Мотоциклы → Внешний видБАГАЖНИКИ, КОФРЫ, ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОКРАСКА, ПЛАСТИК,

Как сделать обтекатель и кофры из стеклоткани

Для начала нужно изготовить из пенопласта форму-болван. Тут, разумеется, огромный простор для творчества. Пенопласт желательно найти твердый, его легче обрабатывать теркой для овощей. Инструменты: пила, самые грубые напильники, острый сапожный нож-косячок. Еще нужен электрорезак. Его довольно легко сделать: нужно в обычный лобзик по дереву через прокладки из картона или стеклоткани зажать нихромовою проволоку, на которую от низковольтного трансформатора (например, от электровыжигателя - были раньше такие игрушки) надо подать ток с напряжением несколько вольт. Проволока нагревается, и ей можно резать пенопласт (только не советую использовать в качестве трансформатора лабораторный автотрансформатор ЛАТР. В лучшем случае, получишь током по зубам, в худшем - .... , или устроишь пожар.) Плиты пенопласта склеиваешь клеем ПВА - он достаточно прочен и эластичен, к тому же им легко можно приклеить случайно отрезанный электрорезаком кусок. Клеи вроде "Момента" использовать нельзя - они растворяют пенопласт. Если клеить пенопласт эпоксидкой - то при обработке в плоскости склейки будет очень твердая пленка, затрудняющая обработку. Болван нужно изготавливать в виде твоего кофра в закрытом состоянии, то есть вместе с крышкой. При этом надо бы подумать, как сделать каркас хотя бы на ту сторону, которая будет крепиться к моцылю. После выклейки кофр разрезается тонкой пилой по металлу по линии разъема крышки вместе с пенопластовым болваном. Кстати, оргстекло применять не рекомендую - оно, как правило хрупкое, будет трескаться в местах, где просверлены отверстия. Между прочим, эпоксидка не приклеивается к оргстеклу и полиэтилену.
После того, как вырежешь болван, примеришь его к мотоциклу и т. д. его поверхность нужно сгладить, то есть зашпаклевать. Использовать для этого советую двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку, например "Colomix", или что-нибудь подобное. Она довольно быстро твердеет - 10-20 минут, а обрабатывать ее одно удовольствие - напильниками (не забиваются!) и наждачной шкуркой. Перед выклейкой на болван наносится разделительный слой - он позволяет впоследствии легко отделить выклейку от болвана. В литературе советуют использовать мастику для натирания паркета, но поскольку ее я нигде не встречал, то рекомендую использовать парафин, растворенный в бензине. Ткань пропитывается эпоксидкой в пропорции 1:1 по весу, ну может быть эпоксидки чуть больше. Пропитывать лучше так: на лист стекла, а лучше - на кусок линолеума (легче очищать) ложится стеклоткань, на нее выливается смола тонкой струйкой по всей поверхности и размазывается. Затем, несколько минут надо подождать, чтобы ткань пропиталась. Желательно использовать тонкую стеклоткань и класть ее в несколько слоев. Эпоксидку берешь в магазине, желательно советскую, к ней еще нужен пластификатор и наполнитель - алюминиевую пудру.
свернуть ветку

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…
1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то ее тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.
2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой ( 60, 80, 100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.
свернуть ветку

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.
Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.
Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.
ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.
Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном 80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.
Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от 120 к 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.
ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.
Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.
свернуть ветку

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой 1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.
ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.
Приобретаем автоэмаль с возможностью ее высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом 1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)
ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.
Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.
ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!
свернуть ветку

Полировка кузова
Известно, что даже при самом щадящем режиме эксплуатации, если долго не проводилась полировка автомобиля , старения лакокрасочного покрытия неизбежно.
Этому способствует размазываемая по кузову грязь при мойке в плохих условиях, воздействие кислотных дождей, абразивное действие пыли и песка, соль и реагенты на дорогах. В результате покрытие тускнеет, на нем появляются микротрещины, через которые агрессивный электролит проникает к оголенному металлу - начинает развиваться коррозия. Полировка авто професионалами помогает значительно улучшить состояние кузова и придать автомобилю привлекательный вид. В комплексе обычно производится полировка фар .Профессиональная полировка кузова (его лакокрасочного покрытия) с использованием абразивных материалов возвращает кузову автомобиля вид, который он имел, только сойдя с конвейера, и обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия.
alt alt

Нашим клиентам мы предлагаем два вида полировки:
1. Полировка новейшей полиролью Willson, на основе жидкого стекла.

Плюсы данного вида полирования:
1. Придает непревзойденный блеск и сияние:
- состав скрывает мелкие царапины за счет пленки в 2 раза большей по толщине по сравнению с обычными полиролями и придает всему кузову яркий и насыщеный блеск.
2. Предотвращает сильные загрязнения:
- Обладает антистатическим эффектом и предотвращает появление пятен на кузове автомобиля. Любые загрязнения без труда удаляются при мойке шампунем.
3. Превосходный водоотталкивающий эффект более чем на 6 месяцев;
- Во время дождя на поверхности образуеются сферические капли которые беспрепятственно стекают с кузова и не образуют пятен.
4. Защищает кузов за счет твердого и прочного покрытия.
5. Среднее время полирования кузова 4-5 часов.
- прочная пленка на длительное время защищает кузов Вашего автомобиля от мелких царапин, в том числе при использовании механических моек, а также сохраняет порвоначальную яркость и блекс лакоарасочного покрытия.
2. Восстановительная полировка кузова, полиролью 3М.

1. Восстанавливает (запущенное) лакокрасочное покрытие:
- полировка осушествляется при помощи полировальной машинки с применением образивных паст трех типов.
2. Восстанавливает блеск и сияние:
- удаляет матовость и круговые разводы, благодаря чему, полировка автомобиля позволяет вернуть ему первоначальный вид.
3. Водоотталкивающий эффект и защита блеска в течении 3-х месяцев:
- полировка кузова неабразивной пастой для придания особого блеска.
4. Удаляет (зализывает) более глубокие царапины.
- Частичное снятие лакокрасочного покрытия с применением мелкоабразивной шкурки: обрабатываются при этом только места, имеющие глубокие царапины на лаке и краске.
5. Среднее время полирования кузова 8 - 9 часов.
свернуть ветку

Полезные советы по уходу за автомобилем

1. Автошампуни - растворяются в воде и используются для мойки автомобиля. Могут содержать полирующие добавки (Hot Wax, TW), придающие ЛКП блеск и недолговременную защиту от воздействий внешней среды.

2. Шампуни-очистители - в концентрированном виде удаляют устойчивые пятна от насекомых, смолы и др. с ЛКП, в разбавленном - используются как обычный автошампунь.

3. Безводные смывки - применяются для локального удаления загрязнений (например, птичьего помета) с кузова и деталей отделки машины (The Treatment).
Полироли.

4. Полироли.

Абразивные - содержат частицы, "сдирающие" верхний (микронный) слой ЛКП, окислившийся от вредных воздействий ОС и позволяющие загладить мелкие царапинки, освежить и подравнять цвет, вывести матовость после неудачной "гаражной покраски". Бывают разной степени "тонкости" - от Hi Tech Rubbing Compound (TW, наиболее крупное зерно) до Color Back (TW, наиболее щадящая жидкая полироль с мелкодисперсными абразивными частицами). Для покрытий "металлик" и "перламутр" используются только специальные абразивы, имеющие отметку: "Metallic Finish Restorer" (восстановитель поверхностей "металлик") или аналогичную, свидетельствующую, что данный продукт не оставит "потертости" на лаковом слое.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять обычные абразивные полироли на машинах, окрашенных красками "металлик" и "перламутр" во избежание появления трудновыводимой матовости на лаковом (верхнем) слое покрытия!

И еще одно общее замечание: не стоит увлекаться без необходимости абразивными полиролями и хвататься за банку при появлении каждого нового "волоска" под задним бампером. Все же это механическое воздействие на ЛКП, которое по своему эффекту от чрезмерного употребления сродни отбеливателям зубной эмали - от слишком усердного "надраивания" эмаль истончается. Если есть возможность обойтись локальной обработкой, не надо полировать всю машину. Но если все же абразив необходим, то лучше дважды отполировать более тонким, нежели один раз , но более грубым. Это не значит, что абразивные полироли вредны или опасны, но при их применении все же надо знать меру.

Цветообогащенные - содержат пигменты основного тона краски, подходят для гаммы оттенков основного тона. Так, например, белая цветообогащенная полироль используется для обработки ЛКП ярко-белого, "Сафари", "Белая ночь", "Жасмин" и др. "белых" цветов. При обработке пигменты "втираются" в микротрещины ЛКП, заполняют мелкие риски и царапинки. Используются для освежения цвета кузова, ретуши "волосяных" царапин от неправильного ухода за ЛКП. Защитного покрытия практически не создают, без дополнительной обработки нестойки и требуют регулярного обновления (раз в 2 недели, в среднем). Подходят для всех типов покрытия "металлик", "перламутр", "матовых".

Защитные - с добавками тефлона, уретана и других синтетических веществ. В процессе обработки происходит реакция полимеризации с верхним слоем ЛКП, что позволяет создать защитное покрытие, довольно стойкое к воздействиям ОС, облегчающее мойку машины и способствующее меньшему загрязнению ЛКП. При соблюдении технологии обработки и в зависимости от выбранного препарата защищают на 1.5 - 3 месяца (с учетом климатических особенностей сезона). Могут использоваться отдельно или в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя. В продаже есть отдельные варианты для покрытий "металлик", хотя в принципе, защитные полироли универсальны (если иное не оговорено производителем в инструкции). Отдельные фирмы (Blue Coral) поставляют препараты, способные создать защитное покрытие на срок до 4-х лет ("Polyglycoat"), но это уже не просто полироль, а защитный комплекс, который доступен отнюдь не всем (1000 руб за флакон).
свернуть ветку

ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии (если иное не оговорено производителем в инструкции). Не использовать на нагретом ЛКП во избежание появления разводов и пятен.

Восковые - (Excalibur, TW) бесцветные (как правило) полироли с добавками воска и/или специальных веществ, позволяющих придать ЛКП лоснящийся, "выставочный" вид. Не обладают выраженным защитным свойством, но придают краске глубокий "влажный" блеск и помогают скрыть "волосяные" царапинки и концентрические круги от неправильного ухода за ЛКП. Весьма популярны при подготовке автомашины к продаже, поскольку визуально прекрасно обновляют покрытие. Стойкость обработки не очень высокая. Отличительная особенность - довольно сложно располировывать (из-за густой консистенции восковых добавок).

Top Sealers - консерванты верхнего слоя или "ионные щиты" - более концентрированный вариант защитной полироли. Может использоваться как отдельно, так и в комплексе по уходу за ЛКП в качестве последнего слоя. Обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям. (Top Sealer Finish 2001, TW) Рекомендуются в неблагоприятных климатических условиях, а также при консервации автомобиля на длительный срок.

Экспресс-полироли - жидкие средства для быстрой обработки по технологии "нанес-протер-поехал" - для приведения машины в приемлемый вид за минимальное время. Практически не обладают защитным эффектом. Часто выпускаются в аэрозольной форме для простоты нанесения, допускается применение даже на слегка запыленных покрытиях.

Полировочные пасты - более густые полироли. Основное отличие от жидких форм в том, что позволяют нанести более толстый слой, но его сложнее располировать. Больше подходят для старых поверхностей. Обычно расфасовываются в плоские банки. Среди полировочных паст есть цветообогащенные, защитные, восковые (обычно в магазинах называются просто "воском"). Способ применения - такой же, как для жидких полиролей.

Очистители, восстановители и полироли прочих поверхностей.

Очистители пластика, винила и резины в салоне машины - (Trim Clean, TW) - очищают, освежают цвет и придают новый вид деталям обшивки и отделки салона - обивка дверей, потолок, приборная панель, и др. Хорошо растворяют налет от табачного дыма, следы масла, смолы. При регулярном использовании предохраняют детали обшивки от растрескивания и преждевременного старения. Неплохо справляются даже с загрязнениями "отработкой" на двигателе и прочих элементах подкапотного пространства. Хороший результат при удалении следов полироли с окантовок стекол, молдингов и прочих элементов кузова. Не портят ЛКП автомобиля.

Очистители колесных дисков - используются для ухода за поверхностями дисков, удаляют загрязнения от колодок, гудрона и др., позволяют продлить срок жизни поверхности. Целесообразны для кованых и литых дисков, как полированных, так и покрытых эмалью.

Очистители поверхностей от насекомых и смолы (Tar & Bug) - удаляют следы от насекомых и другие устойчивые загрязнения, растворяют битум, удаляют застарелые пятна. (Tar & Bug Spray от Gunk). Фирма TW производит средство "Tar & Bug & Tree", позволяющее отмывать клейкие следы от почек деревьев, наряду с битумом и комарами.
свернуть ветку

Полироли приборного щитка - мягко очищают и придают новый, блестящий вид пластиковым деталям, приборному щитку и др. Кондиционируют поверхность, снимают статический заряд и препятствуют дальнейшему налипанию пыли. Обычно выпускаются в аэрозольной форме или в виде пропитанных составом губок для протирки поверхностей. Промежуточная версия между полиролями и очистителями (Formula 2001, TW с добавкой уретана) обладает и хорошим чистящим эффектом, придавая поверхности мягкий, шелковистый блеск. Это средство лучше не использовать на руле, ручке стояночного тормоза и рычаге переключения КПП, поскольку обработанная поверхность получается довольно скользкой, и рука может соскользнуть в самый неподходящий момент.

Очистители двигателя - подразделяются на пенные (подлежат дальнейшей смывке водой, после растворения загрязнений) и спреи (жидкости) для очистки элементов подкапотного пространства (Engine Clean, TW). Эффективно растворяют отложения устойчивых загрязнений (отработанное масло и др). Перед применением желательно выяснить, как влияет купленный состав на ЛКП - дело в том, что эти средства довольно агрессивны и вполне могут подпортить краску и пластиковые элементы (провода, крышки и др).

Очистители стекла - составы с нашатырем (как правило, стоит пометка "With Ammonia") для протирки стекол. Удаляют грязь, налет от табачного дыма и др. Не рекомендуется протирать ими ЛКП, поскольку нашатырь вызывает помутнение краски.

Антидождь - специальный состав, наносимый на чистое сухое стекло автомобиля, на боковые зеркала и пр. Улучшает видимость при движении в дождь, позволяет в течение какого-то времени обойтись без "дворников", например, в случае их поломки. Имеет смысл держать этот препарат под рукой, если вызывает сомнение надежность работы стеклоочистителей (не заменяет необходимость их ремонта.

Полироли стекла - (Glass Polish, TW) - способность при ручной обработке сошлифовывать мелкие царапины и потертости с лобового стекла явно преувеличена. Возможно, применение шлифовальной машинки способно улучшить результат, но это сомнительно. Эффективен на новых стеклах, придает "хрустальную" прозрачность. Неплохой эффект достигается при полировке стекол фар, подфарников - снимает "мутность".

Очистители и полироли для черного пластика и винила - (Black Chrome, TW) - используются для обновления внешнего вида пластиковых бамперов и шин, подкрашивают, возвращают "новый" вид, придают блеск и защищают от преждевременного старения.

Очистители и полироли хрома (Silver Chrome, TW) - удаляют загрязнения и пятна коррозии с бамперов и других хромированных поверхностей и защищают от появления новых пятен, создавая защитную пленку на поверхности. Кстати, не очень застарелые пятна можно оттереть WD-40 и не тратиться на покупку дорогой банки.
свернуть ветку

Преобразователи ржавчины - для вытравления пятен коррозии и подготовки обработанной поверхности к подкраске. Две основные категории: для локального применения (Rust Master, TW) и для обработки обширных поверхностей, поврежденных коррозией (Rust Eater, TW)

Внимание, на внешних поверхностях использовать с осторожностью, по возможности, не попадать на ЛКП, так как остаются черные пятна, требующие для удаления значительных усилий. Перед нанесением преобразователя поверхность следует слегка зачистить, поскольку "раковина" (пузырек, с которого и началось это мерзкое рыжее пятно на боку любимца) находится под более рыхлым, поверхностным слоем ржавого металла. Для зачистки подойдет маленький кусочек мелкой шкурки (из первых номеров), укрепленный на брусочке или другом держателе подходящей конфигурации. После того, как обработанное место изменит цвет с рыжего на черный (темно-серый или какой-нибудь другой - зависит от марки средства), поверхность следует промыть от остатков средства и подкрасить (загрунтовать, и т.д. - в зависимости от конкретной задачи).

Ремонтные (восковые) карандаши - используются для косметической заделки царапин и мелких сколов, поверх нанесенного карандаша для продления "срока службы" очень желательна защитная полировка. На "плоские" сколы карандаш не ложится, ему не за что "зацепиться" при нанесении. Места, обработанные восковым карандашом, требуют периодического подновления, поскольку результат подкраски не очень стойкий.

Ремонтные флакончики (краска, лак) - небольшие флакончики с акриловой краской (лаком) мгновенной воздушной сушки, используются для подкраски сколов. В крышку флакончика вставлена маленькая кисточка, что позволяет обрабатывать мелкие сколы и царапины. Перед нанесением поверхность необходимо промыть, удалить следы коррозии и обезжирить (например, уайт-спиритом). Подбираются по номеру краски, который совпадает со стандартной нумерацией цветов. Однако перед применением имеет смысл проверить, подходит ли оттенок, на незаметном месте. Из наиболее распространенных "подкрасок" стоит отметить Dupli-Color (AGA) и MOTIP.
свернуть ветку