UPgrade 50cc HA 110cc

Как-то не ахти ездить 60км\ч =(

Максимальная скорость не зависит от кубатуры (в данном случае) она зависит от коробки передач и соотношения звезд. если хотите прибавить скорости нужно будет сначала повышать кубатуру . а затем менять заднюю звезду на меньшего диаметра , а переднюю по возможности чуть большего диаметра. Конечно ракетой мопед от такого тюнинга не станет, но скорость максимальная думаю возростет примерно до 100. Которой для передвижения в городе неопытным водителям уж даже очень много.

У этого мопеда при правильной обкатке хорошо отрегулированных клапанах ( тормоза чтобы не подтирали ) нормальным бензином , максималка около 90 км, конечно долго он так не протянет с идущем в разрыв двигателем но 60 65 идет он без вреда движку и возможно вашему здоровью.

пацаны вопрос на засыпку если вальнуть 80сс (110сс) и поменять звезды увеличить ведущую на 2 зубца а ведомую уменьшить на 2 зубца что в результате можно "пожать" с такой замены, что бы вы посоветовали какие надо, доработки какой коплект надо для замены поршневой группы (голова и цпг полюбому) может надо менять карб или цепь грм, коленвал? желательно расскажите как перейти на 110сс что стоит сделать что бы он ехал при такой кубатуре отлично?Зарание спасибо!

когда ставишь 110 сс, здесь 2 варианта: подпил цилиндра(что бы стал на родной коленвал) но тогда уже не будет 110сс, или замена колена и можно будет ставить 110 сс, и если не ошибаюсь даже 125сс, мощьности будет в 2 раза больше, тем самим можно поиграться со звездами и поднять максималку. Так как на 125сс моторах разгоняют до 120, то и этот поедет))
Вообще я думал заменить полностью мотор, например на 200сс, и оформить его как мот, но не знаю можно ли так сделать...(((
на мото.ком есть описание, когда поц ставил (на старый гмакс 50) двигло с юбр 125.
а вообще он не стоит таких денег, например вайпер 125 стоит 7к, так это уже норм моцик, а здесь мопед за 1100 зелени... проще добавить еще столько же и купить б/у хюсонга 250. там не надо парится про максималку, 170 думаю с головой хватит, и на светофорах вырываешься в перед, а не (как видел отзыв) на светофорах все сигналят)))

Андрей, Вот именно что нету нигде подробной инструкции, что где покупать, чего делать и куда ставить...
Разве что на СТО, или знакомые. Новичок не асилит наверн

Илья, осилит, инструкцию можно взять с новых альфа или дельта, движки почти одинаковые)) некоторые что бы не парится покупают новый двигло с альфы 110сс, он станет туда как родной)) и для ментов с виду он не такой большой)) стоит 1600 =)

Я вот что еще думал, можно взять не убиваемый юбр 125 и купить с г макса пластик, и будет счастье ))) 10л.с. 110 -120 по трассе, и на вид как этот г макс. цены одинаковые учитывая что юбр б/у

Андрей, Ну есть два варианта 1. купить новый за 1600 и 2. купить все запчасти 800-1000 и самому...

Илья, Чет больше склоняюсь к покупке нового, а тот продать, и получается что цены равные. Но при покупки двигла, коленвал и коробка рассчитана на такую мощность, что есть огромный ПЛЮС!!)

Андрей, Я не думаю что продам старый двиг в моем городе ))))
А новый если ставить - подойдет ли тютильку в тютильку по размерам?

Илья, точно не скажу, я не являюсь владельцем, но переделать крепежа, думаю не проблема будет, еще можно на саленблоки поставить, значительно уменьшится вибрация...
Двигло продать можно, кинуть обьяву, и отправить новой почтой.

Андрей, Нюанс 2й - номер мотора... Доки

Илья, в талоне до 50 сс не указывается номер двигателя, только рамы. на некоторых движках 110 сс на цилиндре выбито 49сс. Зарегал как мопед, приехал домой, двиг поменял и погнал дальше))

Андрей, вот такие и планы)

вот что говорят по этому поводу иные люди, сам не проверял, только цитирую, надеюсь поможет всем желающим, по крайней мере я думаю этой инструкцией руководствоваться:
Современные владельцы китайских мопедов типа Дельта и Альфа также хотят увеличить мощность двигателя на своем мопеде. Двигатели этих мопедов четырехтактные, при объеме в 50 см3 они выдают меньше мощности чем двухтактные. Поэтому скорость таких мопедов не часто больше чем 60 км/ч, а потому многие владельцы таких мопедов хотят увеличить объем двигателя. Благо, что здесь, как говорится, есть место для фантазии. На такой двигатель есть пять вариантов объемов: 50, 72, 90, 100 и 110 см3. Ясно, что 50 см3 не рассматривается как вариант, остается только 72, 90, 100 и 110 см3. По затратам наиболее целесообразно ставить 72 или уже 110 см3. Почему? Потому, что 72 см3 можно установить без полной разборки мотора, заменив только цилиндро-поршневую группу на такую же, только большего диаметра, а именно 47 мм. Головку и ГРМ менять не нужно. Но если уже разобрали - то есть смысл притереть клапана и поменять сальники клапанов. Как показывает практика, чаще всего переходят с 72 см3 на 110 см3. Такой переход существенно поднимает мощность и даже ресурс при правильной настройке, но об этом чуть позже. Итак, делаем 110 см3. Сразу отметим, что для такой переделки необходима полная разборка двигателя, поэтому многие решают доездить, или "добить" двигатель, чтобы просто не выбрасывать старые запчасти. А когда двигатель нуждается в ремонте - приступить к модернизации. Для начала приведем список необходимых запчастей:
1. Коленвал Актив (длинноходный)
2. цилиндр в сборе 110 см3 (на Дельту или Актив)
3. Набор прокладок двигателя 110 см3
4. цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики)
5. Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения - правые)
6. Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту)
После запуска двигателя может потребоваться замена главного жиклера от Актива, или вообще лучше весь карбюратор от Актива или Дельта/Альфа 110 см3.
7. Масло 4т 1л
Теперь инструмент:
1. Набор головок с трещетками
2. Съемник ротора. Если он еще не снимался, даже не пытайтесь снять его отвертками
3.Спец ключ для гайки сцепления, можно использовать тупое зубило
4. Тара для слива масла
5. Герметик
6. Тряпки
7. Бензин, керосин или солярка с кисточками, чтобы помыть части двигателя
Итак, собрав все необходимое, приступаем к процессу. Ставим мопед на центральную подставку. Для начала нужно подставить тару и открутить болт слива масла, лучше если двигатель теплый. Пока оно стекает, отсоединям трос сцепления, отцепить пружины тормозной ножки и жабки. Откручиваем две гайки крепления глушителя и опускаем его вниз, полностью снимать не нужно. С правой стороны пока все. Переходим на левую. Откручиваем два болта крепления патрубка карбюратора к головке, снимаем шланг с бензокрана и отодвигаем в сторону карбюратор вместе с патрубком и тросом. Далее снимаем левые крышки, большую вместе с генератором, и маленькую. Цепь опускаем вниз. предварительно открутив два болтика стопорного кольца на ведущей звезде и сняв звезду. Теперь можно убрать тару с маслом и закрутить болт слива. Откручиваем снизу четыре болта крепления подножек и боковой подставки от двигателя и снимаем их.
Теперь ничего не мешает снять двигатель с рамы. Откручиваем две гайки на болтах крепления и вынимаем сначала нижний болт, затем верхний, придерживая двигатель, чтобы он не упал. Снимаем двигатель и ложим на пол и невысокий столик. Откручиваем болты на правой крышке и снимаем ее. Следим, чтобы не потерять втулочку с пружиной, она стоит во втулке выжимного подшипника. Разбираем сцепление. Нужно открутить четыре болтика на квадратной крышке. Они с завода хорошо зажаты, поэтому легко сорвать грани, там они под крестообразную отвертку. Если чувствуете, что усилие слишком большое, возмите небеольшое зубило или отвертку и постучите по болтам с торца, как-бы откручивая их. Потом лучше закрутить новые. Открутили.

Теперь видна центральнвя гайки сцепления. Она как шайба, ней четыре прорези. Если нет такого ключа, используйте тупое зубило и молоток. Меняйте грани, чтобы не повредить их. Открутили и снимаем все сцепление, вместе с ведущей шестерней. Сложить все так, чтобы потом не перепутать. К примеру, упорная шайба под сцеплением ставится широкой частью наружу. Дальше снимаем стопорное кольцо и большую ведомую шестерню с вала. Теперь снимаем ротор с коленвала, используя съемник. Чтобы зафиксировать коленвал ищем верхнюю мертвую точку (ВМТ) в конце такта сжатия, чтобы клапана были закрыты и вставляем в отверстие свечи небольшой вороток или хорошую отвертку. Накручиваем съемник на ступицу ротора и постукивая по нему молотком поджимаем болт, пока ротор не снимется. Снимаем стопорное кольцо звездочки стартера и снимаем весь механизм: звезда стартера, цепь стартера и бендикс (обгонная муфта). Откручиваем два болта и снимаем диск с сальником. Откручиваем четыре гайки крепления головки, и один болт, который прижимает головку к цилиндру. На правой крышке головке выкручиваем и вынимаем длинный болт и снимаем слева круглую зеркальную крышку. За ней - звезда распредвала. На звезде распредвала откручиваем три болта головкой на 9 и снимаем цепь вместе со звездой с рапредвала. Снимаем головку. Если не планируется ее ремонтировать - то откладываем ее в сторону.
Теперь цилиндр. С левой стороны цилиндра отручиваем ключем на 10 болт. На нем вращается успокоительный ролик цепи ГРМ. Вытаскиваем и его. Также слева откручиваем последний болт, крепящий цилиндр к картеру. Выкручиваем шпильки цилиндра, можно только две левых. Туда мы потом закрутим шпильки с Актива.Теперь можно откручивать болты крепления половин картера. Внимательно следим, чтобы открутить все болты, под грязью их может быть не видно. Иначе, если приложить усилия, можно сломать картер. Половинки разбираются без усилий, коленвал сидит в гнездах почти свободно, не нужно нагревать картер, выбивать коленвал и т.д. Просто вынимаем один коленвал и ставим другой. Но перед установкой и сборкой хорошо было бы все помыть в бензине или еще в чем-то.Сборка производится в обратном порядке. Но важно учесть несколько моментов. Обязательно поставить на места направляющие втулки в половинах картера, цилиндре, головке, крышках сцепления и генератора, если они выпали. Прокладку между картерами нежелательно заменять герметиком, а вот на крышке сцепления можно промазать прокладку герметиком с двух сторон. Кстати, будет нелишним проверить состояние дисков сцепления. После установки увеличенной поршневой на него возрастает нагрузка, и если диски подношены - оно будет пробуксовывать. Лучше сменить диски сразу, стоят они копейки. Перед установкой головки лучше сразу поставить поршень в ВМТ, стобы потом не искать ее по меткам.

Когда двигатель запущен, и сделан пробный выезд, обнаружится, что передачи слишком короткие, если стоят родные звезды 14 - 41. Практика показывает, что вполне хорошо ведет себя двигатель и с более повышенным соотношением, например 14 - 39, 16 - 41, 16 - 39 и даже на 16 - 36 сохранялась достойная динамика и экономия топлива. Холостые обороты тоже можно ставить немного заниженные. Некоторые даже ставят 800 оборотов, и двигатель работает устойчиво. После обкатки немного нагрузите двигатель, проедьте на полном газу несколько километров. Остановитесь и выкрутите свечу. По цвету определите состав смеси. Если свеча серая или светло-коричневая, то поставте жиклер от Актива или 110-ти кубового мотора Дельты или Альфы. А если свеча кирпичного цвета или темно-коричневая - значит смесь отличная. Все, процес окончен, теперь можно наслаждатся хорошей динамикой и приятным звуком. Желаем всем успехов.

Обращаю внимание!!!!Процедура снятия двигателя с рамы описана для Альфа, Дельта и т.д!!!

White, осталось купить и поменять. Спасибо за статью

у меня модель старого образца так мой когда в се было на 50сс ехал спойно сотню потом я поменял все на 110сс я менял поршневую,цепь,пер звезду,карбуратор,цылиндр,врезал масляное охлаждение и все это абашлось в 500гр стал намного быстрей едит 120 правда захлебываетца на высоких абаротах

насколько я знаю, в 110 кубах ставят даже холостые на 800-900 оборотов и не больше, он хорошо работает на низких

1. Коленвал Актив (длинноходный) 210грн
2. цилиндр в сборе 110 см3 (на Дельту или Актив) 180грн
3. Набор прокладок двигателя 110 см3 20грн
4. цепь ГРМ Актив (желательно сменить и ролики) 25грн
5. Шпильки цилиндра Актив (они длиннее на 20 мм, нужно хотя бы 2, по ходу движения - правые) 40 грн
6. Комплект сальников двигателя (подойдет любой, и на Актив и на Дельту) 20грн

звезды 15 грн и 45 грн
карб 165грн
голова в сборе 230 грн

итого 950 грн + - 50 грн =))

новый

новый двиг стоит 1900 грн =))

грубо говоря 1 тыс экономии и гемора на столько же больше...
Но всеравно - детали будут на всякий... и продать старые можно

та да, продать бы старый за 1к грн, добавил и сразу в сборе, тот снял, этот поставил, на час работы)))