (сноубайки). (Рис 1)
Снегоход может получится либо для простых покатушек ( рис 2.3,4), либо для тяжелых хозяйственных работ- грузовым(рис 5.)
снегоходы сами. бывают с одной гусиницей сзади и двумя лыжнями и 2 спереди. Либо наоборот 2 сзади 1 спереди.
Так же можно установить гусеницы (Называются траки) на квадроцикл или трицикл
Читая мотоциклетные журналы, я подчеркнул, что в реализации есть гусеничный движитель, какой заместо заднего колеса можно установить на мотоцикл, благодаря этому превращая его в снегоход для неглубокого снега. Задумал попробовать осуществить что-то похожее для своего скутера.
В роли движетеля хотел применить элемент гусеницы от снегохода «Буран» (фото 1), но старенькую гусеницу от него подыскать не вышло, а приобретать новенькую и отрезать от нее 1/4 было дорого, да к тому же жаль портить новую деталь. Хотя этот пример весьма подойдет, если у вас имеются три единомышленника: ведь из одной гусеницы от снегохода получатся четыре гусеницы для скутеров. В этом варианте стоимость ее для каждого участника будет в 2,5 раза меньше, чем гусеницы из набора движителя для мотоцикла.
Я связался с компанией, которая поставляет комплекты движителей, и заполучил у них как запасные запчасти пластмассовую лыжу без крепления к вилке и неширокую резиновую гусеницу.
Практически никаких изменений в конструкцию скутера вносить не хотелось, чтобы в теплый период года реально было юзать свой скутер как и изначально, сняв гусеницу, лыжу и устанавливая колеса на свои места. Так как станков для осуществления токарных и фрезерных работ у меня нет, пришлось применять запчасти и комплектующие, которые возможно приобрести готовыми либо сделать вручную при помощи простого инструментария и сварочного
В торгующем запасными частями к снегоходам магазине я купил ведомую звездочку гусеницы снегохода «Буран». Приобрел еще два колесика от стандартного китайского самоката для деток и два небольших резиновых колеса с роликовыми подшипниками от тележки. Передаточное отношение в трансмиссии скутера рассчитано на эксплуатацию этого транспорта по хорошим дорогам со скоростью до 40-60 км/ч. При движении по заснеженным дорогам нагрузка на двигатель возрастет, и его мощности может не хватить, а скорость 40-60 км/ч на заснеженных и скользких дорогах вообще опасна. Потому я изменил передаточное отношение, поставив вместо ведущего колеса скутера колесо меньшего диаметра от спортивного автомобиля-карта. Для этого мне пришлось из старого помятого диска ведущего колеса мопеда вырезать тормозной барабан со шлицами для ведущего вала и просверлить в нем отверстия для крепления колесного диска меньшего диаметра (фото 2).
Чтобы гусеница не проскальзывала и не сползала с колеса во время движения, я сделал специальные зацепы (фото 3) из пластмассовых водопроводных труб, которые входят в отверстия на гусенице. Подобрать резиновую покрышку, чтобы длина ее окружности была кратна целому количеству шагов отверстий на гусенице, практически невозможно. Я изготовил из полоски кровельного металла бандаж необходимого диаметра, на котором при помощи мебельных болтов-глухарей Мб с большой шляпкой, на равном расстоянии друг от друга, с шагом соответствующим расположению отверстий на гусенице закрепил зацепы (фото 4). Бандаж надел на колесо и прикрепил к покрышке при помощи тех же болтов (фото 5).
У меня из обычного колеса получилась импровизированная мягкая ведущая звездочка для гусеницы.
Ведомую звездочку я сделал, соединив болтами М8 готовую пластмассовую ведущую звездочку снегохода «Буран» с двумя резиновыми колесиками от тележки с роликовыми подшипниками. Для оси подошла шпилька с резьбой М10 (фото 6).
Для своего мопеда я приобрел специальную лыжу из комплекта для мотоцикла, но вполне подойдет обычная широкая самодельная деревянная лыжа или пластмассовая — от детского снегоката «Аргамак», только снизу к ней надо обязательно приделать металлический конек (подрез), чтобы на скользкой дороге скутер не терял управление. Лыжа прикрепляется к передней вилке скутера через специальную стойку и имеет две степени свободы движения, благодаря чему при наклоне скутера влево или вправо лыжа всей плоскостью остается на снегу.
Пластиковый обвес скутера на морозе очень хрупкий и к тому же имеет карманы. Попадающий в них снег подтаивает в гараже, а потом замерзает, увеличивая тем самым массу скутера. Я решил сделать минимальный кожух над гусеницей, широкую площадку для ног и декоративный щиток на переднюю вилку, а для дальних поездок в холодную и ветреную погоду устанавливаю лобовое стекло.
Самостоятельно изготовить из стеклопластика кожух на гусеницу несложно, но, прежде чем клеить кожух, надо сделать матрицу. Из подходящего по размерам куска оргстекла, поликарбоната или любой другой пластмассы.
Кладем ее на лист большего размера, который послужит другой стенкой матрицы, и при помощи термоклея по периметру боковины крепим пластмассовые уголки.
Теперь отрезаем полоску тонкого и гибкого пластика, по ширине равную будущему кожуху. Собираем матрицу, с клеем прикрепляя на уголках ранее выкроенную боковину, днище и большую панель. Стыки деталей промазываем пластилином. Таким образом, получилась матрица для выклейки кожуха гусеницы.
Затем нарезаем стеклоткань на куски нужного размера и, промазывая эпоксидной смолой, плотно укладываем их в матрицу. Через сутки матрицу разбираем и извлекаем получившийся кожух. Остается срезать излишки стеклопластика по контуру и красить изделие.
По подобной технологии изготовлена и площадка для ног, только добавил порошок серебрянки в эпоксидную смолу для придания ей вязкости и цвета.
Хочу сразу предупредить, что по глубокому и рыхлому снегу скутер с такой узкой гусеницей не едет (закапывается). Ему не хватает опорной площади гусеницы и мощности двигателя, но по занесенным снегом дорожкам и по свежевыпавшему снегу глубиной 10-15 см скутер идет легко и даже способен буксировать за собой санки с ребенком.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЖУХА НА ГУСЕНИЦУ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НОГ
Как сделать самодельный гидроцикл. Из материалов потребуется: пенопласт любой марки (лучше упаковочный), немного фанеры, старые лыжи, несколько стальных труб, любой мотоциклетный или мопедный двигатель, эпоксидный клей (3 — 4 л), стеклоткань (4 — 5 м2), инструмент и... терпение. На ровной поверхности (можно на полу) следует изобразить конструкцию гидроцикла в двух проекциях (масштаб 1:1) и по ним предварительно обрезать материал (трубы и пенопласт).
Поплавки требуют при изготовлении особого внимания. Делают их из пенопластовых брусков, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления путем последовательной сборки-склейки. Потом ножовкой и наждачными брусками доводят до нужной формы, оклеивают тонкой бумагой и накладывают в один-два слоя стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем (днище до скул — в три-четыре слоя). Присоединяют поплавки к раме с помощью поперечных балок, сделанных из обычных лыж (мы использовали полупластиковые) и усиленных нижними дюралюминиевыми полками.
Такие балки снижают ударные нагрузки при движении. При недостаточной прочности или большой загрузке судна их следует заменить на металлические. Раму сваривают из стальных бесшовных труб (диаметром 70 мм) в среде защитного газа и усиливают поперечными косынками. При отсутствии труб необходимых размеров можно использовать трубы малого диаметра (30 — 40 мм), только в этом случае конструкцию силовой рамы придется делать пространственной, что несколько усложнит работу. рулевое устройство может быть установлено под кормой гидроцикла в классическом варианте либо, как сделали мы, используя велосипедные детали, — непосредственно на одном валу с рулевой колонкой, что гораздо проще.
Правда, при этом значительно возрастают усилия на руле. Форму очертаний пера руля обычно выбирают близкой к квадрату. Впрочем, управлять аппаратом можно и ногами, подобно тому как это делают в спидвее или шоссейных кольцевых гонках на мотоциклах. Двигатель, а он может быть практически любой (даже от пускача, но мощностью не более 18 л.с), крепится в нижней части рамы около ног водителя. Привод винта — через вал, связанный с двигателем конической передачей. Можно использовать и любые другие передачи, важно только, чтобы вал винта вращался не быстрее 3000 об/мин. Бензобак и другие вспомогательные элементы двигателя подойдут от старого мотоцикла или мопеда.
Узлы крепления к раме для различных двигателей (например, ПД-8М, Ш-62) подбирают по месту, но не менее чем в трех точках. Лучшим решением будет использование эластичного крепления через блоки-амортизаторы с резинометаллическими прокладками. Выхлопную трубу располагают, исходя из удобства и безопасности, изолировав и закрепив ее на раме бугелями. Теплоизоляция включает в себя асбестовое полотно, три-четыре слоя стеклорогожи и жестяной кожух. Но можно поступить проще и отказаться от выхлопной трубы, если устроить охлаждение выхлопного трубопровода забортной водой.
Кроме того, подача воды под рубашку охлаждения существенно снизит уровень шума, особенно у двухтактных двигателей. Также подойдут для гидроцикла стандартные лодочные моторы типа «Ветерок», «Салют», необходимо лишь доработать кормовую часть рамы под крепление двигателя, используя при этом дистанционное управление. Впрочем, если двигателя нет, ничего страшного, конструкцию самодельного гидроциклалегко превратить в водный велосипед, парусный тримаран или буер, а небольшой вес (около 28 — 36 кг с) позволяет легко перевозить его любым транспортом.
(Автор: Р.СИНГАТУЛИН, г. Саратов)
Вам понадобится
- старый мотоцикл;
- гусеничная лента;
- ролико-втулочная цепь;
- стальные листы;
- листогиб;
- ножницы по металлу;
- сварочный аппарат;
- фанера или дюралюминиевый лист;
- готовая широкая лыжа;
- крепеж;
- ведущий вал от снегохода «Буран».
Инструкция
1
За основу снегохода возьмите достаточно мощный мотоцикл, например Иж или Минск. Демонтировав колеса, немного доработайте раму, чтобы иметь возможность связать блок с кузовом, лыжей и сиденьем. Используйте для этого стальные трубы диаметром 32 мм и кронштейны.
2
Соберите модульный гусеничный двигатель. Для этого приготовьте металлическую гусеничную ленту и ролико-втулочную цепь, с которой будет входить в зацепление звездочка гусеницы. Наварите на звенья цепи фигурные стальные пластины, они составят опорную часть ленты, их размер определить ширину ленты. Чтобы она не сходила с опорных катков, приварите со стороны цепи направляющие ребра.
3
Для повышения проходимости с наружной стороны пластин приварите грунтозацепы. Чтобы обеспечить хорошее натяжение ленты, соедините натяжные катки с осью каретки через пружинный амортизатор.
4
Соедините гусеничный блок с рамой, закрепив его на месте заднего колеса в местах, где размещены подшипниковые узлы. Используйте для этого подшипники скольжения, либо втулки из фторопласта или бронзы. Ведущий вал возьмите от снегохода «Буран», основная сложность при этом – согласовать шаг зубьев звездочки, ширину и количество планок и привязать их к длине ремня.
5
Изготовьте лыжу для переднего колеса из листа фанеры или дюралюминия. Вырежьте лыжу нужной формы (учтите, что слишком маленькая лыжа будет проваливаться в рыхлый снег) и загните нос вверх. Можно также использовать готовую лыжу, купленную в магазине.
6
Приварите или закрепите болтами к нижней части рулевого вала поперечину, сделайте ее из трубы 22х3 мм. К ней прикрепите при помощи шарнирного соединения навеску передней лыжи (можно сделать ее самостоятельно, согнув из толстого стального листа). Шарнирное соединение включает в себя стальную шпильку, пластиковую втулку для установки внутри поперечины и гайки с шайбами. Закрепите готовую лыжу на рулевом валу.
Идея ясна из рисунка. Заменяем заднее колесо гусеницей, а на остальные колеса надеваем широкие металлические лыжи, и ваш мотоцикл без какой-либо переделки превращается в отличный снегоход, легко преодолевающий подъем и заносы, а ка ровных участках развивающий скорость до 40 км/ч. Причем переоборудование его в зимний вариант и обратно занимает не более 15 минут, а гусенично-лыжный комплект достаточно компактен, чтобы взять его с собой.
Лыжи для переднего колеса мотоцикла и колеса коляски устроены просто* Их основа — дюралюминиевый листе приклепанными продольными уголками. Они придают лыже продольную жесткость; к ним же крепятся две стальные пластины, между которыми и закрепляется колесо всего двумя болтами. Для уменьшения трения о снег подошву лыжи рекомендую сделать из нержавеющей стали, латуни или полиэтилена. А для улучшения управляемости лыжа переднего колеса должна иметь подрез — стальное вертикальное ребро на нижней плоскости.
Более сложен в изготовлении гусеничный движитель, устанавливаемый на место снятого заднего колеса мотоцикла.
Его рама сварена из стальных труб 030 и 0 20 мм и четырех стальных пластин толщиной 8 мм. Продольные пазы в пластинах предназначены для подсоединения переднего и заднего валов опорных барабанов гусеницы и регулировки ее натяжения. К вертикальной трубчатой дуге приварена стальная втулка. Через ее отверстие при установке на мотоцикл проходит ось снятого заднего колеса. Ушко в передней части* этой дуги служит для крепления специального узла, которым вся рама фиксируется на задней вилке мотоцикла. А два таких же ушка, приваренных под продольными трубами, необходимы для подсоединения оси балансиров. Кроме того, на концах эти трубы имеют упоры для резьбового натяжителя гусеницы.
Валы передних и задних опорных барабанов гусеницы выточены из стального прутка 0 25 мм. На концах каждого проточены шейки под подшипник 204, а в средней части приварены звездочки (Z=17) цепней передачи и фланцы опорных барабанов. Так кан ведущим является только передний вал, звездочка заднего не используется, зато валы получаются полностью взаимозаменяемыми, что может пригодиться при выходе из строя звездочки.
Корпуса подшипников этих валов выточены из стальных заготовок. В них, помимо гнезда под подшипник, выполнены осевые отверстия для крепления и пластинам рамы и радиальное отверстие (по месту) — под длинную шпильку, используемую как шток натяжного устройства гусеницы.
Крышки корпусов имеют проточку для установки уплотнительной манжеты и крепятся к корпусу болтами IVI5.
Опорные барабаны гусеницы выточены из дюралюминиевых заготовок и собираются из двух половин на шести болтах Мб. При сборке между ними зажимаются вырезанные из толстого резинового листа ведущие звездочки — на переднем валу и цилиндрические катки — на заднем. Зубья ведущих звездочек передают усилие гусенице, зацепляясь за грунтоэацепы через зазор между лентами гусеницы. А сами барабаны катятся по внутренней стороне гусеницы. Полукруглые канавки на их наружной поверхности сделаны для того, чтобы головки винтов, которыми грунтозацепы крепятся к ленте, не мешали работе.
Гусеница состоит из четырех полос шириной 56 мм, вырезанных из транспортерной ленты и соединенных вместе общими грунтозацепами — стальными П-образными профилями, согнутыми из полос толщиной 2 мм.
Промежуточными опорами гусеничного движителя являются балансиры — установленные на общей оси четыре двуплечих рычага с закрепленными на концах осями катков.
Не найдя подходящих по размеру и прочности колес для балансира, сделал их сам. С помощью несложного штампа выдавил из круглых стальных пластин половинки дисков колес, выточил бронзовые ступицы — подшипники скольжения и пресс-форму для шин катков. Соединив полудиски шестью болтами, получил прочное колесо, легко ремонтируемое в случае износа.
Пространственная сварная рама вездехода выполнена из стальных труб диаметром 32 мм и состоит из поперечной балки, на которой расположены корпуса колонок передних опор и руля, двух лонжеронов и подрамника сиденья, соединенных между собой парой стоек и подкосов. Кроме того, она усилена несколькими поперечинами и косынками, а также защищена от лобового удара дугой, одновременно служащей для установки щитка-обтекателя. Боковые щитки, частично закрывающие колесо, предназначены для исключения попадания в цепь или под колесо одежды водителя и укрепления консольной части подрамника сиденья.
Чтобы упростить процесс сборки рамы и обеспечить большую точность его выполнения, лучше всего использовать простейший стапель, на котором жестко закрепляются все элементы рамы в соответствии с рабочим чертежом.
Точеные корпуса колонок приваривают к поперечной балке под углом 67° к плоскости, в которой расположены лонжероны. Крепление среднего корпуса для большей жесткости усилено охватывающей косынкой.
Вал рулевой колонки вращается в двух подшипниках. Верхняя его часть вытачивается по внутреннему диаметру рулевой стойки и фиксируется в ней двумя штифтами. К этой же его части приваривается и сошка рулевого механизма. При повороте руля в ту или иную сторону она через планку разворачивает одновременно оба поводка передних опор. Поводки, укрепленные на рулевых валах опор с помощью шпонок, обеспечивают соответствующий угол разворота водил и лыж. В колонках опор вместо подшипников применены бронзовые втулки (можно установить капроновые или фторопластовые). Вал опоры имеет проушину, служащую для навески амортизатора и водила. Последние насажены на общую ось также через бронзовые втулки и шайбы. В качестве амортизаторов передних опор использованы стандартные мопедовские.
Ведущее колесо устанавливается в специальные кронштейны из листовой стали, помещенные в прорези лонжеронов и затем приваренные к ним и стойкам рамы. Колесо взято от мотоколяски СЗД, но с уширенным ободом. Каким образом он уширяется, в наших публикациях уже рассказывалось. Если коротко, то здесЬ повествуют что конструкция обода разборная и,при необходимости между его половинами дополнительно устанавливаются прокладки или проставки. На этот же обод ставятся тормозной барабан и ведомая звездочка. Последняя может быть как штатной от мотороллера «Турист», так и самодельной — все зависит от того, с какой максимальной скоростью вы собираетесь передвигаться на своем снегокарте.
Двигатель крепится на раме за штатные передний и нижний узлы. Для этого на соответствующих поперечинах рамы привариваются ответные кронштейны. Чтобы обеспечить точность монтажа этих деталей, их предварительно закрепляют на моторе, который потом ставят на раму, и прихватывают кронштейны сваркой. После чего проверяют правильность их установки (ведущая и ведомая звездочки должны находиться в одной плоскости), снимают мотор с рамы и окончательно проваривают крепежные детали.
Выхлопная труба и глушитель выводятся под сиденье. Там достаточно пространства для их размещения, и они оказываются в малодоступном и безопасном месте для водителя. Закрепляются они хомутами и бугелями.
Лыжа снегокарта состоит из подошвы, ребра жесткости и подреза. Первые две детали вырезают из дюралюминиевого листа и сваривают между собой в среде аргона, желательно, чтобы третья была съемная. Это необходимо потому, что подрез довольно быстро изнашивается и его нужно периодически заменять или подтачивать. Кроме того, такая конструкция позволяет применять подрезы различной высоты — в зависимости от толщины снежного покрова и его состояния (свежевыпавший или плотный снег, наст или даже лед). Что касается ребра жесткости, то оно одновременно является и кронштейном, к которому крепятся амортизатор и водило.
Часть 1
Снегоход открытый, одноместный, с передними рулевыми лыжами и задними ведущими колесами. Двигатель и большая часть электрооборудования располагаются перед креслом водителя. За креслом следует довольно емкий багажник. Такую компоновку считаю выгодной. Во-первых, равномерно нагружаются мосты, а во-вторых, при езде теплый воздух из-под капота обогревает водителя.
У снегохода нет дифференциала. Это упрощает конструкцию, улучшает проходимость по снегу. Скорость по накатанному насту — до 50 км/ч. Машина способна тянуть за собой нарты с грузом до 200 кг. Теперь остановлюсь на наиболее важных узлах и агрегатах. Самый крупный неразъемный узел конструкции — рама. Она изготовлена по частям, которые здесь названы как рама снегохода, моторная рама и каркас кресла водителя. В такой последовательности и приведу их описание.
РАМА снегохода собрана из водопроводных труб. К ней приварен каркас капота из стальных уголков. Для удобства монтажа и демонтажа двигателя каркас может быть и съемным (у меня он именно такой). Сам капот двигателя, внешне похожий на "бурановский", выгнут из алюминиевого листа, и крепится к каркасу в четырех местах винтами.
МОТОРНАЯ РАМА также изготовлена из водопроводных труб. Размеры, приведенные на рисунке и характеризующие взаимное расположение ушек, следует рассматривать как ориентировочные, поскольку неизбежна их корректировка в соответствии с размерами ответных узлов крепления конкретного двигателя. К раме снегохода моторама присоединена электросваркой с усилением швов вертикальными косынками (на рисунках не показаны).
КАРКАС КРЕСЛА ВОДИТЕЛЯ несет аж тройную службу: спереди к нему прикреплен корпус верхнего подшипника рулевого вала, сверху — сиденье со спинкой, а снизу — промежуточный редуктор цепной передачи. Корпус подшипника приварен к продольной вставке каркаса; сиденье и спинка (основа у них деревянная) прикручены шурупами к соответствующим петлям на дуге; редуктор болтами притянут к четырем вертикальным кронштейнам-уголкам.
ДВИГАТЕЛЬ — мотоциклетный (от «Иж-Юпитер-5») с принудительным воздушным охлаждением. Вентилятор—самодельный, размещен на двигателе справа и приводится в действие резиновым пассиком от шкива на якоре генератора. Для установки этого шкива была просверлена съемная крышка генератора, а болт крепления якоря к маховику заменен более длинным. Претерпела небольшие изменения и система запуска двигателя: кик- стартер при помощи паяльной лампы был согнут, чтобы при пуске имелся полный оборот коленвала. Электрооборудование снегохода — мотоциклетное, с аккумулятором. Рассчитано на напряжение 12 В. Выпрямительный блок позаимствован у автомобильного генератора. Автомобильное же и реле-регулятор Р362Б.
ТРАНСМИССИЯ снегохода — цепная двухступенчатая. Цепь первой ступени (мотоциклетная) работает между двигателем и промежуточным редуктором, а цепь второй ступени — между редуктором и задним мостом.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕДУКТОР. как уже было сказано, находится под сиденьем водителя и представляет собой несложную конструкцию, состоящую из вала и блока мотоциклетных звездочек. Большая звездочка (z=42) взята от заднего колеса мотоцикла. У нее отрезана «родная» ступица и приварена новая, в которую справа посажен закрытый подшипник 203, а слева — ступица с маленькой звездочкой (7=16) и подшипником 202. Вал промежуточного редуктора находится в прорезях опор и перемещается в них с помощью двух натяжителей.
Точное положение блока на валу относительно выходной звездочки двигателя задается распорными втулками. Если это положение надо изменить, то одну из втулок необходимо укоротить, а к другой добавить одну-две шайбы. Цепь второй ступени передачи приводится в рабочее состояние с помощью другого натяжителя, расположенного перед задним мостом. Натяжитель представляет собой звездочку (z=42) на ступице с двумя подшипниками 203, которая вращается на оси с распорными втулками. Ось же находится в прорезях кронштейнов, приваренных к раме.
Рама снегохода (рамка ветрового стекла условно не показана): 1 - -опора топливного бака и приборного щитка (уголок 20x20); 2 дуга капота (труба 26x2,5); 3 - ушко крепления капота (полоса 30x3, 2 шт.); 4 - - каркас капота (уголок 20x20); 5 — бампер (труба 32x2,8); 6 — поперечина передняя (труба 32x2,8); 7 — ось качалки управления (винт М8); 8 — косынка (лист s6, 2 шт.); 9 — втулка крепления переднего моста (сталь 20, 2 шт.); 10 — лонжерон верхний (труба 32x2,8, 2 шт.); 11 —лонжерон нижний (труба 32x2,8, 2 шт.); 12 — перемычка (труба 26x2,5, 20 шт., расположение произвольное); 13— моторама; 14, 20 — опоры пола (труба 32x2,8); 15 — корпус нижнего подшипника рулевого вала (сталь 20); 16 — ограничители пола (труба 32x2,8, 2 шт.); 17,19 — поперечины средняя и задняя (труба 32x2,8); 18 — вставка продольная (труба 32x2,8); 21 —кронштейн натяжителя цепи (лист s6, 2 шт.); 22 — планки крепления заднего моста (полоса 25x6, 4 шт.); 23 — опора багажника (труба 26x2,5, полоса 30x3, 2 шт.); 24 — каркас кресла водителя; 25 — отверстия для крепления рамки ветрового стекла (4 шт.).
Каркас кресла водителя: 1 —корпус верхнего подшипника рулевого вала (сталь 20); 2,5 — кронштейны крепления промежуточного редуктора (уголок 20x20, по 2 шт.); 3 — дуга (труба 26x2,5); 4 — петля крепления багажника (полоса 30x3, 4 шт.); 6 — втулка подшипника (резина); 7, 9 — поперечины (труба 26x2,5); 8—вставка (труба 26x2,5); 10 — петля крепления сиденья (полоса 30x3, 4 шт.); 11 — петля крепления спинки (полоса 30x3, 2 шт.); 12 — опора (труба 26x2,5, 4 шт.); 13 — кронштейн верхнего подшипника (труба 26x2,5).
Промежуточный редуктор (вид сверху): 1 — гайки М8 (4 шт.); 2 — ухо натяжителя неподвижное (сталь 20, 2 шт.); 3,21 — уши натяжителя подвижные (сталь 20); 4 — болт М8 натяжителя (2 шт.); 5 — гайки Ml4; 6 — втулка распорная короткая (труба 20x15,2, L19); 7 — подшипник 202; 8 — корпус подшипника 202 (сталь 20); 9 — звездочка малая (z= 16); 10 — ступица малой звездочки (сталь 20); 11 — ступица большой звездочки (сталь 20); 12 — звездочка большая (z=42); 13 — подшипник 203; 14 — втулка распорная длинная (труба 23x17,2, L79); 15 — ось (сталь 20); 16 — рама снегохода; 17 — кронштейн крепления редуктора; 18 — каркас кресла; 19 — болт М8 (8 шт.); 20 — опора редуктора (сталь 20, 2 шт.).
Натяжитеть цепи (вид сзади): 1— лонжероны рамы; 2 — кронштейн натяжителя; 3 — ухо подвижное (сталь 20, 2 шт.); 4 — болт М8 (2 шт.); 5 — ось (сталь 20); 6 —гайки M16 (4 шт.); 7 - втулка распорная длинная (труба 23x2,8. L246); 8 — подшипники 203; 9 — ступица (сталь 20); 10 — звездочка (z=42); 11 — втулка распорная короткая (труба 23x2,8, LI28).
Передний мост: 1 — гильза (сталь 20, 2 шт.); 2 — бандаж (полоса 60x3, L220, 2 шт.); 3 — балка (труба 42x5); 4 — винт крепления (2 шт.).
Схема рулевого управления: 1 — вилка правой опоры (вилка левой условно не показана); 2 — сошка вилки; 3 — тяга рулевая поперечная; 4 — шкворень тяги; 5 — поводок; 6 — шкворень рамы; 7 — качалка; 8 - тяга рулевая продольная; 9 — сошка руля; 10,12 — подшипники рулевого вала; 11 — вал рулевой; 13 - руль (от мотороллера «Электрон»).
Задний мост: 1 —гайка М24х1,5 (2 шт.); 2 — шпонка цилиндрическая (Ст6, пруток диаметром 6, L50, 2 шт.); 3 — ступица левого колеса; 4 — вал (сталь 20); 5 — втулки распорные боковые (труба 45x4,5, L94); 6 — сальник (кожа, 3 шт.); 7, 18 — корпуса подшипников (сталь 20); 8 — подшипники 207; 9 — втулка распорная центральная (труба 43x3,5, L285); 10 — винт М10 (8 шт.); 11 — звездочка (Ст5, z=60); 12 — ступица звездочки (сталь 20); 13 — шпонка призматическая (Ст6, 10x8x85); 14 — барабан тормозной (от мотоцикла «Иж-Ю-5», обточенный); 15 — ступица барабана (сталь 20); 16 —диск тормозной (от кожуха ведомой звездочки мотоцикла «Иж-Ю-5»);' 17 — винт М6 (4 шт.); 19 — ступица правого колеса; 20 — щеки крепления (сталь 20); 21 — втулка дистанционная (труба 43x3,5, L36).
Поперечная рулевая тяга: 1 — вилка регулируемая (сталь 20); 2 — тяга (пруток диаметром 23); 3 — шкворень (пруток диаметром 10); 4 — вилка нерегулируемая (сталь 20).
Передняя опора: 1 —основание лыжи (капрон); 2 — перемычка (уголок 20x20x3); 3 — усилитель (труба 15x1,2 шт.); 4 — рамка (уголок 20x20x3); 5 —амортизатор (от мотоцикла «Восход-2М»); 6 — стержень вилки (передняя вилка велосипеда, обрезанная); 7 — сошка вилки (шатун педали велосипеда, обрезанный); 8 — ножки звена (квадрат 24); 9 —кронштейн передний (сталь 20); 10 — болт M12 (4 шт.); 11 —заклепка (23 шт.); 12 — ушки крепления амортизатора (сталь 20); 13 — ножка вилки; 14 — втулка шарнира (сталь 20); 15 — шайбы (латунь, 4 шт.); 16 — обойма звена (полоса 24x4); 17 —гайка М6 крепления подреза (4 шт.); 18 — надставки рамки (лист s3); 19 — обойма лыжи (полоса 50x3); 20 — втулка звена (сталь 20); 21 —подрез (пруток диаметром 6, 2
Диск колеса 1,2 — ободы (труба 20x2); 3 — спица наклонная (труба 20x2,4 шт.); 4 — спица прямая (труба 20x2, 8 шт.); 5 — ложемент (труба 20x2, 8 шт.); 6,7 — щеки (лист s6); 8 — ступица (сталь 20).
Багажник: 1 — каркас (дюралюминий, уголок 30x30x3); 2 — панель корпуса (дюралюминий, лист s2); 3 — заклепка (дюралюминий, диаметр 3).
К правому корпусу четырьмя винтами М6 привинчен диск с тормозными колодками. Диск вырезан из кожуха ведомой звездочки мотоцикла «Иж». Тормозной барабан также мотоциклетный, только проточен в токарном станке снаружи (до диаметра 240 и ширины 50 мм) и изнутри (под другую ступицу). Звездочка привода задних колес (z=60) изготовлена в токарном станке из круга диаметром 350 и толщиной 10 мм.
Для этого круг был обточен с обеих сторон до толщины 6 мм и помечен рисками, соответствующими диаметрам делительной окружности и окружности выступов. (Расчет здесь не приводится, поскольку выполнен по известным формулам.) С учетом шага цепи были накернены центры и просверлены 60 отверстий. Сверло соответствовало диаметру ролика цепи. Полученные зубья доработаны ножовочным полотном и напильником. Звездочка прикреплена к своей ступице восемью болтами М10х1. Ступица на валу, как и тормозной барабан, посажена на шпонку. Кроме того, на вал надеты еще три распорные втулки.
Спицы и ободы дисков колес сварены из стальных труб. Конструкция дисков вполне понятна из рисунка, поэтому не стану задерживаться на ней. Остановлюсь лишь на том, чего на рисунке нет. К каждому ободу снаружи приварено по восемь болтов М8 для крепления поперечных бандажей — отрезков транспортерной ленты толщиной 10 мм, притягивающих пневматики к ободам. Еще имеются продольные бандажи из пожарного шланга. Продольные и поперечные бандажи соединены в точках своего пересечения специальными болтами. Концы болтов с гайками обращены наружу и служат грунто-или, что вернее, снегозацепами колес.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Рулевой вал — это вертикальная стальная труба диаметром 32 мм, поворачивающаяся в двух подшипниках скольжения с резиновыми втулками. На верхний конец вала надет руль от мотороллера «Электрон» (с сектором «газа» от снегохода «Буран»), а к нижнему приварена рулевая сошка, сделанная из шатуна велосипедной педали. К сошке прикреплена продольная рулевая тяга, идущая к качалке на раме снегохода. В свою очередь, качалка поводком соединена с поперечной рулевой тягой переднего моста. Поводок и все тяги здесь — с наконечниками, имеющими две степени свободы.
ПЕРЕДНИЙ МОСТ — легкосъемный, представляет собой трубу диаметром 42 мм с приваренными в верхней части винтами для крепления к раме снегохода. К торцам трубы приварены вертикальные гильзы, усиленные бандажами — полосками листовой стали толщиной 3 мм. В гильзы вставлены позаимствованные у велосипедов вместе с подшипниками передние вилки. Сзади к ним приварены рулевые сошки (из шатунов велосипедных педалей), а снизу — втулки шарниров с присоединенными к ним самодельными звеньями и амортизаторами от мотоцикла «Восход-2М».
ЛЫЖИ снегохода состоят из стальных рамок и капроновых оснований, соединенных заклепками и трубками на носу (для прочности). Основания получены из капроновой трубы с толщиной стенки 10 мм следующим образом: сначала я вырезал из трубы обыкновенной пилой по дереву заготовки. Чтобы выпрямить их, нагрел по всей длине паяльной лампой, уложил между двух толстых досок и придавил грузом. Когда заготовки остыли, я снова нагрел их носики, согнул как надо и остудил водой. Лыжи с таким основанием имеют очень хорошее скольжение. На рисунке видно, что лыжи имеют подрезы. Каждый из них состоит из двух прутков диаметром 6 мм, привинченных к лыжам снизу. ГЛУШИТЕЛЬ сварен из стального листа толщиной 1,5 мм. Внутрь его вставлена сетчатая перегородка для уменьшения шума выхлопа.
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ - ножной, с приводом на колеса. Педаль (она под правой ногой водителя) позаимствована у мотороллера «Электрон». От нее к тормозным колодкам заднего моста идет двухплечевая тяга из прутка диаметром 7 мм.
Основа снегохода - тот же гусеничный блок. Правда, он несколько уже. Поэтому, если вы уже сделали мотобуксировщик, его предстоит несколько доработать. Понадобится дополнительная рама, чтобы связать блок с передней управляемой лыжей, кузовом и сиденьем водителя. Ее можно собрать из двух продольных труб-лонжеронов диаметром 35x2 мм, объединенных спереди рулевой колонкой, а сзади—поперечиной из трубы диаметром 30x2 мм. Способ соединения — сварка. Для прочности усильте стыки косынками из стального листа толщиной 2-2,5 мм.
Рама соединяется с гусеничным блоком в четырех точках, где размещены подшипниковые узлы. Лучше использовать подшипники скольжения, а втулки выточить из фторопласта или бронзы. Если же вы воспользовались подшипниками качения, то для них потребуются корпуса. Сделать их можно в виде хомута из стальной полосы толщиной 3-4 мм и шириной на 3—5 мм больше, чем сам подшипник. Крепят подшипник в корпусе сваркой в двух-трех точках. Помните, что подшипник не должен перегреваться, а потому обмотайте его перед сваркой влажной асбестовой тканью. Конечно, наше крепление пригодно лишь для тихоходных передач, не требующих особой точности установки.
Рулевая колонка на нашем снегоходе такая же, как у велосипеда. И если есть возможность, отпилите этот узел от старой рамы и приварите на косынках к лонжеронам. В нижней части рулевого вала приварена поперечина из трубы диаметром 22x3 мм —к ней шарнирно крепится навеска передней лыжи. Основная деталь навески — опора П-образной формы, согнутая из стального листа толщиной около ,.3 мм. Крепеж шарнирного соединения — стальная шпилька с резьбой М8, две гайки с шайбами и пластиковая (или фторопластовая) втулка, установленная внутри трубчатой поперечины.
Руль снегохода — стандартный, от любого мопеда или мотоцикла. На нем монтируются органы управления: ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора (ручка «газа»), рукоятка выключения муфты сцепления, переключатель коробки передач и рукоятка привода скребкового тормоза. На руле установлен также привод декомпрессора двигателя и переключатели световых приборов.
На рисунке не показан сам тормоз, однако конструкция его достаточно проста, вы справитесь самостоятельно. Расскажем лишь, как он устроен. Скребковый тормоз напоминает дверную петлю. Крепится он к задней части лыжи. «Петля» жестко фиксируется сверху- лыжи винтами и гайками с резьбой Мб, а его подвижная часть на так называемых «пальцах» — трех-четырех стальных стержнях, на конце которых нарезана резьба М8. При повороте они входят в отверстия, просверленные в лыже, углубляются в снег и гасят скорость. Управляется тормоз с помощью троса в боуденовской оболочке. Конец троса закрепляется на стальном уголке, прикрепленном к петле, и на ручке руля. В нейтральном положении тормозное устройство держит пружина.
Лыжа снегохода склеена из кусков фанеры толщиной 4...5 мм. В сумме пакет должен быть не более 18—20 мм. Склейку желательно производить на простейшем стапеле — прочной доске толщиной около 50 мм, в передней части которой закреплен фигурный деревянный брусок, повторяющий форму лыжи. Пакет, состоящий из фанерных заготовок, промазанных эпоксидным или казеиновым клеем, а также подошвы из слоистого пластика (используется для отделки кухонной мебели) зажимается струбцинами и после подсыхания клея доводится до заданной формы. Вместо струбцин можно воспользоваться деревянными брусками, расположив их сверху и снизу заготовки и стянув так называемым «телеграфным бандажом» из мягкой стальной проволоки, закрученной с помощью воротка.
Готовая лыжа крепится на рулевом валу и фиксируется амортизатором из стальной пружины или толстой упругой резины.
Наш снегоход оснащен легким грузовым кузовом. Он поможет вам быстро убрать и отвезти снег, привезти хворост или дрова. Сделан кузов из фанерных заготовок толщиной 8... 10 мм, соединенных дюралюминиевыми уголками и винтами М5 с гайками и шайбами. Габариты — 350x1200x1600 мм. К раме кузов крепится с помощью стоек из стандартных труб сечением 22x22 мм, закрепленных сваркой.
Топливный бак — пластиковая канистра емкостью 2—3 литра. Крепится она на передней стенке кузова. Не забудьте про отстойник с топливным краником. Он может быть стандартным—от мопеда или мотоцикла. К-карбюратору канистра подсоединяется пластиковым или резиновым шлангом.
Рама снегохода окрашивается алкидными или нитроэмалями с предварительной грунтовкой в два-три слоя нитрогрунтом. Деревянные узлы (кузов и лыжа) пропитываются в два-три слоя горячей олифой и также окрашиваются эмалью.
Наш снегоход готов к работе. Заметим, грузоподъемность его немалая — до 300 кг! Считайте, вы обрели хорошего помощника.
С ДВИГАТЕЛЕИ ОТ "ИЖ-ЮПИТЕР-5"
Раму снегохода на гусеничном ходу сделал из стальных уголков различного сечения, листовой стали и труб. Основа рамы — прямоугольник размерами 1500x432 мм, из стального уголка сечением 50x50x5 мм. Концы горизонтальных полок лонжеронов и средней поперечины спилил так, чтобы после сварки они соединились с остальными деталями прямоугольника заподлицо.
Отдельно изготовил рулевую балку в виде швеллера, сплотив и сварив встык полки двух отрезков уголка сечением 50x50x5 мм. На концах балки сверху и снизу— накладки размерами 100x100 мм из стального листа толщиной 3 мм. Тщательно установил балку горизонтально на сверлильном станке; по центру накладок сделал сквозные отверстия диаметром 20 мм (под шпильки лыжных стоек), просверлив их заодно с уголками.
Разметил на прямоугольнике и на балке места их будущего соединения и прорезал соответствующие пазы. Причем вертикальные полки лонжеронов резал в четырех точках снизу ровно до середины их высоты. Четыре ответных паза шириной 5 мм в вертикальных полках балки прорезал, наоборот, до середины сверху, чтобы при последующей сварке прямоугольник и балка также соединились заподлицо.
К передней перекладине приварил отбойник из уголка сечением 50x50x5 мм; а к лонжеронам — поперечины с П-образными опорами для сиденья — из уголка 20x20x3 мм. Причем опоры с заранее привинченным к ним сиденьем от мотоцикла «Иж-Юпитер-5» прикрепил по месту в соответствии с моим ростом, чтобы мне было удобно.
Просверлил отверстия в лонжеронах под болты крепления стоек переднего и заднего мостов гусеничного движителя. Затем между рулевой балкой и средней перекладиной почти уже готовой рамы вварил дополнительную швеллерную балку с размещенными на ней штатными узлами крепления двигателя мотоцикла. Самые серьезные проблемы у меня возникли при изготовлении трансмиссии и гусеницы.
Много времени занял подбор гусеничной звездочки, да и резиновую ленту надо было подобрать такой, чтобы она была не тонкой и в то же время не толстой. Пришлось «попотеть» и при расчете длины и ширины гусеницы, а также точного положения отверстий под зубья звездочки.
Гусеницу я сделал из резиновой ленты размерами 2200x300 мм и толщиной 10 мм. В кольцо она соединяется одной шпилькой в стыке типа «гребенка». А натягивается двумя специальными механизмами, расположенными между стойками переднего и заднего мостов. Каждый натяжитель состоит из трубчатого распорного корпуса и болта с двумя гайками; и корпус, и болт— с крепежными втулками вместо головок.
Собственно натяжение гусеницы происходит при равномерном свинчивании гаек на болтах обоих механизмов—и справа, и слева. При достижении необходимой степени натяжения гайки тут же фиксируется контргайками. Гусеницу по всему контуру я обшил капроновыми нитями для того, чтобы ее края не расслаивались.
Проколы в резине с шагом 10 мм для иглы с ниткой делал (точнее — пробивал) шилом. Работа тяжелая, но необходимая. В резиновой ленте прорезал отверстия под зубья звездочки. Технологию использовал следующую. Сначала сверлил отверстия диаметром 8 мм, потом обрабатывал их ножом и напильником так, чтобы из цилиндрических они превратились в прямоугольные со сторонами 14x12 мм.
В полученные отверстия вставил окантовки, выкроенные из алюминиевого листа, и пришил их тоже капроновыми нитками. Между отверстиями прикрепил к резиновой ленте грунтозацепы, которые вырезал из остатков той же ленты. Каждый грунтозацеп — двумя болтами с потайными головками. После ходовых испытаний пришлось добавить еще по болту — посредине. Еще в трансмиссию входят передний и задний мосты.
Передний — ведущий, состоит из трубчатого вала, на который посажены гусеничная звездочка, гусеничные катки и приводная звездочка (от мотоцикла «Иж»). Последняя предназначена для передачи рабочего хода от двигателя к гусенице. Обе звездочки снабжены ступицами, вырезанными из трубы подходящего диаметра и вваренными в их центральные отверстия.
Вал переднего моста вращается в двух подшипниках 204, запрессованных в простые корпуса, прикрепленные к стойкам, которые, в свою очередь, привинчены к лонжеронам рамы снегохода. Конструкции подшипниковых корпусов и стоек одинаковы что у переднего, что у зад- него моста. Разница лишь в том, что задние стойки выполнены без подкосов, так как крепятся не жестко, а шарнирно, чтобы можно было регулировать натяжение гусеницы.
Задний мост состоит из такого же трубчатого вала и гусеничного барабана и устанавливается, как и передний, в подшипниках 204 с корпусами, привинченными к стойкам. Детали барабана выкроены из стального листа толщиной 3 мм и намертво приварены к валу.
Механизм управления снегоходом представляет собой сложную пространственную систему, состоящую из двух лыж, продольной и поперечной тяг, стойки, колонки и собственно руля от мотоцикла со всеми необходимыми органами управления (рукояткой «газа», рычагом сцепления и т.д.). Рулевая колонка установлена под тем же углом, что и на мотоцикле, и вращается в двух втулках.
Верхняя втулка расположена на конце ломаной стойки, приваренной к правому лонжерону рамы снегохода, а нижняя, заглушенная снизу, прикреплена к картеру двигателя. Управляющее движение от руля к лыжам передается последовательно тягами, соединенными друг с другом наконечниками с шаровыми шарнирами.
При изготовлении и сборке системы управления самым хлопотным оказался выбор соотношения длин продольной тяги и правой рулевой сошки: надо было сделать так, чтобы при любом отклонении руля продольная тяга не задевала ломаной стойки. Лыжи сварены из листовой стали и уголков различного сечения и закреплены на концах стоек при помощи болтов. Подошвы лыж не обиты каким-либо материалом, уменьшающим трение, а надо бы.
И еще выяснилось, что необходимы резиновые шнуры-натяжители, которые не давали бы носкам лыж зарываться в снег. Бензобак и глушитель снегохода — мотоциклетные, штатные; последний дополнительно притянут одним болтом к правому лонжерону рамы.
Багажник сварен из отрезков стальной проволоки и прикреплен к задней опоре сиденья и к лонжеронам рамы двумя прижимами из стальной полосы с четырьмя болтами. Мой вездеход можно было бы использовать не только в зимнее, но и в бесснежное время.
Для грунтового варианта вместо лыж ему необходимы колеса, например, от мотоколяски СЗД — они ставятся вместо лыж. Вал для них нужен такой же, как для переднего гусеничного моста, только длиннее. Наконец, для полной комплектации моему вездеходу не хватает еще фар и крюка для прицепа. Но это дело наживное.
Оппозиты также можно охлаждать вентиляторами на электродвигателях. На каждый цилиндр по вентилятору.