я думаю многие многие в этой группе читали книгу Григорьева... в ней детально описаны все процессы по форсировке двига будь он 50, 125 и т.д кубов. что касается минска, то я лучше бы отдал предпочтение двухтактнику на базе лидер (2000-2005 г.в) или же 70-90 г.в. четырехтактные Мински не пригодны к форсировке так, как пригодны двухтактники. 1) разборка двигла (естественно) в ней мы извлечем основные части: цилидро-поршневую группу и коленвал. хорошо, если шариковый подшипник в бронзовом сепараторе нижней головки шатуна не рассыпался ибо прийдется заменять на новый коленвал. проверить, сменить сальники. поставить в верхнюю головку шатуна бронзовую втулку. 2) заточиь продувочные и впускные окна, также проточить продувочные отверстия в поршне. ( аккуратно, не повредя зеркало цилиндра) . геометрию цилиндра видоизменять не стоит, так как из-за неточных расчетов бывают несостыковки, хватит шлифования продувочных окон и проувочных окон в поршне. 3) голвку можно шлифонуть, сняв 2-2,5 мм металла. 4) установить карб К-36( можно "Пако"- эконом-класс) с диаметром диффузора около 27 мм и пропускной способностью жиклера не менее 250сс/мин. 5) зажигание(желательно) от магнето, так, как навысоких оборотах родной контактный генер работает с перебоями( за исключением более поздних генеров без прерывателей!) опрежение 2,2-2,5 до В.М.Т успехов тебе, надеюсь мои рекомендации станут тебе нужны!))
а, ну раз ты чопере заговорила, то пожалуйста - вилку можно ставить безусловно, я видел на фоте, как паренек удлинял, но заднее колесо от тулы - не знаю.
Вилку не можна, а нужно удлинять, а на счет советов то я бы посоветовал стандарт, три фары, желательно полностью перебрать движок (особенно если минску уже больше 6-7 лет), расширить заднюю вилку поставить колесо пошире, некоторые ставят автомобильное (немного подрихтованое естественно), можно поставить каплю... но это как говорится на свой вкус.
Вообще я скажу коротко, без понтов: "Меня эта техника еще не разу не подвела, не было такого, что не заводилась, хотя газ всегда до конца держал, а вот я эту технику подвел сильно, разбился, в иномарку въехал, обгон неправильно совершил, теперь на душе паршиво...!" Я для себя поршневую 1 ремонта поставил, хотя по круче можно было, карбюратор К-65 поставил, и кроме этого бед вообще не знал, что такое движок, коробка. Вот вилка все мозги проела.... С батей покойным перебирал, так же, потом я раза 2, на обратке бьет, аммортизаторы поменял, сальники, масла добавил, один хрен, а сейчас из-за аварии до конца ее угробил, а также ось погнул переднего колеса, ручку передних тормозов, которыми я никогда не пользовался.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
в ней детально описаны все процессы по форсировке двига будь он 50, 125 и т.д кубов.
что касается минска, то я лучше бы отдал предпочтение двухтактнику на базе лидер (2000-2005 г.в) или же 70-90 г.в. четырехтактные Мински не пригодны к форсировке так, как пригодны двухтактники.
1) разборка двигла (естественно) в ней мы извлечем основные части: цилидро-поршневую группу и коленвал.
хорошо, если шариковый подшипник в бронзовом сепараторе нижней головки шатуна не рассыпался ибо прийдется заменять на новый коленвал. проверить, сменить сальники. поставить в верхнюю головку шатуна бронзовую втулку.
2) заточиь продувочные и впускные окна, также проточить продувочные отверстия в поршне. ( аккуратно, не повредя зеркало цилиндра) .
геометрию цилиндра видоизменять не стоит, так как из-за неточных расчетов бывают несостыковки, хватит шлифования продувочных окон и проувочных окон в поршне.
3) голвку можно шлифонуть, сняв 2-2,5 мм металла.
4) установить карб К-36( можно "Пако"- эконом-класс) с диаметром диффузора около 27 мм и пропускной способностью жиклера не менее 250сс/мин.
5) зажигание(желательно) от магнето, так, как навысоких оборотах родной контактный генер работает с перебоями( за исключением более поздних генеров без прерывателей!) опрежение 2,2-2,5 до В.М.Т
успехов тебе, надеюсь мои рекомендации станут тебе нужны!))
но это как говорится на свой вкус.